Byd f3 генератор не выдает ток

Обновлено: 08.01.2025

Толстый провод у которого очень плохой контакт, точно Алексей.

Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:

[quote="konst"]еще такая тема, может кто что подскажет. Как тухнет лампа на российских старых машинах понял. А как происходит на нашей. Т.Е. как я понимаю, когда напряжение повышается выше 12,5 она гаснет,

так по моему просто замерить надо напряжение на АКБ при работающем двигателе
_________________
Подпись

При достижении определенных оборотов лампочка должна погаснуть, и на вольтметре должны стабилизироваться цифры более 13 вольт. Значит зарядка идет. При желании можно подключить нагрузку и посмотреть как будет держать с нагрузкой, но мне и такого теста было достаточно.

Теперь немного про провода подходящие к генератору и их полярность. На толстый провод приходит постоянный "+", причем он НЕ ПРОПАДАЕТ при выключении зажигания, поэтому при снятии генераторы лучьше отключать одну из клемм а потом убедиться что тот провод не касается никакой массы, Масса генератора идет через корпус, На фишке подходит 2 провода, один сине белый (в моем случае) это провод идет от плюса через диод АКБ на панели приборов и в конечном итоге он возбуждает вторичную обмотку (она же якорь), если вторичная обмотка целая, если обе щетки касаются якоря то лампочка будет гореть при включенном зажигании (что касается сообщений тут в начале темы что если диодный мост неисправен то лампочка при включении зажигания не горит - ЭТО СМОТРЯ КАКОЙ диод перегорел) она может гореть а может и не гореть, причем если не горит то это чаще зависли щетки или обрыв проводки в якоре (он же обмотка возбуждения). Возвращаясь к диоду АКБ на панели он запитан от плюса и приходит его контакт на вторичную обмотку от которой пока не работает генератор он получает минус и засчет этого горит, когда генератор раскручивается и начинает вырабатывать эл. ток то на этом контакте получается от генератора тоже "+", а следовательно от "+" и "+" диод гореть не будет и гаснет. ТАК ЧТО СКОЛЬКО У ВАС ВОЛЬТ вырабатывает генератор не важно хоть 12 хоть 11,5 если вторичная обмотка возбуждена то на диод АКБ идет плюс и он НЕ ЗАГОРИТСЯ пока реле не переключит работу на аккумулятор. Второй провод в 4-х контактной фишке тоже плюсовой, но куда он идет я так и не понял, он заходит на распайку реле регулятора и там остается никуда не подключаясь дальше. Было желание его совсем убрать и попробовать но в морозы на улице так и не решился.

УДАЧИ НА ДОРОГАХ.

_________________
Подпись

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема BYD F3 , скачать электросхему BYD F3 , электрооборудование BYD F3 , схема электрооборудования BYD F3 , двигатель BYD F3

4. Система зарядки аккумулятора

Процедура демонтажа генератора переменного тока

Шкив, водяной насос.
Разъем кабельной шины.
Монтажный кронштейн генератора переменного тока.
Генератор переменного тока.

Разборка и сборка генератора

Передняя крышка.
Шкив.
Ротор.
Задний подшипник.
Держатель подшипника.
Передний подшипник.
Передняя часть корпуса.
Статор.
Пластина.
Регулятор.
Щетка.
Отбойник.
Выпрямитель.
Задняя часть корпуса.

1. Снять переднюю крышку генератора в сборе (1):

Вставить жало отвертки между передней частью генератора и статором и отсоединить переднюю крышку, используя отвертку как рычаг.

Внимание:
Не вставлять отвертку слишком глубоко, чтобы не повредить статор генератора.

Если отсоединить переднюю часть генератора не удается, легко постучать по ней пластиковым молотком, одновременно используя отвертку как рычаг.

2. Зафиксировать ротор в тисках стороной со шкивом вверх, после чего снять шкив (2) генератора и извлечь ротор (3).

Внимание:
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить ротор.

3. Снять задний подшипник (4).

4. Снять держатель подшипника (5) и передний подшипник (6) с передней части корпуса (7).

5. Используя паяльник (мощностью 180 – 250 Вт) распаять статор (8). Эта работа должна быть выполнена не дольше, чем за четыре секунды, чтобы диоды не были повреждены в результате воздействия высокой температуры.

Внимание:
- Соблюдать осторожность, не прилагать излишних усилий к выводам диодов.
- Следить за тем, чтобы тепло от припоя не передавалось диодам вследствие длительного воздействия паяльником.

6. Снять пластину (9).

7. При снятии выпрямителя с регулятора (10) напряжения необходимо распаять точки, указанные на рисунке.

8. Извлечь щетки (11) и снять отбойник (12).

9. Снять выпрямитель в сборе (13) с задней части корпуса (14).

10. Сборка производится в порядке обратном порядку разборке, с учетом следующих особенностей:

После установки регулятора в сборе, нажать на щетки и вставить проволоку через отверстие в задней части корпуса, зафиксировав щетку в этом положении.

Примечание:
Фиксация проволокой щеток генератора облегчает установку ротора.

После установки ротора, извлечь проволоку из корпуса генератора.

Проверка ротора

1. Проверить непрерывность обмотки ротора. Убедиться в том, что цепь между токосъемными кольцами непрерывна. Измерить сопротивление ротора. Если оно чрезмерно мало, это является признаком закорачивания ротора. Если цепь разомкнута, заменить ротор в сборе.

2. Проверить обмотку ротора на предмет отсутствия пробоев. Убедиться в том, что цепь между токосъемным кольцом и ротором разомкнута. Если цепь непрерывна, заменить ротор в сборе новым.

Проверка статора

1. Проверить непрерывность цепи статора. Убедиться в том, что цепь между выводами обмотки статора непрерывна. Если цепь разомкнута, заменить статор в сборе новым.

2. Проверить обмотку статора на предмет пробоев. Убедиться в том, что цепь между обмоткой и основанием статора разомкнута. Если цепь непрерывна, заменить статор новым.

Проверка выпрямителя

1. Проверка положительного выпрямителя:

Проверить непрерывность цепи между положительным выпрямителем и выводами обмотки статора при помощи тестера. Если цепь непрерывна в обоих направлениях, диод «пробит». Заменить выпрямитель новым.

2. Проверка отрицательного выпрямителя:

Проверить непрерывность цепи между отрицательным выпрямителем и выводами обмотки статора при помощи тестера. Если цепь непрерывна в обоих направлениях, диод «пробит». Заменить выпрямитель новым.

3. Проверка диодного моста:

Проверить непрерывность цепи трех диодов, подсоединяя амперметр к обоим концам каждого диода. Если цепь непрерывна в обоих направлениях, диод неисправен, поэтому диодный мост в сборе должен быть заменен новым.

Проверка щеток генератора

1. Заменить щетки новыми, если длина их выступающей части меньше критической.

2. Распаять конец проволочного вывода и удалить старую щетку с пружиной.

Аккумуляторная батарея

Проверка технического состояния

1. Убедиться в том, что зажигание выключено.

2. Отсоединить клеммы от аккумуляторной батареи (в первую очередь отрицательную «-»).

3. Снять аккумуляторную батарею с автомобиля.

Внимание:
- Соблюдать особую осторожность в случае обнаружения повреждения аккумуляторной батареи.
- Принять меры, чтобы предотвратить попадание электролита на кузов и на детали.
- При извлечении аккумуляторной батареи надевать резиновые перчатки.

4. Осмотреть место крепления аккумуляторной батареи на наличие повреждений вследствие утечек электролита. При обнаружении повреждений, необходимо промыть место повреждения теплой водой с раствором соды.

5. Аккумуляторную батарею прочистить и промыть, как было описано в предыдущем пункте.

6. Осмотреть аккумуляторную батарею на предмет наличия повреждений и трещин. При обнаружении дефектов – заменить аккумуляторную батарею новой.

7. Прочистить клеммы аккумуляторной батареи.

8. Установить аккумуляторную батарею на автомобиль. Подсоединить проводку и надежно зафиксировать клеммы. После установки клемм, необходимо нанести минеральное смазочное вещество.

Внимание:
При зарядке аккумуляторной батареи происходит выделение водорода, следовательно, необходимо воздержаться от курения и не допускать нахождения источника открытого огня вблизи места зарядки.

Конструктивно генератор Бид Ф3 состоит из таких основных элементов:

Передняя крышка.
Шкив.
Крыльчатка.
Вал ротора.
Ролики и подшипники.
Ротор.
Статор.
Токосъемное кольцо.
Диоды и диодный мост.
Щетки.
Реле-регулятор.
Терминал.
Чип реле-регулятора.

Вращение ротора вместе с возбуждающейся обмоткой в конечном итоге приводит к образованию переменного тока. Специальный выпрямитель позволяет перевести получаемый ток в постоянный, который в дальнейшем и используется в электросети Бид Ф3.

При этом происходит постоянная регуляция напряжения для предотвращения превышения граничного значения. Та часть электричества, которая остается не задействованной для питания бортовых систем, уходит на подзарядку аккумулятора автомобиля.

Среди основных причин выхода из строя генератора можно выделить такие :

Механический износ деталей – подшипников, ремня, щетки, шкива.
Электрические неисправности – обрыв обмотки, выгорание или пробой диодов, выход из строя регуляторов.

Выявить и устранить механические поломки легче, поскольку их появление сопровождается характерными звуками. Устранение в таком случае требует только замены поврежденной детали.

С электрическими поломками генератора БИД Ф3 все сложнее. Определить их зачастую не удается до проведения диагностики или выхода из строя других связанных элементов.

Устранять такие неисправности также сложнее, поскольку зачастую требуется полный разбор генератора.

При обнаружении проблем в работе генератора следует немедленно найти причину неполадки и устранить ее .

Иначе существует вероятность выхода из строя аккумулятора, проблемы с электропроводкой и выход из строя отдельных или всех электроприборов.

Ремонт генератора БИД Ф3 (BYD F3) в простом и понятном исполнении

Подготавливаем заранее необходимые инструменты – набор ключей, отвертки.

Также следует предварительно установить причину поломки и заказать необходимые детали для проведения ремонта.

Когда все необходимое будет подготовлено, выполняем такие действия:

В нашем случае проблема с отсутствием зарядки.
Сейчас аккумулятор выдает 12,5 В.

Включаем зажигание на БИД Ф3.
На приборной панели горит лампочка аккумулятора.

После того как авто завели лампочка продолжает гореть, хотя должна тухнуть.
При этом аккумулятор теперь выдает 12,1 В.

Генератор в этом автомобиле находится с правой стороны (по направлению движения).
Глушим авто.
Чтобы улучшить доступ к генератору откручиваемкреплениешлангагидроусилителя.

Снимается генератор БИД Ф3 через верх.
Предварительно пришлось убрать в сторону частьпроводки, просто отсоединивклипсыфиксаторов.

Снимаемремень ГРМ.
После чего откручиваемболт, фиксирующий генератор, и извлекаем его.
Разбираем комплектующую.

Подшипник в порядке.
Проблема оказалась в регуляторе.

Придется его заменять.
Новый регулятор генератора пришлось немного перепаивать.

После сборки и установки генератора БИД Ф3 проблема исчезла.

Весь процесс ремонта может занять несколько часов. При этом потребуются определенные навыки проведения ремонта автомобиля.

Тихонько стал подыхать гена, точнее регулятор напряжения или, как его обзывают "шоколадка" Снял гену.
Вынимал через верх. Снизу мешает выхлопная труба ( первое колено). Для удобства вытаскивания пришлось откручивать два верхних болтика, которые держат пластиковый кожух ремня ГРМ снимать скобы на которых крепятся проводка.Кое как вытащил гену жопой вверх. Принес домой и разобрал. Разбирается легко, главное знать последовательность.Вот номерок родного(китайского) гены.

1. Откручиваем 4 болта, которые стягивают две половинки гены( перед откручиванием нанесите риски на копус, что бы потом правильно собрать)
2. Держим гену за жопу левой рукой, а правой наносим легкие удары молотком по ушам передней половинки.
Передняя часть гены сползает вместе с ротором.

Далее откручиваем 3 винта (для снятия шоколадки), а с задней стороны откручиваем гайку (головкой на 13) с контактного штыря. И вынимаем обмотку статора вместе с диодами и регулятором.

Паяльником (желательно помощнее) у меня 65 Вт, отпаиваем регулятор.

Заказал шоколадку VR-H2009-70A
Деталюха подошла один в один с родной (китайской)
На последней фотке слева родная, а справа заказанная.

Выколотил оправкой передний(большой) подшипник родного генератора. На нём маркировка KBC 6303DK2 KOREA. Замерил штангелем размер — 17х47х14.

Запаял шоколадку и собрал гену. Руками крутанул вал, крутится легко и почти бесшумно (только тихий шелест от щеток) Старый подшипник туговато вращался и шумы были. Видимо чуток поизносился.

Установил гену на место. На холостом ходу напряжение на акк. 14,4V (замер тестером), а БК показал 14,5V.
Включил все потребители, БК показал просадку напряжения до 14,2V.

P.S. Цена вопроса — Регулятор 1450 руб, передний подшипник — 200 руб.

BYD F3 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 100 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

BYD F3, 2007

BYD F3, 2011

BYD F3, 2012

Комментарии 38

Бортовой компьютер у меня показывает 13,8-14,2 в зависимость от сезона. Я сам не пойму в чём связь. Мерил тестером на самом акб- 14.3. А на генераторе 14,4. Как говорят электрики последний вариант самый правильный.

А когда врубаете заднюю передачу напряжение на БК подскакивает?

Да. Не пойму почему.

Причину скачков (повышения) напряжения при включении задней передачи активно обсуждали на форуме чинамобил. Там даже один чел описал и выложил схему изменений(доработки). Он смог избавиться от этого скачка, а то лампочки приходилось часто менять из-за превышения напряжения. Я пошёл более легким путем. В наших машинках в фонарях заднего хода стоят лампочки мощностью 21 ватт. Я поставил светодиодные( уменьшил нагрузку на гену) и напряжение так резко перестало повышаться. Где-то у меня была схема его доработки. Если интересно, поищу. Или сами на форуме чинамобил пошарьте.

Буду рад схеме. Спасибо.

Схему, текст и фотки отправлю в личку

Добрый вечер. Тоже обнаружил такую особенность. Можете скинуть ссылку на сайт, чтобы схемой поинтересоваться? И ещё под нагрузкой свистит ремень гены после замены (Contitech). Как проверить натяжек? Думаю подтянуть немного, а меру смогу узнать только по отсутствию шума при нагрузке?

Еще раз здравствуйте) Ремень подтянуд по Вашему совету. Я себе примостырил шоколадку от мазды переходки. Без включения потребителей (и просто на габаритах) при выключении задней передачи мельком (менее секунды) мигает аккум. При включении хотя бы ближнего лампа аккума не мигает. Напряжение БК прыгает с 14,2-14,3 до 15,0-15,2. Как думаете на сколько снизится скачок при смене ламп заднего хода на свтетодиодные? У Вас такого не было, когда регулятор напряжения кончался?

BYD F3 дебютировал у себя на родине, в Китае, в 2005 году. До России модель добралась в 2007 году. Наряду с седаном дилеры предлагали и хэтчбек, получивший обозначение F3-R. В ноябре 2010 года сборка седана стартовала на Таганрогском автомобильном заводе. Впоследствии хэтчбек исчез из салонов.

Внешность седана Бид Ф3 очень похожа на Toyota Corolla серии е120, конструкция которой и легла в основу китайского автомобиля. Сходство прослеживается и внутри.

К сожалению, подогрев сидений не был доступен ни в одной из комплектаций, даже за доплату. Зато самый дешевый F3 оснащался электроприводом зеркал, аудиосистемой и кондиционером. Передние подушки безопасности вошли в список обязательного оборудования с 1 июня 2008 года.

По результатам двух краш-тестов, проведенных независимо друг от друга официальным дистрибьютором «Ирито» и журналом Авторевю, седан Ф3 показал неплохие результаты. Конечно, деформация кузова оказалась существеннее, чем у японского оригинала. Но, в сравнении с земляками, последствия фронтального удара были менее пугающими, чем, например, у Chery Amulet и Geely Otaka.

Двигатель

Под капотом BYD F3 преобладают лицензионные бензиновые двигатели Митсубиси: 1.5 / 98 л.с. (4G15S) и 1.6 / 100 л.с. (4G18). В 2009 году моторную гамму разбавил 1,5-литровый агрегат отдачей 109 л.с. Он получил обозначение BYD473QE и являлся лицензионной копией двигателя Honda. Таганрогские машины довольствовались исключительно 1,5-литровыми моторами.

Газораспределительный механизм 109-сильного агрегата приводится в действие достаточно надежной цепью ГРМ. В остальных двигателях используется зубчатый ремень ГРМ, с рекомендуемым интервалом замены 60 000 км. «Счастливчиками» проверено - в случае обрыва ремня ГРМ, клапана встречаются с поршнями. Регулировка зазора клапанов производится с помощью регулировочных болтов.

Владельцам периодически доводится сталкиваться со сбоями в работе двигателя. Начинают плавать или падать обороты холостого хода. В таком случае приходится чистить дроссельную заслонку и менять регулятор холостого хода (400-600 рублей).

Перебои в работе могут быть вызваны и неисправными катушками зажигания (от 1 500 рублей). При замене свечей иной раз обнаруживается масло в свечных колодцах. Значит, пришла пора менять сальники колодцев (140 рублей за штуку). С годами может потечь радиатор (от 5 300 рублей за оригинал).

4G18 в автомобилях Mitsubishi Lancer IX прославился ощутимым увеличением расхода масла к 150-200 тыс. км. Масложор устранялся заменой маслосъемных колпачков и поршневых колец. В китайской копии мотора емкостью 1,6 л данное явление не столь распространенное. Тем не менее, после 150 000 км встречаются эпизоды с повышенным расходом масла и последующим ремонтом.

Трансмиссия

Все двигатели сочетались исключительно с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Срок службы сцепления – более 100-150 тыс. км. Стоимость нового комплекта – 4-5 тыс. рублей.

Довольно часто выходит из строя главный цилиндр сцепления (1 000 рублей) и датчик скорости (1 200 рублей). Приходится иметь дело и с ШРУС – чаще с наружными (от 1 000 рублей). За приводной вал в сборе в магазине попросят свыше 3 000 рублей.

После 100-150 тыс. км нередко появляется вой или шум. Виной тому подшипники первичного и вторичного вала. Кроме того, замены могут потребовать шестерни, вилки включения передач и синхронизаторы. За восстановление коробки в сервисе попросят более 10 000 рублей. Новая коробка доступна за 51 000 рублей.

Ходовая

Подвеска BYD F3 практически полностью скопирована у Тойоты. Сзади используется жесткая балка, а спереди установлены классические стойки Макферсон.

Ходовая не отличается долговечностью. С первым ремонтом владельцы сталкивались еще на отрезке 50-100 тыс. км, а то и раньше. Изнашивались шаровые опоры (от 600 рублей) и сайлентблоки (от 800 рублей) передних рычагов. Вскоре наставал черед передних амортизаторов (от 3 000 рублей).

Чуть позже сдавались и передние ступичные подшипники. Конструкция позволяют обновлять только подшипник (от 1 100 рублей). Задние подшипники меняются в сборе со ступицей, и, как правило, служат дольше.

В рулевом управлении используется гидравлический усилитель. Рулевая рейка со временем начинает течь или стучать. После реставрации рейка ходит не долго. Ее проще заменить – от 7 000 рублей.

Не останутся без внимания и тормоза. Нередко закисают задние тормозные механизмы, а в отдельных случаях выходит из строя главный тормозной цилиндр.

Другие проблемы и неисправности

Бид Ф3 китайской сборки плохо сопротивляются коррозии. Через 4-6 лет ржавчина активно атакует пороги и задние колесные арки. Новый порог можно приобрести за 7 000 рублей, а заднее крыло – за 17 000 рублей. Плюс работа и покраска – в районе 10 000 рублей. Примечательно, что Биды Таганрогской сборки так быстро не гниют.

Порой подводит моторчик (600 рублей), или закисает механизм стеклоочистителя. Проблемы с отоплением (справа дует холодом) зачастую связаны с неисправным термостатом (500 рублей).

Электрика

Чаще всего проблемы с электрооборудованием вызваны плохими контактами в разъемах блока предохранителей, расположенного за перчаточным ящиком. При случае контакты начинают подгорать, и в салоне появляется запах оплавленной проводки. В результате может сбоить топливный насос, магнитола и светотехническое оборудование.

Если же молчит стартер, то, скорее всего, потерян контакт на клемме стартера. Либо оплавился плюсовой провод блока предохранителей, находящегося в подкапотном пространстве.

Из-за плохих контактов и неважной пайки платы может пропадать подсветка щитка приборов. Иной раз загорается индикатор неисправности подушек безопасности - загрязняются контакты разъема подрулевого шлейфа, которые можно прочистить. Но порой приходится менять весь шлейф (от 1 500 рублей).

Нередко подводит и генератор – изнашиваются контактные кольца, щеточный узел и подшипники, либо отказывают диодный мост и регулятор напряжения. За новый генератор попросят в районе 10 000 рублей, а за ремонт – около 4 000 рублей.

Что за машина?

BYD F3 – типичный представитель китайского автопрома второй половины двухтысячных. Чудес не ждите. Это бюджетный автомобиль с неплохим набором опций, неважной защитой от коррозии и посредственной надежностью. К счастью запасные детали не дороги и легкодоступны, а ремонт не сложен.

Читайте также: