Ауди 80 б4 заглохла на ходу и не заводится стартер не крутит

Обновлено: 25.01.2025

Здраствуйте ув. конфа. Хочу попросить помощи у коллективного разума.
Проблема следующая:
Ауди 80 В4 2.0 1993 года, Digifant, периодически перестаёт заводиться.
Симптомы:
При включении зажигания стрелка тахометра начинает подпрыгивать, одновременно с этим слышны щелчки релюшки(релюшек?) и слышно как включается бензонасос (при каждом прыжке стрелки). При попытке завести движок крутится, но не схватывает.
Иногда бывает просто не заводится без видимых "неправильностей", и всё.
Единственная выявленная закономерность - в 90% случаев не заводится тёплый/горячий двигатель. После остывания как правило заводится (но не всегда).
Иногда может ездить неделю без проблем.

Может кто сталкивался, или может чего посоветовать где искать беду.
Свечи новые, контактная группа ЗЖ новая.

Заранее спасибо,
Андрей

совсем тупые советы :) извини если чЁ 1, контактная группа замка зажигания
2, силовые провода (клеммы) от АКБ до ДВС и шлейфы "земли"

Проходил такое на двух "ведрах" - охрупчивание силового провода + у стартера и пробои на массу

+1 , Ты её ВАГАЛ вапще? че пишет?

я бы тож посматрел контактную группу для начала, у меня было похожее, конт группа замка пластиковая, у меня она треснула, кагда машина горячая соответственно она тоже нагревалась трещина расходилась, стартер крутил а не заводилась! там нада панель приборов снять(даже руль снимать не нада так выйдет, за ней внизу замок зажигания, снимеш с него фишку, и два маленьких внутренних винтика сверху, выкрутиш, не до коца они просто прижимают контактную группу, и вытащиш её, ну и посматри состояние, она разборная кстати!

када прибору снимиш попробуй машину завести! ВАЖНО!Если у тебя машина с подушками безопвсности то потом нада будет ошибки стирать, а то лампа неисправности аэрбэга на глаза давить будет!

и как посоветовали еще реле питания блока управления посматреть, тока где нахотится не скажу, слава богу еще не приходилось с ней возится!(3 раА тьфу через левое плечо!)

а ваапще кажется гдето контакт плохой!, как нагрееся так пропадает!

да, еще реле бензонасоса посматри и предохранители все проверь!
на всякий случай провода высоковольтные к распределителю, и питание катушки зажигания!

разъем датчика холл на трамблере, он там один , засирается бывает, резинку защитную с него сними, бывает под ней провода переламываются!

еще- када не заводится на горячую- бензином воняет из выхлопа?

Контактную группу менял.
Ошибки не считывал (надо найти сервис)
Бензином - воняет.

Собственно суть проблемы состояла в следующем… Проездил полдня по разным местам, и в очередной раз повернув ключ в положение "Стартер" — молчание. Сразу куча мыслей: стартер, замок зажигания, проводка, реле, перемычка… А ехать-то надо!

1) Зажигание включается, все контрольные лампочки мигают и горят, всё как обычно.

2) Доворачиваю ключ на "Старт", контрольные лампы гаснут, кроме лампы давления масла и паркинга (вроде, тоже всё, как обычно), только стартер молчит, не работает даже втягивающая.

НО! 3) В положении ключа "Стартер" начинает работать пусковая форсунка ==> делаю вывод, что ЗЗ исправен.

4) В блоке предохранителей всё цело, перемычка, как новенькая.

Как и какое реле проверить я не знал, да и некогда было :-)

5) В кругу подозреваемых и того, что можно было проверить ещё своими силами, остались проводка и сам стартер.

Завелся с толкача, поехал в гараж, оставил машину в нём.

На следующий день был демонтирован стартер. Проверка стартера на земле с помощью аккума и проводов показала, что втягивающая работает отлично, а вот якорь "мёртв". Ниже видео с тем, как проверить стартер, думаю, многим пригодится )

Приехал мой дружище tj-DimON-02rus , с которым мы разобрали стартер, и вот, что мы увидели )))

И немного видео )

После непродолжительного изучения принципа работы стартера перестало быть загадкой то, почему на земле втягивающая работает (при условии, что провода подключаются именно к ней, а немного не как на видео), а на авто не хочет.

Дело в том, что "плюс" на втягивающую обмотку реле идёт от замка зажигания, а вот "МИНУС" на эту обмотку идёт через плюсовую щётку, обмотку якоря и щётку "минус" (того же якоря)…
Пока не подано напряжение на сам стартер (пока втягивающее не сработало), на плюсовой щётке "минус". После того, как сработало втягивающее реле, на плюсовой щётке будет "плюс". Естественно, втягивающая обмотка отключится, т.к. на неё будет идти "плюс" с обоих сторон. Если плохой контакт между щётками и якорем, то на проводе, что идёт со стартера не будет цепи, а это значит что не будет срабатывать втягивающее реле, так как для его включения должны сработать обе обмотки (втягивающая и якоря).
Вот и получается, что вначале включаются в работу две обмотки, а при работе стартера держит реле одна (удерживающая).

Делаем вывод, что, учитывая состояние стартера, щёточного узла в частности, виноват именно он…

Был заказан стартер Magnetti Marelli (восстановленный). Теперь, что касается демонтажа/монтажа.

Заезжаем на яму.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧАЕМ АКБ!

1) Снять пыльник
2) Демонтировать АКБ
3) Отсоединить все провода от стартера. Отвернуть скобу, которая крепит стартер к ДВС спереди по ходу движения авто.
4) Через технологическое отверстие в площадке АКБ отворачиваем верхний болт на 16

5) Снизу, чтобы получить доступ к нижнему болту, необходимо отвернуть термоэкран внутреннего ШРУСа (на 13)

6) Далее вооружаемся длинным удлинителем, воротком (трещёткой), карданчиком и головкой на 19, отворачиваем нижний болт.

Прикрепленные изображения

Модель Audi: 80
Кузов: B4
Двигатель : ABK
Обьем (V): 2.0 E
Коробка: MKПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1992
Город: Пярну

Модель Audi: Audi 80
Кузов: B4
Двигатель : ABK
Обьем (V): 2,0
Коробка: MKПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1994
Город: МО

Модель Audi: 80-ко
Кузов: B4
Двигатель : АВТ-моновпрыцк
Обьем (V): 2,0
Коробка: MKПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1994
Город: Рыбинск

rvd сказал:

Модель Audi: 80-ко
Кузов: B4
Двигатель : АВТ-моновпрыцк
Обьем (V): 2,0
Коробка: MKПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1994
Город: Рыбинск

Junakovski сказал:

Прикрепленные изображения

Модель Audi: 80
Кузов: B4
Двигатель : ABK
Обьем (V): 2.0 E
Коробка: MKПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1992
Город: Пярну

Модель Audi: 80
Кузов: B4
Двигатель : ABK
Обьем (V): 2.0 E
Коробка: MKПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1992
Город: Пярну

такой звук машина издает

Модель Audi: Audi 80
Кузов: B4
Двигатель : ABK
Обьем (V): 2,0
Коробка: MKПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1994
Город: МО

Если Audi 80 b3 не заводится, то неисправность может быть во многих местах. Несмотря на то, что вы можете разбираться в своей машине очень хорошо, практичнее будет откидывать по очереди все возможные причины неисправности автомобиля, с чем мы ниже и поможем разобраться.

Обнаружение проблемы

При вращении ключа в зажигании вы услышите, как вращается стартер и проанализируйте как живо он крутится. Естественно когда стартер не прокручивается совсем, значит он неисправен или разрядился аккумулятор. Когда аккумулятор разрядился или отсоединён, все электронные приборы не будут работать, можете включить фары или при зажигании должны гореть чеки.

Когда что-то работает или горит очень плохо или тускло, это означает что аккумулятор почти разрядился. Но при полной тишине, проверьте может он отключен или полностью сел. Если клеммы плотно подтянуты и стоят на своих пальцах, вероятнее всего аккумулятор полностью сел, при этом сценарии вам понадобится помощь ещё одного человека, с толчка завести одному будет проблематично (разве что машина на горке стоит). Всегда можно прикурить, если есть от чего. Но прикуривать может быть не совсем безопасно для вашей машины. Надо будет вам ознакомится с инструкцией об эксплуатации на ваш авто. Поскольку автоматическая коробка, электрический бензонасос и другие узлы могут пострадать от прикуривания, безопаснее было бы толчком завести.

Когда стартер крутит хорошо и быстро, но движок отказывается работать, проблема не в аккумуляторе. Это скорее всего система подачи топлива или зажигание, в основном все неисправности в этих узлах.

Начать вычислять неисправность надо с зажигания. Вначале найдём искру! На Audi 80 стоит обычное контактное зажигание. Она включает в себя три составляющие:

Низковольтные элементы – контакты прерывателя в классической, либо спец сенсор в электронной и электронная коробка для формирования искры зажигания.
Катушка зажигания.
Высоковольтные элементы – электрический или механический раздатчик, свечи и электропровода высокого напряжения.

Проверять всю систему желательно с конца

Прежде всего осматриваем высоковольтную область. Необходимо выявить наличие искры в проводе, объединяющим катушку с раздатчиком. Вынимаем провод из кожуха раздатчика и подносим к какому угодно металлическому элементу автомобиля, которая близка к его массе. Крепим данный провод на расстоянии (5-7 мм) от выбранной детали. Но, ни в коем случае не дотрагивайтесь шнуром до корпуса машины, и не держите в руке – может сильно стукнуть током!
Далее стартером включите мотор и понаблюдайте за тем, что происходит на конце провода. Если искра будет, то пропускаем данный этап. Если нет – снимаем саму заглушку распределителя и тщательно её вычищаем от грязи и влаги, сушим. Дополнительно стоит зачистить электро контактны распределителя наждаком. Также проверяем провода, ведущие к свечам, на целостность и сухость. Еще проверьте «ползунок» на наличие повреждений. Если на нем темный след, то его нужно заменить. Ставим все на места и еще раз заводим двигатель. Если проблема заключалась и загрязненности крышки, то исправив её вы успешно заведете машину. В противном случае необходимо вывернуть свечи и вымыть их от бензина или вообще заменить!
Если же между корпусом и концом провода так и не возникла искра, то дело вовсе не в высоковольтных цепях. Проверьте подачу напряжения на катушку. Часто случается такое, что провода плохо контачат с катушкой, возможно опять же из-за грязи, по ней и идет утечка тока.

Проблема оказалась глубже системы зажигания

Ваша ауди 80 не заводится до сих пор? В редкий случаях проблема может оказаться глубже. Не отчаивайтесь, не все потеряно. Давайте рассмотрим систему подачи горючего.

Важно! Машину с инжекторной системой (впрыскиванием горючего) лучше сразу везите в СТО – самостоятельно туда лезть нежелательно.

Карбюраторную систему еще можно попытаться осмотреть в гаражных условиях.

Далее смотрим карбюратор. Просмотрите подачу горючего в карбюратор. Обычно поступает бензин правильно, при этом не попадая в карбюратор. Снимаете воздушный фильтр и быстро тяните тросик привода дроссельной заслонки, смотря в карбюратор. Вы должны видеть в первом диффузоре струю горючего, если нет, значит бензина и в поплавковом отсеке тоже нет. Причина этому (с большей вероятностью) в залипании клапанной иглы, намного реже засоряются жиклёры или полностью забивается топливный фильтр в карбюраторе. Это всё чистится с помощью продувки под давлением, если у вас нет практических знаний с таким видом чистки, сами лучше этого не делайте (слишком хрупкие и маленькие там детали, это должен делать опытный человек).

Наличие струи в диффузоре, означает возможную поломку пускового устройства (чаще всего причина в этом). На всех Audi с 70-х, стоит автоматизированный контроль воздушной заслонки, этот узел сам контролирует положение заслонки в зависимости от температуры. Если этот узел функционирует, попытайтесь в ручную взаимодействовать с заслонкой, но в этой части может быть множество вариаций и нет общих рекомендаций. Сперва присоедините хомутом до этого отсоединённый топливный шланг. При этом воздушный фильтр не ставим, когда завёлся, прогрейте двигатель и в путь (заранее установив воздушный фильтр).

Когда вы проверите доставку топлива бензонасосом и обнаружите что бензин слишком жидкий или вообще не идёт, проблема в фильтре тонкой чистки, бензобаке или трубопроводах.

На новых модификациях фильтра тонкой чистки горючего, корпус прозрачный. Но визуально загрязнённость не увидишь, поэтому надо отсоединить фильтр и вместо него на время вставить прозрачную вставку (корпус от ручки, шлангу и т.п.). Фильтр невозможно прочистить, так как там запаянный корпус, если есть новый, просто замените или сделайте как написано выше.

Конечно можете продемонстрировать свои способности на прокачке бензопровода обычным насосом по направлению, от карбюратора к баку. Затем должно забурлить в баке, от ваших манипуляций. Когда вы поняли, что вышел из строя бензонасос, замените его и будет вам рабочий агрегат.

Если вы убедились, что стартер, зажигание и питания в порядке. Это ремень распределительного вала, на нём скорее всего стёрлись зубья, откройте пластиковый кожух, под которым находится ремень, осмотрите его на наличие стёртых зубцов или растянутости. Его надо заменить, это не быстро (если у вас двигатель с цепным распределительным валом, это проблема отсутствует). Худшим исходом может быть – погнутые клапана или вообще вся головка блока.

Во всех случаях, лучше обратиться в сервисный центр

На любом этапе не поздно всё собрать и обратиться в СТО. Как на первых этапах так и когда вы уже всё перепробовали, но машина так и не завелась. А в общем, меньше вешайте на авто дополнительные потребители энергии, дольше проживёт аккумулятор (основная причина неспособности завезти двигатель – это аккумулятор).

За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.

Как понять, что виноват именно стартер

Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.

Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.

Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:

Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.

Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.

Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.

Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).

Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.

Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.

Немного теории: что такое электростартер

Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.

Устройство стартера

Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.

Что проверять, если стартер не крутит

У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.

Демонтаж стартера

Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.

Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.

Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.

Окисленная клемма АКБ

Не включается втягивающее реле

После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.

Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.

На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.

Схема втягивающего реле

Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.

Подгорели контакты

Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.

Оплавленная клемма аккумулятора

Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.

Плохой контакт в замке зажигания

Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».

Неисправности цепи управления

Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.

Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:

Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).

Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.

Схема подключения иммобилайзера

Отклеились магниты

Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.

Износ втулок или подшипников стартера

Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.

Износ коллектора якоря

Неисправность щеточного узла

Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.

Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.

Замкнули обмотки статора или ротора

Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.

Заклинило обгонную муфту

Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.

Обгонная муфта стартера

Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.

Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.

Поломанные зубья бендикса

Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.

Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.

Читайте также: