Датчик холостого хода рено меган 2 где находится
Если у Рено Меган 2 появились проблемы работы на холостом ходу, то выражаются они в первую очередь тем, что мотор заводится нормально и вроде хорошо работает на трассе, но стоит только выжать сцепление для переключения передачи (т.е., при переключении на холостой ход), почему-то глохнет мотор.
Основная причина – сбой в работе регулятора/датчика/клапана холостого хода, который находится в едином дроссельном блоке. Поскольку обычно такие проблемы возникают у Меган 2 с солидным пробегом, то регулятор не мешало бы заменить. Но стоит ли его менять сразу? Может быть можно обойтись без замены?
Советы специалиста по промывке системы
Если на вашем авто плавают обороты, а также медленный сброс оборотов при отпущенной педали газа или вы наблюдаете резкое снижение оборотов при включении кондиционера и крайне медленное их восстановление, то это говорит о том, что систему необходимо чистить. Возможными причинами неисправности могут являться засорение канала системы, сокращение подвижности штока регулятора из-за загрязнения канала. Решением проблемы может стать прочистка самой системы.
Итак, снимаем с аккумулятора минусовую клемму и начинаем работу:
Откалибровка
После чистки дроссельного узла Рено Меган 2 его необходимо откалибровать. Ясное дело, в гараже автолюбителя специального сканера для этого нет, но самостоятельно откалибровать дроссельный узел можно. Для этого включаем зажигание и, не трогая педали, удерживаем на холостом ходу секунд 10. После чего выключаем зажигание – электроника блока управления автоматически вносит корректировки параметров. Откалибровка завершена. После такой промывки движок Меган 2 опять должен работать на холостых четко.
Кстати, если для профилактики раз год такую проводить такую процедуру, то вполне возможно, проблем с холостым ходом и не возникнет.
Проверка работы регулятора
Но что, если вся проблема именно в датчике? Как его проверить?
- Добираемся и снимаем датчик.
- Подсоединяем его к разъему.
- Располагаем его так, чтобы его было достаточно хорошо видно через щель открытого капота, сидя за рулем.
- Включаем и выключаем зажигание – при включении шток датчика выдвигается миллиметров на 5, при выключении возвращается в исходное положение – это если датчик исправен.
Если шток не возвращается в исходное положение или плохо выдвигается – датчик надо менять.
Подгонка штока нового регулятора
- Включаем зажигание с подключенным разъемом – шток выдвинулся;
- Отсоединяем разъем при рабочем зажигании и только после этого его выключаем;
- Примерно через минуту включаем зажигание и после этого подсоединяем разъем;
- Выключаем зажигание – шток задвинулся обратно.
- Через минуту включаем зажигание и повторяем первые 4 пункта.
Пальчиком нажимаете на диск заслонки, отводя его, смотрите, все вроде ОК. Но ободе заслонки замечаем черный налет. А теперь нажимаем диск в обратную сторону!! Диск "заклинил". Это причина всех клапан холостого хода рено меган классик проблем?!
И даже ездим на "превосходной" Ноу проблем. Меган2 1.
Девять тыс. Я всего 2 тыс. Машина ездила только на дачу за км.
Сознаюсь, бензин заливался "любой" и везде. Ездила на дачу только "пустая", с комфортом.
РЕГУЛЯТОР ХОЛОСТОГО ХОДА RENAULT MEGANE I LA0/1 СЕДАН
Без комфорта со шкафом сверхуездила на дачу Заливалась бензином на тех же придорожных "помойках. Проблем. Фильтры меняются. Пробег 40тыс. Ставим обратно все то что снимали. Обдираем руки, вспоминая всех известных французов. И оооо песня. Все как положено. Обороты падают. Все тихо.
Значит сняли-открутили опять "чудо" французской техники. Читаем книжки, и. Располагаем его клапан холостого хода рено меган классик, чтобы его было достаточно хорошо видно через щель открытого капота, сидя за рулем. Включаем и выключаем зажигание — при включении шток датчика выдвигается миллиметров на 5, при выключении возвращается в исходное положение — это если датчик исправен.
Если шток не возвращается в исходное положение или плохо выдвигается — датчик надо менять. Включаем зажигание с подключенным разъемом — шток выдвинулся; Отсоединяем разъем при рабочем зажигании и только после этого его выключаем; Примерно через минуту включаем зажигание и после этого подсоединяем разъем; Выключаем зажигание — шток задвинулся обратно.
Датчик холостого хода RENAULT MEGANE I
Через минуту включаем зажигание и повторяем первые 4 пункта. Включаем зажигание, через пару секунд давим педаль газа, через несколько секунд снимаем ногу с педали клапан холостого хода рено меган классик. При провалах при нажатии на газ, шток следует чуть-чуть задвинуть и зафиксировать его положение. Если после отпускания педали слишком медленно понижаются обороты — шток надо чуть-чуть выдвинуть и зафиксировать это положение. Таким образом находим оптимальное положение штока в рабочем положении и в покое.
Вот, в принципе, и. Как видите, ничего особо сложного нет — надо просто хотя бы элементарно клапан холостого хода рено меган классик в устройстве автомобиля. Помните — профилактика значительно дешевле ремонта. На всякий случай заказал все датчики, что нашёл под капотом и которые могут иметь отношение к проблеме: Как доедут, продолжу опыты. Главное, чтобы не волчанка оказалась: Разъём на регулятор холостых пришлось поставить обратно, так как иначе на холодную машина не заводилась.
Эпопея с поиском причины повышенных оборотов на холостых продолжается.
Краткая предыстория:
Были заменены прокладки коллектора и дроссельной заслонки.
Гуляние оборотов после подгазовки на прогреве пропало, но при остановке на светофоре обороты стали иногда подниматься до полутора тысяч.
В чём причина?
В прошлой записи в комментариях были озвучены две здравые идеи:
1. Беда с датчиком положения дроссельной заслонки (т.к. лёгкая подгазовка возвращала обороты почти в норму).
2. Глючит регулятор холостого хода (кто ещё если не он?).
Вероятность, что это ДПД3 есть, но не большая, т.к. до замены прокладок на горячую обороты не плясали.
С регулятором холостого хода другая история. Если это он, то почему всё было хорошо до замены прокладок?
Напрашивается такая версия: воздуха через прокладки засасывалось столько, что регулятору просто не нужно было работать :) Поэтому, когда после замены прокладок подсос пропал, некорректная работа РХХ стала заметна.
Расположен регулятор удачно, поэтому решил начать с его чистки.
Для разнообразия французы закрепили регулятор обычными болтами (на крест) — это плюс.
Перед откручиванием, нужно включить зажигание (но не заводить машину) и отключить минус на аккумуляторе.
РХХ — это, по сути, затычка с сервоприводом, которая открывает или закрывает доступ воздуха в коллектор минуя дроссель.
Возможные неисправности:
— регулятор зарос грязью и не может полностью закрыть подачу воздуха,
— коротыш или разрыв в управляющих катушках,
— грязь в исполнительном механизме или на штоке, что не даёт двигаться штоку в рабочем диапазоне,
— обрыв питания.
Ну, что же. Приступаем к чистке:
Сильно грязным регулятор не был, только небольшая каёмка "пластилина" собралась на "затычке":
Дальше интереснее, нужно вытащить шток. Придерживаем пальцем шток и накидываем на пару секунд минус обратно на аккумулятор. Начнётся "калибровка" РХХ и шток выпрыгнет на максимальную величину:
Теперь можно выкрутить шток и посмотреть, что же он из себя представляет:
Дальше не разбирается, поэтому пролил всё от души очистителем карбюратора (потом минуты 3 тряс регулятор, пока из него не перестали вылетать капли очистителя :)):
Понятно, что чистка может помочь, только если было много грязи на штоке.
Если грязь в исполнительном механизме, то промыть её, а потом смазать нормальной смазкой (которая не вытечет со временем) не получится. Механизм не разборный.
Теперь нужно всё собрать обратно.
Вкручиваем шток до момента, когда выемки на нём войдут в пазы (лучше потренироваться с голым штоком, без пружины и гильзы).
Потом слегка надавливая пальцем на шток, накидываем минусовую клемму.
Сначала регултора побубнит, пытаясь вылезти, а потом прекратит. В этот момент можно не прикладывая больших усилий загнать его немного внутрь (чтобы пропала щель между "гильзой" и корпусом регулятора). Всё, снимаем клемму, берём отвертку и ставим датчик на место (не забыв про уплотнительное колечко).
Если не вогнать шток внутрь, то регулятор просто не сядет на место (упрётся штоком) и при закручивании можно повредить шестерёнки или что там у него внутри есть.
Процедура отняла минут 15 времени. Сел, завёлся. Вроде норм всё. Поехал.
Минут через 20 обороты стали опять задираться на светофоре :(
Но уже на меньшую величину (и реже).
Запарковался. Стал газовать. Если поднять обороты до 2х, то потом стрелка падает до 1.2-1.5 и зависает.
Полез под капот шевелить датчики и разъёмы.
Шевеление одного из разъёмов приводило (не всегда, правда) к сбросу оборотов до тысячи:
Спросил у гугла, что за фигня?
Оказывается, это датчик давления жидкости ГУР. Вещь, в целом, бесполезная (увеличивает слегка обороты двигателя при сильном повороте руля на холостых) и при этом проблемная на многих моделях рено (в частности, на дустерах).
Проблем тут две:
— уходит жидкость ГУР (если проглядеть, можно попасть на насос гура),
— масло попадает на генератор (правда, не у всех он над ним, иногда он расположен снизу) и выводит его из строя.
Поэтому часто его просто глушат (никаких последствий).
Было три ревизии этого датчика, последняя, вроде, лишена этого дефекта.
В общем, снял пока с него разъём, вдруг и правда из-за него обороты уходят (находил такие примеры).
На следующий день минут 20 покатался — не помогло :(
Пришлось вспомнить совет Emilen и снять ещё один разъём — с регулятора холостого хода.
Снимать его надо на заведённую машину, когда обороты на холостых похожи на правду.
В этом случае шток регулятора окажется зафиксирован, а вместе с этим и количество поступающего воздуха в коллектор.
Если неисправность именно в датчике, то обороты должны перестать чудить.
Вытащил разъём, поехал.
Обороты подниматься на светофоре перестали. Эврика? Возможно.
На всякий случай заказал все датчики, что нашёл под капотом и которые могут иметь отношение к проблеме :)
РХХ, ДПДЗ, ДПКВ, ДАД, датчик температуры на впуске (все не оригинал francecar, уж больно цена смешная :)), и оригинальный датчик давления на ГУР последней ревизии (достаточно дорогой, зато больше течь ничего не будет).
Предыстория:
— День первый, замена прокладок на коллекторе
— День второй, замена прокладок дроссельной заслонки
— День третий, чистка регулятора холостого хода.
До:
— Повышенные (около 2х) обороты на холодную (за бортом около нуля),
— Если при прогреве дать газу, то обороты начинали плавать,
— Резкий скачок вниз с 1.5 до 1.0 по мере прогрева,
— На "горячую" всё норм.
После первых трёх "дней":
— Повышенные обороты холостого хода (1.0-1.2),
— Самопроизвольное повышение (и фиксация) оборотов (в районе 1.5) после торможения и остановки на светофоре (обычно начинало проявляться после 20-30 минут езды).
— Если дать газу до двух тысяч на парковке, то стрелка возвращалась только на 1.2-1.3.
— При этом небольшая подгазовка (на 200-300) сбрасывала повышенные обороты до 1.0.
(Напомню, у меня k4j 750 1.4 16 клапанов 95 лс.)
День четвёртый.
Т.к. ситуация стала немного раздражать :), было принято решение заказать на замену все датчики, какие только можно.
Выбор пал на продукцию FranceCar, т.к. дёшево и "почти" французское (ясное дело, что это китай, но хотя бы доступ к реношным лекалам у них должен был сохраниться? :)):
Общие затраты на датчики составили около 1600 рублей (сроки поставки 1 день).
Время для замены выбрал самое подходящее: около 10 вечера где-то в районе ВДНХ (заезжал туда за документами и по дороге оборотам стало совсем плохо — стали гулять на холостых при включении кондиционера) :)
Начал с замены регулятора холостого хода:
Затем под руку попал датчик температуры на впуске:
Старый датчик сидел не плотно в коллекторе, новый продолжил эту традицию, поэтому сначала не обратил на это должного внимания.
Третьим на очереди оказался датчик разряжения в коллекторе:
— Ну, сейчас полечу, — подумал я и завёл машину.
Обороты тут же начали плясать от тысячи до двух с частой в одну-две секунды.
Это был фееричный результат :)
Полез всё обмазывать вазелином в поисках утечки воздуха.
Датчик температуры был вынут и исследован. Конструкция у него не самая умная, зато дешёвая.
Герметичность обеспечивается за счёт расстояния между резинкой и пластиковыми ушками.
Если ушки не изношены и резинка толстая, то датчик плотно фиксируется.
Если ушки изношены или резинка чуть слежалась, то воздух начинает сифонить.
В общем, переставил старую резинку на новый датчик и он вошёл как "родной". Без люфта, в отличии от старого датчика.
После этого гуляние оборотов пропало, но и улучшений не произошло: всё вернулось как было.
В 12 ночи плюнул и поехал домой :)
После всех замен вариантов оставалось немного.
1. Или датчик положения дроссельной заслонки и сама заслонка.
2. Или подсос воздуха из под коллектора (кто читал "день первый" может помнить, что коллектор устанавливался абы как — дрелью).
День начался с поездок по магазинам. Нашёл переходники с 3\8 на 1\2 и 1\4, чтобы можно было головку Е12 на 3\8 c динамометрическим ключом использовать (кстати, E12 на 1\2 не пролезает в отверстие для центрального болта на коллекторе) и подобрал прокладки для короба воздушного фильтра и хомут для шланга идущего с регулятора холостого хода.
1. С коробом отдельная история вышла.
Как известно всем, кто его скидывал, под болтами на E8 находятся (должны находиться) резиновые прокладки. Отдельно они не продаются, а за выслугой лет не сохраняются. Правый у меня в каком-то виде ещё сохранился, а левый развалился и пропал в недрах под капотом ещё в первый день.
Прикинув, что без резинок короб будет пережимать уплотнительное кольцо на Д3 решил купить короб с разборки (стоит 2 тыщи). Однако, погуляв по сайту ЕвроАвто, нашёл хорошее фото короба, по которому стало понятно, как должны выглядеть эти резинки. Далее поход в магазин Би-Би (авто49) и вот оно счастье:
2. Далее на очереди коллектор.
Нашёл схему с моментом затяжки (9-10 Н*м) и порядком:
3. Дроссельная заслонка.
Первые два действия носили подготовительный характер. Больше всего надежды было на Д3.
Стал вертеть в руках Д3 пытаясь найти где подвох. На первый взгляд, закрывается плотно. Не залипает нигде.
Тогда просветил заслонку с обратной стороны фонариком (дело было опять ночью :)): оказалось, что свет проходит по всему периметру.
— Так-так, — подумал я. — А это что за след?
Занять старое положение заслонке мешал регулировочный болт (на E4):
Сам болт очень тугой, случайно его сдвинуть я не мог. Но, когда я менял прокладки на коллекторе, я, заодно, почистил лёгкий налёт по периметру заслонки. А это, в свою очередь, привело к небольшому подсосу воздуха в закрытом положении заслонки.
Получается, что предыдущий хозяин (или гаражные мастера) этот болт уже крутили. Зачем — история умалчивает.
Чтобы вернуть заслонку в "норму" потребовалось 2 или 3 оборота регулировочного болта.
Больше мыслей как быть и что делать у меня не возникло, поэтому собрал всё обратно.
Первый запуск и эпик фейл. По мере прогрева обороты с 1.2 поднялись до 2х и там залипли.
Оказалось, что забыл подключить разъёмы на регулятор холостого хода и дроссельной заслонки :))
Вот, что значит, час ночи.
Накинул разъёмы и провёл "адаптацию".
Адаптация состояла из двух шагов:
— вставить ключ, питание, дождаться пока погаснут основные лампы (не заводить), вытащить ключ (повторить 3 раза). Это, по идее, должно адаптировать регулятор холостого хода.
— вставить ключи, дождаться пока погаснут лампы, пять раз нажать до упора газ (тоже на не заведённой машине). Это действие из разряда танцев с бубном :) Если ДЗ электронная (у меня — нет), то должна пройти её адаптация.
Завёлся и… ПОБЕДА!
Устроил небольшой заезд по ночному городу — всё идеально. На светофоре обороты падают на 750, после подгазовки возвращаются туда же.
Что именно решило проблему — затяжка коллектора по инструкции или замена датчика положения ДЗ и его регулировка — вопрос открытый. Проверять уже не хочется :)
Возможно, оба момента сыграли свою роль.
В любом случае:
1. При замене прокладок впускного коллектора не забывайте о порядке затяжки болтов и требуемом моменте (не надо лениться или торопиться (как я)).
2. Нужно помнить, что после чистки Д3 может потребоваться регулировка закрытого положения (т.к. без грязи может увеличиться подсос воздуха на холостых оборотах).
3. С неоригинальными запчастями нужно быть осторожным. Брал из расчёта, что хотя бы резинки с них переставлю на родные датчики, а оказалось наоборот всё ) Только ДАД и ДПДЗ без нареканий оказались.
В этой статье рассмотрим замену датчиков системы управления двигателем
Для замены или снятия управляющего датчика кислорода потребуется специальный ключ на 22.
Операции для наглядности показаны на снятом двигателе.
Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора. Поднимаем автомобиль на подъемник.
Отжимаем фиксатор колодки жгута проводов
Разъединяем колодку жгута
Извлекаем его из выпускного коллектора
Для замены диагностического датчика кислорода проделываем следующие операции
Отжимаем фиксатор колодки жгута проводов
Разъединяем колодку диагностического датчика кислорода
Снимаем жгут проводов с держателя
Выворачиваем датчик из отверстия трубы системы выхлопа
Устанавливаем датчики в обратной последовательности
Затяните требуемым моментом (45 Нм) нижний кислородный датчик с помощью рожковой головки на 24 мм, а верхний кислородный датчик – с помощью приспособления (Mot. 1495-01).
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА (ВСЕ ДВИГАТЕЛИ)
Датчик положения образует один узел с педалью акселератора. Вместе с датчиком необходимо заменить и педаль акселератора.
На автомобиль может устанавливаться педаль акселератора двух типов: с выключателем в конце хода или без него. На автомобили, оборудованные регулятором / ограничителем скорости, устанавливают педаль акселератора с выключателем в конце хода «Кик-даун».
Выключатель служит для отмены режима ограничения скорости, если водителю необходимо ее увеличить.
Возможна установка педали с выключателем в конце хода вместо педали без выключателя. Запрещается устанавливать педаль без выключателя вместо педали с выключателем.
Рис. 3. Педаль акселератора
Снятие и установка педали управления дроссельной заслонкой
Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора
Отворачиваем три гайки крепления кронштейна педалей тормоза и педали газа
Поддеваем скобу пальца толкателя вакуумного усилителя
Выпрессовываем палец из отверстий вилки толкателя вакуумного усилителя и педали тормоза
Отжимаем фиксатор, и отсоедините колодку жгута проводов от разъема педали привода дроссельной заслонки
Поворачиваем на четверть оборота и снимаем выключатель стоп сигнала
Снимаем педаль тормоза в сборе с педалью привода дросселя
Устанавливаем в обратной последовательности.
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ (ВСЕ ДВИГАТЕЛИ)
Датчик установлен в верхней части картера сцепления. При возникновении неисправности датчика двигатель перестает работать.
Перед заменой датчика отключаем минусовую клемму аккумулятора.
Отжимаем фиксатор колодки жгута проводов и отсоединяем колодку от датчика
Ключом на 10 отворачиваем два болта крепления датчика
Извлекаем датчик из отверстия в картере сцепления.
Устанавливаем датчик в обратной последовательности.
На некоторых моделях автомобилей Рено Меган 2 датчик коленчатого вала расположен сбоку кожуха сцепления (рис. 4). И крепится одним болтом на 6.
Для его замены или проверки нужно снять защиту двигателя. Отсоединить колодку жгута от датчика и ключом на 10 отвернуть сам датчик.
После замены датчика положения и частоты вращения коленчатого вала или маховика выполните программирование маркетного участка зубчатого венца маховика.
Выполните два последовательных замедления на 3-й передаче с частоты вращения коленчатого вала 4000 мин–1 до момента возобновления подачи топлива.
Подачи топлива возобновится, когда при снижении оборотов при отпущенной педали акселератора и прекращенной подаче топлива, ЭБУ вновь разрешает впрыск топлива.
Проверьте с помощью диагностического прибора, выполнение программирования параметра ЕТ089: «Программирование маркетного участка зубчатого венца маховика». Считайте коды неисправностей.
При необходимости устраните неисправность. Удалите из памяти коды неисправностей. Убедитесь в работоспособности автомобиля.
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ (ВСЕ ДВИГАТЕЛИ)
Электронный блок управления двигателем находится под капотом с левой стороны двигателя, за аккумуляторной батареей.
Ключом на 10 отсоединяем минусовую клемму аккумулятора
Снимаем крышку с плюсовой клеммы аккумулятора
Ключом на 10 отсоединяем плюсовую клемму аккумулятора
Ключом Т-40 откручиваем кронштейн крепления аккумулятора.
Отводим провода и извлекаем аккумулятор
Снимаем пластмассовый держатель проводов. Отводим его немного вверх и в бок.
Откручиваем болт крепления кронштейна контроллера к полке аккумулятора
Откручиваем второй болт крепления кронштейна
Шлицевой отверткой нажимаем на фиксатор разъема и поднимаем держатель, тем самым, отсоединяя разъем, и извлекаем его. Аналогично отсоединяем еще два разъема.
Извлекаем блок контроллера вместе с кронштейном.
Откручиваем четыре болта крепления контроллера к кронштейну.
Устанавливаем ЭБУ в обратной последовательности.
Также можно посмотреть видео по снятию полки аккумулятора и отсоединению контроллера: - снятие контроллера и полки аккумулятора.
Установка
Установка производится в порядке, обратном снятию.
Затяните болты крепления полки аккумуляторной батареи (21 Нм). Присоедините провода к клеммам аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой клеммы.
При включении зажигания блок дроссельной заслонки должен выполнить цикл программирования минимального и максимального углов открытия заслонки.
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА БЛОКА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ (ДВИГАТЕЛЬ K4J)
Снятие
Отсоедините провода от клемм аккумуляторной батареи, начиная с минусовой клеммы.
Снимите корпус воздушного фильтра.
Рис. 6. Отсоединение колодки проводов от блока дроссельной заслонки и шланга системы улавливания паров топлива от электромагнитного клапана продувки адсорбера: 1 – корпус воздушного фильтра; 2 – колодка проводов; 3 – шланг системы улавливания паров топлива
Отсоедините колодку проводов от блока дроссельной заслонки и шланг системы улавливания паров топлива от электромагнитного клапана продувки адсорбера (рис. 6).
Рис. 7. Снятие блока дроссельной заслонки: 1 – болты
Открутите болты крепления и снимите блок дроссельной заслонки (рис. 7)
Установка
Установка производится в порядке, обратном снятию. Прокладка блока дроссельной заслонки подлежит замене после каждого снятия (для облегчения ее установки используйте смазку).
Затяните требуемым моментом:
– болт крепления блока дроссельной заслонки (13 Нм);
– болты крепления корпуса воздушного фильтра (9 Нм). Присоедините провода к клеммам аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой клеммы.
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА БЛОКА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ (ДВИГАТЕЛЬ K4М)
Снятие
Отсоедините провода от клемм аккумуляторной батареи, начиная с минусовой клеммы.
Рис. 8. Снятие воздухопровода: 1 – воздухопровод
Снимите воздухопровод (рис. 8).
Отсоедините колодку проводов от блока дроссельной заслонки и шланг системы улавливания паров топлива от электромагнитного клапана продувки адсорбера.
Рис. 9. Снятие блока дроссельной заслонки: 1 – колодка проводов; 2 – шланг системы улавливания паров топлива; 3 – болты крепления
Открутите болты крепления и снимите блок дроссельной заслонки (рис. 9).
Установка
Заменяйте прокладку при каждом снятии блока дроссельной заслонки. Установка производится в порядке, обратном снятию. Равномерно затяните требуемым моментом (13 Н·м) болты крепления блока дроссельной заслонки.
Присоедините провода к клеммам аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой клеммы.
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА БЛОКА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ (ДВИГАТЕЛЬ F4R)
Снимаем минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
Шлицевой отверткой ослабляем хомут крепления воздуховода к дроссельному узлу
Ослабляем хомут крепления воздуховода к корпусу воздушного фильтра.
Ключом на 10 отворачиваем четыре болта крепления дроссельного узла
Отсоединяем трубку рециркуляции
Отжимаем тонкой отверткой фиксатор и вынимаем разъем управления дроссельной заслонкой
Вынимаем дроссельный узел для прочистки
Прочищаем дроссельный узел жидкостью для прочистки карбюраторов.
Продуваем сжатым воздухом дроссельный узел
Устанавливаем дроссельный узел в обратной последовательности
При установке проверяем резиновое уплотнительное кольцо.
Заменяйте прокладку при каждом снятии блока дроссельной заслонки. Установка производится в порядке, обратном снятию.
Затяните требуемым моментом (10 Нм) болты крепления блока дроссельной заслонки (двигатель F4R 776).
Равномерно затяните требуемым моментом (13 Нм) болты крепления блока дроссельной заслонки.
Присоедините провода к клеммам аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой клеммы.
Читайте также: