Bmw e34 замена ремня генератора
Износ ремня генератора – достаточно типичная поломка для многих автомобилей. Даже при хорошем уходе за автомобилем, равно или поздно при использовании электрики в автомобилях появляется характерный свист. Сам по себе он не опасен, но прекрасно слышим окружающим и самом водителю. Замена ремня – нехитрое дело, занимающее не более часа. Поэтому, при первых признаках неполадок следует приступить к устранению проблемы. О том, как это делать – далее в статье.
Последствия ослабления ремня генератора
Как было сказано выше, ничего катастрофического с автомобилем не произойдет. Но настоятельно рекомендуется как можно раньше заменить вышедшую из строя деталь. Если не сделать этого вовремя, то появятся и другие неприятные моменты:
- ухудшение работы генератора;
- снижение заряда;
- слабая работа электроники;
- шум при нагрузке и без нее.
С заменой справится даже человек, ни разу этого не делавший.
Как правильно провести замену?
Алгоритм замены очень прост:
- Снять фишку с датчика массового расхода воздуха.
- Открутить стяжку гофры и фильтра.
- Открутить открывшиеся гайки и снять воздушный фильтр.
- Открутить крепления кожуха и стянуть его вврех.
- Ослабить натяжной болт.
- Вставить ключ в натяжной ролик и отодвинуть его немного;
- Свободной рукой стянуть ремень.
После этого потребуется снять и сам натяжной ролик. Для этого тянем вверх болт – это может занять некоторое время при неудобном размере ключа. Сам ролик лучше сразу заменить на новый.
После всего этого, повторяем алгоритм в обратном порядке.
Важно, чтобы ремень крепился точно так-же, как и был. Рекомендуется перед началом или запомнить его расположение, или нарисовать схему.
В общем и целом, в процессе замены ремня генератора абсолютно не сложен и не требует специальных навыков.
Первые симптомы болезненного свиста появились зимой. Почти каждый раз, когда я моргал дальним чтоб пропустить кого нибудь или же срабатывала ABS, видимо появлялась нагрузка на генератор (все наверное замечали, что если все электропотребители включить то двигатель работает тяжелее чтоли. обороты чуть уменьшаются, совсем чуть чуть.)
Лечил впрыском WD-40 в обводной подшипник, тот что с эксцентриком. (он был умотаный)
Поменяли Ролик зимой, свист никуда не пропал :(
Зима подходила к концу а я немного подзабил на всё это дело и просто по возможности старался не включать фары ))))) сейчас аж самому смешно.
Вот пришла весна, появились реки на дорогах и жестокие ямы с кочками. Я начал привыкать к свисту ремня, такому пронзительному, что когда он заканчивался резким набором оборотов (примерно до 5 тыс.) я и окружающие водители испытвали что то вроде оргазма от тишины.
Кстати если резко наехать на кочку или в яму, бьвало тоже засвистит. Когда свистел ремень, все электропотребители работали вяло, дворники так лениво, что хотелось вылезти и помочь им :)
Терпению пришел конец, на улице и в гараже стало теплее, приступим.
Нам потребуется:
— Поликлиновый ремень
— Натяжной ролик (у меня гидравлический натяжитель)
— Обводной ролик с эксцентриком — меняли 3 мес. назад (я его не трогал)
— Набор ключей.
— Отвертка
— Некоторое время (ну час от силы если в первый раз будете делать)
.
Опишу процесс мало ли кто самостоятельно этого не делал, будет подробная инфа. Ямы в гараже нет, поэтому я разбирал сверху.
— Снимаем фишку ДМРВ
— Отверткой откручиваем хомут стяжки гофры и воздушного фильтра
— Под фишкой ДМРВ, есть две гайки, под гофрой и под бачком масла ГУРа. они держат воздухан. откручиваем и снимаем воздушный фильтр.
— Откручиваем крепления кожуха вентилятора, стягиваем кожух вверх.
— Далее ослабляем натяжной болт (тянем против часовой) он там отдельно торчит его спутать невозможно (между обводным и натяжным роликом примерно).
— Головкой на 17 или 16 уже забыл ))) вставляем ключ в натяжной ролик, в нём утоплен болт крепления и аккуратно тянем вниз (по часовой) ролик отодвинется вниз и ремень ослабится, второй рукой стягиваем ремень с любой понравившейся детали (ролик, шкив, кому как удобнее) после отпускаем натяжитель, он вернется в исходное положение.
— Теперь откручиваем сам натяжной ролик (тянем вверх) болт довольно таки долго откручивается из-за малого хода ключа, мне там всё мешало и обо всё задевало.
— Болт крепления попшикал wd-шкой, меняем ролик на новый, собираем в обратном порядке. (Кстати говоря мой ролик натяжной, просто выпал мне в руку вот так — жесть )
В сравнении с новым фото ниже.
— Обводной ролик снимается так же, обратите внимание когда немного открутите его, на ролике с торца прилегания есть стопорный пупырышек, новый ролик ставить в такое же положение (это так же будет регулировать натяг ремня).
— После замены роликов, снова ключом опускаем натяжитель с новым роликом вниз, одеваем новый ремень, схему подписал и прикрепил для наглядности.
А вот и старый ремень с новым для сравнения. как его шкиф съел и появились трещины. Сам ремень при нажатии на него издавал звук похожий на скрип дермонтина.
Столкнулся с тем, что перед ремнем генератора одет ремень компрессора кондиционера, который был в ужаснейшем состоянии и как я понял просто стенками оттер мне шкив до состояния хрома (возможно он тоже свистел).
Его я просто срезал канцелярским ножом, поскольку кондиционер у меня не работает пока что из-за отсутствия трубок я решил не парится и просто выкинуть его.
Внимательно проверьте чтоб ремень сел четко в свои ручейки, без перекосов.
— Проверяем натяжение ремня, если всё хорошо, то затягиваем натяжной болт.
— Устанавливаем кожух вентилятора.
— Устанавливаем Воздушный фильтр (гофру плотно одеваем на воздухан и затягиваем хомут)
— Одеваем фишку ДМРВ (для тех кто первый раз это делает, перепутать распиновку невозможно, не пугайтесь, по другому она встать не может)
Убираем оставшееся барахло с двигателя (ваш инструментарий, мне было удобнее всё сложить где рукой сразу достану)
Ну и как всегда начиная на первый взгляд пустяковый ремонт, все это перерастает в долгий, мучительный и порой не дешевый геморрой) Хотя на этот раз всё не так уж плохо)
Патрубки идущие от резервуара с жидкостью ГУРа всегда немного сопливили и были в масле и пыли, решил всё это очистить и снова обнаружил кулибинские переделки, проще сказать "колхоз".
Патрубок №11 (32 41 1 133 813) изготовлен из куска шланга и фланца от штатного патрубка прикрепленного двумя хомутами. Оставить это так нельзя, буду менять на оригинальный.
Для замены нашел оригинальный бу патрубок, правда в Москве, скоро должны привезти.
Помимо патрубка оказалось что одна пластина натяжителя мягко говоря убита, все зубья "слизаны", заказал новую BMW 32 42 1 717 030, ну и некоторые болты кронштейна на генераторе и насосе были чуть большего размера, под них подложены какие то доп. гайки и шайбы, все это снял, и купил нужной длинны)
Но это не всё, очень странное и загадочное я нашел в креплении насоса, вот пример крепления насоса для моего автомобиля в каталоге, обратите внимание на детали 15 и 13
а по факту у меня стоят вот такие деталюхи, смотрим на детали 8 и 9.
вот как это выглядит
хотя опорный кронштейн №1 стоит как на первом рисунке. Проведя расследование я выяснил что у меня стоят детали от крепления насоса на двигателе М20, но для Е30. Хотя может я и ошибаюсь, поэтому хотел бы спросить, может кто в курсе.
Как должно выглядеть крепление насоса ГУРа двигателя М20 в 34 кузове?
Потому что если у меня действительно намудрили, то буду менять, тем более что уже нашел где приобрести нужный мне кронштейн.
Жидкость тоже буду менять, раз уж разобрал все, то буду делать основательно. Залито было масло красного цвета, даже хз что там было, пока меняю на Febi 06161, а когда придет патрубок, скорее всего заменю на оригинальное BMW 83 29 0 429 576.
Ну а пока разбираюсь с кронштейном и жду патрубок установил и натянул новые ремни.
Однажды вы столкнетесь с необходимостью замены одного или нескольких приводных ремней. Это может произойти как по причине его обрыва, так и в рамках планового технического обслуживания.
Если ремень просто порвался – то все достаточно просто: покупаем новый, меняем и готово. А вот в рамках планового осмотра необходимо проверить две вещи: его состояние и его натяжение.
Эта работа достаточно проста и не требует какого-то специфического инструмента.
Сложность работы:
Для ее выполнения нам понадобится следующий инструмент:
- Монтировка (tire lever)
- Накидной ключ (box-end wrench) (13 mm)
- Накидной ключ (box-end wrench) (19 mm)
Также будут необходимы следующие запасные части:
- Клиновой ремень (помпа, генератор)
- Клиновой ремень (гур)
- Клиновой ремень (кондиционер)
На автомобилях с двигателем M30 два клиновых ремня (три на автомобилях, оснащенных кондиционером). Все клиновые ремни приводятся от коленвала через шкиф коленвала. Давайте пробежимся по функционалу, за который отвечает каждый из ремней.
Начнем с ремня, расположенного ближе всего к двигателю и будем двигаться к радиатору:
- Основной вентилятор, водяная помпа и генератор
- Насос гидроусилителя рулевого управления
- Компрессор кондиционера
На картинке представлено расположение ремней для наглядности.
Регулярная проверка состояния клиновых ремней – очень важная часть сервисного обслуживания. В первую очередь проверьте их на следы износа и повреждений. Если имеются какие-либо признаки повреждения ремня его необходимо заменить.
Основные виды износа клиновых ремней.
В случае, если ремень натянут слишком слабо это не только вызовет визжащий звук, но также может вызвать некорректную работу или сокращение срока службы приводимых им в движение компонентов. Очень громкий свист свидетельствует о необходимости его замены, а регулировка натяжения не решит проблему.
Причина, по которой необходимо регулярно проверять клиновые ремни тем более очевидна, если вы просто обратите внимание на агрегаты, приводимые ими в движение.
Если третий (дальний от двигателя) ремень лопнет вы потеряете только кондиционер, в этом ничего страшного и можно продолжить движение.
Если порвется второй (средний) ремень – вы потеряете усилитель руля, что также не столь критично и можно продолжить движение, главное избегайте узких поворотов и плотной стоянки. Если же автомобиль оснащен LAD (системой регулировки дорожного просвета), то вы также потеряете и ее функциональность, т.к. для управления подкачкой задних амортизаторов используется насос ГУР.
Если же вы потеряете первый (ближний к двигателю) ремень – вы лишитесь системы охлаждения (водяная помпа и вентилятор перестанут работать) и системы электропитания (вся электрика автомобиля будет питаться исключительно от аккумулятора). В этом случае необходимо немедленно остановиться и заглушить двигатель, чтобы избежать его перегрева.
Регулировка натяжения ремня ГУР
Регулировка возможна благодаря винту натяжной шестерни в механизме зубчатой рейки (но к сожалению, в большинстве случаев в России этот механизм уже давно сорван). Винт натяжной шестерни представляет собой шестигранную гайку на 19 с зубчиками, которые фиксируются на рейке. Поворачивая этот винт достаточно удобно регулировать натяжение клинового ремня.
Красная стрелка указывает на 19 мм винт натяжной шестерни.
Но прежде чем приступить к регулировке придется открутить два винта и одну гайку. Только после этого насос гидроусилителя будет свободно перемещаться вокруг опорных точек, и вы сможете ослабить или натянуть ремень. Как только ремень натянут правильно – останется только затянуть эти 2 болта и 1 гайку.
Начинайте с ослабления гайки на 13, расположенной на другой стороне винта натяжной шестерни. Просто ослабьте на пару оборотов – этого достаточно.
Красная стрелка указывает на гайку на другом конце винта натяжной шестерни.
Открутите винт, указанный стрелкой на рисунке ниже (шестигранная головка на 13 мм). Просто ослабьте его на пару оборотов. С обратной стороны там приварная гайка, которая не прокручивается, так что не нужно даже заботиться о втором инструменте.
Красная стрелка указывает на винт, ослабьте его на пару оборотов, чтобы облегчить регулировку.
Теперь ослабьте последний винт, отмеченный стрелкой на рисунке ниже (также шестигранная головка на 13 мм). Тут также приварная гайка, которая не прокручивается.
Красная стрелка указывает на винт, ослабьте его на пару оборотов, чтобы облегчить регулировку.
Теперь вы можете ослабить или натянуть клиновой ремень поворачивая шестигранную головку на 19 мм. Если механизм легко не перемещается – то используйте рычаг или нечто подобное, чтобы помочь насосу гидроусилителя сдвинуться с места. Но учтите, что зубцы на зубчатом механизме не рассчитаны на большое усилие и поэтому будут просто проскакивать, в результате чего вы повредите их. Поэтому если не получается – продолжайте ослаблять крепления, пока насос не сдвинется с места.
Проверните винт натяжного механизма от двигателя (по часовой стрелке), чтобы натянуть клиновой ремень, или наоборот к двигателю (против часовой стрелки) чтобы ослабить его.
Определить правильное натяжение вы можете двумя способами:
- Либо приложить усилие в 8 Нм на натяжной механизм;
- Либо отрегулировать по уровню прогиба ремня в точке, находящейся по середине между двумя шкивами. Если расстояние между шкивами 180-280 мм – то ремень должен прогибаться примерно на 6 мм, если же расстояние 300-400 мм, то величина прогиба составляет 13 мм;
Когда достигнуто правильное натяжение – удерживайте его с помощью рычага и одновременно затяните гайку натяжной шестерни, после чего затяните оставшиеся винты. Не забудьте повторно проверить правильность натяжение после затяжки всех гаек.
Используйте рычаг чтобы помочь движению при настройке натяжения, например, торцевой ключ на 19 мм.
Регулировка натяжения ремня водяной помпы и генератора
В данном случае принцип полностью аналогичен механизму регулировки ремня гидроусилителя. Тем не менее регулировка становится гораздо проще, если снять вентилятор. Конечно возможно отрегулировать и не снимая его, но с ним не так много места. Вам нужно снять только сам вентилятор, кожух вентилятора снимать не нужно.
Далее все просто. Ослабьте стопорную гайку на другом конце большого шестигранного болта на 19 мм, на котором расположена натяжная шестерня.
Отверните опорную точку, которая состоит из болта и гайки на 13 мм. Просто ослабьте до тех пор, пока генератор не сможет свободно двигаться.
Затем отрегулируйте натяжение таким же образом, как вы делали для клинового ремня гидроусилителя. Когда достигнуто правильное натяжение – затяните стопорную гайку и точку опоры, состоящую из винта и гайки.
Механизм регулировки зубчатой рейки (с 19-миллиметровым шестигранником для натяжения шестерни) для клинового ремня водяного насоса.
В технический центр BMW-STO обратился владелец BMW F10 для выполнения мойки радиаторов и заправки кондиционера, а также устранения причины посторонних звуков при работе двигателя. Диагностика и осмотр автомобиля выявили необходимость замены приводного ремня, роликов и натяжителя.
После согласования с клиентом проведения необходимых процедур, наши специалисты приступили к работе. При выполнении сервисных работ использовались оригинальные комплектующие и охлаждающая жидкость BMW Group.
Для того, чтобы качественно промыть радиаторы, потребовалось снять их с автомобиля. Специалист слил охлаждающую жидкость и отсоединил шланги системы охлаждения от радиаторов.
Далее был выполнен последовательный демонтаж компонентов системы охлаждения.
Как мы видим, радиатор охлаждения двигателя и масляный радиатор сильно забиты грязью.
Радиатор кондиционера также нуждается в чистке. Все компоненты были отправлены на мойку с последующей сушкой.
В процессе мойки применялась специальная автомобильная химия, которая позволяет быстро и без вреда для поверхности радиаторов удалить самые стойкие загрязнения.
Пока выполнялась мойка радиаторов, специалист приступил к демонтажу и замене приводного ремня.
Замена ремня привода генератора выполняется в строгой последовательности, а затем проверяется положение его установки. Во избежание повреждения элементов распредвала, все работы выполняются с предельной аккуратностью и с выставлением достаточного усилия натяжения.
Срок службы поликлинового приводного ремня в среднем составляет 80 тыс. км пробега, в зависимости от условий эксплуатации и внешних факторов. Помимо естественного износа, ремень может быть поврежден по причине неисправной работы компонентов навесного оборудования и натяжных роликов, попадания агрессивной технической жидкости или неправильно выполненной установки.
В случае обрыва ремня эксплуатация автомобиля не представляется возможной, поэтому его своевременная замена необходима. Посторонние звуки при работе приводного ремня, снижение производительности навесного оборудования или внешние признаки износа являются поводом для проведения диагностики и замены поврежденных элементов.
После установки новых компонентов привода были установлены чистые радиаторы.
Залили новую оригинальную охлаждающую жидкость и заправили кондиционер новым фреоном. При выполнении процедур производилась проверка систем на герметичность.
Перед тем, как передать «баварца» владельцу, тщательно поверили работу двигателя и отправили автомобиль на мойку.
Команда BMW-STO рекомендует своевременно выполнять диагностику и обслуживание системы охлаждения автомобиля в летний сезон. Данные меры позволят избежать различных проблем при эксплуатации и продлить срок службы важнейших узлов и агрегатов.
Читайте также: