Chevrolet blazer замена бензонасоса
Топливный насос вашего Chevrolet Blazer 1998 года, расположенный внутри бака, использует высокое давление для подачи топлива в систему впрыска топлива. Вы можете легко заменить этот конкретный топливный насос, поскольку насос, передающий блок и сетчатый фильтр находятся в одной системе. Первый признак того, что вашему топливному насосу может понадобиться замена, появляется, когда ваш Blazer начинает замедляться и значительно распылять с полным баком. Если состояние не улучшится после первой замены топливного фильтра, необходимо заменить топливный насос.
- 1 Шаг 1
- 2 Шаг 2
- 3 Шаг 3
- 4 Шаг 4
- 5 Шаг 5
- 6 Шаг 6
- 7 Шаг 7
- 8 Шаг 8
- 9 Шаг 9
- 10 Шаг 10
- 11 Шаг 11
- 12 Шаг 12
- 13 Шаг 13
- 14 Шаг 14
- 15 Шаг 15
- 16 Шаг 16
- 17 Шаг 17
- 18 Шаг 18
- 19 Шаг 19
- 20 Шаг 20
- 21 Шаг 21
- 22 Шаг 22
- 23 Шаг 23
- 24 Предметы, которые вам понадобятся
Шаг 1
Откройте капот, откройте панель предохранителей, расположенную под капотом, и снимите предохранитель топливного насоса своими руками. (См. Руководство вашего владельца для точного местоположения этого конкретного предохранителя.)
Шаг 2
Сбросьте давление в топливной системе, запустив грузовик и оставив его работать, пока он не умрет, затем вставьте предохранитель.
Шаг 3
Отсоедините аккумулятор с помощью храповика и розетки.
Шаг 4
Откачайте газ из резервуара с помощью комплекта для откачки.
Шаг 5
Поднимите грузовик с помощью домкрата, разместите домкраты под направляющими рамы в задней части грузовика и опустите домкрат, пока грузовик не упрется в домкраты.
Шаг 6
Снимите гайку со стойки запасного колеса под грузовиком с помощью храповика и гнезда и снимите запасное колесо.
Шаг 7
Поместите домкрат под топливный бак и поднимайте домкрат, пока он не встанет заподлицо с дном бака.
Шаг 8
Отвинтите удерживающие ремни от резервуара с помощью храповика и гнезда. Убедитесь, что домкрат надежно удерживает резервуар.
Шаг 9
Снимите проводные соединения на верхней стороне резервуара, подняв каждый проводной зажим руками и потянув его от разъема. Снимите топливопроводы, следуя той же процедуре.
Шаг 10
Отвинтите хомут от заливного шланга в задней части бака с помощью отвертки и снимите его руками.
Шаг 11
Опустите бак с помощью домкрата и осторожно выдвиньте бак из-под грузовика.
Шаг 12
Ослабьте фиксирующее кольцо из верхней части бака, осторожно постукивая по нему молотком и удар в направлении против часовой моды.
Шаг 13
Доберитесь и снимите топливный насос в сборе с бака своими руками.
Шаг 14
Извлеките уплотнительное кольцо в стопорного кольца. Замените его новым уплотнительным кольцом, которое должно быть в комплекте с новым комплектом топливного насоса.
Шаг 15
Вставьте новый топливный насос в сборе в бак.
Шаг 16
Закрепите узел топливного насоса, нажав на стопорное кольцо с помощью молотка и не ударить по часовой стрелке до упора.
Шаг 17
Установите резервуар обратно на домкрат, вставьте домкрат под грузовик и поднимите резервуар с домкратом на несколько дюймов от вершины.
Шаг 18
Подсоедините провода и топливопроводы, нажимая их отдельные разъемы вместе с вашими руками.
Шаг 19
Подсоедините заливной шланг к задней части бака и затяните зажим шланга с помощью отвертки.
Шаг 20
Поднимите резервуар до верха с помощью домкрата, и снова вставьте и вверните крепежные ремни с помощью отвертки.
Шаг 21
Поднимите заднюю часть грузовика с помощью домкрата, снимите стойки домкрата и опустите грузовик с помощью домкрата.
Нечаянно выпавший праздник на середину недели обещал быть скучным, никаких планов построено не было, и чтобы не сидеть без дела я решил поковырять своего трактора.
Тут надо сказать что меня последнее время очень сильно одолел топливный насос, сдох он еще два года назад, но я никак не мог собраться и переделать систему по нормальному. Но пришло тепло, и машин тупо стал отказываться ездить, было крайне не приятно и обидно, и я, собрав волю в кулак, все-таки решился скинуть бак и все переделать.
Долго курив форумы и разные материалы в инете, остановил свой выбор на насосе Krauf китайского происхождения, отзывы об этих насосах очень хорошие и стоят недорого. На выбор было три модели, от волги подвесной (4 бара и 110 литров в час), универсальный погружной (4,2 бара 120 литров в час, насос точь в точь наш) и монструозное создание от 5 литрового турбового порша погружной))) (6 бар и 170 литров в час).
Тут я думаю все уже догадались какой выбрал я))) Конечно же выбор пал на насос от порша, ибо по моим расчетам на наших 4,2 бара он должен выдавать более 200 литров в час (вычитал в инете что CPI надо примерно 150 литров в час при 4,2 барах). Ввиду того что стакан в баке у меня и так был весь перекурочен, колхоз предстоял полномасштабный, в целый стакан я бы наверное взял универсальный насос.
Насос был приобретен за 1700 наших деревянных, счиатю что это почти бесплатно с учетом производительности))) И отдан знакомому сварщику на переделку штуцера (он был болтовой), сварщик аккуратно приварил к нему ершик под углом в 90 градусов.
После чего я с готовым насосом отправился в гараж.
Бак снимать я честно замаялся, и хоть бенза там было литров 25, он сволочь оказался тяжеленный, в гордом одиночестве крайне неприятная процедура. ну где наша не пропадала, часа через полтора бак уже валялся рядом с машиной.
Почистив бак от грязи железной щеткой обнаружел маленькую дырочку, только хотел было расстроится, но тут подсобил папик, сказал что херня дыра, и тупо ее запаял оловом с армированием ввиде латунной сеточки.
Далее бак побултыхали и вылили из него остатки бензы вместе с грязью, а грязи надо сказать хватило бы на небольшую грядку)))
Достав стакан, отрезал от него все лишнее, подогнул трубки чтобы насос встал как надо. Получилось вполне не дурно, насос самую малость не достает сеточкой до дна, а то была вечная проблема, перетирались сеточки об пластиковый тазик внутри бака)))
Сам насос прикрутил на трубку обратки железными хомутами, тут очень помог пластиковый кожух насоса, получилось реально намертво))) Заодно переделал проводку на насос, все на фишечках и плюс с минусом прямые.
Бак на место ставил чутьли не дольше чем возился с насосом)) одному крайне неудобно.
Ходовые испытания меня сильно порадовали, я снова стал полноценным участником дорожного движения, а то на старом насосе он больше 80 разгонятся не хотел)) Время покажет на сколько живуч насос и как справится моя конструкция.
Еще обнаружил неприятный косяк, оторвало заднюю правую подушку кузова, тупо сгнила))
И немного юмора, бешенный бодилифт дал приют для кучи мелких летучих тварей ввиде воробьев и голубей, которые беззастенчиво срут прямо на мост и некоторые поперечины рамы))))
Про наши НАСОСЫ (GM) ⇐ Astro Van, GMC Safari. Двигатель
Итак, этот очерк написан исходя из опыта по диагностике и ремонту инжектора и цепей бензонасоса на автомобилях Шевроле 92-99 годов.
Принципиальных отличий по устройству электроцепей бензонасоса у них нет. Есть небольшие конструктивные различия.
92-94 года моновпрыск, 4.3 индекс мотора «Z»
Цепь аналогична Тахе 92-94 годов. Насос “низкого давления”. Рабочее давление 0.6-0.9 бар. Особых проблем нет. Иногда сгнивает модуль бензонасоса и проводка. Часто от старости обгорают контакты реле бензонасоса.
92-94 года распределенный впрыск, 4.3 индекс мотора «W»
Тоже самое, что у блейзеров 92-94 года с моновпрыском, плюс больший потребляемый ток, и менее надежный и более шумный насос “высокого давления”. Рабочее давление 3.6-4.2 бар. Реле обгорает чаще. Типичная неисправность – регуляторы давления текут («перелив» топлива, опасность гидроудара) и завышают давление топлива, что еще более снижает ресурс насоса. Беда в том, что регуляторы давления отдельно от впрыска в запчасти не поставляются и в случае выхода из строя регулятора, придется приобрести весь впрыск в сборе (стоимость ок 400 долл.) Еще одна проблема – обгорание контактов и проводов внутри бака – что влечет за собой замену модуля бензонасоса.
95 года, распределенный впрыск, 4.3 индекс мотора «W»
Насос “высокого давления”. Рабочее давление 3.6-4.2 бар. Реле насоса расположено в бардачке. Обгорает редко. Часто обгорает фишка и проводка на модуле бензонасоса. Жгут на насос идет по раме автомобиля. Часто его протыкают контролькой, да так и бросают. Результат – сгнивший в месте прокола провод. Насос ненадежный, шумит. Типичная неисправность – регуляторы давления текут («перелив» топлива, опасность гидроудара) и завышают давление топлива, что еще более снижает ресурс насоса. Беда в том, что регуляторы давления отдельно от впрыска в запчасти не поставляются и в случае выхода из строя регулятора, придется приобрести весь впрыск в сборе (стоимость ок 400 долл.)
96-97 года распределенный впрыск, 4.3 индекс мотора «W»
Насос “высокого давления”. Рабочее давление 3.6-4.2 бар. Реле насоса расположено в бардачке. Обгорает редко. Часто обгорает фишка на модуле бензонасоса. Жгут на насос идет по раме автомобиля. Часто его протыкают контролькой, да так и бросают. Результат – сгнивший в месте прокола провод. Насос ненадежный, шумит. Типичная неисправность регуляторов – повышенное давление топлива, что еще более снижает ресурс насоса. Регулятор давления топлива поставляется в запчасти.
98-2001 года распределенный впрыск, 4.3 индекс мотора «W»
Насос “высокого давления”. Рабочее давление 3.6-4.2 бар. Реле насоса расположено в подкапотном монтажном блоке. Обгорает редко, но метко. Дело в том, что блок большого размера и проводов внутри очень много. Так вот, обгорающие провода реле насоса, обычно пережигают несколько других, по соседству. Пожаров пока замечено не было, но вероятность есть. Часто обгорает фишка на модуле бензонасоса. Жгут на насос идет по раме автомобиля. Часто его протыкают контролькой, да так и бросают. Результат – сгнивший в месте прокола провод. Насос ненадежный, шумит. Типичная неисправность регуляторов – повышенное давление топлива, что еще более снижает ресурс насоса. Регулятор давления топлива поставляется в запчасти.
2002-04 года распределенный впрыск, 4.2 индекс мотора «S»
Насос “высокого давления”. Рабочее давление 3.3-3.7 бар. Реле насоса расположено в подкапотном монтажном блоке. Обгорает редко. Часто обгорает фишка на модуле бензонасоса. Жгут на насос идет по раме автомобиля. Часто его протыкают контролькой, да так и бросают. Результат – сгнивший в месте прокола провод. Насос ненадежный, шумит, тем не менее, надежней, чем у блейзеров. Регулятор давления топлива поставляется в запчасти.
Первая общая проблема этих маши – отсутствие нормального углубленного “стакана” в баке и перегородок. При езде с низким уровнем топлива, насос плохо охлаждается снаружи и то и дело “глотает воздух” при этом обороты ротора резко повышаются, а новая порция топлива ударом гасит эту скорость. Это очень сильно снижает ресурс насоса.
Вторая общая проблема – сгнивание силового провода на насос (чаще всего по раме, после «диагностики»), когда провод протыкается (или перерезается) и его не замазывают герметиком и не обматывают изолентой. Также задний жгут проводки часто страдает от грызунов - сам видел не раз сожранные в труху провода над баком. Часто обгорают контакты реле бензонасоса. Сам насос – это вообще песня. АсиДелко, хуже насосов нет. Они шумные, капризные, ненадежные и склонные к перегреву (отсюда машины глохнут в жару и воют). Так же вносит свою лепту и непомерно маленький топливный фильтр. Чтобы хоть как-то продлить жизнь насоса следует:
не опускать уровень топлива в баке ниже половины
время от времени использовать смазывающие и влагоудаляющие присадки, например “Castrol TBE”
заправляться на проверенных заправках
каждое ТО замерять давление топлива (для насосов “высокого давления”)
доверять работы по диагностике и ремонту цепей насоса только специалистам
при замене насоса, обязательно заменить сетку и промыть бак
регулярно меняйте ФТО (фильтр тонкой очистки топлива)
Низкая надежность насосов высокого давления вызвана их конструкцией. Так, например насосы GM аналогичны и полностью повторяют конструкцию насоса инжекторных Жигулей. Но у Жигулей объем мотора до 1.7 литра и рабочее давление 2.5-3 бар. А у Шевролетов – объем 4.3-5.7 литра и давление 3.6-4.2, причем если давление падает ниже 3.5 бар, то мотор вообще не заведется, а работающий заглохнет при давлении 3.4 бар. Т.Е. насос не рассчитан на такое давление и сильно перегружен, плюс от него требуется обеспечить огромную подачу топлива. Стоит ему чуть-чуть постареть, и вот уже машина по утрам не заводится, в жару не едет, глохнет и тд.
Мысли по улучшению ситуации с насосами
Думаю радикально улучшить ситуацию с насосами “высокого давления” можно, заменив насос на другой. Например, марки Бош, Пирбург, ВДО. Но проблема в том, что ни Бош, ни Пирбург не выпускают насосы для шевролетов. То есть без колхоза не обойтись. Оптимальным решением будет подобрать насос по похожим характеристикам, и установить его вместо штатного бензонасоса. Например, люди установившие подходящий «бош», надолго забывали о проблеме. Еще раз: давление 3.6-4.2 бар (насос должен развивать не менее 5.5 бар), производительность 150 литров в час будет достаточна. Ну и конечно нужно выбрать самую бесшумную модель, тк “пение” насоса, обычно сильно раздражает .
Раздобыл у кондиционерщиков гайку штуцера заправки кондиционера - именно она подходит на штатный штуцер измерения давления топлива. Потом взял кусочек медной тормозной трубки - развальцевал, вставил в гайку штуцера. Получился переходник для подключения манометра давления топлива. Ну, а манометров у меня в гараже полно.
Замерил давление топлива - 3,6. А требуется 4,3 - вот и косяк. Помимо многочисленных подсосов воздуха, двигателю еще и низкое давление топлива заводится мешало.
Почитав про данную топливную систему - узнал что причиной сего может быть:
1. насос (эт банально);
2. регулятор давления топлива (бывает - проверить нуна);
3. забитый фильтр (один хрен менять);
4. какая-нить х..рня типичная именно для этой системы (чеши репу и ищи-свищи).
В моем случае оказалось все кроме пункта пункта №3 - фильтр хоть и был заменен на БОШ, прежний фильтрон забит не был.
Снял и осмотрел регулятор давления топлива - оказалось что его мембрана перекошена - заказал с ебэй новый "DORMAR". По приходу - установил.
Далее снял бак - УЖОСССС - количество скруток на 20см провода топливного насоса просто ввергло в шок. как впрочем и не меньшее количество резиновых вставок и хомутов на топливных магистралях.
В общем стало очевидно, что всю эту хламиду нужно заменить.
Что впечатлило, так это защита бензобака - похоже из-за ее веса и размеров ее установка будет почище установки раздаточной коробки.
Купил 12м медной трубки - для замены топливных магистралей, а попажжже, сняв старые трубки, обнаружил что и от магистралей адсорбера вообще мало что осталось - это тоже не сеть хорошо. Кстати, сам адсорбер установлен за задним левым колесом.
В общем заменил все магистрали на медные и поставил новый топливный фильтр.
Пришло время извлечь на свет Божий и собственно сам насос. О тут меня ждал еще один косяк: выходной штуцер насоса соединен с выходным штуцером насосного блока кусочком резинового шланга обжатого ПЛАСТИКОВЫМИ хомутами. Шланг усох и начал стравливать топливо обратно в бак - "обратка" до "обратки". На фото виден этот кусочек шланга (новый симперит) обжатый металлическими "норма-вскими" хомутами. Так же как оказалось - сама выходная стальная трубка насосного блока отвалилась от крышки - пришлось взять газовую горелку и запаять. Если надумаете повторить - будьте осторожны - прежде удалит от туда топливо.
Топливный насос – это сердце работы двигателя. Благодаря ему топливо подается под давлением из бензобака в моторный отсек. Но иногда случается, что это модуль начинает барахлить, а то и вовсе останавливается. Вот тогда появляется необходимость замены топливного насоса Шевроле Блазер.
Случается, что от модуля подачи топлива идут свистящие звуки и тональность работы двигателя меняется. Необходимо еще обратить внимание на то, нет ли падения мощности двигателя, скорости разгона. Иногда при езде, появляются провалы. В худшем случае машина просто встанет посреди дороги. Все эти симптомы могут указывать на то, что пора делать диагностику. Конечно, необходимо еще проверить, не в фильтре дело, все ли в порядке со стартером и т.д.
Стоимость:
| Вид работы: | Цена |
|---|---|
| Замена топливного насоса | от 1500 руб. |
| Снятие / установка бензобака | от 4000 руб. |
Где поменять в Санкт-Петербурге:
Обычно при диагностике проверяется давление в системе при помощи подключения манометра к штуцеру топливной рампы. Бензонасосы используются двух типов - механические и электрические, в зависимости от модели автомобиля. Поэтому проблемы бывают еще в электрической части. На СТО внимательно проверят и состояние клемм, и реле предохранителя, и моторчика, измерят напряжение и т.д. Если починить его нельзя, вам предложат его поменять. Сразу лучше заменить топливный фильтр и прокладки.
Самостоятельно сделать такие работы не очень сложно, но для этого нужны опыт, знания и условия. При неумелой замене можно облиться бензином, надышаться парами топлива, да и просто неправильно установить. Если не соблюдать технику безопасности, можно сделать пожар. Поэтому советуем обратиться в наши автосервисы в Санкт-Петербурге.
Чтобы бензонасос отработал положенный срок службы – а это 150-200 тыс. км пробега, - нужно соблюдать определенные правила эксплуатации. Вовремя чистить и менять фильтр, не ездить с минимальным количеством топлива, вовремя заправляться, следить за качеством топлива и соответствием его.
Читайте также: