Замена свечей накала опель вектра б
1. Основными элементами свечи накаливания являются корпус и впрессованный в него нагревательный элемент. Благодаря хорошим пусковым характеристикам дизельных двигателей с непосредственным впрыском топлива необходимость в предварительном прогреве камер сгорания появляется лишь при температурах наружного воздуха ниже 0'С.
Снятие и установка
2. Отсоедините провод от отрицательной клеммы батареи и снимите крышку двигателя . На двигателе Z19DT дополнительно отсоедините вакуумные линии, проложенные сверху двигателя.
3. Рассоедините разъемы электропроводки свечей накаливания и выверните свечи.
7.3 Свечи (2) накаливания (двигатель Z19DTH)
1 Разъемы электропроводки
4. Установка производится в обратном порядке.
Особенности двигателей Y20DTH/ Y22DTR
5. Ослабьте крепежные хомуты выверните 2 болта и снимите верхнюю секцию впускного воздушного тракта, отложите ее в сторону.
6. Разъемы электропроводки свечей накаливания отделяются при помощи специального приспособления .
7.6 Специальное приспособление КМ-717 (1) для отделения разъемов (2) электропроводки свечей накаливания (двигатели Y20DTH/Y22DTR)
7. После снятии необходимо в первую очередь проверить свечи на наличие механических повреждений, - в случае необходимости произведите замену.
8. Проверка работоспособности свечи накаливания может быть произведена путем подачи на нее напряжения 12 В, - исправная свеча должна своевременно раскаляться (будьте осторожны, не обожгитесь):
a) Источник питания должен быть оборудован плавким предохранителем для защиты от короткого замыкания;
b) Зажмите свечу в тиски с мягкими губками, - не забывайте, что ее рабочий элемент раскаляется докрасна;
c) После проверки дайте свече остыть в течение нескольких минут, чтобы не обжечься.
9. Рабочий элемент исправной свечи должен раскалиться докрасна не позднее, чем через 5 секунд. Если для разогрева свечи требуется заметно больше времени, или наконечник раскаляется лишь в средней части, свечу необходимо заменить.
10. Для более основательной проверки свечей используется специальное оборудование, которое доступно практически на любой СТО.
Всем привет!
Начал замечать, что на приборной панели перестал сразу гаснуть жёлтый значок машинки с ключиком, а гас только после запуска двигателя. По началу не придавал этому значения, но через месяц он дал о себе знать — машина еле еле начала заводится аж со второго раза, сразу подключил OP-COM и вот что обнаружил:
Так как приближается зима, а машина ещё при плюсовой температуре еле заводится, было решено заменить свечи накаливания, тем более что старые уже отходили больше 50 000 км. Начал мониторить интернет в надежде найти фотоотчёт по замене свечей на свой двигатель или что-то подобное, так как решил делать всё сам. Но был разочарован ничего внятного не найдя( И вот решил выложить подробный фотоотчёт по их замене с более менее подробным описанием процесса. Надеюсь, что некоторым будет полезна эта запись. Итак, начнём)
В первую очередь отключаем аккумулятор и снимаем верхнюю крышку двигателя, тут ничего сложного, идём дальше)
Отключаем разъём, отмеченный синим на фотографии, потянув розовую защёлку вверх. Далее отворачиваем три болта, крепящие клапан EGR (отмечены красным).
Отворачиваем два болта, крепящие верхнюю гофрированную трубу к клапану (отмечены красным).
Затем ослабляем хомут, крепящий нижнюю гофрированную трубу клапана EGR к двигателю. Будьте внимательны, под хомутом находится тоненькая металлическая прокладочка, не потеряйте её! Вынимаем прокладку и окончательно ослабив хомут снимаем его.
Осталось отключить разъём, идущий к клапану, и весь клапан с нижней трубой у нас в руках.
Далее для удобства отключаем ещё два разъёма, показанных на фотографиях ниже. Тянем немного на себя жёлтую защёлку и, нажимая на чёрный язычок, тянем верхнюю часть разъёма на себя.
Затем отворачиваем два болта, крепящие регулятор давления впрыска топлива, и для удобства отводим его немного в сторону насколько позволяют топливные трубки.
И вот, наконец-то перед нашим взором предстают свечи накаливания, я отметил их расположение на фотографии и подписал их номера для удобства повествования в дальнейшем)
Для отворачивания и заворачивания свечей использовал следующий инструмент, а именно, динамометрический ключ с двумя удлинителями и длинной головкой на 10.
Для начала снимаем колпачки со старых свечей. Для этого я использовал длинные пассатижи. Для отворачивания 1-ой и 2-ой свечей подсовываем головку с удлинителями под нижними трубками. Для отворачивания 3-ей свечи головку подсовываем между двух трубок, ну а 4-ая свеча самая лёгкая в извлечении, там всё понятно. Свечи достаём и извлекаем с помощью куска шланга подходящего диаметра.
Первые три свечи отвернулись очень легко, а вот с 4-ой пришлось повозиться. Во всём этом процессе мне помогала WD-40 и собственное терпение) Откручиваем примерно на пол оборота или насколько позволяет сама свеча, заливаем туда WD-40, закручиваем на четверть оборота, ждём пару минут и повторяем процесс до полного откручивания свечи) Перед установкой новых свечей я зачистил все колодцы с помощью ветоши и пылесоса. Каково было моё удивление, что из 4 старых свечей рабочая была только одна) Новые свечи поставил Beru (GN041), старые были Bosch (0 250 202 132). Затяжку новых свечей производил с силой 15 Н/м, будьте осторожны, при затягивании следите, чтобы головка полностью налазила на свечу и переходники стояли строго параллельно свече и не перекашивались!
Вообще тема должна называться "Часть третья Марлезонского балета", или "Не мешай машине ехать". Кто не в курсе, часть вторая была здесь.
Хреновый запуск на морозе. Вариантов куча. Х:arrow:я компрессия, завоздушивание ТС, свечи накала.
Полистав форум, прикинул, что завоздушивание системы вроде как исключено, решил проверить свечи накаливания. Вроде процесс не сложный, сдернуть колпачки, и замерить сопротивление. Вычитал на нашем форуме, что нормальная свеча должна весить около 1 Ома - померил. Херня получается. На Vectra-team нашел инфу, что лучше проверять свечи снятые. В т. ч. и визуально. Только заранее надо ВДшкой поливать. Вроде ничего сложного. Откручиваем 2 болтика на Е10, аналог - шестигранник на 8, крепления кожуха проводки свечей. 
Далее берем трубчатый ключ на 10 
И легким движением руки выворачиваем свечи. У меня так получилось. Ну если не выворачиваются, есть дельный совет тута.
В итоге, выкрутил 3 свечи, одна вертанулась на защиту, и как я ее достал, другая история. Свеча 2 го цилиндра чуть ли не свободно проворачивалась от руки. Центральный электрод люфтил! :shock: Вердикт - сорвана резьба! :shock: :shock: Был призван на помощь струмент типа Кобра. Причем не какой то кетай, а нормальный. Гайка прокручивается, а центральный электрод стоит намертво! Вот тут бы мне мосх включить, но я решил эту свечу достать. Решил тянуть вверх, прокручивая влево. Парень я не хилый, электрод сдался! Но корпус свечи остался! :evil:
Т.е. шестигранник свечи был свернут раньше (до меня), а в целом свеча была рабочая (вполне). Т.к. при обрыве цепи хотя бы одной свечи, на холодную выскакивает ЧЕК. Проверено ранее, и сейчас.
Данный пост я начал для того, что бы, не дай бог никто не повторял мои ошибки. Все надо делать вовремя, и чистить коллектор, и проверять свечи. Т.е. - летом.
В итоге, сейчас я имею три рабочие свечи, и один заломыш.
Проверил визуально. Перемычку на + , корпус свечи на - акума. Только быстро! Рабочее напряжение - 11В. Зато нагар отлетает - влет! 
Получилось так, что все свечи рабочие (3). Но, сопротивление замеренное китайским мультиметром - 0,5 Ома! Причем замеры производил с погрешностью на разное переходное сопротивление, при каждом переключение тестилки.
Как выкрутить заломыш есть советы выше. Либо воспользуюсь ими (есть у меня товарищ, у которого руки из головы растут), либо найду нормального спеца, который сделает это без подъема головы.
А теперь начинается викторина.
Здесь мы имеем 3 свечи. 
Я так подозреваю, что 2 уже менянные (на них резьба новее), и одна (и возможно вторая) - похоже родные. На ней кстати резьба слизана.
Так что самое забавное, все Веru. Только старая 0 100 226 489, длина - 137 мм, рабочая часть - 31 мм.
А новые - Beru 0 100 226 300, длина 133 мм, рч - 29мм.
Я понимаю, что минимум придется брать 2 свечи. Но в Эксисте ничего похожего на старые Beru нет. Технологии то возможно совершенствуются. Но там дано несколько вариантов (не Beru), с длиной рабочей части - 23мм! С недорогими Beru - не ясно, но номер у них - GN992.
Но похоже, это все дешевые варианты.
Может кто, еще, чего нибудь подскажет, что бы бюджетненько вышло. Но не на продажу.
:evil:
Для начала вот.
Далее, кому не повезло, персонально Буравчик
Почитав форум Vectra - Team (ссылка выше), решили попробовать выкрутить не рассверливая. Использовали сначала звездочки TORX, но они как развертки, металл свечи довольно мягкий. Далее загнали шестигранник из набора (не кЕтай). Засел крепко. Постукивая сверху пытались сорвать Сорвали! Шестигранник! :shock: Заломышь в свече! Поехали по магазам с инструментом. В одном предложили вот такое сверло. 
С надписью HS.S Co (типа с кобальтом), сказали, напильник просверливали. Улыбнуло, не поверили, а зря! :wink: С шестигранником, а заодно с остатком электрода справился в легкую!
Был так же заодно прикуплен комплект экстракторов. Реверсивный метчикодержатель, метчики № 1 и 2, плашка на 10 шаг 1 были прикуплены ранее. 
Далее взяли сверло на 8,5 и начали высверливать. Но на 2 и 3 свечах чуток мешает (упирается патрон) кожух турбокомпрессора. Нужно либо его откручивать, или сверло чуток длиннее. Взяли сверло 8,3. Нужно засверлить на глубину резьбы. Далее воткнули экстрактор, и легким движением выкрутили свечу. 
Подозреваю, что в таком состоянии она бы и звездочкой выкрутилась. А может и нет.
Скажу сразу, резьба в ГБЦ не пострадала. Затем метчик 10*1 №2, и легкими движениями руки вкручивается новая свеча.
Далее про трабл о котором упоминал выше. Скинул фишку с температурного датчика, и решил проверить. Правда не знаю чего? Загорелась спиралька, запустил, посмотрел, заглушил, поставил фишку на место. Утром заводить, опять выскочил ЧЕК! :shock: На следующий день такая же фигня. Скинул колпачки, померил сопротивление - 1я свеча -бесконечность. Хорошо одна (похоже самая старая) осталась. Тут и плашка пригодилась (на свече резьба была зализана). Пришлось пока поставить ее. С чего крякнула одна свеча - ХЕЗ? .
И еще, заломанной оказалась свеча, которую, похоже поменяли. Т. е., получается, ее сорвали, когда ВКРУЧИВАЛИ!
Там такой тонкий поясок, сразу под шестигранником.
Теперь попробую все обобщить.
При неисправной свече (свечах) накаливания, при повороте ключа загораются контрольные лампы. ЧЕК сначала тухнет, и через секунду загорается снова, и продолжает гореть после запуска, пока работают свечи накала.
Проверяется неисправная свеча элементарно, обычным омметром. Снимаем колпачки, и измеряем сопротивление. Рабочая свеча - 0,5 Ома, нерабочая - бесконечность. Как проверить работоспособность всей системы холодного пуска, и подачу напряжения на свечи kostyk написал ниже. Думаю, что переходник для измерения напруги можно сделать из неисправной свечи.
Далее, мое ИМХО.
Как выкрутить заломанную свечу накала без лишних телодвижений. Обобщив инфу и свой небольшой опыт предлагаю:
Откручиваем все, что ограничивает доступ к заломанной свече (воздуховод, кабельканал).
1) не знаю, стоит или нет поливать несколько дней заломанную свечу ВДшкой, но хуже не будет. Несломанную свечу перед выкручиванием наверное все таки стоит.
2) сначала отламываем, а затем высверливаем электрод. Сверло брал 5,2, подозреваю, что можно обойтись простым, кобальтовое не обязательно.
3) далее сверлами на 6,5 ; 7,5 ; 8,5 (8,3) высверливаем свечу на глубину резьбы.
И после каждого сверления надо изнутри удалять стружку. Я удалял тонкой намагниченной отверткой.
4) берем экстрактор, возможно звездочку TORX, шестигранник, и выкручиваем свечу.
5) прогоняем резьбу метчиком 10 * 1
и вкручиваем новую свечу накала! :wink:
Пы. Сы. При высверливании 2 и 3 свечи возможно будет мешать кожух турбокомпрессора.
Пы. Сы. Сы. Общая сумма затрат, не включая свечи, у меня составила:
Метчикодержатель, метчики(№1 и 2), плашка - 450 рэ (не знаю, что сколько, брал кучей)
сверло - 85 рэ
набор экстракторов - 205 рэ
Итого - 740 рэ! :evil: Все равно дешевле, чем с подъемом головы! :wink:
:lol:
Так как я добрался до автодаты, вот надёргал инфы оттуда. :)
- отключить зажигание;
снять разъём с датчика температуры двигателя (над термостатом);
в разъём ставить сопротивление 15000 Ом (15 кОм);
подключить вольтметр к плюсу свечи и земле, не отключая свечу;
включить зажигание;
напряжение должно подаваться в течении 10 секунд.
- отключить зажигание;
проверить температуру двигателя;
подключить вольтметр к плюсу свечи и земле, не отключая свечу;
запустить двигатель, дать поработать на холостом ходу;
время работы свечей по таблице
Не знаю откуда, с АстраКлаб дёрнул:
Накаливание
Общие данные
Основная задача функции накаливания состоит в прогревании камер сгорания, чтобы
был возможен быстрый и надежный пуск двигателя при низких температурах.
Накаливание может также активироваться в связи с регенерацией улавливателя
мелких частиц.
Варианты двигателя Z19DT и Z19DTH имеют свечи накаливания 11 В. Z19DTR имеет
свечи накаливания 4,4 В, которые помимо этого длиннее свечей накаливания для
Z19DT/DTH. Если свечи накаливания, предназначенные для Z19DT/DTH (11 В), будут
по ошибке смонтированы в Z19DTR, тот возникнет симптом, что мотор как-будто
медленно заводится. Если же, напротив, свечи накаливания для Z19DTR (4,4 В) будут
смонтированы в Z19DT/DTH, то свечи накаливания могут расплавиться и причинить
серьезные повреждения двигателю.
Функция накаливания имеет пять различных подфункций:
• Ранний накал
• Накаливание
• Стартовый накал
• Поздний накал
• Промежуточное накаливание
Для воспламенения впрыснутого топлива необходимо, чтобы тепло, создаваемое
компрессией, было достаточно высоким. При запуске холодного двигателя
компрессионная утечка и потери температуры будут больше, чем на горячем
двигателе. Это может привести к тому, что топливо не достигнет температуры
воспламенения при попытках запуска, двигатель тогда не будет запускаться. Обратите
внимание: тип блока управления накала отличается между Z19DT/DTH,
соответственно Z19DTR.
В головке цилиндров смонтированы свечи накала (398), по одной в каждом цилиндре.
При включении накала свеча нагревается, в первую очередь в её верхней части,
которая входит в камеру сгорания. Это позволяет поднять температуру топлива до
уровня, необходимого для воспламенения. Так как потребление топлива свечами
накала очень высокое, они управляются блоком управления ECM через блок
управления свечами накала (596).
Для увеличения нагрузки двигателя при регенерации может быть включено
накаливание. Потребление энергии свечами накаливания увеличивает нагрузку на
генератор, который в свою очередь требует большего момента для своего привода.
ECM будет тогда компенсировать увеличенное потребление момента, увеличивая для
этого количество впрыскиваемого топлива. В результате температура выхлопных
газов будет увеличена и будет увеличен поток выхлопных газов в улавливателе
мелких частиц.
Ранний накал
При поворачивании ключа зажигания в положение ON включается накаливание.
Время накаливания зависит от температуры охлаждающей жидкости. При горячем
двигателе время накаливания равно 0. Одновременно информация о накаливании
подается на P-шину, что считывается главным прибором. Это включает лампу
индикатора предварительного накаливания.
Накаливание через определенное время выключается. Оно заменяется тогда на
накаливание подготовки к запуску. Когда двигатель начинает работать, оно
заменяется на стартовое накаливание.
Накаливание
После завершения предварительного накаливания, начинается накаливание
подготовки к запуску. Его задачей является поддерживать свечи накаливания
горячими в ожидании запуска. Накаливание подготовки к запуску через некоторое
время выключается. Когда двигатель начинает работать, оно заменяется на стартовое
накаливание.
Стартовый накал
Стартовый накал включается при запуске двигателя когда температура охлаждающей
жидкости низкая. Накал выключается при запуске двигателя и на смену ему
включается посленакал.
Поздний накал
Посленакаливание включается после стартового накаливания, когда двигатель
работает. Целью является снизить сбои зажигания и дать более ровный ход, для этого
температура в камере сгорания нагревается, пока процесс сгорания еще не дает
достаточное количество тепла для надежного воспламенения топлива.
Посленакаливание через некоторое время выключается, и это время зависит от
температуры охлаждающей жидкости. Оно выключается когда обороты двигателя или
впрыскиваемое количество топлива превышает установленные нормы. Если
количество оборотов или количество впрыскиваемого топлива опять понижается ниже
нормы, посленакаливание опять включается при условии, что время, зависимое от
температуры охлаждающей жидкости еще не кончилось.
Промежуточное накаливание
Для снижения охлаждения камеры сгорания при низком количестве топлива или при
торможении двигателем (количество топлива = 0) может быть включена функция
промежуточного накаливания. Это уменьшает голубой дым при следующей
акселерации.
Функция промежуточного накаливания может быть также включена при регенерации
улавливателя мелких частиц, в условиях езды, когда нагрузка двигателя сравнительно
небольшая. Высокое потребление энергии свечами накаливания увеличивает нагрузку
на генератор, который в свою очередь запрашивает увеличение момента двигателя
для своей работы. ECM будет компенсировать увеличение необходимого момента,
увеличивая количество впрыскиваемого топлива. В результате будет увеличена
температура выхлопных газов и увеличен поток выхлопных газов в улавливателе
мелких частиц.
При высокой нагрузке двигателя промежуточное накаливание не будет включаться
при регенерации.
Y22DTR Выкручиваем сломанную свечу накала
После того как я сломал свечу по центру вровень с корпусом торчал контактный стержень, при попытки его высверлить, сверло бегало вокруг него и рассверливало большое отверстие практически не сверля стержень, а потом сломалось.
Для удаления стержня была изготовлена втулка из винта М5 с потайной головкой (головка нужна для того чтобы втулка не провалилась глубоко в свечу) В винту было просверлено отверстие диаметром 3мм (диаметр электрода), и сточена резьба (внутреннее отверстие свечи чуть меньше 5мм). Сверлил в токарном станке.
Здесь видно электрод, вставляем втулочку, берём сверло Ф 3 мми вперед, переодически вынимаем сверло и очищаем от стружки.
Я конечно пытался вывернуть всё по хорошему, забивал в полученное отверстие разные звёздочки, но это не принесло ни какого эффекта. Я даже всё бросил и собрал обратно (сама вылетит) и поехал домой, но отъехав с 300 метров от сервиса нажал на газ и услышал приятный звук под капотом. Вернулся обратно. Посмотрел остатки свечи на месте :sad: просто сечёт с боку. Делать не чего надо доделывать.
Так как у меня там уже не было резьбы (свеча была на холодной сварке так она мне досталась от прежнего хозяина, кстати завтра посмотрю по бумагам какой московский сервис так сделал) терять мне было не чего я взял сверло Ф 9,5 мм и просверлил до конца резьбы свечи (видно появился зазор между свечой и головкой). Выломал край не досверленной резьбы отверткой. Нарезал резьбу М 12Х1
потом сверлом Ф 5 мм рассверлил внутреннее отверстие свечи и ещё глубже высверлил стержень. Нарезал резьбу М6Х1, ввернул в неё шпильку накидал сверху гаек, навернул две гайки и начал тянуть, и о чудо, она пошла. После этого сверлом Ф8,5 зажатым в патрон руками прочистил канал под свечу. Завёл машину, чтобы выдуть мусор. (металлической стружки там не было так как все сверления и нарезание резьб происходили с остатком свечи затыкавшем канал)
У меня была заготовлена проставка с того года (как и свеча).
Проставка изготовлена из штуцера тормозной трубки УАЗ\ГАЗ. Внутреннее отверстие рассверлено в станке и нарезана резьба М10Х1, с наруже на ней уже была заводская резьба М12Х1.
Примерив подточил шестигранник на втулке.
навернул втулку на свечу и завернул в головку сначала проставку, а потом и свечу до упора. Готово
Использованный инструмент:
Дрель электрическая
Токарный станок (можно было обойтись и дрелью)
Свёрла Ф3; 5; 8,5; 9; 9,5.
Держатель метчика торцевой с трещёткой
Метчики М6х1; М10Х1; М12Х1 (соответственно первый и второй номера)
Болгарка (можно точило)
Длинные головки на 10 и 12, простая головка 8 (подходит вместо звёздочек торкс), трещётка, отвёртка, рожковый ключ на 10
Свечи накала представляют собой расходный элемент. Качественные свечи имеют рабочий ресурс около 100 тысяч км. пробега автомобиля, но замена свечей накаливания при работе дизельного двигателя в тяжелых условиях является плановой процедурой, которую рекомендуется осуществлять через каждые 20-30 тыс. пройденных километров. От их исправности напрямую зависит эффективность холодного запуска дизельного двигателя и стабильность работы агрегата до полного выхода мотора на рабочие температуры.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как самостоятельно почистить сажевый фильтр дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете о способах очистки фильтрующего элемента со снятием и без.
Что нужно знать перед началом работ
Острая необходимость замены свечей накаливания своими руками может возникнуть в холодное время года, так как свечи повышают температуру внутри цилиндра для эффективного самовоспламенения смеси солярки и сжатого воздуха в момент прогрева ДВС. При выходе из строя более одной свечи дизель зимой уже не заводится. Также калильные свечи влияют на эффективность распыла топлива в цилиндрах.
Для самостоятельной замены необходимо иметь минимальный набор подручного инструмента: гаечный ключ, торцевой ключ-трещетку и отвертку. Полный набор подразумевает наличие перчаток, гаечные и торцевые ключи (которые имеют удлинители и замки-трещотки), развертку и плоскогубцы. Также понадобится немного графитовой и высокотемпературной смазки.
Стоит добавить, что свечи накала достаточно хрупкие. В процессе замены их можно сломать в результате неосторожной работы с ключами. Поломка свечи внутри свечного колодца приведет к тому, что возникнет необходимость высверливания остатков контактного стержня при помощи сверла и дрели. Также могут потребоваться дополнительные инструменты для восстановления поврежденной резьбы.
Самостоятельная замена
Обратите внимание, что при замене желательно менять сразу все свечи на новые независимо от их визуального состояния. Свечи накала подбираются согласно их соответствию для установки на тот или иной тип дизельного двигателя.
Снятие защиты
Свечи накаливания зачастую располагаются в верхней части головки блока цилиндров (обычно рядом с дизельными форсунками). Их может быть не видно в том случае, если мотор сверху прикрыт пластиковой крышкой или защитным кожухом. Данную защиту необходимо демонтировать для обеспечения доступа.
Отсоединение клемм АКБ
Так как свечи накала представляют собой электрический нагревательный элемент, потребуется осуществить отсоединение от АКБ минусовой клеммы. Затем производится откручивание небольших гаек, которые фиксируют наконечники высоковольтных проводов на контактных стержнях калильных свечей. Провод подключается к верхней части свечи. Указанную гайку необходимо отвернуть при помощи гаечного ключа, а сам провод можно немного сдвинуть, чтобы он не мешал дальнейшему снятию свечей накаливания.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как раскоксовать дизельный двигатель своими руками. Из этой статьи вы узнаете о различных способах раскоксовки мотора, а также о преимуществах и недостатках того или иного решения.
Выкручивание калильных свечей
Следующим шагом становится выкручивание свечей при помощи ключа-трещотки. Выкручивать необходимо предельно аккуратно, чтобы не повредить резьбу в ГБЦ. Также существует риск сломать саму свечу, в результате чего могут возникнуть дополнительные сложности с последующим высверливанием стрежня и восстановлением резьбы.
Зачистка контактов
Далее необходимо произвести зачистку от загрязнений контактов на каждом высоковольтном проводе свечи накала. Это необходимо для полной работоспособности новых свечей после их установки на дизельный двигатель. Если контакт «прикипел», тогда его можно без особых затруднений снять при помощи плоской отвертки.
Удаление грязи из свечных отверстий
Отдельно стоит отметить процедуру очистки от нагара отверстий для установки свечей. Для этого понадобится специальная развертка, длинна которой позволит эффективно очистить свечные колодцы. Перед вкручиванием на развертку необходимо нанести смазку. Указанную развертку нужно вкрутить в каждое отверстие. Для процедуры лучше использовать не универсальную, а штатную развертку. Если имеется такая возможность, дополнительно необходимо удалить отложения из каналов при помощи сжатого воздуха.
Установка новых свечей накала
После очистки производится установка новых и/или заранее проверенных на работоспособность калильных свечей на дизельный двигатель. Затягивать свечи необходимо до появления небольшого сопротивления. Момент затяжки регулируется динамометрическим ключом и составляет 15 Нм. Перетяжка может привести к тому, что в процессе следующей замены будет присутствовать риск поломки свечи в колодце при попытке демонтажа.
Когда установка новых элементов на все цилиндры завершена, очищенные наконечники свечных проводов ставятся обратно на посадочное место, осуществляется их фиксация при помощи гайки и гаечного ключа. Необходимо убедиться в том, что наконечники проводов плотно закреплены, а также реализовано полное закрытие контактов свечей.
Затем можно присоединить минусовую клемму к АКБ. Дальнейшим шагом будет проверка установленных свечей. Проверять следует в штатном порядке: повернуть ключ зажигания, осуществить запуск дизеля, а после оценить работу ДВС в режиме прогрева. Если мотор уверенно запустился, работает ровно и без сбоев, тогда свечи накала полностью работоспособны. В противном случае необходимо провести повторную диагностику дизельного ДВС для поиска потенциальной неисправности.
Доступные способы самостоятельной проверки свечей накала дизельного двигателя. Диагностика калильных свечей со снятием, проверка тестером, на искру.
Причины затрудненного "холодного" пуска дизельного двигателя. Компрессия, свечи накаливания, дизельные форсунки, ТНВД, парафин или вода в топливной системе.
Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.
Синий выхлоп дизельного мотора, неисправности и причины появления сизого выхлопа дизеля. Износ цилиндропоршневой группы, компрессия, подача дизтоплива.
Запуск дизельного мотора зимой. Присадки-антигели в солярку, керосин и замена топливного фильтра. Обогрев топливного бака, свечи накаливания, аккумулятор.
Главные причины затрудненного пуска горячего дизельного двигателя. Проблемы с плунжерной парой ТНВД, перелив топлива через дизельные форсунки, датчики.
Правильное функционирование свечей зажигания – одно из важнейших условий эффективной работы двигателя. Необходимо, чтобы на двигателе были установлены свечи зажигания только предписанного типа. При исправном двигателе чистка свечей зажигания – редкая операция.
Расположение меток идентификации
Расположение меток идентификации высоковольтных проводов (1) и инструмента для снятия проводов (2).
1. На двигателе DOCH 1,6 л снимите маслозаливную пробку, отвинтите винты (указаны стрелками) и снимите кожух с верхней части двигателя. Установите маслозаливную пробку на место.
2. На двигателях 1,8 и 2,0 л отвинтите винты и снимите крышку свечей зажигания с верхней части крышки головки блока цилиндров.
3. При отсутствии меток на высоковольтных проводах (см. рис Расположение меток идентификации) необходимо их промаркировать, чтобы не ошибиться при дальнейшей их установке.
4. Снимите высоковольтные провода со свечей зажигания, потянув за свечной наконечник.
5. Очистите свечи, используя щетку, пылесос или струю сжатого воздуха, что исключит попадание грязи в цилиндры двигателя после вывинчивания свечей зажигания.
6. Отвинтите свечи, используя свечной ключ.
7. Визуальный контроль рабочей части свечей зажигания может показать состояние двигателя. Если носовая часть изолятора свечей зажигания чистая и белая, без налета, то это свидетельствует о слишком бедной смеси. Это также указывает, что свеча слишком горячая, то есть тепло от центрального электрода отводится медленно.
Если это так, то необходимо отрегулировать состав смеси или заменить свечу.
8. Если носовая часть изолятора свечи покрыта черным налетом, то это говорит о том, что смесь слишком богатая. Если налет черный и маслянистый, то это свидетельствует об износе двигателя и необходимости его проверки и ремонта. Если носовая часть изолятора покрыта светло-коричневым налетом, то состав смеси оптимален и двигатель находится в хорошем состоянии.
9. Межэлектродный зазор свечи зажигания имеет большое значение, так как при слишком большом или при слишком маленьком зазоре изменяется размер искры, что приводит к снижению эффективности работы двигателя. Зазор должен всегда соответствовать техническим требованиям.
10. Проверка зазора осуществляется проволочным шаблоном (фото слева) или щупом (фото справа).
11. Корректировка зазора осуществляется подгибанием бокового электрода (на фото – свеча зажигания с несколшькими боковыми электродами). Центральный электрод ни в коем случае нельзя изгибать, так как это может привести к поломке изолятора и выходу свечи из строя.
12. Для подгибания бокового электрода свечи необходимо использовать специальный инструмент.
13. Перед установкой свечи зажигания в двигатель проверьте, чтобы резьба была чистой и все нити резьбы целые.
14. Для завинчивания свечи на несколько витков можно использовать отрезок резинового шланга, в который с одной стороны вставить изолятор свечи и, вращая шланг, завернуть свечу на несколько витков. Затем необходимо снять шланг и завинтить свечу требуемым моментом.
Читайте также: