Что такое пятаки на стартере ваз 2106

Обновлено: 25.01.2025

Стартер на ВАЗ 2106, как и на всех других автомобилях, устройство достаточно сложное, поэтому выход из строя одного из его компонентов может привести к полной неработоспособности самого устройства. В этом случае ремонт стартера становится неизбежным. Очень часто владельцы при любой поломке стараются не заниматься ремонтом, а купить сразу новый стартер, хотя на самом деле достаточно заменить одну из деталей и он снова будет служить как прежде.

Одним из симптомов пригоревших пятаков втягивающего является проблемный пуск двигателя на горячую, то есть мотор может на холодную заводиться нормально, а на прогретом двигателе стартер уже отказывается крутить.

Эта процедура очень проста и лучше всего выполнять ее при снятом устройстве с автомобиля. Для этого понадобится следующий инструмент:

Ключ рожковый на 13
Головка глубокая торцевая на 8
Вороток или трещоточная рукоятка

Необходимо сначала снять втягивающее, а затем открутить три гайки, которые наглядно показано на фото ниже:

Затем можно рукой надавить на болты, чтобы они вылезли наружу:

И после этого можно снимать крышку, что наглядно продемонстрировано ниже на картинке. Только имейте ввиду, что до конца она не снимается, так как ее держит тоненький проводок, так что будьте аккуратны, не прилагайте лишних усилий:

По центру, как видно на верхнем фото, находится медная пластина. Ее как-раз и необходимо будет почистить тонкой наждачной бумагой. Но это еще не все. Теперь берем ключ на 13 и откручиваем две гайки, чтобы вынуть те самые пятаки:

После чего с внутренней стороны их можно вынимать наружу:

Также, оба этих пятака необходимо почистить наждачной бумагой до блеска. Вот приведен результат проделанной работы:

И теперь можно все устанавливать на прежнее место в обратной последовательности.

Ремонт стартера на ВАЗ 2106. Замена щеток.

В зависимости от конструкции устройства, щетки могут быть закрыты либо крышкой, либо так называемой скобой (хомутом), как это было на моем устройстве от 2101. В любом случае сложностей не возникнет, чтобы добраться до них. В первом случае необходимо будет открутить два болтика на крышке, а во втором всего один, который стягивает хомут, как показано на фото ниже:

Когда болт откручен, хомут сам соскакивает и мы получаем доступ к щеткам:

Теперь крестовой отверткой откручиваем болт крепления щетки из любого окна (всего щеток 4 штуки):

Затем необходимо отогнуть пружинку, которая прижимает щетку, и вынуть ее рукой, либо поддеть тонкой отверткой, если идет туго:

И вот так она выглядит после изъятия из своего посадочного места:

Ту же саму операцию проводим с остальными 3-мя щетками, которые демонтируются аналогично. Установка проходит в обратной последовательности.

Как разобрать стартер ВАЗ 2106 своими руками

Ключом на 10 или головкой откручиваем две гайки на крышке:

После чего снимаем крышку со шпилек, как это показано на фотографии:

После этого можно снимать обмотку вместе с корпусом, так как ее больше ничего не держит:

Как видите выше, стартер разобран на две части: обмотка с корпусом и ротор. Чтобы заменить обмотку, понадобится ударная или силовая отвертка под ключ, чтобы открутить болты с четырех сторон корпуса, как это наглядно продемонстрировано ниже:

После чего обмотка вынимается без каких-либо проблем:

Чтобы вынуть якорь, необходимо отогнуть отверткой пластиковую скобу, которая держит его в зацеплении:

После чего он без проблем вынимается:

А чтобы снять муфту привода, необходимо тонкой отверткой поддеть стопорное кольцо:

И с легкостью снять муфту:

Вот весь процесс, который пришлось проделать, чтобы разобрать стартер на автомобиле ВАЗ 2106. Для это понадобился инструмент, которые представлен ниже на фото:

«Шестёрка» — автомобиль культовый. До сих пор его можно увидеть на дорогах крупных городов, ведь классика не устаревает. Машина укомплектована качественным оборудованием, в том и числе электрической системой. Одним из главных узлов электрики является стартер Ваз 2106, который порой преподносит владельцам неожиданные сюрпризы.

Номера стартера Ваз 2106: штатные и аналоговые

На «шестёрку» ставится два вида ПУ — СТ-221 и 35.3708. По схеме и техпараметрам эти пускатели мало отличаются.

СТ-221 с цилиндрическим коллектором устанавливался на все модели вазовской классики до середины 80-х годов прошлого столетия. Его мощность составляла 1,3 кВт. Перемотка этого устройства состоит из двух пар обмоток.
Самарский КЗАТЭ 35.3708 пришёл ему на смену, отличаясь от предшественника типом коллектора (торцовый) и крепления крышки. Также здесь используется всего одна пара катушек— шунтовая и сериесная. Зато новый пускатель стал потреблять больше тока при номинальной мощности, состоянии торможения и режиме нейтрального хода. При этом мощность его оставалась прежней.

Несмотря на конструктивное благополучие штатных ПУ Ваз-2106, их часто меняют на аналоги. В частности, излюбленным вариантом любителей становится модель с редукторным механизмом и заметно увеличенной мощностью. Причина выбора очевидна — с таким устройством можно запускать мотор даже при частично севшем аккумуляторе. Обычный редукторный стартер, который подходит на «шестёрку» — это белорусский ТМ «Атек» 1,8 кВт. Он раскручивает коленвал двигателя до 135 оборотов в минуту, работая на разряжённой до 40 процентов АКБ.

Другие аналоговые устройства на Ваз 2106 не подходят из-за отличий в креплении. Чтобы модернизировать их под «шестёрку», приходится затрачивать немало сил и денег. Исключение может составить разве что пускатель от Лады 4х4. По этой причине выбор стартера для «шестёрки» сводится к трём моделям: устаревшему СТ-221, КЗАТЭ 35.3708 и ТМ «Атек». Цена редукторного аналога выше всего на 500 рублей.

Неисправности: признаки и диагностика

Все неполадки агрегата пуска делят условно на 2 группы: электрические и механические. В первом случае, это провода, клеммы и все остальные токопроводящие компоненты. Механические повреждения часто связаны с износом различных деталей ПУ.

Чтобы грамотно выявить неисправность, следует различать основные признаки:

электродвигатель и втягивающее реле не работают — предположить можно окисление клемм, полную разрядку батареи, обрыв проводки и другие электрические неисправности;
тягущее издаёт многократные щелчки — сильное падение напряжения, плохой контакт, замыкания и другие причины электрического свойства;
стартер трещит или гудит при активации зажигания — поломка бендикса, износ приводной шестерни;
устройство пуска медленно вращается, двигатель не запускается — слабо затянуты управляющие кабели, сгорел коллектор, внутренние пробои, залипание щёток.

Большая часть неисправностей устраняется без особых затрат. А вот при сгорании коллектора или межвитковом замыкании обмотки целесообразнее стартер заменить целиком, так как процент повреждений очень высокий.

К обязательным диагностическим мероприятиям относят:

тщательный осмотр АКБ, её клемм и состояние зарядки;
проверку соединений и проводов на отрезке цепи между батареей внешнего питания и стартером — исключают окисления, обрывы, слабую затяжку;
диагностику замка зажигания;
контролирование болтов фиксации ПУ — исключают ослабление, кривую установку;
проверка бендикса и приводной шестерни.

Отдельно проверяется тяговое реле. Его основное предназначение — зацеплять вал стартера с венцом маховика на краткий промежуток времени. Поэтому чаще всего, из-за высоких нагрузок, повреждается именно втягивающее, а не электродвигатель. Наиболее часто данный узел подвергается:

пригоранию контактных пятаков;
пробоям в обмотках;
различным мехповреждениям.

Главный симптом неполадки тягущего — отсутствие щелчков при активации зажигания. Это значит, что не сработал электромагнитный механизм. Также возможно отсутствие напряжения от цепи — поэтому данный факт определяется сразу.

Если нет сомнения в неисправности втягивающего реле, оно должно быть демонтировано и проверено в разобранном положении. При отсутствии заметных дефектов, реле подключается непосредственно к источнику питания и проверяется на сдвиг сердечника.

Как и говорилось выше, ПУ заменять при неисправностях вовсе не обязательно. В продаже имеется масса необходимых запчастей, подходящих для устройства пуска Ваз-2106. Чтобы восстановить работоспособность стартера, его нужно предварительно снять с машины.

Признаки	Причины
тяговое реле не срабатывает, а сам якорь не вращается	разряжена аккумуляторная батарея; слабый контакт клемм АКБ, в следствии окисления или плохо затянутых гаек контактов наконечников; короткое замыкание в обмотке втягивающего реле; отсоединился провод тягового реле или выключателя зажигания; неисправна контактная часть выключателя зажигания
тяговое рыле срабатывает, якорь вращается или вращается очень медленно	неисправная обмотка стартера или якоря, возможный её обрыв или замыкание; дефект или износ щёток, подгорание коллектора щёток; замыкание щетки в щёткодержателе на «массу»
неестественный шум при запуске стартера	избыточный износ втулок подшипников или шеек вала якоря; расшаталось крепление стартера или сломалась защитная крышка со стороны привода; при установке стартера произошёл перекос; сломались или вышли из строя зубья шестерни привода или венца маховика; заедания муфты на шлицах вала якоря и неспособности шестерни выйти из зацепления маховика

Как снять и отремонтировать

Демонтаж стартера на «шестёрке» проводится следующим образом:

демонтировать заборник воздуха, ослабив хомуты и сняв шланги;
снять теплостойкую панель, защищающую ПУ от высокой температуры системы выхлопа;
скинуть все провода с пускового устройства и тягущего реле;
ослабить и вытащить агрегат вверх — крепится тремя болтами.

Чтобы удалось отремонтировать стартер, надо его разобрать и грамотно дефектовать:

снять провод-косу с нижней гайки втягивающего реле — соединяет реле со стартером;
выкрутить крепежи реле, соединяющие узел с электродвигателем;
отделить тягущее;
извлечь пружину реле рукой;
приподнять якорь втягивающего реле и освободить от приводного рычага;
выкрутить фиксаторы тыльной крышки ПУ;
вытащить стопорное кольцо и шайбу роторного вала;
выкрутить стяжные болты;
отделить крышку от корпуса — располовинить устройство;
выкрутить крепления токовых катушек;
извлечь трубку-изолятор;
отсоединить заднюю крышку;
отделить перемычку из щёточного механизма;
снять угольки;
выпрессовать подшипник качения из задней крышки;
вынуть шплинт приводного рычага пускателя;
извлечь рычажную ось;
снять заглушку;
освободить рычажные плечи;
демонтировать якорь с муфтой;
вытащить приводной рычаг из крышки спереди;
сдвинуть шайбу на роторном валу;
разжать и освободить стопорное кольцо;
отсоединить муфту от вала;
выпрессовать подшипник из передней крышки.

измерение штангенциркулем угольков (щёток), замена на новые в случае сильного их укорочения или повреждения;
установка новых втулок, если на старых заметен износ;
осмотр роторной катушки, замена якоря или всего стартера, если на обмотках имеются следы прогара;
проверка целостности статорных обмоток мультиметром — нормальное сопротивление равняется 10 кОм, если значения не совпадают, элементы под замену;
осмотр поверхности ротора — при обнаружении дефектов и следов износа, зачистить деталь абразивной бумагой с мелким зерном.

Профилактика

Чтобы существенно повысить ресурс устройства пуска, своевременно проводите диагностику. Выявляйте окисление клемм и проводов, обрывы и замыкания! Следуйте обязательным правилам эксплуатации. В частности, не крутите электродвигатель при запуске ДВС более 7 секунд. А повторный завод осуществляйте не ранее, чем через 30 секунд. Если мотор не завёлся после трёх раз, переходите к поиску неисправности в зажигании или системе питания.

После того, как двигатель запустился, ключ зажигания надо срочно возвращать в положение проверки контрольных ламп (отпускать). Если контактная группа ключа неисправна, возможно заедание личинки в положении START. Поэтому водитель должен сам вернуть его в условное положение ON. Длительное вращение приводной шестерни маховика — частая причина выхода из строя электродвигателя.

Для опытного владельца «шестёрки» снятие, проверка и ремонт устройства пуска не предоставит практической сложности. А следование инструкции позволит значительно ускорить работы. Иногда ремонт стартера становится долгим и неблагодарным занятием. Поэтому, если имеется возможность, лучше сразу заменить деталь новой из магазина.

Видео: ремонт стартера Ваз-2106

Схема стартера ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

Для начала рассмотрим подробно схему стартера ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107.

Расшифровка схемы стартера ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107:

Расшифровка схемы соединений стартера ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107:

Не заводится стартер ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

Какие признаки указывают на то, что стартер подлежит ремонту либо его пора заменить? Почему иногда не заводится, щелкает стартер?

На данные вопросы есть свои ответы:

Реле функционирует без проблем. Тем не менее, якорь не откликается либо совершает медленные вращательные движения. Решение! Как правило, это связано с подгоранием коллектора. Необходимо обратить внимание и на обмотку. Она должна быть целостной. Также возможно ослаблены крепежные элементы реле, замыкание в коллекторе, щетки застопорились либо вовсе стали непригодными к дальнейшей эксплуатации. Впрочем, причина может крыться в разряженном аккумуляторе.
Стартер откликается, однако реле с якорем не функционируют. Решение!Зачастую все дело в том, что якорь заедает. При этом стоит проверить, как зафиксированы наконечники. Нет ли замыкания на массу и в каком состоянии находится проводка.
Якорь совершает вращательные движения, но с коленчатым валом возникают проблемы. Решение!Стоит проверить буферную пружину. Скорее всего, она сломалась. Возможно, повреждены отдельные компоненты муфты.
Раздаются мощные шумы. Зачастую это следствие поврежденных втулок и шестерен.
В свою очередь, стартер крутит, но не заводится. Необходимо присмотреться к пружине возврата. Возможен и перекос устройства. Также не исключено, что заедает реле и рукоятку привода.

Правда, иногда необходимо выполнить полную замену стартера. Но вначале требуется демонтировать старый стартер. Для этого используют ключ на «тринадцать».

Замена стартера состоит из следующих этапов:

Что же касается монтажа нового стартера, то она осуществляется в обратном порядке. На эту процедуру много времени не понадобится. Рекомендуется выполнять эти действия согласно определенной последовательности.

Иными словами, вначале требуется выполнить подсоединение проводов к стартеру, и только потом осуществить установку на прежнее место. При этом цена нового стартера на шестерку колеблется в диапазоне от 2 до 4 тыс. руб. Все зависит от изготовителя и модификации самого устройства.

Ремонт стартера ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

Ремонты такого элемента ТС, как стартер ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, является достаточно кропотливым процессом. Водитель должен иметь хорошую выдержку и точно следовать определенным инструкциям. Тогда ремонт стартера своими руками пройдет гладко.

Итак, ремонтировать стартер необходимо в нижеуказанной последовательности:

Демонтировать старый стартер с мотора.
Применяя ключ на «тринадцать», ослабить затяжку гайки крепления проводки, которое предусматривает тяговое реле.
Отсоединить наконечник проводки.
Подать напряжение, эквивалентное двенадцати Вольтам, на вывод реле.

Реле стартера ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

Что же касается последующей сборки, то далеко не каждый автомобилист справится с этой задачей. В данном случае лучше всего довериться профессионалам.

Если вы думаете, что требуется замена реле, но при этом не уверены в этом, его необходимо подвергнуть тщательной проверке. Примечательно, что реле в шестерке функционирует аналогично другим элементам, установленных в различных моделях транспортных средств. То есть оно выполняет функции электромагнита.

Чтобы проверить его состояние, его замыкают предметом из металла. К примеру, можно использовать отвертку. В том случае, если стартер начнет совершать вращательные движения, то, действительно, потребуется ремонт реле стартера. Когда же раздаются щелчки, которое издает реле втягивающего типа, но стартер при этом вращается, то поломан именно последний.

По какой из причин реле стартера перестает работать? Ответов на этот вопрос несколько. Дело может быть в устаревших деталях (материал со временем разрушается). Также сгорает обмотка. При этом причина может крыться в сгорании пятаков, которые расположены во внутренней части самого реле.

Впрочем, для начинающего водителя, который ранее не занимался ремонтом, необходимо узнать, где находится реле стартера ваз. Если же он не желает тратить свое время и думать, как разобрать данную деталь (к слову, есть наглядная схема реле, да и купить все запчасти можно самому), то он может обратиться к профессионалам. Они не только выполнят разборку этой детали, но и осуществят подключение реле. При этом цена будет минимальной.

Втягивающее реле стартера

Если стартер благополучно вынут из-под капота, необходимо подвергнуть его очистке. С него удаляются загрязнения. Что же касается окисленных контактов, то их обрабатывают с использованием наждачной бумаги.

Диагностика втягивающего реле стартера:

Стартер размещается вблизи аккумуляторной батареи. При этом подготавливаются 2 электропровода, которые должны иметь достаточную длину. Как нельзя лучше подойдут провода, предназначенные для «прикуривания». Они оснащаются так называемыми «крокодилами».
Первоначально плюсовая клемма соединяется с аккумулятором (соответствующий вывод втягивающего реле) посредствам одного электрического провода.
Затем другой провод подсоединяют к клемме аккумуляторной батареи, которая имеет минусовое значение.
В завершении требуется коснуться свободным незанятым концом электрического провода с минусовым значением. Данное соприкосновение должно состояться с корпусом стартера. От полученных результатов будут зависеть дальнейшие действия.

В том случае, если в процессе соединения втягивающее реле отдает быстрым и отчетливым щелчком, то, следовательно, оно функционирует в штатном режиме. Когда деталь не подает никаких признаков «жизни», то втягивающее реле подлежит ремонту либо полной замене.

Видео диагностики втягивающего реле

Если втягивающее реле работоспособно, то, скорее всего, проблема заключается в цепи питания.

Ремонт реле стартера

Реставрация реле стартера – дело довольно хлопотное. В некоторых случаях оно и вовсе является безнадежным. Именно по этой причине лучше всего купить новую деталь и установить ее вместо прежней.

Существует целый ряд основных неисправностей, с которыми в процессе эксплуатации автомобиля сталкиваются владельцы ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107:

Одна из них заключается в износе провода механического типа.
Вторая – это обгорание так называемых «пятаков».
Третья кроется в замыкании проводки. Все эти поломки определяются во время разборки детали.

Вместе с тем, для того, чтобы проверить исправность реле стартера, можно воспользоваться специальным тестером. Он отлично зарекомендовал себя и быстро определят возможное замыкание, которое присутствует в цепи.

Если разобрать данную модель, то можно заметить на реле царапины. Также не исключено появление задир. Они устраняются наждачной бумагой. Что же касается деталей, которые сопровождаются существенными износами, то на помощь придут прокладки. Но далеко не всегда они могут помочь.

В некоторых случаях лучше всего выполнить их замену на новые. Поврежденный изоляционный материал также подлежит полной замене. А вот с коллекторами, а также прилично изношенными либо разбалансированными пластинами дела обстоят иначе. Их уже не отремонтируешь.

Когда имеются срыв либо заметные дефекты с резьбой, то необходимо выполнить новую нарезку канавок. Впрочем, можно воспользоваться ввертышами.

Конструкционная сложность электродвигателя автомобиля часто становится его причиной выхода из строя и неопытные водители, прежде чем проверить элементарные узлы разбирают по пол авто в попытках найти поломку. На деле все оказывается гораздо проще – распространенными причинами выхода из строя стартера на отечественной классике являются:

Стартер щелкает, но двигатель не заводится – в первую очередь рекомендуется проверить клеммы батареи и электродвигателя на предмет окисления металла, после чего осмотреть магистральную проводку на предмет обрыва или оплавления. Иной проблемой в данном случае также может являться пробуксовка муфты – необходимо проверить состояние шестерни муфты через специальное диагностическое окошко;
При зажигании двигателя наблюдается скрежет – наиболее распространенной причиной в данном случае является неполная зарядка АКБ (менее 12.6 В) или выработка ресурса щеток якоря, втулок стартера или неисправность соленоида вытягивающего реле;
Стартер не крутит, реле не шумит – скорее всего неисправность заключается в выходе из строя штока или катушки электромеханического реле. Также причиной поломки может являться слабый контакт на магистральной проводке или недостаточный уровень электролита внутри аккумуляторной батареи;
Реле работает, однако стартер не подает признаков жизни – причиной неисправности может являться недостаточное напряжение для запуска электродвигателя. Ситуация исправляется подзарядкой АКБ и устранением следов окисления на контактных клеммах;
Электродвигатель вращает коленвал с недостаточной скоростью – в данной случае проблема стартера не касается. Требуется проверить вязкость масла в двигателе, а также раннее зажигание в связи с чем электродвигатель не может преодолеть большое сопротивление.

Обратите внимание! Прежде чем демонтировать и разбирать для диагностики стартер электродвигателя необходимо проверить уровень заряда аккумуляторной батареи и пропускную способность проводки автомобиля. Зачастую нежелание стартера заводить двигатель является признаком окисления клемм или слабого заряда аккумулятора и не требуется вмешательства в конструкцию силового агрегата.

Обслуживание втягивающего реле – чистка пятаков

Ключ рожковый на 13
Головка глубокая торцевая на 8
Вороток или трещоточная рукоятка

Необходимо сначала снять втягивающее, а затем открутить три гайки, которые наглядно показано на фото ниже:

Затем можно рукой надавить на болты, чтобы они вылезли наружу:

После чего с внутренней стороны их можно вынимать наружу:

И теперь можно все устанавливать на прежнее место в обратной последовательности.

Какой стартер купить для «шестерки»: подбор комплектующих

В стоковой комплектации ВАЗ 2106 установлен электродвигатель редукторного типа, минимальная мощность которого составляет 1.4 кВт/ч. Конструкция «шестерки» предполагает установку моделей большей мощности вплоть до 1.6 кВт/ч для облегчения запуска мотора в холодное время, однако в данном случае необходимо будет заменить силовую проводку.

Производитель	Артикул	Тип детали	Мощность устройства, кВт/ч	Примерная стоимость, руб.
ЗиТ	425.3708000	Редукторный	01.04.2019	3600
ЗиТ	425.3708023	Редукторный	01.05.2019	3990
БАТЭ	2101-3708000	Редукторный	01.04.2019	3700
БАТЭ	2101-3708023	Редукторный	01.06.2019	4500
ПРАМО-ЭЛЕКТРО	21214.3708010-81	Редукторный	01.04.2019	4100
ПРАМО-ЭЛЕКТРО	21214.3708010-34	Редукторный	01.05.2019	4700
БУЛСТАРТ	2101-3701010	Редукторный	01.05.2019	4600
БУЛСТАРТ	2101-3701023	Редукторный	01.06.2019	4900

Обратите внимание! Перед установкой стартера рекомендуется проверить деталь на совместимость – идеальным вариантом будет проверка артикула детали, обозначенного на товарной упаковке с ВИН-кодом транспортного средства. Помните, установка электродвигателя повышенной мощности может негативно сказаться на эксплуатационном ресурсе силового агрегата или стать причиной короткого замыкания и выхода электросистем автомобиля.

Самостоятельный ремонт стартера ВАЗ 2106

Ремонт стартера ВАЗ 2106 – это довольно кропотливый процесс, который требует выдержки человека и его прямых рук. Выполнить ремонт самостоятельно вполне реально, если следовать правильно выполнять все пункты руководства. Сегодня мы публикуем статью про самостоятельный ремонт стартера на автомобиле ВАЗ 2106.

Ремонт стартера своими руками

1. Первым делом нужно снять стартер с двигателя.

2. Ключом «на 13» ослабляем затяжку гайки крепления провода к тяговому реле.

3. Затем отсоединяем наконечник провода.

4. Подаем напряжение 12В на вывод реле.

5. Ставим «минус» – на корпус, а омметр подсоединяем к контактным болтам. При этом у исправного реле якорь должен выдвинуть обгонную муфту в окно передней крышки, а контактные болты – замкнуться. Неисправное тяговое реле заменяем новым.

6. Крестообразной отверткой отворачиваем три винта.

7. Снимаем тяговое реле.

8. Из корпуса реле вынимаем шток с пружиной.

9. Новое тяговое реле устанавливаем в обратной последовательности.

10. Для дальнейшей разборки стартера крестообразной отверткой отворачиваем два винта.

11. Теперь снимаем крышку.

12. Для проверки состояния щеток шлицевой отверткой отворачиваем винт крепления контактного провода.

13. Отжав отверткой пружину, извлекаем щетку. Таким же способом извлекаем три оставшиеся щетки. Щетки, изношенные до высоты 12 мм и менее, заменяем.

14. Подсоединяя омметр по очереди к выводам обмоток статора, проверяем их на замыкание на корпус и на межвитковое замыкание. При этом убеждаемся, что свободные выводы обмоток изолированы от корпуса.

15. Поддев отверткой, снимаем стопорное кольцо.

16. Снимаем с оси шайбу.

17. Ключом «на 10» отворачиваем два стяжных болта.

18. Затем вынимаем их.

19. Разъединяем корпус стартера и вынимаем из него изоляционные трубки стяжных болтов.

20. Внешним осмотром проверяем состояние коллектора и обмоток. Обугливание обмоток не допускается. При незначительном обгорании коллектора зачищаем его пластины мелкой абразивной шкуркой. При сильном обгорании и износе лучше заменить якорь. Задиры и наволакивание бронзы от подшипников на шейки вала якоря устраняем самой мелкой шкуркой с последующей полировкой.

21. Омметром проверяем обмотки якоря на короткое замыкание. Неисправный якорь заменяем.

22. Из крышки привода вынимаем резиновый уплотнитель.

23. Снимаем с оси якоря регулировочную шайбу. При сборке ее необходимо установить на место.

24. Расшплинтовываем ось рычага.

25. Бородком выбиваем ось.

26. Вынимаем якорь с приводом.

27. Поддев отверткой, снимаем рычаг привода обгонной муфты.

28. Шестерня должна легко вращаться в одну сторону и не вращаться в другую, не иметь сколов и забоин на заходной части зубьев. При износе шестерни или неисправности муфты меняем узел в сборе.

29. Оперев ось якоря на деревянный брусок, через ключ «на 13» сбиваем ограничитель со стопорного кольца.

30. Поддев отверткой, снимаем стопорное кольцо.

31. Снимаем с оси ограничитель и обгонную муфту в сборе с шестерней привода.

32. Поменяв муфту в сборе, ставим на место стопорное кольцо и надеваем ограничитель конусной проточкой к обмотке якоря.

33. Ограничитель напрессовываем на стопорное кольцо ударами молотка через ключ «на 13».

34. Сжатым воздухом удаляем угольную пыль из корпуса и щеткодержателя. Поводковое кольцо и контактирующие с ним пластмассовые поверхности смазываем Литолом-24 или смазкой №158. Опорные подшипники – втулки ротора, винтовые шлицы вала якоря и ступицу обгонной муфты смазываем моторным маслом.

35. Дальнейшую сборку проводим в порядке, обратном разборке.

36. Перед сборкой стартера вставьте стяжные болты корпуса в соответствующие отверстия.

Если изолированным был только один болт, изоляционную трубку при сборке стартера надеваем на тот, который может касаться медной шины, соединяющей обмотки статора стартера.

37. Чтобы защелкнуть стопорное кольцо, поджимаем якорь стартера через втулку крышки со стороны привода.

Ремонт стартера ВАЗ 2106 успешно завершен. Спасибо за внимание!

Стартер не желает крутить

Как показывает практика, самая очевидная причина, не дающая мотору 2106-й модели завестись, – это стартер. Последний узел нередко даже не пытается вращаться после активации зажигания.

Обычно так происходит из-за того, что подсела батарея. Неисправность возникает как на холодном двигателе, так и тогда, когда он все еще горячий. Простой способ выяснить, так ли это, – включить фары. Далее остается смотреть, насколько ярко они засветятся. При разрядке АКБ они горят тускло или вовсе не включаются. Что делать понятно – поставьте аккумулятор на зарядку.

Иногда проблема вызывается ненадлежащим контактом на клеммах батареи. Они со временем окисляются, перестают нормально проводить ток, потому не дают сработать стартеру. При этом:

подсветка приборов функционирует;
фары горят;
прикуриватель не становится горячим.

Почистите клеммы аккумулятора ВАЗ-2106 мелкой наждачкой.

Следующая причина – поломка замка зажигания. Узнать, работает он или нет, довольно просто. Отключите от него проводки и закоротите их. Если стартер завертелся, то неисправность найдена.

На вашем ВАЗ-2106 может отказать втягивающее реле. Об этом говорит такой признак – при повороте ключа стартер остается неподвижным, но при этом слышны щелчки. Диагностику проводят так:

Есть два типа этих изделий: с редуктором и без. Далее речь пойдет о втором, наиболее распространенном варианте. Это двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением, работающий от аккумулятора автомобиля. Чтобы понять причину отказа описываемого устройства, стоит понять в общих чертах о работе его основных элементов.

Втягивающее реле

Этот цилиндрик, прикрепленный к стартеру, выполняет двоякую функцию: коммутирует силовые контакты (так называемые «пятаки», которые могут иметь и прямоугольную или квадратную форму) и обеспечивает зацепление шестерни стартера, расположенной на обгонной муфте, с венцом маховика двигателя. Когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания, раздается щелчок, говорящий о том, что тяговое реле вступило в работу.

Другие электрические части

Это ротор (крутящийся вал) и статор (неподвижная часть). Оба элемента имеют обмотки, которые при поступлении на них напряжения и обеспечивают вращение вала стартера. Подвод напряжения к ротору осуществляется через графитовые щетки.

Втулки

Эти два небольших элемента (подшипники скольжения) обеспечивают необходимый зазор между ротором и статором. Нарушение величины промежутка приводит к снижению эффективности работы пускового изделия, а то и вовсе к прекращению его функционирования. Стоит отметить, что в стартер могут вместо втулок устанавливаться и подшипники качения, что ведет к удорожанию устройства и одновременно повышению его надежности, долговечности.

Бендикс (обгонная муфта)

Любопытно, что название этой детали является фамилией ее изобретателя. Речь идет о роликовом механизме, в составе которого есть шестерня зацепления. Благодаря ей крутящий момент передается на венец маховика. Бендикс обеспечивает его расцепление с приводной шестеренкой после пуска двигателя, что и гарантирует сохранность пускового устройства.

Как проверить стартер на работоспособность, не снимая с машины

Сначала проверьте степень заряженности аккумулятора: частые щелчки при повороте ключа зажигания чаще всего говорят о разряде АКБ. Потом разыщите стартер в подкапотных «дебрях» и найдите толстый провод в изолирующей оплетке, прикрученный к втягивающему реле. Второй конец кабеля подсоединяется непосредственно к плюсовой клемме аккумулятора (желательно его заранее подзарядить). Далее следует:

понадобится тестер, который нужно перевести в режим измерения напряжения;
минусовый щуп прибора приставьте к любой металлической части кузова или двигателя, не покрытой краской;
плюсом коснитесь контакта с толстым проводом на стартере;
попросите помощника включить зажигание;
прибор должен показать не менее 12 В.

Если тестер показывает «0», проверьте целостность предохранителя и толстого провода. Также стоит убедиться в надежность его присоединения к плюсовой клемме аккумулятора и втягивающему реле (подкрутите гайки, зачистите контакты). Если на приборе напряжение менее 12 вольт (при условии полной заряженности аккумулятора), то для определения состояния стартера его придется демонтировать и проверять дальше.

Как проверить втягивающее реле без снятия стартера

Если напряжение в норме, а стартер все равно «бастует», стоит перейти к дальнейшим действиям:

приготовьте отвертку с длинным жалом и толстой пластиковой ручкой;
проверьте зажигание: оно должно быть отключено;
замкните отверткой пару контактов тягового реле, чтобы пустить току напрямую к обмоткам стартера.

Если коленвал двигателя начал вращаться, то «виновато» втягивающее реле.

Стоит заметить: таким способом можно завести машину в «полевых» условиях, если зажигание будет включено. Но нужно быть осторожным, чтобы отвертка не коснулась металлических частей двигателя или кузова (особенно в момент пуска): иначе произойдет короткое замыкание.

Как разобрать

Перед разборкой необходимо подготовить коробки для складирования мелких деталей стартера.

Фотография разбора корпуса стартера.

Открутить гайку с нижнего болта.
Убрать провода и 2 шайбы.
Открутить 3 нижних болта крепления втягивающего реле. Реле должно вытянуться.
Снять втягивающее реле. В момент снятия реле нужно придерживать якорь.
Достать пружину из якоря.
Потянуть за якорь вверх и отвести в сторону. Якорь снят.
Открутить 2 болта с верхней защиты стартера и снять её.
Поддеть плоской отвёрткой стопорное кольцо вала ротора и снять его.
Открутить два стяжных болта крышки с корпусом и снять вместе со статором. Для отвинчивания стяжных болтов понадобится ключ 10-го размера .
Отвернуть отвёрткой болты, соединяющие провода и обмотки стартера.
Вынуть корпус со статором с крышки стартера.
Снять щётки стартера вместе с пружинами при помощи отвёртки.
Задний подшипник выпрессовывается из крышки стартера при помощи оправки. Диаметр оправки должен соответствовать разъёму из которого выпрессовывается подшипник.
Демонтировать шплинт из передней крышки. Потребуется отвёртка и пассатижи.
Снять ось рычага привода стартера.
Снять якорь с вилкой. Они находятся под резиновой заглушкой.
Выпрессовать передний подшипник.
Отодвинуть шайбу и снять стопорное кольцо. Таким образом достаётся бендинкс.

Важно не потерять детали. Иначе после ремонта будет невозможно собрать конструкцию.

Проверка статора

Лучше это делать в автосервисе при помощи дефектоскопа. Гаражные условия предполагают другой вариант, соответствующий методу тестирования щеточного узла. Но только:

лампа нужна на 220 В и не более 100 Вт;
один вывод от сети подключается к корпусу статора, второй – к лампочке;
оставшийся провод от нее поочередно подключайте к выводам обмотки;
свечение (даже слабое) указывает на замыкание.

Если под рукой тестер, операция упростится: нужно измерить сопротивление между каждым выводом и корпусом: в среднем оно должно составлять 10 кОм. Меньшее значение говорит о замыкании (полном или межвитковым), «бесконечность» — об обрыве.

Как снять

Удобней проводить снятие стартера на смотровой яме или эстакаде. Перед операцией необходимо снять клемму «-» с аккумулятора.

Ослабить хомут и снять шланг с воздушного фильтра.
Открутить нижние и верхние болты крепления корпуса воздухозаборника.
Демонтировать корпус воздушного фильтра.
Открутить 1 нижний и 2 верхних болта крепления стартера к коробке передач. Понадобится ключ на 13.
Отсоединить все провода от стартера.
Достать стартер.

Проверка ротора

Чтобы убедиться в отсутствии короткого замыкания, используется вышеприведенный способ, нужно только изменить точки подключения:

один вывод от сети 220 В присоединяется к коллекторным пластинам, второй – к лампе;
осветительный прибор подключается между сетью и сердечником якоря.

Свечение лампы показывает на короткое замыкание. Можно воспользоваться омметром: в этом случае сопротивление между пластинами и якорем не может быть меньше 10 кОм.

Другие причины

У опытных автовладельцев бытует выражение: «стартёр берет на себя». Здесь косвенный признак – сильное потускнение ламп приборного щитка при пуска ДВС, медленное проворачивание коленвала при хорошо заряженной АКБ и отсутствии любых вышеописанных неисправностей. Все это говорит о том, что между якорем и ротором неправильный зазор. Причина кроется в изношенности втулок (подшипников) или якоря, которые необходимо заменить.

Довольно часто возникает такая ситуация, когда необходимо срочно выехать по делам на своей любимой «шестерке», а стартер машины не может крутить двигатель. В этом случае полезно знать, как проверить стартер ваз 2106 и устранить данную неисправность самостоятельно.

Проверить стартер «шестерки» можно несколькими способами. Рассмотрим основные способы проверки.

1. Необходимо замкнуть отверткой или гаечным ключом на стартере две самые большие клеммы. Если при этом искрят контакты и стартер не работает, следует сделать следующее: — зачистить ножом или шкуркой клеммы на аккумуляторе, которые может быть окислились; — следует заменить реле стартера; — проверить плотное соединение провода, который находится в нижней части стартера, с реле стартера.

2. Если стартер крутит медленно при замыкании его клемм, следует сделать следующее: — сменить аккумулятор или поставить его на подзарядку, примерно на полчаса; — проверить все целостность проводов, которые идут к стартеру, т.к. могут быть нарушены контакты.

3. Если же при запуске двигателя будут слышны щелчки, то можно попробовать сделать следующее: — сменить или зарядить аккумуляторную батарею; — проверить все соединения проводов, которые идут к стартеру и, при необходимости, их следует подтянуть, если они ослаблены; — заменить втягивающее реле.

4. Если же двигатель, после запуска, завелся, а стартер также продолжает работать, необходимо: — выключить двигатель и зажигание; — проверить втягивающее реле, а лучше заменить его, так как может быть произошло прилипание контактов в нем.

Собственно, как и в большинстве случаев при поломках автомобиля есть только два варианта устранения их: первый вариант, это с чьей-то помощью дотянуть автомобиль в сервис (или с помощью эвакуатора), второй вариант — самый надежный — ремонт стартера своими руками. Нужно сказать, что далеко не каждый друг или знакомый возьмется тянуть авто по городу в сервис, а эвакуатор вызывать, это значит приготовь карманы. Вот именно в этом случае приходит мысль починить или заменить стартер самостоятельно, а потому, не затягивая время, приступайте к диагностике и ремонту. В любом отечественном или иностранном автомобиле стартер отвечает за пуск двигателя, потому стартер должен работать идеально.

Стоит сказать, что на всех моделях ВАЗ и на 2106 в частности, ставятся проверенные, надежные и долго живущие стартера, тем не менее, нет ничего вечного, да и сбой может дать самая надежная деталь самого надежного автомобиля ВАЗ 2106. Но если у вас есть конкретный факт поломки стартера или же вам не нравится то, как он стал подавать зажигание, то в обоих случаях нужно провести диагностику, потому как выяснение истинной причины может дать вам возможность отремонтировать поломку, ну или скажет вам о полной замене стартера.

В каких случаях нужно снимать стартер полностью?

Стартер от ВАЗ 2106 необходимо снимать при необходимости частичного ремонта или же при полной его замене, а также стартер снимается, если вы меняете коробку передач. Что касается диагностики стартера, то снимают стартеры вследствие того что:

тяговое реле работает, а вот якорь очень медленно проворачивается;
стартер от ВАЗ 2106 просто не подает признаков жизни;
якорь нормально вращается, а на маховик движение не передается;
тяговое реле работает нестандартно, по нескольку раз подряд запускается, а потом и вовсе выключается;
стартер при запуске стал сильно шуметь или трещать.

Если при запуске авто вы нашли похожие проблемы в своем стартере, то избавиться от догадок вы сможете только сняв стартер и протестировать его на истинную причину поломки. Однако не нужно спешить, и чтобы исключить ошибку стоит проверить простейшие вещи, которые могут быть корнем проблемы. Сперва проверьте, заряжен ли ваш аккумулятор, также будет не лишним осмотреть состояние клемм, возможно, они окислились или вообще одна из них слетела, возможно, провод каким-то образом повредился, если же эти моменты в порядке, то можете приступать к съему стартера.

Признаки неисправности генератора

Неисправности генератора не всегда можно определить с легкостью. Некоторые из них (так называемые “плавающие” неисправности) определяются только на специальном стенде.

Но если вы заметили, что свет фар, при работающем двигателе, стал более тусклым, а в обычный звук работающего мотора вмешиваются посторонние шумы или быстро разряжается аккумулятор, значит пришло время обратиться к мастерам. Потому что лучше предупредить неисправность, вовремя выполнив ремонт генератора, чем однажды испортить себе день неожиданной поломкой.

В последнее время стало очень удобно обращаться в профильные фирмы, специализацией которых является ремонт, обслуживание и продажа стартеров и генераторов. Современное оборудование в сочетании с квалифицированным персоналом и большим выбором запчастей, позволит всего за несколько часов устранить любую неисправность. А диагностика с разборкой и анализом степени износа деталей, поможет быстро установить степень работоспособности и произвести восстановительные работы.

Однако, можно и самостоятельно попробовать выполнить диагностику и устранить некоторые причины неисправностей генератора.

Если в автомобиле не заряжается аккумулятор, то в первую очередь нужно проверить натяжение ремня генератора – ремень должен быть натянут без провисаний. Это конечно можно сделать и на глаз, но лучше все же использовать динамометр: если потянуть за самую длинную ветвь ремня генератора с усилием 10 кгс, то она должна прогнуться не более чем на 10-15 мм.

На большинстве машин степень натяжения ремня генератора можно отрегулировать, ослабив гайку крепления корпуса генератора к регулировочной планке, и перемещая его при помощи монтировки в сторону противоположную от двигателя. После установки необходимой степени натяжения ремня затяните гайку крепления генератора обратно.

Если натяжение ремня генератора в норме, то, скорее всего, в замене нуждается реле-регулятор напряжения. На более старых машинах он представляет собой пластмассовую коробочку, прикрученную к брызговику переднего крыла, а в современных автомобилях регулятор встроен непосредственно в сам генератор.

Для замены реле-регулятора в генераторе необходимо сперва отвернуть два винта крепления, отсоединить контакты, после чего извлечь регулятор вместе с щеточным узлом из корпуса генератора.

Проверьте контактные кольца: подгоревшие нужно зачистить мелкозернистой шкуркой и протереть тканью, смоченной в растворителе.

В первое время после установки нового регулятора, возможно, напряжение будет несколько отличаться от номинального. Когда новые щетки генератора притрутся, все придет в норму.

Читайте также: