Датчик акпп ситроен с4 замена
Всем привет
Продолжаем обслуживать Ситроен )))), по ходу очень малое количество владельцев "шарят" в ТО, остальные ездят на сервис, 90% сервисов толком не могут обслужить авто. Потом получается, куда "не залезь", везде "косяки" или агрегат который с ТО2 не видел "рук".
На данных автомобилях стоит коробка AL4, коробка простая и интересная в работе, надежная и способная проехать до 400000 км без капиталки, лишь меня масло и соленоиды. Достаточно "умная" не смотря на свою простоту. Но с одной большой проблемой, вернее двумя, которые на фиг сжирают весь ее ресурс, это:
1. Масло официалы не меняют, типа на весь срок эксплуатации, а надо менять каждые 30-40000 км
2. У коробки нет выносного радиатора, стоит теплообменик, что ведет к постоянному перегреву коробки, особенно в городском режиме + если у вас ЕР6 (выше температурный режим мотора)
Что лить в коробку ?
В оригинале на Ситроен идет масло TOTAL FLUIDE XLD FE (по сути это "простая" современная "синтетика" чуть выше по характеристикам чем Dexron III ) которая льется во многие коробки других автомобилей. Многие покупают MOBIL ATF LT 71141 ( LT 71141 это спецификация от BMW ), что лить выбирайте сами, аналоги этим маслам полно на рынке. Можно лить ЛУКОЙЛ ATF SYNTH MULTI оно дешевле, но не везде продается.
Главное не купите паленку, а так для наших коробок полно в продаже масел разных фирм.
Ищите масла с такой спецификацией —
ZF TE-ML 04D, 09, 14B, 16L & 17C
Allison C-4
MAN 339 Typ V2 & Z-2
Volvo 97341
VOITH H55.6336
MB-Approval 236.6
Allison TES 38,
Allison TES 295
MB-Approval 236.91
ZF 14C, 02F, 11B
MAN 339 Z-3
GM DEXRON III-H
FORD Mercon/Mercon V
JASO 1A
NISSAN (Matic D, J, K)
JWS 3309
MAZDA (M-III, M-V)
HONDA (Z-1), TOYOTA (T-IV), Hyundai, Kia, Mitsubishi (SP-II, SP-III)
MB-Approval 236.11
BMW LT 71141
VW (TL 52162)
ZF TE ML 09,11B
CHRYSLER ATF +3/+4
Особенности АКПП (текст взят с мануала по АКПП, кому надо могу скинуть на почту )
• Блокировка гидротрансформатора на передачах переднего хода 2, 3 и 4.
• Электронное управление совокупностью функций регулирования и
переключения передач.
• Водитель может выбрать одну из трех специальных программ:
´Автоадаптация- Спорт- ´Снег
• Индикация включенных передач и программ на приборной панели.
• Задержка включения повышенной передачи при отпущенной педали
акселератора.
• Интерфейс пользователя, реализуемый с помощью ступенчатой панели
селектора режимов с системой блокировки Shift-Lock и кнопок выбора
программ.
• Принудительное включение 1-ой передачи с помощью кнопки.
• Автоадаптивный электронный компьютер, оснащенный флэш-памятью
EEPROM (электрически стираемой постоянной памятью).
• Переход на резервный (безопасный) режим в случае неисправности.
• Работа по замкнутому циклу.
• Бортовая система самодиагностики.
• Звуковой сигнализатор, предупреждающий водителя о том, что он забыл
перевести селектор режимов в положение парковки ´Pª.
• Блокирование включения высших передач при
быстром снятии ноги с педали акселератора.
• Система безопасности (режимы ´Shift-lockª, ´key-lockª,
защита коробки передач от ошибочных действий
водителя).
• Включение пониженной передачи при нажатии на
тормозную педаль.
После покупки авто на диагностики нашли ошибку — ошибка блокировки гидротрансформатора + скачки по давлению масла. Со слов хозяина, предыдущий владелец примерно 20000 км назад менял соленоиды (два основных — линейного давления и блокировки гидротрансформатора). При езде были рывки при переключение и пробуксовка с 1 на 2, иногда по ходу плохо работала блокировка гидротрансформатора, едешь вроде тихо, а обороты большие.
Сначал поменял маслотема, короче не знаю когда там что меняли, но масла было ушатанное. После замены масла, коробка меньше стала пинаться, но остальные проблемы остались. Решил поменять соленоиды.
У нас на Ситроен идут номера — Citroen/Peugeot 2574.16, можно купить от Renault 77 01 208 174, плюс полно не оригинала. Я купил Citroen/Peugeot 2574.16 по 1660 р. за клапан. Плюс взял кольцо резиновое гидроблока АКПП 2219.16, 2шт. по 70 р. Масло у меня как всегда свое))))).
Сразу скажу, у кого моторов EP6 то не получится убрать в строну все патрубки и шланги системы охлаждения, что бы был свободной доступ к поддонну АКПП. Сливать антифриз и снимать нижний патрубок не надл, достаточно открутить скобу крепления тройника, шланги будут свободно "гулять" и можно спокойно снимать поддон и гидроблок. На своей Мазде я в том году менял линейный соленоид, вот там проблема к поддонну подобраться замена соленоида.
Дела один, руки постоянно были в "жидких перчатках" не удобно было фоткать, да и тем полно на драйве,
вот хорошо у Димы написано или можно в ютубе найти видео, их полно .
Обязательно иметь хорошие "торксы" (сорвете болты, будет проблемно открутить), несколько баллонов очистителя (типа карбюратора или лучше тормозной системы, они больше и хорошая "струя"), можно просто взять "бензин" и распылитель который может брызгать "струей" и новое масло в коробку 4 л.
Я один сделал за 4-5 часов, главное внимательно все делать и если вдруг запутался, можно открыть интернет или заранее распечатать все на бумаге.
1. Эстакада или подъемник, селектор в режим Р, снимаеи защиту и сливаем масло с акпп, закручиваем обратно пробки
2. Снимаем воздушный резонатор, патрубок фильтра
3. Откручиваем крепление скобы на которой "висят" патрубки, правый болт на 16 (родной или кто до поставил?), все теперь патрубки свободно гуляют и можно их двигать
4. Моем все в районе стыка поддон-корпус и патрубки которые рядом коробка, что бы грязь не сыпалась внутрь
5. Откручиваем поддон (у меня один болт слизало, "стронул" его длинным зубилом) и снимаем его, потечет еще масло примерно 200-400 гр. Моем поддон и прокладку (желательно купить новую), чистим магниты, до меня по ходу лазили в поддон ? нет магнитов)
6. Самое сложное в этой работе и кропотливое, это аккуратно снять фишки со всех соленоидов, я сделал из проволоки крючок и аккуратно снимал. После того как сними гидроблок, нудно еще будет с обратной стороны снять две фишки с соленоидов. Главное не торопиться и быть внимательнее.
7. Откручиваем болты гидроблока, хорошо это делать вдвоем (один держит, второй снимает фишки или отодвигает патрубки), аккуратно (на гидроблоке еще сверху стоит маслоотражающея пластина) его чуть в бок и в перед двигаем и снимаем остальные фишки которые сзади. Осторожно не уроните шток из коробки, если упал посмотрите как он правильно ставиться
8. Аккуратно достаем гидроблок, моем картер акпп и меняем в нем уплотнительные кольца
9. Берем гидроблок меняем клапана (хотите можно его разобрать, промыть, я разобрал частично, думал там полно "каки"), моем весь гидроблок от грязи и пыли, продуваем воздухом
10. Берем прокладку промазываем маслом (можно на сухую, но резинки я всегда мажу, потом не "присыхают"
11. Аккуратно ставим на место гидроблок, сначала цепляем две фишки соленоидов которые меняли, ставим на место внимательно гидроблок ( пружина пластинчатая должна войти в первый паз, а шток войти в зацеп со шплинтом), внимательно собираем, я забыл поставить маслоотражающею пластину, пришлось снова болты откручивать. Наживляем пару болтов, цепляем на место фишки, протягиваем все болты и включив зажигание пробуем селектор разные положения, если собрали все правильно будет отображаться информация на дисплее о выбранном режиме. ВНИМАНИЕ, ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТЬ, МАСЛА НЕТ В АКПП
12. Еще раз сверху все промываем и смываем мусор, даем просохнуть и ставим на место поддон
13. Ставим на место пластину крепления патрубков
14. Откручиваем заливную пробку и через специальную штуку))) (воронка и шланг), вливаем 3,5 литра масла
15. Закручиваем заливную пробку, ставим на место резонатор и патрубок
16. Заводим авто, прогоняем по все режимам селектор и согласно инструкции выставляем уровень масла
Как то так, по сути ни чего сложного нет, главное не спеша и промывать все о мусора и песка.
За одно помыл низ двигателя и защиту (у меня стоит "конкретная" )
После замены соленоидов ушло пробуксовывание с 1 на 2, передачи стали переключаться при спокойно езде очень плавно (при "навалке" бывают толчки), упали обороты тахометра на ровных участках (блокировка гидротрансформатора, должен расход упасть ), торможение коробкой стало более плавное, по ходу чуть не так поставил пружину "селектора", рычаг тяжелее выходит из положения P. Толчки на холодную при переключение селектора и с 1 на 2 остались, судя по отзывам это специфика работы коробки. Надо поменять нижнею опору двигателя после замены соленоидов она очень стала заметна (толчки и пинки по кузову). Думаю еще раз проверить уровень масла в АКПП (померить температуру масла в коробке), в мануале написано что коробка очень чувствительна к уровню масла.
Хорошо бы поставить внешний радиатор и термостат, снизить температуру в коробке до t 80 С. А то по пробкам коробка работает почти в диапазоне t 95-100 С.
Ремонт АКПП Ситроен С4 эксперты не рекомендуют откладывать на завтрашний день. Так как при первых признаках поломки шестиступенчатого автомата, двигатель транспортного средства начинает работать на износ. А капремонт или ремонт одной из частей Citroen C4 требует мастерства от сотрудника станции технического обслуживания. Так происходит потому, что управляет АКПП Ситроен отдельный блок управления.
Какие АКПП устанавливались на Ситроен С4
Ситроен С4 был выпущен производителем в 2004 году впервые. С 2008, а также в 2016 годах претерпел рестайлинг. До 2008 года этот тип транспортного средства можно было увидеть с автоматической коробкой передач AL 4. Этот тип автомата является самым проблемным.
Этот тип коробки был создан компанией Renault. Официальное название получил DP0. А AL4 стали называть эту коробку уже после прихода на конвейер транспортных средства Пежо и Ситроен.
Этот тип АКПП устанавливался на такие авто, как:
- Peugeot 206, 207, 307;
- Ситроен С2, С3, С4.
После рестайлинга Ситроен С4 получил шестиступенчатую коробку передач от японского производителя Aisin. Это известная компания, которая прославила свое имя не убиваемыми автоматами. А также на некоторые модели устанавливались роботизированные коробки.
Какие модификации АКПП и в какой год были установлены на Ситроен С4 читатель может узнать из следующей таблицы.
Как часто нужно менять масла в АКПП Ситроен С4
Срок службы смазывающего средства, залитого в коробку с завода, рекомендован производителем на весь жизненный ресурс ее. Но опытные автовладельцы не советуют простому любителю верить на слово компании. Сменить трансмиссионную жидкость придется после пробега в 40 тысяч километров.
Так происходит потому, что трансмиссионная жидкость является расходным материалом. Она имеет свойство испаряться при больших температурах, терять свои функции при перегреве.
А при недогреве, например, зимой, масло будет плохо функционировать по клапанам. В результате механические детали в АКПП будут быстрее изнашиваться. Этот мусор забьет фильтрующее устройство автомата и каналы. Упадет давление. Все эти симптомы. Если автовладелец не обратит вовремя на них внимание, могут привести к выходу из строя устройства. Полная замена АКПП на Ситроен С4 или капитальный ремонт коробки обойдется дорого.
Поэтому полная смена должна производится через равные промежутки намотанного километража, а долив регулярно через 10 000 километров. Трансмиссионная жидкость должна соответствовать стандартам, которые указывает производитель, если это аналог. Либо быть оригинальной.
Оригинальное масло, которое заливается в АКПП Ситроен С4:
- Mobil ATF LT 71141 для автомата AL4. Если автовладелец делает частичную смену, то понадобиться около 4 литров. Если происходит полная смена жидкости, то необходимо купить 8 литров смазки;
- Toyota ATF WS 0888602305 для АКПП TF80\70 от Aisin. По литражу тоже самое.
Если берутся аналоги, то лучше использовать:
- Rena Ultmatic D3 SYN для AL4;
- Любое масло с допуском Toyota T-IV.
При смене масла эксперты рекомендуют сменить фильтрующее устройство. В каталоге оно находится под номером 144010.
Болезни АКПП Ситроен С4 Al4
Самой проблематичной является коробка Al4. Особенно, когда автовладельцы не слушают советов опытных механиков.
Часто на СТО пригоняют автомобиль со словами: «Всю жизнь гонял в обычном режиме, и она всегда ездила. А тут отказалась переключать скорости».
Симптомами служат аварийный сигнал и вывод слов на дисплей «gearbox faulty» при переключении кулисы передач из положения «Парковка» в «Движение назад» или «Вперед».
А причиной может стать слишком сильная мойка авто, заводской брак коммутатора, износ контактной пластины, либо неквалифицированный предыдущий ремонт АКПП, из-за чего трос кулисы выскочил кронштейна крепления.
Другие проблемы и болезни
Болезнь. Р0730. Пробуксовка сцепления и тормоза.
Причины и лечение. Сломан электромагнитный клапан блокировки гидротрансформатора. Нужно проверить АКПП на утечку трансмиссионной жидкости, теплообменник, разобрать гидроблок и сменить клапана. Затем перепрошить программное обеспечение.
Болезнь. Высокие температуры.
Причины и лечение. АКПП Ситроен С4 страдает от завышенных температур. Если при 80 градусах по Цельсию, автомат будет находиться в полном здравии долгие годы. То при частой работе на повышенных градусах, детали в коробки претерпевают преждевременную старость. Лечить нужно ежегодной профилактикой: смена смазки, фильтра, долив масла, не буксовать и не напрягать автомат резкими стартами.
Болезнь. Удары и проскальзывания в передаче скоростей. Часто наблюдается у халатных водителей.
Причины и лечение. Горят фрикционные диски, прокладки фрикционов пропитываются горелым маслом. В результате автовладелец чувствует проблемы, когда необходима полная замена механических деталей. Нужно не допускать работать АКПП на старой смазке в течение длительного времени.
Внимание! При должном уходе автомат сможет прослужить до 200 тысяч километров пробега автомобиля Ситроен С4.
Следует сказать, что перед движением следует прогревать ЛЮБОЙ автомат, не "рвать" пока машина не прогрета до конца. Автомату DP0, AL4 в этом помогает специальный термостат, он есть как и механический, так и электрический, в зависимости от годов выпуска.
Ремонт АКПП DP0, AL4 своими руками
В данном материале мы постараемся рассмотреть один из способов решения проблемы ударов АКПП, перехода в аварийный режим и прочих прелестей типа разброса давления.
Хотелось бы повториться и повторно озвучить, что НОРМАЛЬНО для этой коробки (это ведь разработка аж с 80-ых годов, просто постоянно модернизируется)
К сведению
- Легкие толчки в AL4 допустимы! Это действительно конструктивная особенность автомата AL4. В АКПП есть детали, которые обладают излишней инерционностью;
- Проверить подушки двигателя! Прежде чем бороться с толчками нужно обязательно проверить состояние подушек двигателя. Если подушки изношены – разумеется заменить;
- Внимание уровню и свойству маслу в автомате! Каждые 20 тысяч пробега проверять уровень масла или делать частичную замена масла. Частичная замена делается без разбора автомата, за пять минут, 4 литра. Замену и проверку уровня делать только у грамотных специалистов, так как правильный уровень масла в AL4 выставляется по регламенту на полстраницы;
- Планетарка этой коробки исключительно надежна, за свою практику ни разу не видел DP0 с убитыми шестернями
- Как самому заменить масло в АКПП DP0 (AL4)?
Приступаем к работе
1. Снятие гидроблока AL4
• Слить масло из АКПП.
• Отсоединить аккумуляторную батарею .
• Поставить емкость для сбора с целью последующей утилизаци. Слить все.
• Отсоединить разъемы электромагнитных секансных (последовательных) клапанов, осторожно подняв их с помощью отвертки;
• Отсоединить 6 электромагнитных секансных клапанов;
• Снять 7 болтов (3).
.jpg)
Немного про клапана:
Старый производитель ACUTEX, новый Borg Warner.
Основные отличия, новый электромагнитный клапан имеет черный разъем и скрепляется 4 зажимами, старый — белый разъем и скрепляется накатанным ободком. Внешне — все, внутри немного он тоже доработан, основные различия в частоте работы клапана: ACUTEX — 50Hrz, Borg Warner — 100Hrz.
• При замене клапанов на новый образец следует провести их активацию через Peugeot Planet 2000. Старые версии програмного обеспечения компьютеров AL4 не совместимы с новыми ЭМК!
• ЭМК на нового образца заменяются ПАРНО!
2. Промывка гидроблока AL4, DP0 арт. 2570.E2, 2570.E6
• После снятия гидроблока, промойте все клапана (сверху и сбоку);
• Выкручиваем 8 торксов, сниаем, моем. Под крышкой будет маленький фильт и электроклапан-модулятор, снимаем, моем.
Как разобрать гидроблок?
• Собираем в обратном порядке.
3. Обратная установка гидроблока
• Перед установкой ГБ сервис бокс рекоммендует заменить эти две резинки;
• Будьте внимательны, смотрите, чтобы проводка не попала под гидроблок, иначе ее можно повредить и будет у вас замыкание на кузов.
ВНИМАНИЕ : Убедиться, что механический клапан (6) входит в выступ (A) зубчатого сектора (16).
.jpg)
• Ставим на место, иначе не будут переключаться передачи, еще раз внимательно проверяем, что бы провода были внутри;
• Установить на место крепежный болт гидравлического блока (Затяжка моментом 0.8 дН.м) Следовать указанной последовательности;
• Подсоединить 6 секансных электромагнитных клапанов;
• Убедиться в правильной работе механизма переключения передач во всех положениях. Для этого подключаем аккум, поворачиваем ключик в первое положение, нажимаем на тормоз и смотрим правльность включения всех передач;
Установить:
• Картер (2) с новой прокладкой;
• Болт крепления картера (1) (Затяжка моментом 1.0 дН.м);
• Втулка воздушного фильтра.
4. Заливаем масло, проверяем уровень
После сборки заливаем новое масло Mobil ATF LT 71141 (раньше выпускали под брендом esso и total, но тотал выкупил мобил).
• Заливаем масло, 4.5 литра. Доводим температуру масла акпп до 58-68 градусов.(обычно включение первой скорости вентилятора или при помощи Peugept Planet 2000);
• При работающем двигателе : Снять пробку уровня (6 граней по 19 мм).
Если масло вытекает тонкой струйкой, а затем капает — уровень правильный.
• Масло вытекает в виде капель, а затем перестает вытекать;
• Выключить двигатель;
• Дать остыть;
• Добавить 0,5 литров масла;
• Начать процедуру сначала;
• Переодически заменять уплотнительную прокладку сливной пробки;
• Затянуть пробку (Затяжка моментом 2.4 дН.м).
Памятка:
Объем заливаемого масла:
— после слива масла — 3,5-4 л.;
— после слива жидкости и замены гидравлического блока — 4-4,5 л.;
Конструкция гидроблока, клапана, расположение датчиков
1. Гидроблок, второй винт справа, под шестигранник регулирует давление. У меня на один полный оборот поднялось давление на 0.3 (на случай, если после промывки давление не поднимится). Оптимальным давлением считает 3 бара на ХХ в D, фактически оно может быть в диапазоне 2,55-3,0, это нормально, но 2,55 — это низший порог! После промывки можно на пол оборота подкрутить… За время эксплуатации (лет этак пять) пружина чуть подсела. Если все равно не будет хватать до нужного давления, то просто снова сливаем масло, снимаем крышку гидроблока и не снимая сам гидроблок подкручиваем еше. Но это НАДО делать очень аккуратно! Т.к. поступает много жалоб, хочу вас ПРЕДУПРЕДИТЬ ЗАРАНЕЕ, если вы крутите это, то стоит крутить на четверть, а то и меньше. Причина банальна, бОльше перекрутите, будет давление большое, стандартное давление на ХХ это 2,8-3 бара, представляете, что будет с коробкой при накрученных 6.0 барах? Лучше не знать!
Клапана регулировки давления и блокировки
Как видите в основном изнашиваетса только один клапан. Фото 2.
Клапан в разобранном виде. Так клапан разбирать не надо только снять, промыть и поменять местами. Рекомендуется заменить уплотнительное кольцо арт. 2578. 13 Фото 1.
Температурный датчик
Расположение температурного датчика, если этот дачик не исправен, то АКПП может тоже встать в аварийный режим. Меняется вместе с косой.2529 26 (но лучше посмотреть по вину).
Схема клапанов
Меняется местами клапана 2, состоящие из уплотнительного кольца (B) и клапана (2), арт. 2574.16
На рено аналог 77 01 208 174, остальные клапана под номером (А) снимаете по одному, моете, чистите и на место (так все по очереди). Остальные регулировачные винты трогать не стоит.
Справка-схема с названиями клапанов
Если покупаете новый, то меняете клапан регулировки давления EVM.
Для снятия акпп с автомобиля в первую очередь нужно подготовить подкапотное пространство, для этого снимаем воздухозаборник с компенсатором, уплотнительную резинку капота, откручиваем расширительный бачок тормозной жидкости и распорную планку к которой он закреплён.
Снимаем плюсовую клемму АКБ(Знаю что надо сначала снимать минус, но лягушатники мыслят иначе), и демонтируем блок силовых предохранителей поддев отвёрткой фиксатор.
Отводим в сторону
Снимаем пластиковый корпус АКБ, минусовую клемму и откручиваем крепление аккумулятора.
Демонтировав АКБ приступаем к демонтажу площадки АКБ. Для этого снимаем колодку с эбу двигателя и откручиваем две гайки крепления пластикового кожуха, снимаем вместе с эбу.
Откручиваем две шпильки и болт крепления площадки АКБ, снимаем площадку.
Откручиваем массу от АКПП, отсоединяем колодку АКПП и трос селектора.
На этом подготовка подкапотного пространства закончена, приступаем к демонтажу подрамника.
Подготовка нижней части автомобиля.
Поднимаем машину на подъёмнике и снимаем передние колёса, защиту двигателя, передний пластиковый пыльник, передний левый подкрылок. Затем сливаем антифриз(можно прямо через патрубок) и демонтируем нижнюю площадку радиатора, распорки подрамника.
Отворачиваем ступичные гайки, шаровые опоры и стойки стабилизатора. 
Откручиваем центральный болт крепления задней подушки двигателя (двигатель немного наклонится, это нормально).
Отворачиваем подушку глушителя и болты крепления рулевой рейки к подрамнику. Между рулевой рейкой и подрамником стоят шайбы, не забудьте их установить при обратной сборке.
И наконец подпираем подрамник гидравлической стойкой и отворачиваем непосредственно сам подрамник, держится он на четырёх болтах(перед откручиванием рекомендую залить их глубоко проникающей смазкой или смесью керосина с маслом, так как передние закладные болтов подрамника часто проворачиваются внутри лонжерона).
Теперь демонтируем привода. С левой стороны отводим ступицу в сторону и вытаскиваем из неё наружный шрус, внутренний шрус вытаскиваем из АКПП поддев его монтировкой (Масло из автомата не польётся). С правой стороны так же вытаскиваем наружный шрус из ступицы, а вот для того чтобы вытащить внутренний шрус нужно открутить скобу подвесного подшипника и так же вытащить привод с помощью монтировки (Масло из автомата не польётся).
Теперь необходимо демонтировать стартер и открутить гидротрансформатор (бублик). Для этого снимаем управляющий и силовой провод стартера, открутить два болта крепления стартера к АКПП и снимаем.
Теперь необходимо прокрутить двигатель до появления гайки гидротрансформатора в смотровом окошке (проворачивать двигатель можно за центральный болт шкива коленвала), отворачиваем гайку и снова проворачиваем двигатель до появления следующей гайки в смотровом окошке (для двигателя EP6 гаек три, для двигателя EP6DT гаек шесть ).
Теперь можно приступать к демонтажу АКПП.
Демонтаж АКПП(DP-0 AL4).
Осталось отсоединить коробку от двигателя и снять, но не всё так просто… Дело в том что на заводе силовой агрегат устанавливают в сборе с коробкой и устанавливают с низу, поэтому на двигателе не предусмотрено монтажной петли. В таком случае у нас два варианта как снять акпп:
Я выбрал второй вариант. Опускаем машину вниз и откручиваем верхние болты крепления коробки к двигателю.
Снова поднимаем автомобиль и фиксируем двигатель с коробкой при помощи гидравлических стоек. Убедившись в надёжности конструкции при помощи стремянки отворачиваем центральную гайку крепления левой подушки агрегатов.\
Потихоньку приспускаем гидравлические стойки вниз и отворачиваем центральную шпильку подушки ключом на 16.
В моём случае шпильку выкрутить не удалось, пришлось снимать кронштейн подушки. Если у Вас тоже не открутится то придётся снова залезть на стремянку и открутить болт крепления кронштейна подушки.
И открутить два болта снизу(правый очень не удобный).
Снятую подушку можно зажать в тисках и выкрутить центральную шпильку, для удобства последующей сборки.
Далее всё просто. Откручиваем оставшиеся болты крепления коробки к двигателю и снимаем АКПП вместе с теплообменником и оставшимися на ней патрубками системы охлаждения (хотя если хотите, то можете их отсоединить).
Сборку производим в обратной последовательности с соблюдением моментов затяжки. Не забываем смазывать болты и гайки (особенно в местах соединения с кузовом), гайки гидротрансформатора я смазываю фиксатором резьбы.
PSA (Ассоциация Пежо-Ситроен) совместно с Рено в 1999 году запустил в серию свой первый 4-х ступенчатый автомат DP0 (он же - AL4).
АКПП AL4 рассчитана для переднего привода и двигателей от 1,4 до 2 л. Есть много вариантов по приводным шестерням и корпусам.
Конструкторы утверждают, что DP0 может передавать крутящий момент до 210 Нм. Но производители вынуждены были "прикручивать" настройки, не доводя передаваемый момент до предела, чтобы не позволить владельцу убить заднюю крышку и обеспечить пробег до капремонта свыше 150-200 ткм.
АКПП AL4-DP0 является уникальной и довольно успешной разработкой. Её конструкция гениально проста и рациональна: «ничего лишнего». И как следствие - имеет низкую себестоимость. Эти плюсы помогли продать более 1 млн машин с автоматом DP и одновременно создали головную боль (приятную, коробка ремонтопригодна) для мастеров акпп.
Хотя производитель "Пежо-Ситроен" зовет ее " AL4 ", в России ее знают как DP0 по классификации Renault , машины которого первыми стали приходить в капремонт АКПП.
В 2013-м году на основе DP0 французами для России были выпущены новые модификации адаптивной АКПП AL4 (с системой "Tiptronic System Porsche"), железо которой практически не изменилось. Рено называет эти две модификации: DP2 - для переднеприводных авто и DP8 - для полноприводных. В них обновлена электрика, изменена работа гидротрансформатора, который включается уже с первой скорости и при этом блокировка, производства уже ZF, служит относительно долго и надежнее. Ремкомплект расходников DP0 подходит для DP8 почти полностью, пока только нет нового сальника для правой полуоси.
Считается, что само «железо» трансмиссии AL4 при спокойной езде ходит до 200 ткм, а при нормальной эксплуатации и своевременный обслуживании\капремонте и до полумиллиона.
Охлаждение масла производится через теплообменник, который штатно работает примерно 2-3 лета у уравновешенного водителя и требует чистого масла.
После этого срока мастера его заменяют на радиатор (варианты), чтобы избежать перегрева автомата. подробнее — ниже.
DP0 имеет теплообменник для охлаждения масла. Все трансмиссии с теплообменником работают в температурном режиме близко к критическому. Возрастная DP0 с забитым теплообменником регулярно перегревается, отчего страдает электрика, а именно - гидроблок. И это — слабое место DP0.
Надо иметь ввиду, что при рабочей температуре +75..+90° DP0 практически вечна. Чем больше нагружать ее на холодном масле и при слишком высоких температурах, тем раньше наступает преждевременная старость пластика, резины и электрики. К тому же программисты позволили с помощью утопленной в пол педали газа уже со 2-й скорости включать режим принудительной блокировки муфты гидротрансформатора, что снижает нагрев, но ускоряет загрязнение масла и износ фрикциона ГТ.
Фрикционы загрязняют масло, грязь оседает в теплообменнике, (который работает здесь и как фильтр) и после критического загрязнения теплообменника масло в жару не успевает охладиться. Отчего гидроплита (и соленоиды) перестают штатно работать. И чем грязнее масло, тем выше рабочая температура и тем хуже управляет переключениями скоростей гидроблок.
Теплообменник не принято менять из-за его слишком высокой цены и короткого запаса по ресурсу. Его еще промывают большими количествами дешевого масла ATF (внутренний) и тосола (внешний контур). Но уже сложилась устойчивая практика врезать дополнительный радиатор охлаждения вместо теплообменника, прошедшего 100-200 ткм. Большинство мастеров предпочитает устанавливать на DP0 радиатор вместе с термостатом.
Разработаны переходники-адаптеры для установки Радиатора слева 144998 вместо теплообменника DP0. К переходнику уже подключаются внешний радиатор охлаждения ATF и термостат 100099 .
Но все эти хлопоты оправданы, если владелец планирует эксплуатировать свой автомобиль без капремонта еще хотя бы 2-3 лета.
Замена масла и фильтра
Масло, на которое рассчитана эта коробка 20-го века - качества Dexron-III. Аналоги Эссо и Мобил 71141 неплохо работают в этой коробке. Вариант Реноматик - D3 SYN. Масла требуется около 7 литров. Для частичной замены хватает 3.5 - 4 литра.
Уровень проверяется и выставляется по переливной пробке поддона. Сначала з аливается масло (0.5л) через заливное отверстие (1) перед проверкой уровня масла. Уровень проверяется при температуре ок. 60°С при заведенном двигателе и положении рычага в «Р». Должно вытечь масло примерно равное залитому и по вытекшему маслу проверяется его качество.
Фильтр масла АКПП для всех моделей одинаков - № 144010 . Металлопластиковый фильтр тонкой очистки имеет фетровый мешок и требует замены каждые. Впрочем у экспертов АКПП существуют противоположные мнения о смене масла и фильтра DP0 : От "несменяемого масла" до "менять каждые 20 тыс км". Как рассудил один раввин: "..и ты прав, Мойша, и ты, Семен".
Дело в том, что пока машина новая, все сочленения и узлы имеют заводские зазоры, втулки неизношены, масло достаточно надежно очищается фильтром. И до 80-90 ткм пробега фильтр редко требует замены. При условии грамотной и бережной эксплуатации и отсутствии аварийного перегрева или перегрузки. И регулярные проверки масла в этот период показывают, что масло еще довольно прозрачное.
Но по мере старения и износа расходников и накопления грязи в масле начинается цепная реакция вибраций и износа с потерями давления масла. Насос подает в систему все больше масла, но до пакетов доходит все меньше давления и грязное масло свищет через щели уплотнений и втулок все интенсивнее. А после 150-200 ткм действительно нужно или менять масло ("частичная" замена) каждые 20 ткм, и обязательно - требуется регламентный капремонт коробки и гидротрансформатора. Ну или менять сам автомат на новый.
Чем старее агрегат, тем больше износ узлов «железа» и тем быстрее загрязняется в нем масло.
Ресурс этой АКПП до капремонта при аккуратной и правильной эксплуатации может составлять 150-200 ткм, и после своевременных ремонтов с полной переборкой и заменой расходников может быть продлен до полумиллиона, если сама машина еще будет на ходу.
Мастера рекомендуют плановую переборку, не дожидаясь когда машина откажется ехать и запросится в "умирательную яму".
Детали для переборки и капремонта
Подобрать ремкомплекты - нажми клавишу слева.
Для полной переборки возрастного авто обычно заказывают все комплекты расходников (составляющие Мастеркит), комплект поршней (при горелом масле), меняют все втулки, тормозную ленту, фильтр и соленоиды EPC\TCC. Но часто опоздавшие с переборкой коробки приходят в ремонт с болезнями соленоидов с гидроблоком, задней крышки.(ниже)
Комплекты прокладок и сальников (Ремкомплект "Оверол") - № 144002 - подходят ко всем французским авто. Две самые популярные у мастеров комплектации - более полная и популярная (Пресижн - 144002A -PR) и более бюджетная - АТОК - 144002D ). Оба эти Оверола содержат прокладку гидроблока.
Ремкомплект DP0 подходит для DP8/DP2 почти полностью, пока только в его составе нет сальника правой полуоси DP2 .
Ремкомплекты прокладок для полной переборки коробки заказываются почти всегда вместе с полным комплектом фрикционных дисков - № 144005 - фрикционы односторонние, одинаково часто заказывают неоригинал и оригинал от фирмы БоргВорнер. Соотношение цена\качество равноценны. Также подходят к DP8\DP2.
- Комплект обрезиненных поршней входит почти в каждый заказ на капремонт перегретой коробки. Мастера определились с выбором по качеству и комплектации (с поршнем серво) вот этого комплекта - № 144008B-NK . (ниже)
С 2004 года гидроблок изменили и ввели прокладку гидроблока (входит в ОверолКит АТОК и Пресижн), старые мастера ее меняют редко, иногда даже не зная, что она есть. Вместе с ней для пакета Е1 требуются тефлоновые кольца с 3D разрезом.
Полный ремкомплект Мастеркит - 144007 включает в себя Комплект прокладок (002) и фрикционов (005).
Переборка обязательно производится с ремонтом гидротрансформатора - 144001 .
Слабые места АКПП AL4-DP0 по электрической части:
По признанию производителя, соленоиды выпуска до осени 2003 года имеют конструктивные недоработки и обязательны для замены при первом же ремонте АКПП. После замены требуется адаптация АКПП.
Меняют обычно оба соленоида (EPC-линейного давления и TCC- блокировка гидротрансформатора). В продаже бывают "оригинальные" соленоиды и соленоиды Borg Warner. В коробки с "оригинальными" соленоидами давно уже кладут соленоиды американского производителя оригинала "Борг Ворнер", отказавшись от собственного производства этих сложных электроклапанов. Но цена у "оригинала" - обычно чуть выше.
Ресурс соленоидов EPC относительно невелик, особенно если узлы коробки (тефлоновые кольца и втулки) изношены. Первым обычно выходит из строя соленоид EPC, но нештатная работа второго соленоида (ТСС) очень быстро перегревает и загрязняет масло, убивая гидроблок. Если не заменить втулки и тефлоновые кольца, то замененные соленоиды живут недолго. Остальные 6 соленоидов-шифтовиков EVS -№ 144421 работают без перегрузок и меняют их нечасто.
Втулки. Цилиндрические подшипники скольжения (так теоретики называют обычные втулки) здесь выполняют еще и роль уплотнений. И первой по популярности проблемой является износ именно втулок. Пограничный износ их приводит к цепной реакции: они начинают пропускать масло, в пакетах не хватает давления и компьютер заставляет соленоид ЕРС открывать канал на полное сечение, насос работает на максимальной нагрузке и соленоид ЕРС начинает ускоренно стареть. Работа с недостатком давления «убивает» фрикционы соответствующего пакета и масло.
При переборке проверяют состояние втулок, а при замене соленоида обязательно проверяют самые напряженно работающие втулки (критический износ - 0.100 мм):
и Втулка барабана Е2/Е1 (37,9x35,2 мм x17) 144036 .
Если износ превышает допуск по всем 3-м втулкам, то меняют втулки всем комплектом 144030 .
Мастера, специализирующиеся на DP0-AL4 имеют специальный инструмент\"калибр" для проверки износа всех 3-х втулок.
После установки соннаксовских втулок DP0 ходит еще несколько лет при соблюдении чистоты и температуры масла. При этом обязательно делают капремонт гидротрансформатора - 144001 .
От потерь масла через изношенные стыки падает давление в линии и проскальзывают и горят фрикционы. Износ односторонних фрикционных дисков происходит равномерно и почти во всех капремонтах меняют фрикционные диски полным комплектом: № 144005 . При продаже фрикционных дисков по отдельности стоимость всего комплекта получается выше. Чаще покупают комплект БоргВорнер, в 30% случаев — неоригинал.
DP0, проработавшая несколько часов с горелым маслом, требует замены фрикционов (+фрикцион гидротрансформатора +тормозная лента) как регламентную работу вместе с заменой пары соленоидов. Особенно это важно, если фрикционные накладки пропитались смолами горелого масла, после чего они значительно снижают свои способности отводить тепло и держать нагрузку до момента "срыва в скольжение", что приводит к ударам и проскальзываниям.
Можно не менять все поршни, если иметь большой опыт дефектовки и замены поршней поодиночке в этой трансмиссии.
Поршни 144902 (серво F1) и 144912 (серво F2) первыми вырабатывают ресурс . Без их замены тормозные ленты клинят и горят уже в первые недели эксплуатации после капремонта.
Тормозные ленты в основном берут неоригинал. Но каждый десятый заказ — оригинал от Борг Ворнер, заказывают в основном начинающие мастера и владельцы для подстраховки.
Длительная езда с изношенными лентой и сервопоршнем приводит к тому, что приходится менять и износившийся барабан пакета F3 - № 144550 .
Одна из замен по старости - датчик давления масла: № 144415 . При локальном ремонте гидроблока на возрастных авто меняется прокладка крышки гидроблока — 144301 .
Было разработано несколько модификаций гидроблоков под разные двигатели и авто. Из-за перегревов алюминиевый сплав многих гидроблоков коробит. Часто каналы плиты забивает стружкой и взвесью от фрикционной бумаги, что приводит к нештатной работе гидроплиты. При капремонте необходимо проверять геометрию корпуса. У клапанных блоков выпусков 2008-11 годов часто отворачивались болты крепления верхней пластины.
Ресурс гидроблока значительно уменьшается при эксплуатации с грязным маслом. Взвесь фрикционной пыли истирает каналы и золотники клапанов. Американский гуру ремонта Sonnax выпустил ремкомплекты для "аорто-коронарного шунтирования" изношенной гидроплиты DP0, но редко кто решается на такую сложнейшую операцию, когда новая плита стоит не намного дороже и дает гарантированный результат. Хотя гидроблок настолько надежен и ремонтопригоден, что редко когда капремонт требует замены самой клапанной плиты. В большинстве случаев оказывается достаточным чистка и замена соленоидов EPC\TCC.
Всегда заменяется прокладка при локальных ремонтах задней крышки — 144304 .
Комплект колец - 144199 . Износ из-за эксплуатации с грязным маслом, агрессивные разгоны или длительная пробуксовка в снегу или грязи. (Изношенная муфта ГДТ) Приводит к потерям давления масла и сцепления и сгоранию фрикционов.
- Одна из частых болезней "железа" - подшипник игольчатый - № 144231 .
Стоит между хабом 570 и барабаном 554 в пакете Е2.
Каждый раз при переборке DP0-AL4 мастера рекомендуют проверять это место.
Лидером по замене среди сальников и уплотнений является разбитая манжета (сальник) насоса 144070 . (входят в ремкомплект 144002 )
Смена этих сальников опытными мастерами происходит всегда, покупался ли Оверол Кит (ремкомплект прокладок и сальников) или нет. Стоит иметь ввиду, что протечка масла не лечится одной лишь заменой сальника. Это - симптом более серьезной проблемы и если не проверить износ втулок и работу гидротрансформатора, то дешевая замена сальника обычно просто убивает насос, втулки и остальное "железо" трансмиссии.
- Если проблема с подтекающим сальником насоса и втулками запущена, то приходится менять весь насос — 144500 . Почти всегда для ремонта используется БУ насос.
Так же часто приходится менять дифференциал 144716 и его подшипники 144289 . И так же — из БУ
Далее - редкие замены «железа» на загнаных возрастных машинах:
- Планетарный Ряд, Задний - Rear, № 144582 .
- Барабан сцепления F3 — 144550 .
Из расходников лидером по заменам является пакет сцепления E2 (4th).
Фрикционные Диски пакета E2, DP0/AL-4, односторонние с внутренним зубом (№ 144100BI ) и смежный с ним - односторонний с наружным зубом (№ 144120BE ) меняются при каждом ремонте.
Также часто горят диски 144106 144126 пакета F1. И фрикционы с дисками 144110 144130 пакета Е1. С заменой фрикционов обязательно меняют соответствующие втулки и кольца.
- Дифференциал — 144716 . (различны по шлицам на валу для Пежо и Рено)
Коробка очень простая и ремонтопригодная. Запчасти легкодоступны по первому звонку. На ней обучились и выросли сотни начинающих мастеров ремонта АКПП. И если ремонт проведен грамотно, то она проходит еще не одно лето. Недаром ее опять выбрали для широкого ряда автомашин 21 века не только сами Рено-Ситроен-Пежо, но и даже Ниссан мексиканской сборки, знаменитых собственными бюджетными и надежными джатковскими 4-х ступками на любой вкус.
Стоимость и наличие необходимых Вам позиций можно проверить в интернет-магазине, нажав номер на оранжевом фоне.
На каких авто устанавливалось это семейство АКПП:
Примерный ассортимент запчастей для ремонта этой АКПП.
Читайте также: