Ауди b8 стартер крутится а машина не заводится

Обновлено: 09.01.2025

Всем привет. Беда случилось еще 31 января, когда ранним утром я начал заводить машину, сразу понял, что АКБ. Снял его и поставил на зарядку на 10 часов, под вечер ставлю обратно, завелась нормально. Ну и никуда уже не поехал, на следующий день, выхожу под вечер, хотел ехать к брату, она опять на заводится, просто крутит стартером и все. Ставлю снова АКБ на зарядку на 6 часов и уже понимаю, что нужно покупать новый аккумулятор. В полночь выхожу, ставлю, опять завелась. И вот на следующий день, уже 2 февраля, не помогла даже зарядка.

Поехал я в магазин подобрал под свою Bosch 74 а/ч, стартовый ток 680 с обратной полярностью, как и положено, отдал за него 4500 руб. Приезжаю, ставлю АКБ, завожу и она снова не заводится. Вот тут я уже расстроился, не поняв в чем дело. Поехал купил свечи NGK — еще 1850 руб., поставил, не помогло.

Т.к. у меня есть диагностический шнурок ВАГ-КОМ и программа, вытащил ноутбук, подключил к тачке, проверил на ошибки, там писали про реле J271, искал на форуме информацию по этой ошибке, много чего было, но все бесполезно, как выяснилось реле находилось в отсеке с ЭБУД. Стер все ошибки, думал может мозги из-за них не дают завести машину, но бесполезно. В итоге выкрутил свечи и посмотрел, их заливает нафиг, а искры вообще нет. Начали мы в гараже мне свечи вынимать и сушить, а другой комплект (уже высушенных) вкручивать обратно и пробовали завестись со специальной штуковиной старт-пуск, ее две клеммы одеваются поверх машинных на АКБ, толку нет, стартер крутит, были схватки, но не заводилась. Пока меняли по 10 раз свечи оторвал нечаянно провода на две катушки, да еще и сами фишки поломались, а это очень плохо, т.к. теперь из-за этих проводов она вообще фиг заведется.

Прошло еще дня 3 и я нашел сгоревший предохранитель 29 — Управление двигателем, вот и найдена та первая ошибка про реле, видимо пока крутил изо дня в день стартером, он сгорел. Поменял его, но она не завелась, жаль не додумался раньше посмотреть, когда были целые провода. Снова вынимаю свечи, они как всегда залиты бензином, но уже появилась искра. Вот тут я совсем удивился. В этот день я отдал тачку на Южном в сервис, мужик мне провода хотя бы починил, более и мене соединил их с фишками для катушек. И в этот же день звонит, говорит приходи, я починил, она заводится. Я уже радостный бегу, т.к. 2 недели уже без машины. Прихожу, он говорит пробуй, завожу ее и она опять крутит стартером, ну а дальше пробовали свечи менять, провода подправляли, изолировали, но это все было бессмысленно. Иду домой за ноутом, прихожу к нему в гараж, проверяю на ошибки, старая ошибка по предохранителю пропала, зато появилась новая: умер датчик G40 — это датчик холла, но на моей машине его называют датчик импульсов распределительного вала.Оригинал стоит 4000, ну нафиг, взял Bosch, его артикул кстати был на самом датчике рядом с оригинальным написан. Отдал 2200 руб. Ждать 5 дней. забрал я тачку у него, поставил перед гаражом опять. Приходит датчик, а я про него за эти дни начитался, уже был на 99% уверен, что из-за него. Но нет, поменял и опять не завелась, свечи по прежнему заливает, искра есть.

Я офигеваю сильнее обычного, ну как так, уже столько денег вложил, а она все не заводится, уже на компрессию стал грешить, но все же отложил эти мысли, т.к. до того, как заглохла, никаких серьезных неисправностей не было и ошибок тоже. Ну в общем снова подрубаю ноут к машине, ошибка по датчику G40 ясное дело пропала и появилась ошибка по датчику G28, у Ауди это датчик положения коленчатого вала и как сказал мне один знакомый, часто он дохнет на пару с датчиком распредвала. Заказываю датчик, тоже Bosch, отдал за него 1600 руб.

Сам я его менять не хотел, наверное от безысходности, боялся того, что она снова не заведется в этом я был уверен на 99%. Но на четвертый день, почитав о датчике, посмотрев где он примерно находится, я решил для начала найти его. Очень долго копался, снял масляный фильтр даже, кое как его заметил, практически засунув голову под движок, мешали всякие провода, патрубки, снизу его достать было бы проще, но там мешает подрамник, до него даже пальцем не дотянешь сквозь эти щели. Кое как наловчившись, дотянул до него руку и начал ощупывать его вслепую, по форме как и купленный, значит он. прикручен он на одном шестигранном болте, а фишка от него одевается под бачком ОЖ в серый разъем. Откручивать не удобно, но все же открутил. Снял, поставил новый, все подключил прикрутил. Настал момент истины, завожу, не заводится, попросил дружка-соседушку Kyuhelbeker посмотреть, есть ли искра, когда крутишь стартер, свечи кстати по-прежнему заливало. Достаем одну катушку, вкручиваем в нее свечку и кладем кончиком свечи на массу движка, в общем я завожу, искра есть. С этого момента мне на мгновение показалось, что я уже вряд ли увижу, как она заводится, т.к. прошел почти целый месяц, а она все стоит, даже не помню, когда это она заводилась, будто во сне все это было.

В очередной раз подрубаю ноутбук, ну какая же это охринительная штука ВАГ-КОМ с ноутом, что бы я без них делал?Отдал бы машину в Ауди сервис, где с меня содрали бы 40 000, заменив там пару датчиков?Они соврут в любом случае. Ну так вот проверяю на ошибки. Найдена одна, нет момента зажигания. Получается либо свечи, либо топливо. Может даже ДМРВ виноват, делает не правильную смесь, много бензина льет, а воздуха нет. Это кстати адекватный вариант, но все же решили попробовать еще раз. Выкрутили все сырые свечи, поставили сухие, надели катушки, я там подправил все проводки, подключили к АКБ этот девайс старт-пуск, подождали минуты 3, пробую завестись и чуть не офигел, а точнее офигел, она завелась, первые секунды сидел и думал, может это сон?Да нет, не сон, все сказали что она завелась! =)

Я был очень рад. Это не описать. Во-первых я месяц не видел, как она заводится, а во-вторых я сам все это сделал. Но рано радоваться. Движок ужасно троил и сигнализатор Check на комбинации приборов все время моргал. Вибрация просто ужас, ну сначала все говорят, что ей надо "просраться" после такой стоянки, тем более сколько раз я ее заводил, да еще и педаль газа нажимал, по не опытности (не знал, что нельзя). В общем работала она и прогревалась, начал газовать, на педаль реагирует вяло, нажимаешь до середины практически не реагирует. Выезжаю из гаража, даю ей прогреться до конца, погазовал побольше, чек по прежнему моргает, машина все-равно троит, а едет, как будто в ней 50 лошадок. проверяю на ошибки, выдало:

16684 — Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 — 001 — Превышен верхний предел
16686 — Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
P0302 — 001 — Превышен верхний предел

первая ошибка я так понимаю связано со второй, т.к. во-втором цилиндре у меня сдохла катушка — это 100%. Пошел отгонять ее к себе в гараж, но после 10 минут не прерывной работы заглохла, завожу, не получилось, завожу второй раз, завелась. Отогнал к гаражу, поставил и через час вышел проверить, не заводится опять, ошибка пока что по катушке 2-го цилиндра. Заказал катушку на exist со сроком 4 дня — 1300 руб, со сроком 1 день — 1900 руб, а первые 2 катушки я купил за 1750руб. привезли через 2 дня. Совсем они обалдели так с ценами играть.

Катушку я поставлю в пятницу или субботу (2-3 марта). Планы таковы. Если после замены катушки, она заведется, чек перестанет моргать и не будет троить, сотру старые ошибки, прокачусь и посмотрю, нормально ли едет, не появились ли новые проблемы (ну там дергания, или какой то посторонний шум, запах и т.д.), снова проверю на ошибки, если все норм. то отдам ее в сервис, на замену всех прокладок, фланцев, заглушек, болтов (они уже давно лежат на складе exist, просто пока не забрал) через которые может подтекать масло, сразу же в том сервисе будут устранять течь антифриза, уже много чего я поменял ей по части системы охлаждения, но все же не до конца, есть еще кое-какие фланцы, прокладки, вот будут смотреть, тем более у меня гарантия после замены помпы в том сервисе, ее поставили не оригинал, не факт, но может из нее и подтекает, а из старой разорванной помпы антифриз лился ручьем.

Если замена катушки не поможет и она не заведется, то первым делом буксируем ее в сервис и говорим, что бы починили и она заводилась, а только потом все остальное. Я даже прикидываю в чем проблема, она в проводах на катушки, они все оборванные, облезлые, а главное сухие и ломаются (по этим проводам напряжение всего 12 В, а высокое напряжение создается в трансформаторе катушки) ток который по ним идет к катушкам пробивает на массу двигателя, не доходя до самих катушек зажигания. Отдельно этот провод не купишь, в моей Ауди он называется "Жгут моторного отсека", т.к. это один длиннющий провод, который идет на все датчики, на форсунки, катушки и т.д. и стоит он 44 000 на exist. Думаю электрики не дураки, скрутят грамотную косу, если такое возможно.

Также заказал прокладку поддона АКПП, фильтр АКПП, масло АКПП они сами зальют, я им напишу какое. + нужен антифриз, который на половину утечет при этих работах и также масло двигателя Shell Helix Ultra 5w-40.

Что касается затрат, для тех у кого такая же Ауди, думаю вам будет интересно, да и всем остальным тоже:

1. АКБ — 4500 руб.
2. Датчик распредвала — 2200 руб.
3. Датчик коленвала — 1600 руб.
4. Свечи NGK — 1850 руб.
5. Ремонтинку за изоляцию и соединение проводов — 1000 руб.

В сумме 11 150 руб. Это ушло грубо говоря за месяц стоянки и то, что бы она хотя бы завелась + затраты на необходимые для дальнейшего ремонта запчасти, а именно:

Прокладка кронштейна масляного фильтра
Заглушка системы охлаждения
Заглушка отверстия в блоке цилиндров
Кольцо уплотнительное пробки резьбовой слива антифриза
Болт регулировочный (кронштейна масл.фильтра)
Саморез крепления
Уплотнительное кольцо (кронштейна масл.фильтра)
Кольцо уплотнительное патрубка вентиляции картера
Пробка резьбовая (заглушка антифриза на двигателе)
Скоба буксировочная (потерял свою скобу для буксировки)
Разъем катушки зажигания (фишки проводов на катушки, мои все поломались)
Разъем электрический (резиновые наконечники на провода)
Щиток масло отражательный
Катушка системы зажигания
Прокладка радиатора системы смазки
Прокладка поддона АКПП
Фильтр АКПП
Масло двигателя
Антифриз
Масло АКПП

В сумме: 11 500 руб.

Итого: 11 150 + 11 500 = 22 750 руб. за февраль + х.з. сколько за работу сдерут, но это к лучшему, ведь скоро починюсь и буду знать, что с зажиганием и этими важными датчиками, а так же с катушками, свечами и проводами все в порядке.

Продолжение следует во второй части. Оно будет написано тогда, когда все эти запчасти поставят и машина станет заводиться и ездить. Думаю через недели 2-3. Всем удачи!

Неисправный бензонасос, поломка датчика положения коленчатого вала (ДПКВ), забитый топливный фильтр, оборванный ремень ГРМ – небольшая часть списка причин, из-за которых не запускается автомобиль. Мы расскажем, как определить симптомы отсутствия искры, топлива, признаки неправильного угла опережения зажигания (УОЗ), сбитых меток ГРМ и прочих неисправностей, когда двигатель не запускается при исправном стартере

При прокрутке стартером двигатель схватывает

Понятие «схватывает» означает периодическое воспламенение топливовоздушной смеси в одном или сразу нескольких цилиндрах. Подобные симптомы говорят сразу о нескольких важных вещах:

топливо подается в двигатель; способна выдать искровой заряд;
привод газораспределительного механизма не оборван;
Engine Control Module (ECU) видит факт вращения коленчатого вала;
иммобилайзер разрешает запуск двигателя.

Выше описаны основные форм-факторы, без которых вспышки в цилиндрах невозможны. Далее нужно определить, достаточно ли топлива подается в цилиндры, качество и своевременность возникновения искры на свечах зажигания.

Чтобы быстрее найти причину, из-за которой стартер хорошо крутит, но мотор не заводится, начните с компьютерной диагностики. Система самодиагностики инжекторного двигателя способна определить обрыв в цепи питания бензонасоса, недостоверный сигнал с датчиков, неисправность катушки зажигания и другие поломки. Наличие кодов неисправности помогает сразу выбрать правильное направление для дальнейшей диагностики.

Недостаточное давление топлива

Определить низкое давление бензина можно при помощи манометра и переходников для подключения к топливным магистралям автомобиля. Основные причины недостаточного давления бензина в рампе:

снижение производительности топливного насоса. Со временем в бензонасосе изнашиваются медно-графитовые щетки, появляется выработка на контактных кольцах коллектора, из-за этого снижается мощность электродвигателя и производительность насосного колеса. Давления в рампе уже недостаточно для полноценного питания всех инжекторов и для качественного распыла бензина. Схожие симптомы возникают при снижении питающего напряжения бензонасоса. Причина в окислениях, подгоревших либо ослабнувших контактах цепи питания электродвигателя;
забитый фильтрующий элемент фильтра грубой и/или тонкой очистки. Нередко в таких случаях после длительной прокрутки стартером двигатель все же удается запустить. При этом мотор не развивает обороты, ощущаются провалы при резком нажатии на педаль газа.

Ищем неисправность в системе зажигания

Если машина схватывает, но не заводится, обратите внимание на характер вспышек в цилиндрах. Периодические хлопки в выпускном/впускном коллекторе означают, что искра в цилиндры подается несвоевременно. Поджог смеси в таком случае происходит не в конце такта сжатия в каждом цилиндре, а в разнобой.

В случае слишком позднего угла опережения зажигания (УОЗ) часть топливной смеси догорает после открытия выпускных клапанов. Газы с большой силой прорываются в выхлопную трубу, провоцируя громкие хлопки. При слишком раннем УОЗ пиковое давление в цилиндре возникает до верхней мертвой точки (ВМТ), из-за чего на днище поршня, шатун и шейки воздействует ударная нагрузка. Нередко в таких случаях говорят, что двигатель «бьет» по стартеру, так как несвоевременное нарастание пикового давления замедляет коленчатый вал.

Что влияет на регулировку УОЗ?

Регулировка УОЗ в инжекторном двигателе осуществляет электронный блок управления двигателем (ECU). Момент подачи искры в цилиндры определяется на основании сигнала ДПКВ и корректируется исходя из оборотов и фактической нагрузки. Для определения положения первого цилиндра на многих электронных системах управления двигателем (ЭСУД) также используется датчик положения распределительного вала (ДПРВ).

В зависимости от типа ЭСУД показания ДПРВ для запуска двигателя могут иметь как первоочередное, так и второстепенное значение. На многих авто при отказе ДПРВ расчет положения первого цилиндра производится на основе сигнала ДПКВ. Но для запуска в аварийном режиме ECU должен зарегистрировать одну из ошибок по датчику:

недостоверный сигнал;
обрыва цепи;
замыкание на плюс;
замыкание на массу.

Если у ДПРВ появляется инертность, неравномерная амплитуда либо зависание в одном из состояний, ECU может не сразу определить аномалию в работе датчика и пытаться на основании его показаний впрыскивать топливо и регулировать УОЗ. В таком случае при попытке запуска вы можете столкнуться с одним из симптомов.

Схожая ситуация возникнет и при нарушении фаз ГРМ. Следует проверить, правильно ли установлен коленвал относительного распределительных валов. Перескок ремня/цепи ГРМ, несоблюдение сервисных инструкций при установке комплекта ГРМ – основные причины нарушения фаз.

Распространенные причины неправильного УОЗ на автомобилях с карбюраторной системой питания:

неправильная настройка начального угла опережения;
поломка центробежного регулятора;
неправильный зазор между контактами прерывателя в трамблере;
сбиты фазы привода ГРМ.

Плохая искра

Какой самый распространенный метод проверки искры? Естественно, метод проверки разряда на выкрученной свече, корпус которой прикладывают на массу в момент прокрутки стартером. Но такой способ проверки не дает исчерпывающий ответ на вопрос исправности катушки зажигания. При атмосферном давлении даже неисправная катушка способна сгенерировать искровой заряд между электродами. Но мало кто учитывает тот фактор, что в камере сгорания в конце такта сжатия давление в 9-12 раз выше атмосферного (зависит от степени сжатия и фактической компрессии в цилиндре). Также сопротивление пробоя искры внутри камеры сгорания возрастает из-за наличия топливовоздушной смеси (ТПВС).

Лучший тест катушки зажигания – проверка разрядником с регулируемым зазором. Исправная катушка зажигания пробивает до 10 мм расстояния между электродами.

Стартер крутит, но двигатель не запускается

Возможные причины, из-за которых при работающем стартере, двигатель даже не схватывает:

не включается бензонасос. Причина или в неисправности электродвигателя, или в цепи питания (обрыв провода, неисправность реле бензонасоса, окислы в контактах, перегоревший предохранитель, поломка сигнализации);

Если вы заметили, что реле не срабатывает, замените его любым другим со схожей логикой работы (реле звукового сигнала, освещения, дворников).

Метод подмены при правильной диагностике – самый быстрый способ найти и устранить неисправность.

отсутствует управляющий импульс открытия форсунок. При диагностике важно установить, являются ли закрытые форсунки следствием неисправности ECU, проблем с проводкой, или же ЭБУ не отправляет команду на открытие. Отсутствие управляющей команды с исправного ECU говорит о блокировке запуска двигателя иммобилайзером или о неполучении сигнала пуска. Команду «старт» ЭБУ определяет по началу вращения коленчатого вала. Если ECU не получает сигнал с ДПКВ, он не будет открывать форсунки;
нет искры. На автомобилях с индивидуальной системой зажигания (COP) причина в неимении команды запуска с ECU. Как и в случае с закрытыми форсунками, вариантов несколько: неисправен блок управления, запуск блокирован иммобилайзером, неправильная работа сигнализации, отсутствует сигнала с ДПКВ, нарушение связи по CAN-шине с блоком ABS, АКПП. Если на авто установлена система холостой искры (DIS), проверьте наличие питающего напряжения катушки зажигания, «массы» и импульсов на первичную обмотку с ЭБУ. Если питание и управление имеются, а искры нет, катушка зажигания неисправна;
отсутствует питание ECU, плохой контакт с «массой». В таких случаях при включении зажигания на панели приборов не загорается лампочка Check Engine, «спираль» свечей накала на дизельных ДВС;

Проверка предохранителей всех электрических цепей системы питания – первое, что необходимо сделать.

отсутствует компрессия по причине обрыва ремня/цепи ГРМ, загнутых клапанов, поломанного шкива коленчатого вала. При этом появляется ощущение, что стартер крутит вхолостую, так как в цилиндрах не происходит сжатие смеси, создающее сопротивление вращению.

Особенности автомобилей с АКПП

На автомобилях с автоматической трансмиссией для разрешения на запуск ECU должен получить информацию о включении режима Parking или Neutral. При этом на многих авто в момент пуска должна быть нажата педаль тормоза. Если же по причине неисправности «лягушки» педали тормоза, селектора АКПП или ошибки связи по CAN шине такая информация не будет получена, двигатель не заведется.

Исключаем сигнализацию из списка причин

Нередко установщики нештатных охранных комплексов в качестве противоугонной меры выбирают разрыв цепи питания бензонасоса или катушки зажигания. В таком случае питание восстановится только после получения соответствующей команды с сигнализации. Обычно цепь разрывает реле, которое коммутирует силовое питание по команде с блока управления охранной системой.

Чтобы исключить неисправность сигнализации, необходимо найти реле и проверить его исправность, наличие управляющего питания на выводах катушки. Также вы можете попросту вставить перемычку между силовыми контактами в колодке реле либо восстановить штатную проводку, после чего попытаться запустить автомобиль.

Столь радикальные меры позволяют ускорить процесс диагностики, если вы не знаете, какую цепь разрывает нештатная сигнализация. Обладая такой информация, вы можете сразу проверить наличие питания в момент запуска на потребителе (бензонасос, катушка зажигания и т.п.).

Стартер крутит машина не заводится — проблема которая может сбить с толку, ведь иногда не понятно, что делать в данной ситуации. И хоть стартер щелкает и крутит, машина стоит на месте. В статье указываются основные причины поломки, а также способы как от них избавиться.

Для того чтобы бороться с проблемой, нужно узнать её причину, поэтому придется повозится. Первое что нужно понять рабочий стартер, или нет. То, что он крутиться, не означает что он рабочий и машину можно с легкостью завести.

Несложно догадаться, что проблемы со стартером могут создать сложности на дороге. Поэтому, если стартер не крутит важно, как можно быстрее избавиться от данной неисправности.

Итак, есть два пути решения проблемы:

Несомненно, у каждого способа есть свои плюсы и минусы. Например, для самостоятельной починки, потребуется опыт и сноровка. Хотя домашний ремонт обойдется дешево, нет гарантии что все будет работать, к тому же есть риск окончательно испортить деталь. И наоборот, в автосервисе благодаря современному оборудованию и опытному персоналу, есть возможность починить реле в стартере. Если учесть, что при неудачном ремонте потребуется замена детали на новую, выгодней будет обратиться в автосервис.

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Причины неисправности автомобиля

Прежде чем производить ремонт, важно понять в чем причина поломки. Не всегда это сделать легко, поэтому важно следовать точной последовательности. Нужно производить проверку от малого элемента к большему, и так пока найдется причина, по которой стартер не схватывает, и машина не заводиться. Вот основные причины, из-за которых движение невозможно:

Неисправная электроника.
Забитая дроссельная заслонка.
тсутствие бензина или масла.
Нерабочий или засоренный топливный насос.
Испорченные клемы на аккумуляторе или его разрядка.
Неработающие свечи, или вышедший из строя инжектор.

Данные проблемы довольно простые, но на них нужно обратить должное внимание. Таким образом, можно понять, стоит ли обращаться за помощью в автомастерскую, или заняться проблемой самому. Если проведенный осмотр не выявил проблем, а транспорт по-прежнему не заводиться, то лучше обратиться за помощью в автосервис.

Были перечислены самые простые причины отказа запуска двигателя. Но есть более серьезные поломки, из-за которых не заводится машина. К сожалению, сразу определить поломку практически невозможно. Для поиска и исправления неполадок понадобиться много времени и сноровки.

Проблемы с топливной системой

Без подачи топлива машина не сдвинется с места, стартер крутится, но зажигания не происходит (нечего зажигать). Первым делом, во время зажигания нужно прислушаться к насосу. Если он во время работы не шумит, то либо сгорел предохранитель, нет тока, либо сгорел весь мотор. Поэтому есть два способа, чинить или покупать новый элемент. Если проблема не устранилась, нужно искать поломку в другом месте.

Топливные фильтры

Довольно частая проблема, почему стартер не схватывает — засоренный фильтр. Из-за недостатка топлива процесс зажигания невозможен, как и движение автомобиля. Все что нужно — просто поменять топливный фильтр. С учетом того что бензин далеко не лучшего качества, примеси которые в него входят осядут на фильтре, что значительно сокращает срок его службы.

Зажигание

Важно полностью осмотреть систему зажигания, ведь это основная часть, которая дает пуск машине, будь то инжектор или карбюратор. На инжекторе важно осмотреть и проверить модуль зажигания. Для проверки нужно надеть на снятую свечу кабель и прислонить к двигателю. Если при запуске двигателя искры не будет, проблема в модуле, его нужно заменить. Та же процедура выполняется с катушкой зажигания на карбюраторном двигателе. Не будет лишним проверить состояние свечей, если они залиты, то их нужно заменить. И в конце можно провести диагностику трамблера. На нем не должно быть нагара, скола или трещин.

Дроссельная заслонка

Если стартер по-прежнему крутиться, но не заводится, не будет лишним проверить дроссельные заслонки. Если она забитая, топливо будет плохо проходить, и этого будет недостаточно для зажигания. Все что необходимо, это взять очиститель для карбюратора и железную щетку. После выполнения очистки, все нужно продуть при помощи сжатого воздуха. Если у машины есть бортовой компьютер, то после чистки заслонки необходимо обновить данные. Так как компьютер сам устанавливает позицию заслонки от степени загрязнения, такую процедуру следует выполнять после каждой очистки.

Проводка и аккумулятор

Если стартер крутиться и пытается схватывать, но ничего не получается, проблема может быть в неисправной проводке, или сгоревших предохранителях. Также важно проверить заряд аккумулятора и состояние клем. Если клемы помутнели и покрылись налетом, нужно хорошо прочистить контакты наждачной бумагой или напильником. Не будет лишним прозвонить все провода, так как при долгой эксплуатации вполне возможно, что случился обрыв.

Также может быть нарушена целостность каких-либо деталей связанных с электричеством. Если замечены следы коррозии на стартере или свечах, то следует их заменить. Важно знать, что если свеча вышла из строя, реле стартера будет бесполезной деталью. Поэтому, если на свечке есть черный нагар, поврежденные или замасленные контакты, нужно ее заменить.

Проблема может быть в катушке зажигания. Если во время поворота ключа стартер вращается, но не щелкает, нужно проверить катушку на наличие искры. Если кабель высокого напряжения поврежден, его нужно заменить. После замены кабеля высоко напряжения катушка не включается? Нужно заменить катушку.

Другие неполадки

Стартер работает и при этом щёлкает, а мотор не может завестись? Проблема может быть в излишке сырости под капотом. Все что нужно сделать — перевести машину в такое место, где нет влаги, и просушить. В том случае если двигатель запустился, проблема была в лишней влаге. Осталось определить от куда появилась влага, и постараться устранить проблему.

Вполне вероятно, что бортовой компьютер выдает ошибку. Для устранения проблемы важно провести полную диагностику, и при необходимости установить новую прошивку. После чего снова попробовать завести машину.

И наконец, проблема может быть в коленном вале. Сам вал может подавать неправильные сигналы о своем положении, а бортовой компьютер, в свою очередь будет вести неправильные расчеты подачи топлива. В результате: стартер будет вращать, с характерным звуком щелчков, но результата никакого не будет.

Итак, стартер работает и крутит, но при этом машина отказывается работать и не заводится. Можно воспользоваться советами из статьи, или не мучиться и обратиться в качественный автосервис.

Неисправности, которые проявляются в момент запуска двигателя, являются довольно распространенным явлением в процессе эксплуатации транспортного средства независимо от типа и особенностей конструкции установленного силового агрегата (бензин, дизель, атмосферный или турбированный мотор, гибридный двигатель и т.д.). Одной из частых ситуация является то, что после включения зажигания и поворота ключа в замке в положение запуска ДВС, стартер нормально крутит, но мотор не заводится.

Особенностью поломок такого рода является определенная сложность локализации неисправности. Дело в том, что намного легче искать проблему в том случае, если, например, стартер издает звук, но не крутит двигатель, или, же бензонасос не качает после включения зажигания. В любом случае, имеющуюся проблему нужно решать. Далее мы намерены поговорить о том, почему мотор может не заводиться тогда, когда стартер хорошо крутит коленвал.

Машина не заводится при нормально работающем стартере: возможные причины

Начнем с того, что в начале проверки следует еще раз убедиться в работоспособности стартера. Во время его работы при попытке завести двигатель не должно быть щелчков, гула и других посторонних звуков. Исправный стартер должен крутить мотор с характерным жужжанием электромотора стартера, причем делать это ровно, без пропусков и сбоев. Если во время попыток запуска ДВС замечены указанные признаки, тогда неисправность стоит поискать в стартере.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер щелкает/жужжит, но не крутит двигатель. Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах поломки, а также о том, как проверить стартер автомобиля своими руками.

Убедившись в том, что стартер крутит, а двигатель не заводится, необходимо перейти к детальной проверке определенных систем автомобиля. Начинать следует с диагностики системы питания двигателя, а также с проверки системы зажигания и некоторых датчиков в системе электронного управления ДВС. Другими словами, мотор с исправным стартером чаще всего не запускается в результате того, что в цилиндры не поступает топливо или горючее не воспламеняется по определенным причинам.

Проверка топливной системы

Топливную систему нужно проверять поэтапно, исключая тем самым неполадки следующих элементов:

электрический бензонасос;
механический бензонасос;
инжектор;
карбюратор;
топливные фильтры;
топливные магистрали;

Не следует также исключать возможный подсос воздуха в систему топливоподачи. В случае с дизельным двигателем зимой высока вероятность парафинизации (замерзания солярки) которая попросту не прокачивается по системе в таком виде.

На машинах с инжектором после поворота ключа зажигания обычно пару секунд отчетливо слышен звук работы электробензонасоса, который накачивает бензин в систему питания. В том случае, если бензонасос не жужжит, тогда вероятен выход из строя моторчика бензонасоса или же отсутствует подача электричества на насос. В этом случае необходимо проверить топливный насос, предохранитель и реле бензонасоса.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему бензонасос не качает топливо. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах отказа топливного насоса, а также о способах самостоятельной диагностики устройства.

На автомобилях с карбюратором также необходимо проверять бензонасос, который конструктивно приводится в действие от распредвала. Проверка осуществляется путем снятия шланга со впускного штуцера карбюратора. Также можно снять шланг с выхода бензонасоса. Далее понадобиться накачать топливо при помощи рычага ручной подкачки, который имеется на бензонасосе. Если все в норме, тогда бензин должен потечь.

Диагностика системы зажигания

В том случае, если стартер крутит и бензин подается в двигатель, но мотор не заводится, следует проверить работоспособность системы зажигания. Из списка можно исключить свечи зажигания и высоковольтные провода, так как одновременно все указанные элементы выйти из строя не могут.

По этой причине будет достаточно выкрутить из двигателя одну свечу зажигания, после чего произвести проверку на наличие искры. Данная процедура предполагает извлечение свечи, после чего на нее надевается свечной провод. Затем юбка свечи прикладывается к блоку цилиндров двигателя, после чего мотор прокручивается от стартера. Наличие искры укажет на исправность работы системы зажигания. Отсутствие искры на свече укажет на сбои в работе модуля зажигания инжекторного двигателя или катушки зажигания на моторе с карбюратором.

Для проверки катушки зажигания карбюраторного двигателя понадобится достать центральный провод и поднести его конец на 5-7 мм. к металлу. После этого двигатель прокручивается стартером. Отсутствие искры в этом случае четко укажет на проблемы с катушкой. Если же искра есть, тогда следующим шагом в процессе диагностики является снятие крышки трамблера и оценка состояния устройства.

Другие причины, по которым стартер крутит, но мотор не заводится

Если горючее подается и зажигание работает, но двигатель не заводится от стартера, требует тщательной диагностики электрических цепей и элементов. Причиной может быть перегоревший предохранитель, обрыв питания, выход из строя управляющего реле, окисление, коррозия или разрушение контактов и т.д. В отдельных случаях на инжекторных автомобилях из строя выходит сам ЭБУ двигателем.

Также не стоит забывать о том, что из строя могут выйти датчики ЭСУД, которые взаимодействуют с ЭБУ. В качестве примера можно рассмотреть случай, когда двигатель при попытках запуска немного схватывает, но не заводится. В моменты схватывания отмечается сильная тряска мотора. Виновником в такой ситуации может быть как ДПКВ (датчик положения коленвала, датчик Холла), так и сам стартер. В первом случае неисправный датчик посылает неправильные сигналы на блок управления, в результате чего ЭБУ не способен правильно отрегулировать состав топливно-воздушной смеси и подачу горючего.

Во втором случае могут быть виноваты так называемые «наводки». Указанные электромагнитные наводки, например, от стартера на датчик коленвала, не позволяют электронному устройству сформировать правильный сигнал на ЭБУ. При условии наличия сбоев в работе ДПКВ двигатель не заведется, хотя топливо будет нормально подаваться, а сам стартер будет хорошо крутить коленвал. Также обратите внимание на автосигнализацию, которая может блокировать запуск двигателя по причине сбоев в основном блоке или дополнительном иммобилайзере.

Практически каждый автовладелец сталкивался с проблемой, когда машина не запускается после многократных попыток повернуть ключ в замке зажигания. Для нормального запуска бензиновому двигателю требуется достаточное давление топлива, своевременная искра. Поэтому сначала рекомендуем проверить, в порядке ли топливный насос, свечи зажигания и кабели электропитания стартера.

Общие причины, по которым не заводится двигатель:

Плохие соединения в системе запуска
Корродированные клеммы аккумулятора
Износ деталей стартера

Одним из энергоемких элементов в автомобиле является стартер. Следовательно, аккумулятор в автомобиле должен быть исправным и хорошо заряженным. Если аккумуляторная батарея автомобиля разряжена или не полностью заряжена, запуск стартера будет затруднен или невозможен. Если на клеммах аккумулятора заметны следы коррозии, их следует очистить и смазать специальной смазкой.

Когда при попытке запуска двигателя слышатся обороты стартера без щелчков или скрежета, то с большей вероятностью проблема в неисправном соленоиде стартера. Соленоид толкает приводной рычаг - приспособление, которое взаимодействует с маховиком.

Если слышится жужжащий звук вращения стартера, без запуска двигателя, значит сломан соленоид или возникла проблема с проводкой на самом стартере. Осмотрите провода на соленоиде стартера. Если не обнаружились грязные, отсоединенные или оборванные провода и соединения, следовательно нужно заменить компоненты стартера.

Если прежде чем стартер начнет вращаться слышно щелчок и нет скрежета, значит вышел из строя механизм вращения маховика. Возможно, его заклинило, или аккумулятор не имеет достаточного заряда, чтобы соленоид мог полностью протянуть механизм.

Если вращение стартера сопровождается скрежетом, то проблема возможно в маховике либо в бэндиксе - звездочке, которая цепляет маховик. Рекомендуем обратиться в автосервис для замены маховика или бэндикс.

В отремонтированных стартерах может случиться так, что механизм зацепления не отрегулирован, либо установлен неправильно, из-за чего звездочка начинает вращение слишком рано или слишком поздно при попытке зацепить маховик. У старых стартеров быстро сгорает обмотка, изнашиваются щетки, якорь или вал. Все это вызывает посторонний шум и повышенное потребление тока, слабое проворачивание или его полное отсутствие.

Он должен находиться в положении «P».

Без надлежащего обслуживания АКБ, при неисправности электрических соединений и компонентов система запуска не будет работать нужным образом.

Читайте также: