Чистка бензонасоса ford fusion
Привет тем кто читает)
Еще одна проблема вылезла в моем автомобиле — не заводится с первого раза при уровне топлива равного половине бака или меньше, а именно подхватит детонация и глохнет, словно не хватает топлива.
Все симптомы свелись к топливному фильтру и сетке бензобака.
Из сказок продавца, была у него одна серьезная поломка — машина однажды не завилась и он поменял бензонасос, но как и раннее она не оказалась былью.
В общем снял я бензобак (кстати геморно придумали фордовцы) чтобы долезть до бензонасоса.
Бензобак чистейший, имеются только незначительные соринки. Ну а вскрыв стакан (кстати трубка которая крепится к стакану была не защелкнута) я увидел наш "лучший" бензин, а точнее те соринки которые дают мощность нашим авто, вот только жаль их сеточка не пропустила, а то бы такой драйв я ощутил.
Сетка бензобака никак не продувалась, скорее мои перепонки вылетели бы. Промывка в ацетоне не помогла, лишь только грязь смывала. Решено было поехать и купить новую сетку, но подходящих не нашлось. Тогда я купил два баллончика для чистки карбюраторов фирмы ABRO (made in USA, который с красной крышкой — 220 руб.) и прочистил сетку, так после этого она спокойно продувалась, но просвета не видно. Я думаю и не должно его быть, так как там что то типа ваты.
В общем попутно заменил фильтр, купил Filtron (о чем жалею почитав отзывы) — 650 руб. А так же заменил входную трубку от бензобака к фильтру (вазовский комплект 480 руб), так как родной был перемотан изолентой, что не внушило мне доверия.
Ну и в итоге…проблема осталась. Когда полный бак, все отлично заводится, а как только половина или около или ниже ее, то автомобиль постояв длительное время (часа два) уже заводится со второго раза или с первого, но почучуть набирая обороты. На холодную, точнее с утра заводится отлично. Временно для решения такой проблемы, я делаю один поворот ключа, даю насосу накачать топливо, потом выключаю и еще раз и после завожу, то тогда все отлично. Такая же проблема у отца на Калине (и у многих в инете). Даже в книжке так описано "Не завелась с первого раза — подождите и попробуйте еще раз", но по мне та какой то брак.
Если у кого есть какие либо соображения по этому поводу, буду признателен в вашей помощи!)
Рад приветствовать тебя, мой подписчик/случайный гость! Прошу прощения, что очень долго не писал (сами понимаете, лето, отпуск – времени катастрофически не хватает) и считаю, что писать фигню как прикрутил болтик, смысла нет. Но хочу порадовать, что очень скоро появится достаточно интересных записей, в которых постараюсь изложить все доработки, которые прошли этим летом.
ВНИМАНИЕ! МНОГО БУКВ!
Сегодня я представлю Вашему вниманию стандартную процедуру продвинутого фьюжевода – чистка/замена сеточки бензонасоса (он же ФГОТ), ну, и засвечу небольшой тизер. Забегая вперед, хочу посоветовать тем, кто еще не решился снимать бак или резать отверстие в кузове авто, что по трудозатратам это будет одно и то же, а вот с эстетической точки зрения 1-й вариант более предпочтительней (сам я категорически не приемлю всякого рода «колхозинг» в виде нештатных отверстий, подрезок, крамсаний и т.п.). Еще одним аспектом является то, что инженеры европейского подразделения ФоМоКо использовали один тип быстросъемов, что не скажешь о другой массовой модели «Фокус2», владельцем которой является мой тесть, и на которой я проделывал аналогичную процедуру. Там я насчитал 3 типа соединений, которые выполнены уж очень хлипко, что привело, как Вы понимаете, к их поломке, но сегодня не об этом.
Итак, перейдем непосредственно к теме записи, ПОЕХАЛИ!
ЧАСТЬ 1. Снятие топливного бака/ промывка «сеточки».
Наиболее часто задаваемые вопросы:
1-е: Для чего это все нужно?
Процедура носит профилактический характер и больше всего в ней нуждаются владельцы авто, которые в силу каких-либо обстоятельств, используют не самое качественное топливо. Но, как показывает практика, даже на хорошем высокоактановом топливе в баке и насосном модуле образуется налет/пленка из смол, содержащихся в топливе, которая, в свою очередь, снижает пропускную способность ФГОТ, которая влияет на производительность самого насоса.
2-е: Какие могут быть симптомы того, что пора уже чистить «сеточку»?
Здесь все достаточно субъективно. По-хорошему надо производить замер давления подачи топлива в рампе, но для этого нужно дополнительное оборудование в виде ELM\ELS и программного обеспечения, что не у всех под рукой. Поэтому напишу какие «чувства» говорят о том, что сетка грязная/забившаяся: машина «плохо тянет» на «низах», присутствует как бы «дерганье» при разгоне; плохая тяга в горку. Сразу оговорюсь, что эти симптомы характерны не только для забитой сетки, но еще для ряда неисправностей системы зажигания/питания топливом!
3-е: Какой инструмент/детали мне будут нужны?
Если Вы хотите сделать все по фен-шую, то понадобится (в идеале):
1. Заказать сетку на ссылка. Кто-то мутит от «Фокуса», как-то там переворачивая-вертя-крутя, но по мне это все не «айс».
2. Если нет возможности купить (как у меня) новую сетку, то запасаемся ацетоном/растворителем/карбклинером для промывки старой сетки и ванночкой (для этого отлично подходит старый контейнер для пищи). У меня ушло 300-350 мл ацетона для промывки сетки и деталей топливного модуля.
3. Купить червячный хомут 16/25 мм для замены штатного хомута патрубка вентиляции топливного бака.
4. Яма/подъемник, но можно и во дворе на асфальте, предварительно поставив машину на чурки (проверено на «Фокусе» тестя).
5. «Трещетка», удлинитель, головка на «13» (чтобы открутить скобы, удерживающие бак);
6. Съемник для «быстросъемов» (хыхы, мой вариант за 55 руб. и 15 мин. времени);
7. Ключ на «10» (чтобы открутить тепловой экран);
8. Кияночка + деревянный брусок (чтобы открутить «гайку» топливного модуля);
9. Кусок сталистой проволоки или шило с длинным жалом, загнутым в крючок (отстегнуть застежку внутри топливного модуля, фото будут ниже);
10. Домкрат, кирпичи, брус, пустая канистра и др., что можно подложить под бак, чтобы он не рухнул, когда будете откручивать скобы. (забыл сказать, что предварительно «искатать» его в ноль. Не боятся даже когда на «предсказометре» будет «0» в баке порядка 5-9 л бензина, проверено не только мной);
11. Отвертка с плоским жалом, чтобы разомкнуть штатные хомуты топливозаливной горловины;
12. Ёмкости для слива остатков топлива, ветошь для оттирания всего и вся.
ВНИМАНИЕ! ПОЗАБОТЬСТЕСЬ О ЗАЩИТЕ КОЖИ РУК! Желательно, перед тем как промывать все части системы, обработать руки защитной гидрофобной пастой/мазью или использовать резиновые перчатки. Работайте, по возможности на улице или в хорошо проветриваемых помещениях, ПАРЫ БЕНЗИНА И РАСТВОРИТЕЛЕЙ ЯДОВИТЫ!
4-е: Как это сделать?
Я не буду описывать процесс, до меня это прекрасно сделали всем известные товарищи в записях: Ссылка.
Дальше будут просто фото с описанием.
— Глохнет часто при троганьи на первой без газа.
— бензин плохого качества и 6 год машине, ну как бы надо почистить.
— При резком разгоне (педаль в пол) машина иногда тупила, начинала рывками подергиваться кратковременно (примерно на 1500-2500 оборотах), соответственно разгон до сотни, дрэг 402 метра успешно сливался в такие моменты: свечи чистые, дроссельная заслонка тоже, фильтр воздушный и масло новые.
Вывод: виновата топливная система.
— Тупил датчик топлива. Например заправил 10-15 литров, а он отклоняется как-будто залил всего чуть-чуть.
В последнее время было такая фишка: стоишь на стоянке, на ровной площадке щелкаешь ключем в замке зажигания включая электрику и датчик по разному показывал уровень топлива после каждого включения электрики. Меня это мало беспокоило, но все равно не порядок.
— Плюс я педантично отношусь к машине, в плане именно технической сторон работы, мне без разницы как она выглядит внешне, всякие блестяшки и обвесы это неважно, мне главное, чтоб первичные главные механизмы были чистые смазанные и когда надо завестись в -40, втопить в пол они отработали на 100%
Фотоматериал отложился, попробую описать процесс, авось кому пригодится.
Итак чтобы снять и почистить бак вам понадобятся:
1. Яма, подъемник или эстакада.
2. Ключ-головка на 13 с длинной ручкой
3. 2 хомута на 16-27 и 30-45 (можно и обойтись если вы владеете навыками защелкивать оригинальные хомуты)
4. Сильный помощник, способный некоторое время держать на весу 15кг бак, пока вы отсоединяете шланги (можно и в одиночку, но тогда надо откачать из бака весь бензин иначе тяжело будет).
5. Минимум 15 литров топлива для заливки (если не планируете заливать слитое ранее топливо из бака обратно, я б не советовал, скорее всего оно будет грязноватым, у меня было темно желтое).
6. Емкость для слива топлива и воронка из расчета, что когда стрелка бензина на приборке показывает 0, в баке еще резерв есть 10 литров топлива на дне.
7. Плоская отвертка и плоскогубцы.
8. Баллончик (лучше 2) очистителя карбюратора
9. Грязная одежда и головные уборы, грязи из под бака будет лететь куча, даже если Вы его помоете перед съемом.
10. Для работы с бензином и очистителем карбюратора (непосредственно мытья) надо иметь пару резиновых перчаток, иначе попортите кожу рук.
Процесс снятия следующий:
1. Загоняем машину на яму, подъемник или эстакаду левой водительской стороной как можно ближе к краю, бак расположен близко к левому краю и край ямы эстакады может мешать свободно его снять.
Заранее когда загоните машину, перед тем как откручивать бак удостовертесь, что ничего не помешает свободно снять, пока еще можно переехать, потом уже поздно переезжать.
Когда определитесь, что ничего не мешает снять бак, лезете под бардачок находите предохранитель топливного насоса и снимаете его (предохранитель f15 на 20А).
Заводите авто и ждете выработки остатков топлива в системе (машина заглохнет через 5-7 секунд, либо вообще не заведется).
2. Залазим под задний мост авто, находим шланги идущие от горловины бака и расщелкиваем плоской отверткой хомуты.
3. Смотрим снизу на бак его держат две планки, по планкам вы найдете болты на 13 (вот тут понадобится головка с длинной ручкой), их 3: 2 в задней части, 1 спереди там где планки сходятся. Ослабляем все болты.
4. Приглашаем помощника держать бак и выкручиваем окончательно 3 болта крепления. Чтобы не мешались планки крепления (они цепляли у меня за заднюю балку в процессе съема), на каждой из них поддеваем отверткой пластиковые пистоны (по 2 на каждой планке), а поддев вытаскиваем плоскогубцами. Все планки можно снять и убрать пока.
5. Просим помощника опустить слегка бак вниз, сами слева в районе задней пассажирской двери за водительской нащупываем адсорбер и его штуцер и снимаем шланг отжимая защелки (если вы не знаете как снимать защелкивающиеся наконечники заранее потренируйтесь под капотом есть такие на инжекторе, или рядом с баком есть эти защелки на топливном фильтре).
Это самая нежная часть, я сломал таки штуцер у адсорбера, а может он уже был сломан, ибо над баком что-то постукивало раньше.
Самозащелкивающиеся наконечники снимаются нажатием сбоку на клавиши.
Дальше встаем под задний мост (с канистрой или другой емкостью для слива топлива) и просим помощника опускать заднюю часть бака ниже, а сами тем временем снимаем шланги заливки топлива. Как только снимите с них может побежать топливо будьте готовы подставлять емкость.
Помощник должен опускать задную часть бака в районе балки, переднюю часть надо держать на весу не опуская.
Постепенно вы увидите под баком колодку и штуцеры бензонасоса.
Как только поймете, что можете туда залезти рукой на этом опускать прекращаете и ждете как сбежит топливо, вообще топливо будет сбегать постоянно по мере наклона, емкость лучше как-то закрепить, чтоб струя бежала по мере опускания бака.
Лезем рукой под бак снимаем наконечники с насоса и колодку (колодку возможно придется поддеть отверткой только аккуратно).
После этого бак можно спокойно опускать вниз.
ВАЖНО: будьте крайне осторожны при опускании бака, опускайте медленно, если не идет не тяните, все штуцера пластмассовые, сломаете нечаяно штуцер бензонасоса и все, новый насос стоит 17000 руб.
Итак под баком вы не видите сразу, увидите только в процессе опускания задней части бака:
3 топливных фиксатора топливных шлангов (2 на насосе, 1 на адсорбере) и колодка питания насоса.
Топливный фильтр желательно тоже менять сразу.
Он на защелках, просто тяните на себя с любого краю и он выскочит из защелки.
6. Сливаем остатки топлива и моем бак, если моем керхером снаружи заткнуть заливные шланги и штуцеры адсорбера и бензонасоса, дабы внутрь не попадала вода. В ходе процесса не теряем 4 накладки приклееных на баке для шумо и вибро подавления, приклеены слабо, смываются только так.
Как видите вверху слева у меня уже не стандартная, ибо одну таки потерял.
7. Теперь надо открутить щайбу крепления бензонасоса, она закручена очень сильно, я откручивал молотком через деревянную проставку. Кто-то умудряется открутить ручками пасатиж.
Резьба стандартная, откручивается против часовой стрелки.
Вот он какой насос.
Бензонасос Форд Фьюжн выполняет в топливной системе функцию доставки горючего из бензобака в двигатель. Он приводится в действие электрическим моторчиком, который включается, получив сигнал с датчика об уровне давления топливной смеси.
Где находится бензонасос Форд Фьюжн
В автомобиле Форд Фьюжн топливный насос расположен в верхней части топливного бака. Производитель не предполагает самостоятельную замену этого элемента, о чем свидетельствует отсутствие в конструкции автомобиля специального лючка, открывающего доступ к топливному насосу через салон.
Признаки неисправности бензонасоса
О том, что бензонасос неисправен, говорят следующие признаки:
- Двигатель неровно работает на холостом ходу
- Машина глохнет при ускорении или остановке
- Автомобиль плохо заводится
- Автомобиль медленно ускоряется при нажатии педали газа
- Слышен повышенный шум при работе бензонасоса
Стоимость бензонасоса на Форд Фьюжн
На бензонасос Форд Фьюжн 1,6 цена устанавливается в размере 15000 за оригинальную запчасть (номер 1491778). На аналог от Бош (артикул 0986580950) на Форд Фьюжн 1,4 цена равняется десяти тысячам рублей. Оригинальный топливный насос Форд с датчиком (каталожный номер 1491778) обойдётся в 25 000 рублей.
Замена бензонасоса Форд Фьюжн
Замену бензонасоса Форд Фьюжн 1,4, 1,6 л можно произвести самостоятельно. Сложность заключается в том, что по правилам для замены бензонасоса необходимо снимать бак, так как доступ через заднее сидение на этом автомобиле отсутствует. Российские автомобилисты нашли выход из ситуации и рекомендуют действовать несколько иначе.
- Вынимаем предохранитель бензонасоса
- Включаем зажигание и даем автомобилю поработать, пока двигатель не заглохнет сам
- Выключаем зажигание
- Снимаем заднее сидение
- Ножницами по металлу (или другим удобным вам средством) вырезаем лючок
- Перед нами крышка бензонасоса
- Отсоединяем провода, откручиваем гайку и достаем бензонасос
- Собираем всё в обратном порядке
Если вы хотите пойти традиционным, правильным путём, работы нужно будет выполнять на яме. Помимо инструмента понадобятся упоры под бензобак (деревянные бруски).
Сетка бензонасоса ВАЗ 2110 на Форд Фьюжн
Отдельно стоит упомянуть, что как альтернатива бензонасоса на Форд Фьюжн на форумах упоминается вазовский агрегат. О целесообразности его применения говорить сложно. Топливный насос является достаточно дорогостоящей запчастью автомобиля и выполняет важнейшую функцию в топливной системе. Помимо непосредственно доставки бензина, насос с помощью расположенных в нём фильтром очищает топливо. Последствия его неправильной работы разнообразны, самым критичным является поломка двигателя, требующая капитального ремонта.
Если вы всё же решились установить сеточку от отечественного автомобиля, обратите внимание, что они бывают трёх видов. На Форд Фьюжн ставят ту, что выполнена в форме гусиной лапки.
вот такую штуку вычитал сегодня в журнальчике:) пишут там, что фокусников часто мучают засоры в бензонасосе и его сеточках. и сетуют там, что почистить его самому трудно, потому как приходится снимать бензобак, чтобы получить непосредственно доступ к бензонасосу.
предложен такой метод: вырезать в кузове ножницами по металлу отверстие прямо над бензонасосом и таким образом получить легкий и быстрый доступ к насосу прямо из салона автомобиля. т.е. вынуть насос станет не намного тяжелее чем отвернуть крышку бензобака.
вообщем-то метод неоднозначный, но его стоит обсудить..
| чистка насоса, чистка бензонасоса, чистка бака, отверстие, лючек бензонасоса, вырезание |
По поводу резки оцинкованного металла.
Да и бог с ним, что цинк испарился. Полно других способов прекратит доступ кислорода к металлу. Потом не надо сравнивать тянутый или отожженый металл после аварии с резом - это разное воздействие с разными последствиями. И самое главное - место реза. Подвергатся "ускоренному разрушению" будет не подкрылок и не порог - а лючек НАД БЕНЗОБАКОМ, хотя и на днище. Мне кажется, что это не то место, которое подвергается ускоренному гниению, постоянно находится в воде и т.д. Да даже если не защищать ничем металл - 5 лет проедет и ничего с ним не будет - не жесть консервная там.
Более того, про оцинковку. FF не цинкуют - его грунтуют. Другое дело - какой металл идет под штамп
По поводу покраски.
Не надо путать покраску и защиту автомобиля. Пример с покраской после ремонта неудачный. Никто не будет красить в цвет и потом покрывать лаком ("под заводскую покраску ") место под ковриком багажника. Ведь цель - защита кузова, а не внешний вид. Поэтому и в домашних условиях есть все шансы защитить автомобиль от коррозии, если пренебречь внешним видом. Не краской - так антикором человеческим
По поводу общей целесообразности прорезания лючка.
А вот тут согласен. Но каждый решает для себя сам. Но тут вопрос не в коррозии , АднАзнА
Читайте также: