Через сколько менять свечи шкода октавия а7

Обновлено: 08.01.2025

Skoda Octavia А7 поставляемые на экспорт в Россию оснащались двигателями 1.2 TSI (впоследствии замененным на 1.6 MPI), 1.4 TSI, 1.8 TSI и с дизельным агрегатом 2.0 TDI в комплекте с механической, автоматической либо роботизированной коробками передач. От правильности и периодичности выполнения техобслуживания будет зависеть срок службы агрегатов. Поэтому все регламентные работы нужно делать в строгом соответствии с картой ТО. Периодичность обслуживания, что для этого понадобится и сколько будет стоить каждое ТО Октавия III А7 смотрите подробно список.

Период замены основных расходных материалов составляет 15000 км или один год эксплуатации автомобиля. При техническом обслуживании выделяется четыре основных ТО. Дальнейшее их прохождение повторяется через аналогичный промежуток времени и является цикличным.

Таблица объема технических жидкостей Skoda Octavia Mk3
Двигатель	Масло двигателя(л)	ОЖ(л)	МКПП (л)	АКПП/DSG(л)	Тормоз/Сцепление, с ABS/без ABS (л)	ГУР(л)	Омыватель с фарами/без фар (л)
Бензиновые двигателя
TSI 1.2	4,0	8,9	1,7	7,0	0,53/0,48	1,1	3,0/5,5
TSI 1.4	4,0	10,2	1,7	7,0	0,53/0,48	1,1	3,0/5,5
TSI 1.8	5,2	7,8	1,7	7,0	0,53/0,48	1,1	3,0/5,5
TSI 2.0	5,7	8,6	1,7	7,0	0,53/0,48	1,1	3,0/5,5
Дизельные агрегаты
TDI CR 1.6	4,6	8,4	-	7,0	0,53/0,48	1,1	3,0/5,5
TDI CR 2.0	4,6	11,6/11,9	-	7,0	0,53/0,48	1,1	3,0/5,5

Регламент ТО Шкода Октавия А7 выглядит следующим образом:

Перечень работ при ТО 1 (15 000 км пробега)

1. Замена масла в двигателе. С завода заливают оригинальное CASTROL EDGE 5W-30 LL для продленного срока службы, соответствующее допуску VW 504.00/507.00. Средняя цена за канистру EDGE5W30LLTIT1L800 рублей; а за 4- литровую EDGE5W30LLTIT4L — 3 тыс. руб. В качестве замены также допустимо применение и масла других фирм: Mobil 1 ESP Formula 5W-30, Shell Helix Ultra ECP 5W-30, Motul VW Specific 504/507 5W-30 и Liqui Moly Toptec 4200 Longlife III 5W-30. Главное, чтобы масло соответствовало классификации ACEA A3 и B4 или API SN, SM (бензин) и ACEA C3 или API CJ-4 (дизель), с допуском для бензинового двигателя VW 504 и VW 507 для дизельного.
2. Замена масляного фильтра. Для двигателей 1.2 TSI и 1.4 TSI оригинал будет иметь артикул VAG 04E115561H и VAG 04E115561B. Стоимость таких фильтров в пределе 400 рублей. Для двигателя 1.8 TSI и 2.0 TSI подходит масляный фильтр VAG 06L115562. Цена 430 рублей. На дизельном 2.0 TDI стоит VAG 03N115562, стоимостью 450 рублей. Номер оригинального угольного фильтрующего элемента — 5Q0819653 имеет ценник около 780 руб.
3. Заливка присадки G17 в топливо (для бензиновых двигателей) код товара G001770A2, средняя цена 560 руб.за бутылочку 90 мл.

Проверки при ТО 1 и всех последующих:

• визуальный контроль целостности лобового стекла;
• проверка работы панорамного люка, смазка направляющих;
• проверка состояния элемента воздушного фильтра;
• проверка состояния свечей зажигания;
• сброс показаний указателя периодичности ТО;
• контроль герметичности и целостности шаровых опор;
• проверка люфта, надежности креплений и целостности чехлов наконечников рулевых тяг;
• визуальный контроль отсутствия повреждений коробки передач, приводных валов, чехлов ШРУС;
• проверка люфта подшипников ступиц;
• контроль герметичности и отсутствия повреждений тормозной системы;
• контроль толщины тормозных колодок;
• проверка уровня и долив тормозной жидкости при необходимости;
• контроль и регулировка давления в шинах;
• контроль остаточной высоты рисунка протектора шин;
• проверка срока годности комплекта для ремонта шин;
• проверка амортизаторов;
• контроль состояния внешних световых приборов;
• контроль состояния аккумуляторной батареи.

Перечень работ при ТО 2 (на 30 000 км пробега)

1. Все работы, предусмотренные ТО 1 — замена масла двигателя, масляного и салонного фильтров, заливка присадки G17 в топливо.
2. Замена тормозной жидкости. Первая замена тормозной жидкости происходит через 3 года, затем каждые 2 года (ТО 2). Подойдёт любая ТЖ типа DOT 4. Объём системы чуть более одного литра. Стоимость за 1 л в среднем 600 рублей, артикул — B000750M3. Замена элемента воздушного фильтра, артикул для машин с двигателями 1.2 TSI и 1.4 TSI будет соответствовать фильтру 04E129620. Средняя цена которого 770 руб. Для двигателя 1.8 TSI, 2.0 TSI, 2.0 TDI подходит воздушный фильтр 5Q0129620B. Цена 850 руб.
3. Ремень ГРМ. Проверка состояния ремня ГРМ (первый осмотр осуществляется через 60000 км или к ТО-4).
4. Трансмиссия. Контроль масла МКПП, при необходимости – долив. Для механической КПП подойдет оригинальное масло трансмиссионное «Gear Oil» объёмом в 1 л — VAG G060726A2 (в 5-ступенчатые КПП). В «шестиступки» масло трансмиссионное, 1 л — VAG G052171A2.
5. Проверить состояния приводного ремня навесных агрегатов и при необходимости произвести его замену, каталожный номер — 6Q0260849E. Средняя стоимость 1650 рублей.

Перечень работ при ТО 3 (45 000 км пробега)

1. Провести работы, связанные с ТО 1 — поменять масло, масляный и салонный фильтры.
2. Заливка присадки G17 в топливо.
3. Первая замена тормозной жидкости на новом авто.

Перечень работ при ТО 4 (пробег 60 000 км)

1. Все работы предусмотренные ТО 1 и ТО 2: заменить масло, масляный и салонный фильтры, а также поменять воздушный фильтр и проверить приводной ремень (при необходимости отрегулировать), залить в бак присадку G17, поменять тормозную жидкость.
2. Замена свечей зажигания.

Для двигателей 1.8 TSI и 2.0 TSI: оригинальные свечи зажигания – Bosch 0241245673, VAG 06K905611C, NGK 94833. Приблизительная стоимость таких свечей 650 до 800 руб./шт.

Для моторов 1.4 TSI: подходящие свечи зажигания VAG 04E905601B (1.4 TSI), Bosch 0241145515. Цена около 500 руб./шт.

Для агрегатов 1.6 МРI: свечи производства VAG 04C905616A – 420 рублей за 1 шт., Bosch 0241135515 – 250 рублей за штуку.

Перечень работ при пробеге 75 000, 105 000 км

Все работы, предусмотренные ТО 1 — замена масла двигателя, масляного и салонного фильтров, заливка присадки G17 в топливо.

Перечень работ при пробеге 90 000 км

• Повторяются все работы, которые нужно делать при ТО 1 и ТО 2.
• А также обязательно проверить состояния приводного ремня навесных агрегатов и при необходимости произвести его замену, элемента воздушного фильтра, ремня ГРМ, масла МКПП.

Перечень работ при пробеге 120 000 км

1. Выполнить все работы четвёртого регламентного ТО.
2. Замена топливного фильтра, масла КПП и фильтра DSG (только в дизельных двигателях, а также включая ДВС с системой Common Rail)
3. Замена зубчатого ремня ГРМ и натяжного ролика. Ролик направляющий верхний 04E109244B, его стоимость 1800 рублей. Ремень ГРМ можно приобрести за кодом товара 04E109119F. Цена 2300 руб.
4. Контроль масла МКПП и АКПП.

Замены по сроку эксплуатации

Замена охлаждающей жидкости не привязана к пробегу и происходит каждые 3-5 лет. Контроль уровня охлаждающей жидкости и при необходимости — доливка. В системе охлаждения используется жидкость фиолетового цвета «G13», (соответствующей стандарту VW TL 774/J). Каталожный номер емкости 1,5 л. — G013A8JM1 — это концентрат, который надо разбавлять водой в пропорции 2:3 если температура до – 24°С, 1:1 если температура до – 36° (заводская заливка) и 3:2 если температура до – 52° С. Заправочный объём составляет составляет около девяти литров, средняя цена — 590 рублей.

Замена масла в КПП в Шкода Октавия А7 не предусмотрено официальным регламентом техобслуживания. Там сказано, что масло используется весь срок службы коробки передач и во время ТО лишь контролируется его уровень, а в случае необходимости производится только доливка масла.

Регламент проверки масла в коробке передач у автомата и механики отличается. Для АКПП проверка производится каждые 60 000 км пробега, а у МКПП — каждые 30 000 км пробега.

Заправочные объемы масла КПП Шкода Октавия А7:

В механическую коробку передач вмещается 1,7 литра трансмиссионного масла SAE 75W-85 (API GL-4). Для МКПП подойдет оригинальное масло трансмиссионное «Gear Oil» объёмом в 1 л — VAG G060726A2 (в 5-ступенчатые КПП), цена 600 рублей. В «шестиступки» масло трансмиссионное, 1 л — VAG G052171A2, стоимость около 1600 рублей.

В автоматическую КПП нужно 7 литров, рекомендуется лить масло трансмиссионное для АКПП «ATF DSG» объём 1 литр (код для заказа VAG G052182A2). Цена 1200 рублей.

Замена топливного фильтра на бензиновых двигателях. Модуль подачи топлива с подкачивающим топливным насосом G6, со встроенным топливным фильтром (фильтр нельзя заменить отдельно). Замена бензинового фильтра производится только с заменой топливного электронасоса, код для замены 5Q0919051BH — цена 9500 рублей.

Замена ремня привода Шкода Октавия не предусмотрена. Однако каждое второе техническое обслуживание необходимо проводить проверку и при необходимости заменить ремень навесных агрегатов арт AD. Средняя цена 1000 руб. Как правило, при проведении ремонта меняют и натяжитель ремня приводного VAG 04L903315C. Цена 3200 рубля.

Замена цепи ГРМ. Согласно паспортным данным, замена цепи ГРМ не предусматривается, т.е. срок её эксплуатации рассчитан на весь период службы авто. Цепь ГРМ устанавливают на бензиновые двигателя объёмами 1.8 и 2.0 литра. В случае износа, замена цепи ГРМ — самая дорогостоящая, но и требуется весьма редко. Артикул новой цепи для замены 06K109158AD. Цена 4500 рублей.

Проанализировав этапы проводимых ТО, обнаруживается определённая закономерность, цикличность которой повторяется каждые четыре ТО. Первое ТО, оно же основное, включает в себя: замену смазки двигателя и фильтров автомобиля (масляного и салонного). Второе техническое обслуживание включает в себя работы по замене материалов в ТО-1 и вдобавок замена тормозной жидкости и воздушного фильтра.

Стоимость ТО Октавия А7

Третий техосмотр – это повторение ТО-1. ТО 4 — одно из ключевых обслуживаний автомобиля и одно из дорогостоящих. Помимо замены материалов необходимых для прохождения ТО-1 и ТО-2. Необходимо осуществить замену свечей, масла и фильтра АКПП/DSG (6-ступ.дизель) и топливного фильтра на машине с дизельным двигателем.

Стоимость тех. обслуживания Škoda Octavia А7
Номер ТО	Каталожный номер	*Цена (руб.)
ТО 1	моторное масло — 4673700060 масляный фильтр — 04E115561H салонный фильтр — 5Q0819653 присадки G17 в топливо код товара — G001770A2	4130
ТО 2	Все расходные материалы первого ТО, а также: воздушный фильтр — 04E129620 тормозная жидкость — B000750M3	5500
ТО 3	Повтор первого ТО	4130
ТО 4	Все работы предусмотренные в ТО 1 и ТО 2: свечи зажигания — 06K905611C топливный фильтр (дизель) — 5Q0127177 масла АКПП — G052182A2 и фильтра DSG (дизель) — 02E305051C	7330(3340)
Расходники, меняющиеся без привязки к пробегу
Охлаждающая жидкость	G013A8JM1	590
Ремень привода	VAG 04L260849C	1000
Масло МКПП	G060726A2 (5-ти ст.) G052171A2 (6-ти ст.)	600 1600
Масло АКПП	G052182A2	1200

*Средняя стоимость указана по состоянию цен на осень 2017 года для Москвы и области.

ТО 1 является базовым, так как включает в себя обязательные процедуры, которые будут повторяться при добавлении новых к следующему ТО. Средняя цена на станции обслуживания дилерской сети за замену моторного масла и фильтра, а также салонного фильтра обойдётся в 1200 рублей.

ТО 2 к техническому обслуживанию ещё добавляется предусмотренных в ТО 1 добавляется и замена воздушного фильтра (500 рублей) и тормозной жидкости 1200 руб., итого – 2900 рублей.

ТО 3 ничем не отличается от ТО 1, с такой же установленной ценой 1200 рублей.

ТО 4 одно из самых дорогостоящих ТО, так как требуют замены почти всех меняемых материалов. Для машин с бензиновыми двигателями помимо затрат установленных ТО 1 и ТО 2 необходимо провести замену свечей зажигания – 300 руб./шт. Итого 4100 руб.

На авто с дизельными агрегатами, помимо замены предусмотренными ТО 2 и ТО 1, необходимо поменять топливный фильтр и масло в КПП DSG (исключение составляют автомобили с системой Common Rail). Замена топливного фильтра — 1200 руб. Замена масла будет стоить 1800 руб., плюс замена фильтра 1400 руб. Всего 7300 рублей.

ТО 5 повторяет ТО 1.

ТО 6 повторяет ТО 2.

ТО 7 работы выполняются по аналогии с ТО 1.

ТО 8 является повторение ТО 4, плюс замена ремня ГРМ – 4800 рублей.

Итого

На 3-м поколении Октавии с завода устанавливались бензиновые моторы 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 и 2.0. Отличие в свечах зажигания тут аналогичны с предыдущим поколением. Момент затяжки свечей практически на всех моторах одинаковый – 23 Nm. Отличается только для Октавии А7 с моторами 1.8TSI (CJSA, CJSB) и 2.0TSI RS (CHHB, CHHA, DHGA), и составляет 28 Nm.

Когда менять свечи зажигания на Октавия А5 и А7?

Свечи зажигания с никелевым электродом нужно менять через каждые 30 тыс. км. Как показывает практика, иногда, чаще всего в тяжелых условиях эксплуатации автомобиля, они не выхаживают данный срок, и замена требуется чуть раньше. А вот иридиевые и платиновые свечи нужно менять через каждые 60 тыс. км. Они с легкостью выдерживают такой пробег, и как правило служат даже дольше, особенно иридиевые.

Вкратце из диагностики по цвету свечи можно сказать следующее:

белая — не хватает топлива;

черноватая и сухая — богатит смесь;

черная сырая — подкидывает масло;

светло-коричневатая — все в норме.

Признаки неисправности.
трудности при запуске двигателя (обычно этому сопутствует длительная работа стартера);

двигатель «троит» (автомобиль дергается при движении, плохо набирает скорость, у него отсутствует тяга и мощность);

значительное увеличение расхода топлива;

увеличение количества СО в выхлопных газах;

снижение динамики двигателя (недостаточный набор оборотов).

Для работы вам понадобятся следующие инструменты:

ключ-трещотка с храповым механизмом (свечной ключ);

удлинитель для ключа (в некоторых случаях он нужен, если доступ к ГБЦ простой);

свечная головка (обычно входит в комплект с ключом);

инструмент для замера искрового зазора между электродами (это может быть специальный измеритель или соответствующий набор щупов);

новые свечи (их выбор мы в данной статье рассматривать не будем);

набор стандартных слесарных инструментов (ключи, отвертки) для демонтажа защитного кожуха на двигателе;

металлическая проволочная щетка или компрессор;

диэлектрический силиконовый компаунд.

Итак, пошаговый алгоритм замены будет следующим:

Снимите защитный кожух с двигателя и другие элементы, если они ограничивают доступ к свечам зажигания.

С помощью компрессора или щетки уберите грязь вокруг свечи, чтобы в дальнейшем она не попала в свечной колодец (можно попросту хорошенько продуть пыль ртом).

Возьмитесь рукой за колпачок провода как можно ближе к двигателю и аккуратно потяните на себя с тем, чтобы снять клемму со свечи. Не дергайте, чтобы не повредить колпачок или провод.

Возьмите подготовленный торцевый ключ с удлинителем и свечной головкой, и с его помощью выкрутите старую свечу из ее посадочного места. Лучше выкручивать и менять свечи по одной. В противном случае пометьте последовательность подключения проводов.

Проверьте состояние резьбы свечного колодца (посветив фонариком если это возможно). При необходимости очистите ее и воспользуйтесь диэлектрической смазкой (о ней речь пойдет позже). А на клемму подключения желательно нанести диэлектрический силиконовый компаунд с тем, чтобы в будущем ее было легче отсоединять от свечи.

Также проведите ревизию проводов и клемм. Для их очистки можно воспользоваться проволочной щеткой, ветошью или компрессором со сжатым воздухом. В случае, если изоляция или клеммы проводов имеют значительный износ, то лучше их заменить. Значение сопротивления изоляции можно проверить омметром (мультиметром), ее значение не должно быть менее 0,5 МОм.

Вкрутите в колодец новую свечу. При этом желательно использовать динамометр с указанием крутящего момента (о значениях момента мы поговорим ниже). Если динамометра у вас нет, то выбирайте значение «по ощущениям». Свечу не нужно «перекручивать», так это может повредить резьбу и нарушить теплообмен.

Подсоедините клемму к свече.

Установите ранее демонтированные защитные элементы, в том числе защитный кожух.

Если старая свеча не полностью сжигала топливо, то под ней наверняка собралось некоторое его количество. Соответственно, когда вы установите новую свечку, то ей понадобится некоторое время, чтобы сжечь этот остаток. При этом, скорее всего, обороты двигателя будут немного выше обычного. Не беспокойтесь, через пару минут после запуска все придет в норму.

Старайтесь ничего не ронять в свечные колодцы. Если туда попала пыль или мусор, можно воспользоваться компрессором для их удаления.

Skoda Octavia выпускается с 1996 года. На данное время доступно три поколения автомобиля. Далее в статье речь пойдет о втором (А5) и третьем (А7) как наиболее популярные. Оснащались бензиновыми и дизельными моторами на которых стоят свечи накала, а не зажигания.

Свечи зажигания на Октавию А5 и А7 отличаются прежде всего по поколениям, по объему и марке двигателя, а также и в зависимости от производителя. На большинство комплектации вышеупомянутых Октавий с завода устанавливаются обычные свечи с никелевым электродом. Но на отдельных комплектация встречаются также иридиевые и платиновые свечи. Основными производителями которые делают оригинал для VAG являются Beru, Bosch и NGK.

Свечи зажигания на Октавия А5

Второе поколение Шкоды Октавия комплектовалось бензиновыми моторами 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6 MPI, 1.6 TSI, 1.8 TSI, 2.0 TSI. Свечи зажигания отличаются по объему силового агрегата, и его модели.

Кроме подходящего артикула свечей, при установке на каждый из двигателей, стоит учитывать показатель момента затяжки каждой из комплектаций авто. На 1.2-литровые Октавия А5 устанавливаются одноконтактные свечи с иридиевым электродом. Они имеют момент затяжки 25 Nm. На автомобиль с двигателями 1.4 (BUD, CGGA) и 1.6 (BLF) производитель устанавливает обычные никелевые свечи с одним боковым электродом, имеющие момент затяжки в 22 Nm. На 1.4-литровый двигатель с индексом CAXA с завода установлены свечи с одним боковым электродом, иридиевые. Момент затяжки — 25 Nm. На обычные 1.6-литровые Октавия (BSE, BSF, CCSA, CHGA, CMXA) устанавливались свечи зажигания с тремя боковыми электродами и длинной резьбой. Двигатели 1.8 (BZB, CDAA, CDAB) и 2.0 (BWA, CCZA) оснащались никелевыми свечами с показателем момента затяжки 28 Nm. На двухлитровых моторах BLX, BLR, BVX и BVY изначально установлены платиновые свечи с моментом затяжки 25 Nm, а на BLY и BVZ этот показатель составляет 22 Nm.

Оригинальные артикула и размеры представлены в таблице ниже.

Артикул	Двигатель	Резьба / длина резьбы, мм	Размер ключа	Зазор, мм	Калильное число*	Материал центрального электрода
03F905600A	1.2 TSI (CBZB)	M14×1,25 / 22	16	0.9	6	Иридий
101905626	1.4 TSI (CAXA)	M14×1,25 / 22	16	0.9	6	Иридий
101905601F	1.4 (BUD, CGGA), 1.6 FSI (BLF)	M14×1,25 / 19	16	0.9	6	Никель
101000033AA	1.6MPI (BSE, BSF, CCSA, CHGA, CMXA)	M14×1,25 / 19	16	1	6	Никель
06H905611	1.8 (BZB, CDAA, CDAB), 2.0TSI (BWA, CCZA)	M14×1,25 / 26,5	16	0.7	7	Платина
101905620	2.0 (BLX, BLR, BVX, BVY)	M14×1,25 / 19	16	0.9	5	Платина
101905610A	2.0 (BLY, BVZ)	M14×1,25 / 19	16	0.9	6	Никель

Наиболее известные аналоги представлены ниже. Для двигателей 1.2 TSI (CBZB) и 1.4 TSI (CAXA), на которых с завода установлены иридиевые свечи, аналоги одинаковые, так как по параметрам они практически не отличаются.

Производитель	Артикул	Цена, руб (за 1 шт.)
Для 03F905600A и 101905626
Bosch 3.5	0242240665	500
NGK 3.5	5758	650
Для 101905601F
NGK 3.5	5960	220
Denso 3.6	IK20TT	610
Для 101000033AA
Denso 3.6	K20TT	150
NGK 3.5	3045	260
Для 06H905611
Bosch 3.5	0242245576	470
Denso 3.6	PK22P-R8	560
Для 101905620
Bosch 3.5	0242235775	560
NGK 3.5	7742	700
Для 101905620
Denso 3.6	K20PR-U	110
Beru 3.5	Z 193	160

Свечи зажигания на Шкоду Октавия А7

На 3-м поколении Октавии с завода устанавливались бензиновые моторы 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 и 2.0. Отличие в свечах зажигания тут аналогичны с предыдущим поколением. Момент затяжки свечей практически на всех моторах одинаковый — 23 Nm. Отличается только для Октавии А7 с моторами 1.8TSI (CJSA, CJSB) и 2.0TSI RS (CHHB, CHHA, DHGA), и составляет 28 Nm. Подробнее о параметрах и оригинальных артикулах далее.

Артикул	Двигатель	Резьба / длина резьбы, мм	Размер ключа	Зазор, мм	Калильное число*	Материал центрального электрода
04E905601B	1.2TSI (CJZA, CJZB, CYVA, CYVB), 1.4TSI (CPVA, CHPA, CHPB)	М12×1,25 / 19	16	0.7	7	Платина
04E905602	1.4TSI (CPVA, CHPA, CPWA, CZDA)	М12×1,25 / 19	16	0.7	7	Платина
04C905616	1.6 (CWVA) — до 2016 г.	М 12×1,25 / 19	16	0.7	6	Никель
04C905616D	1.6 (CWVA) — после 2016 г.	М 12×1,25 / 19	16	0.7	7	Никель
06K905601B	1.8TSI (CJSA, CJSB), 2.0TSI RS (CHHB, CHHA, DHGA)	М 14×1,25 / 26,5	16	0.7	7	Платина

Самые используемые заменители указаны далее.

Производитель	Артикул	Цена, руб (за 1 шт.)
Для 04E905601B
Bosch 3.5	0241145515	610
NGK 3.5	94968	830
Для 04E905602
NGK 3.5	95463	630
Для 04C905616
Bosch 3.5	0241140519	280
Для 04C905616D
Bosch 3.5	0241135520	260
Для 06K905601B
Bosch 3.5	0241245673	630
Champion 3.2	OE221	480

Когда менять свечи зажигания на Октавия А5 и А7

По регламентам ТО Октавии (в обоих поколений они совпадают) свечи зажигания с никелевым электродом нужно менять через каждые 30 тыс. км. Как показывает практика, иногда, чаще всего в тяжелых условиях эксплуатации автомобиля, они не выхаживают данный срок, и замена требуется чуть раньше. А вот иридиевые и платиновые свечи нужно менять через каждые 60 тыс. км. Они с легкостью выдерживают такой пробег, и как правило служат даже дольше, особенно иридиевые.

Привет всем обладателям Октавии А7! Начну свой рассказ с покупки автомобиля. Купил я недавно себе Октавию А7 в кузове комби ., 2014г., двигатель CHPA 1.4л.(140л.с.), с пробегом 189000км.
Перед покупкой взяв у хозяина винкод я позвонил официалам и узнал о судьбе автомобиля, все ТО проходили у них как положено. Так же подошло время проходить ТО-4 с полной диагностикой, стоимостью в районе 20000р. На что цена автомобиля была снижена.
После покупки приехав к оф.дилеру на ТО мне сказали что свечи меняли последний раз на 110т.км.Странно подумал я 80т.км. на одних свечах?(по регламенту замена 60т.км) Может старый хозяин где то в гараже менял их?! Короче было решено менять свечи тем более на холостых было лёгкое подтрухивание. Но ценник меня удивил 4200р. свечи и 1900р. замена. Я как бы не жадный на деньги и на машину денег не жалею т.к. всегда в своих машинах разбирался сам. Но 1900 за замену свечей мне показалось при увеличена тем более когда примерно представляешь весь процесс. Я думаю если бы они сказали 5200р.за свечи и 900р. за замену я бы согласился. Короче я отказался.
Приехав домой я заказал свечи на EXIST по вин-коду, оригинал стоит в районе 800р. NGK 04E 905 601 B

. Обошлись 4 шт. около 3т.р. Снял я воздушный фильтр хотя можно и не снимать, а просто снять гофру над 4 цилиндром. Принялся я снимать катушки, они плохо поддавались т.к. прикипели к свечам. Я их и крутил и тянул кое как посрывал. Где то здесь на драйве читал что у людей рвались резиновые наконечники. Поэтому старался акуратно. Не хотелось попасть ещё на ожидание деталей. Выкрутил свечи .

С виду нормальные, критичного ни чего не увидел, ну есть чуть нагар по кругу резьбовой части. Как бы за 80т.км. я думаю это норма. Тем более что при покупке авто я в багажнике нашёл почти пустую литровую ёмкость с маслом SHELL. Спрашивать не стал. И так понятно что масло ест. Да и правду кто скажет при продаже. Ну да ладно. Взял я новые свечи, свечной ключ из набора и начал с первого цилиндра. Сразу же столкнулся с первой проблемой в свечном ключе стоит резинка для изъятия свечей из шахт при демонтаже. А при закручивании резинка оставалась на свече при чём снять её очень проблематично. И крючками из проволоки и с усиков от дворников пробовал ни как. Пришлось выкручивать свечку и снимать резинку. Я понимал что без неё свечи будут падать в колодцы с высоты 15 см. что чревато загибом бокового электрода. Но выхода не было и я решил ронять их с высоты примерно центруя руками.(согласен идея неудачная). После того как свечи были внутри, затянул их примерно с усилием затягивания обычных свечей. Одним словом ОТ РУКИ. Поставил катушки на место, Следом фильтр. Завел всё чётко, только подтрухивание стало меньше но не пропало.
Проехал я около 1000км. Собрался в г.Воронеж, а это около 1070км. от меня через Ростов. Еду всё нормально. Проехал Ростов(около 600км). Еду на круизе 110км\ч и где то не доезжая Каменск Шахтинска почувствовал что при спуске c горы двигатель подтраивает перешёл на педаль газа а она меня не слушается т.е. давлю на неё а разгон очень медленный до 2000об\мин. выше нормально турбина делает своё дело. Как газ медленно отпускаешь опять подтраивание. И я понял что идут пропуски зажигания. Чек не заставил себя долго ждать. При пропусках чек моргал несколько секунд и потом загорелся вместе с значком EPC. При этом двигатель начало так трусить что я сразу на обочину съехал. Как я потом понял что так трусит двухмассовый маховик, он начинает работать в обратную сторону когда подачу топлива в цилиндры отключает компьютер на ходу при включенной передаче. Стою на холостых, двигатель колбасит сильно, мне стало жалко подушки и я заглушил мотор. Думаю что первое -Ок ГУГЛ Что такое ЕРС? или Васю диагноста доставать. Короче Гугл дал очень много неочём не говорящей информации. Одни пишут что это электронная педаль газа, другие что это система управления тягой. А причин свечения сия лампы вообще тьма. Достал я ноут и Васю. Подключаю, смотрю ошибки, так и есть -0300, 0302, 0303. Короче пропуски зажигания в 2 и 3 цилиндре а ошибка 0300 пропуск в неопознаном цилиндре как я понял. При чём не постоянные. Количество 187. Думаю что я могу сделать?! Сделал адаптацию дроссельной заслонки, не помогло. Далее, рука так и тянется в блоке 01 двигателя нажать на пункт "базовые настройки". Блин думаю мне ещё не хватало блок завалить по среди трассы. Нет думаю пробовать не буду. Удалил все ошибки. Завожу. На холостых работает нормально время от времени перебой в работе проскакивает. Поехал потихоньку. Идут пропуски при 1500-1800об.мин но едет. Скорость 100км\ч. через 20 мин. в конце подъёма когда нагрузка на двигатель стала снижаться опять чек за моргал и через несколько секунд и ЕРС. Всё повторилось. Останавливаюсь, не глушу, троит, стираю ошибки, становится лучше. Поехал Ноут не отсоединяю. Смотрю как на счётчике пропусков цифры нарастают. Через мин 20 выскочила ошибка пропуск во втором цилиндре. Удаляю не останавливаясь. Счётчик тоже обнулился. При обгоне обороты выше 2000. Пропусков нет. Думаю буду ехать 120-130 км\ч. как ни будь ехать надо то. Проехал километров 100. Пропуски до 2000об\мин остались. Только чек больше не загорался. Такое ощущение как будто привыкла машина к пропускам. Ну да ладно. Лечу 130км\ч.Доехал.
На следующий день поехал по Воронежским магазинам в поисках свечей. Я грешил на свечи или катушки. Ну катушка думаю не может, был бы пропуск в одном определённом цилиндре.(но это тоже ошибочное мнение). Короче пальцем в небо тоже не захотелось тыкать. Тем более свечей в наличии не было только под заказ. Позвонил официалам записался на диагностику. Приехал. Диагностика ни чего не дала, только что минус 1900р. Вердикт такой (наугад) "замена свечей и промывка топливной системы по программе Лёгкий старт". Ок! Соглашаюсь! Сижу там же в кафе .Звонок. Менеджер уточняет где я нахожусь и приходит ко мне. Задаёт вопрос — "Вы свечи сами меняли?". Я говорю-"Да." Он говорит-"дело в том что они сильно затянуты и мы боимся их расколоть при откручивании, что чревато попаданием в цилиндры керамических частей от цоколя свечей. А это ремонт со снятием ГБЦ. Так что мы за это не отвечаем и хотим вам предложить пройти и по присутствовать при замене свечей". На что я согласился. Вот я возле машины со слесарем. Говорю ему -"я затягивал в пределах разумного". На что он ответил что- "свечи затягиваются с моментом 30 Н\м. У меня ключ на 40 стоит и не откручивается". Короче открутили мы первую свечу обычным свечным ключем. Он смотрит на свечу и говорит -" Свечу роняли?" Я -" в смысле?" Он-"ну электрод согнут, и вообще чё за свечи, электрод согнут и всё ровно зазор большой." Я спросил -" почему зазор большой?" Он достал новую свечу из коробки приставил их вместе и сразу стало видно что зазор в старой даже с согнутым электродом где то 1мм при положенных 0.5мм. К стати коробки от свечек даже разные.

Жаль свечи новые не сфоткал без коробков, код детали такой же. Да и в ремзоне мне фоткать на вряд ли бы разрешили, т.к.они даже регистраторы снимают со стекла. Далее откручиваем вторую свечу, тоже самое электрод согнут. И тут я вспоминаю как я их в колодцы опускал. Всё ясно стало где я их ронял. Сказал слесарю про то как я их ставил он смеётся и говорит ему одно интересно какой зазор у них был до того как я их в колодцы опускал. Выкручиваем третью свечу и вот вам пожалуйста причина пропусков зажигания — внутренняя керамическая часть откололась у основания и перемещается по центральному электроду вверх-вниз .

"Оооо как тебе повезло что ты во время приехал и наче двигателю хана пришла бы, капремонт 100%." говорит мне слесарь. Я стою молчу что я 500 км. так проехал. Слесарь рассказывает-" при мне две машины на капремонт пригоняли с такой же историей. Свечи сами меняли, перетянули, резьбовая часть сдавила керамику ей деватся не куда, а ёще и нагрелась. И всё выкрашивается керамика в цилиндр. А она не горит и пошла по стенкам драть. Вот и капремонт."
Поставили новые свечи. Резиновые концы наконечников катушек смазали специальной смазкой что бы не прикепали. Я у слесаря спрашиваю- " правда что говорят якобы электроды на свечах при затяжке должны в одну сторону смотреть. И как это определить?" Он говорит-"Да, только ни как не определишь. У нас есть регламент затяжка свечей 30 Н\м. При этом моменте они должны быть все в одном положении на противоположной стороне от форсунок."
Собрали завели всё норм. Двигатель работает ровно. За всё отдал 10050р.Со скидкой 20% за первое посещение. Приехал домой (1070км.) всё нормально.
Вывод: Свечи лучше брать у официалов (стоимость 1050р.\шт.), закручивать свечи динамометрическим ключем с усилием 30 Н\м., использовать магнитный свечной ключ, смазывать наконечники (только не спросил что за смазка) думаю в инете не проблема найти.
Вот такая вот история. Пишу сюда первый раз так что за ошибки извините да и если что не так не ругайте сильно. Просто я хотел донести до читателей информацию которая будет им полезна. И если хоть одному человеку она принесёт пользу значит я писал не зря!
Всем спасибо и удачи на дорогах!

Свечи зажигания отыгрывают весьма значительную роль в системе зажигания и автомобиле в целом. Процесс их замены считается одним из самых простых в ремонте. Рассмотрим причины выхода со строя свечей зажигания на Skoda Octavia A7, а также выберем подходящие и посмотрим поэтапный процесс замены.

Причины выхода со строя свечей зажигания

Свечи зажигания при нормальной эксплуатации автомобиля и качественной установленной детали должны служить 30-50 тыс. км. Но, бывает такое, что их меняют и раньше. Рассмотрим основные причины выхода их со строя на Skoda Octavia A7.

1. Слишком большая нагрузка на двигатель там где она не нужна.
2. Неверный зазор свечей или криво вкручены свечи.
3. Плохое качество бензина и масла ДВС.
4. Несвоевременный уход за двигателем и топливной системой.
5. Брак с завода изготовителя.

На рисунке ниже, показано какие бывают внешние признаки неисправности свечи зажигания.

Выбор свечей

Выбирать свечи на Skoda Octavia A7 довольно прост, поскольку есть оригинал и все лишь несколько аналогов, которые были проверены экспертами и одобрены для использования в качестве заменителей.

Наименование	Артикул	Аналоги
Свеча зажигания	VAG04E 905 601	VAG04E 905 601 B, Bosch0 241 145 515, NGK94968

Процесс замены

Замена свечей зажигания Skoda Octavia A7 самый простой процесс после замены воздушного фильтра, поэтому многие автовладельцы меняют их сами. Рассмотрим процесс замены для новичков и тех, кто не знает как это сделать на Skoda Octavia A7:

1. Нам потребуется свечной ключ на 16.
   
2. Снимаем верхнюю защиту.
3. Снимаем катушки зажигания (синие стрелки), отсоединяем форсунки (желтые круги), хомуты (зеленые квадраты).
   
4. Под катушками зажигания находятся свечи, которые стоит выкрутить.
   
5. Собираем все в обратной последовательности.

Вывод

Рассмотрев всю статью становиться понятно, что подбор и замена свечей зажигания довольно легкий процесс и его может сделать каждый, а кто не умеет статья показала насколько это легко. Разработчики Skoda Octavia A7 доказывают в очередной раз, что этот автомобиль не только легкий в эксплуатации, но и в ремонте.

Читайте также:

  
• Где находится датчик капота на лада веста св кросс
  
• Кто производит датчики для ниссан
  
• Замена датчика абс на фольксваген туарег
  
• Ремонт ручного стартера снегохода арктик кэт
  
• Замена свечей зажигания на ауди q3