Замок зажигания распиновка фольксваген
Синий провод, идущий на замок зажигания, расплавился, откуда, куда соединяется?
Авто работает с перебоем. При включении кондера падает мощность, как будто напряжения не хватает.
Как найти обрыв цепи или короткое замыкание на плюс датчика уровня топлива? Загорается контролька уровня топлива и потом глючат остальные приборы. Спасибо.
Не работает ц.з. ни от ключа, ни от кнопки на двери. С водительской двери работает только багажник + садится АКБ постоянно, даже новый. При этом стеклоподъемники от замков(при откр.
Не работают стеклоподъемники, зеркала, подогрев зеркал, ценральный замок.
Штатная магнитола, после увеличения звука, звук пропадает. После перезагрузки работает, но опять пропадает звук.
Где можно найти распиновку замка зажигания Кадди 2004 года SDI?
Возникло два вопроса:
1) На какую клему подводится IGN2
2) Пропадает ли IGN2 послек запуска двигателя (на разных авто оно по-разному - вот интересно как у кадди).
Спасибо, но тут не совсем понятно - точнее совсем непонятно.
Тоесть есть клеммы на замке:
30, 15, Р, Х, 50, S - что на них подается - тоесть где идет IGN1 и IGN2 ?
Спасибо, но это к сожалению не дает ответы на поставленные вопросы. Поскольку в описании большинство клемм - это выключения стартера. Непонятно.
Так что два вопроса в начале топика остаются актеальными..
Вроде бы логика работы такова – исправьте меня если я не прав:
При отпускании ключа (завелась!) - система остается в положении "Зажигание"
Ну вот, поискал, почитал, поспрашивал - ситуация выглядит примерно так. Ключ имеет три положения (тоесть АСС как таково отсутствует - хотя аналогом АСС можно назвать клемму S). Похоже, что IGN2 тут тоже нету - поскольку клемма Х не отвечает за "жизненно важные" функции автомобили.
А в остальном:
Клемма 15. Зажигание – самый важный контакт. Питание на эту клемму подается через замок зажигания. Ток по проводам, соединенным с этой клеммой, течет только при включенном зажигании.
Клемма Р (наверное Parking) – замкнутое состояние при выключеном зажигании – используется для питания стояночных огней. Серый провод идет на переключатель стояночных огней.
Замена контактной группы замка зажигания VW Passat B3
Информация применима для ремонта автомобилей:
Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994
Симптомы неисправности в моем случае: стала выключаться самопроизвольно магнитола. Через пару недель стартер стал крутить через раз, с каждым днем все труднее было завести машину. Помогал более сильный нажим на ключ, но не всегда. Решил заменить контактную группу (КГ). Купил оригинал по совету с форума, еще купил личинку новую, так как не был уверен в точности диагноза.
Чтобы проверить КГ, снял разъем со старой КГ и вставил в этот разъем новую КГ просто в руках без установки в штатное место. Взял новую личинку и включил зажигание, попробовал завести — всё отлично с первого раза. Стало ясно-стоит заменить КГ.
 |
Итак, все наши последующие действия направлены на достижение возможности открутить маленький винтик, крепящий КГ к замку заж.
 |
Выкрутив болт, крепящий вал к карданчику внизу у педалей, и болт под шестигранник, крепящий замок заж. к рулевой колонке, тянем за руль на себя. и получаем:
 |
 |
 |
ну собственно выкручиваем винтик, крепящий КГ, и вытаскиваем КГ-больше ее ничто не держит. после установки новой КГ винтик ставить на место не обязательно, но я почему-то поставил)).
 |
 |
 |
Если вытащить вал (как на фото №3) видно, что вал телескопический. Посередине вала есть место, где нижняя часть входит в верхнюю (принцип как у выдвижной антенны в крыле машины или ручка-указка телескопическая). При установке перед вставлением в колонку выдерните вал до упора (почувствуете как стопор такой). Признак того, что вал сложен — это то, что при сборке узла не удается состыковать карданчик и вал (не хвататет длины вала).
 |
Гораздо легче и удобней действительно снять руль, сидя спокойно на сидении, нежели чем снизу корячится и откручивать кучу болтов. затем снять подрулевой переключатель, открутив три маленьких болта. Переходник на рулевом валу также легко снимается с помощью одетого на него рожкового ключа (не помню то ли на 24, то ли на 27), но походит идеально и обычного двухлапового съемника или на крайняк молотка. И остается также открутить болт крепящий сам замок и он у вас в руках. Причем еще раз повторюсь что все это СИДЯ на сидении, а не меняя позы, причем не самые удобные. Да и доступ к тому самому винтику в ВАШЕМ случае не идеален.
Плюс обратная сборка никаких проблем не вызывает (сжатие пружинок и т.п.)
Спасибо! Все получилось на раз-два, даже пружину не связывал
Одна была проблема — вывернуть маленький винт пришлось делать ( подтачивать отвертку)
Вся процедура заняла 20 минут, 10 минут ковырялся с винтом.
Большое спасибо за помощь. Полтора года проездил с торчащими проводами из под панели (( Читал до этого как поменять КГ но к сожелению ничего не вышло даже со съёмниками так и не удалося сорвать енту штуку видимо уже диффузия началась , а так за 30 минут всё поменял и даже без мата как енто обычно бывает
тоже присоединяюсь к благодарностям автору метода, все легко получилось, пружину заранее стянул стяжками, руль правда встал в итоге криво, пришлось перекидывать баранку, но по сравнению с втулкой это мелочи.
КГ поставил мейле, и во избежание дальнеших проблем не стал закручивать болтик, подложил чуть изоленты для натяга, да и разъемом она держится.
Дополнение от: Cory
Я работаю на СТО, меняю контактные группы как на фото более 4 лет, до этого снимали шайбу под рулём, при ошибочной установке шайбы на вал (шлиц на шлиц, её легко так поставить, шлиц там легко подаётся) произошёл инцидент, через 2 дня на шайбе относительно вала срезало шлицы, итог — ДТП, хорошо что никто кроме крыла и фары не пострадал, ВЫВОД — хочешь делать хорошо снимай рулевую колонку. Кстати поза не совсем удобная согласен, но по времени уходит около 10 минут, (на спор- результат 4 мин).
Дополнение от: Anatol_58rus
Присоединяюсь к благодарностям создателю темы, поменял неторопясь за 30 мин., самое большое осложнение было — снять кольцо антены иммо, подход хреновый, защелку пришлось отгибать вслепую наощупь.
Снял я как то руль на своей машине с целью добраться до КГ, долго ковырялся советовался со знакомыми, в конечном итоге сделал все примерно так как описано выше. (Как минимум не у каждого дома съемник валяется)
причем после возни с несколькими БУшными КГ и информации о цене оригинальной, посмотрел где чего не доворачивается
оказалось пластик КГ немного подмят и штырек от личинки в КГ имеет небольшой люфт.
— подпаял пару маленьких кусочков пластика вырезанных из полиэтиленовой бутылки в месте куда вставляется штырек от личинки. уже 2 года полет нормальный с родной оригинальной КГ.
Кстати, у знакомого на Поло трюк снять руль снизу не прошел (там оказалось все на заклепках) — пришлось со съемником развлекаться.
— типичный признак умирания КГ. затем совсем перестает заводиться.
в первое время еще можно ключ переводить в крайнее положение (когда должен срабатывать стартер) и не отпуская его с небольшим усилием поводить его там (без фанатизма ломать ничего не нужно) — иногда удается завести
Как правило с оригинальными КГ (в моем случае после 12 лет эксплуотации авто) проблемма в том что штырек из личинки замка не доворачивает КГ до положения запуска стартера.
Для проверки:
1. снять пластиковую крышку замка зажигания
2. снять разем с КГ в машине
3. подключить разем к заведомо рабочей КГ
4. плоской отверткой попытаться завести машину
5. После того как она завелась развлекать себя заменой КГ
Для замены не требуется как специальных навыков так и специальных инструментов.
Надо 2 ключа на 13, тонкая длинная фигурная отвертка и шестигранник (не могу сказать точно на сколько — открутил руками).
Даже закрутил шуруп на КГЗЗ с учетом что замена не такой сложный процесс.
В итоге самым сложным оказалось поставить вал на место. Но проблема больше заключалась в том, что менял без помошника.
П.С. У кого айрбэг — просто необходимо отключить еще одну фишку.
Только этим способом удалось заменить контактную группу. Шайба сидит намертво под рулем, и сбить ее было просто не реально.
Идею с кнопкой отменил и решил проделать процедуру, которую сделал автор(за что ему спасибо). Вся работа заняла 15-20мин, ито по неопытности. КГ заменил, винтик завинтил пинцетом, даже не пришлось снимать верхнюю облицовку с аварийкой и рамку приборки. Всё просто до нехочу. Машина заводится отлично, ключик поворачивается туговато как и надо было. Спасибо автору за отчётец, моя библиотека пополнилась дельным отчётом.
Ничего не снимая открутил старую группу контактов, вставил новую, закрутил. 30 минут делов с учетом снятия облицовки руля =)
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Тема: Фотоотчет по ремонту контактной группы замка зажигания.
Опции темы
Поиск по теме
Фотоотчет по ремонту контактной группы замка зажигания.
Осталось работать:
— приборная панель (пиктограмки, подсветка)
— подсветка магнитолы и пр. фигни;
— габариты (те которые горят всегда);
— электростеклоподъемники;
— центральный замок;
— дальний свет (возможность только моргать);
— попогрейки;
— аварийка
Отказало неожиданно — завелся, поехал, включил поворотник и о УЖАС не слышны щелчки релюхи.
В общем все бы ничего, так далеко от дома оказался — в чужом городе. Пришлось выезжать из города без поворотников и без отопления, благо подогрев работал — хоть какое то спасение.
Может кто сталкивался с подобным?
Неплохо бы посмотреть схему или знать где искать этот общий провод ко всем релюхам.
PS. Блок комфорта проверял летом — провода менял, лужи пил. Влага и кз маловероятны за такой промежуток времени.
Все эти потребители завязаны на контакт Х замка (выключателя) зажигания
А как к этому Х подобраться? Может схемкой подсобите?
PS. Неужели отвалился — контакт то должен быть серъезным (ток не малый).
А с контакта Х идет на реле уменьшения нагрузки. Одно из двух.
(проверь 213-е реле (то, о чем Sonar пишет. второе слева сверху в блоке реле под рулевой колонкой)
[/url]
а вот как добраться до контактной группы замка :
У него не горят фары, которые идут без реле разгрузки напрямую к контакту Х
Вот спасибо большое, завтра возьмусь за разбор.
Схемка конечно же подойдет. То, что нужно.
Я так понимаю речь идет о жиле под номером 117 сечением 2,5 мм (судя по схеме от 1967s)?
117 — куда именно идет? Только на фары?
Очевидно, да Смотрю по другой схеме-сходится.
Вот еще нарыл из своего архива. Расположение контактов замка. Может пригодится, предполагаю, что 75 контакт есть Х.
[/url]
Паш — дарю в твой архив картинку повеселее.
[/url]
Да признаю, недоглядел нюансик
Получается по рисунку контакт 75 и есть контакт Х на схеме
(судя по цвету провода)
нифига аксессуары. свет, поворотники, дворники
может 86S?
Он на магнитолу
ну да, просмотрел, что после вытаскивания ключа
Сегодня попытался разобрать — не думал, что такие мелкие отвертки понадобятся. Придется после командировки разбираться.
Как разберусь — так отпишусь.
Отчет по проделанной работе.
Спасибо ВСЕМ за помощь в решении проблемы. Все получилось.
Я решил все ответы воедино объединить в логическую цепочку размышлений и предположений и написать небольшой отчетик по проделанному ремонту. Некоторые детали буду описывать подробно, чтобы повторить смог любой новичок, столкнувшийся с подобным.
Согласно информации pavel1 и электрической схемы вышеописанные потребители задействованы на Х контакте, который идет на реле уменьшения нагрузки J59, а так же на осветительные приборы.
Т.е. проблема либо в реле, либо контактной группе. Но так как у нас не работают осветительные приборы, то вариант с реле исключается и остается проверить Х контакт.
Сделаю некоторые пояснения к этой схеме:
В данной схеме имеется неточность – по схеме контактная группа D внутри себя объединяет два контакта 30 (подвод +12 В). На самом деле эти два контакта не объединены между собой кроме как двумя красными проводами сечением 2,5 мм2 , объединенными в точке А32.
Я на это обращаю внимание, так как при съеме КГ первым делом прозвонил эти контакты, а они не прозваниваются. Обрадовался, что сразу нашел проблему Но, не тут то было…
Первым делом отключаем аккумулятор во избежание случайного повреждения провода и его замыкания.
1. Откручиваем верхний кожух рулевой колонки (РК)
Требуется крестовая отвертка с глубиной погружения не менее 50 мм.
Откручиваем винты снизу (2 шт. слева и справа).
Извлеченные винты выглядят следующим образом:
2. Откручиваем нижний кожух РК
Требуется крестовая отвертка того же размера, но лучше с глубиной погружения не менее 160 мм, чтобы удобнее было откручивать винт не задевая руль и не повреждая его шлицы.
Откручиваем винт справа и слева, предварительно повернув руль таким образом, чтобы иметь доступ к винту:
Винт нижнего кожуха рулевой колонки выглядит следующим образом:
[pic]8498[/pic]
3. Снятие ручки регулировки положения РК
Требуется отвертка торкс Т25 (в крайнем случае подойдет и Т20)
Необходимо открутить винты (2 шт.):
Винт выглядит следующим образом:
4. Снятие верхнего и нижнего кожухов РК
Далее опустив ручку регулирования РК снимаем верхний и нижний кожухи, соблюдая осторожность. Лично мне пришлось эти операции проводить в мороз (-15 гр.) и у меня слегка треснул нижний кожух.
5. Получив доступ к контактной группе снимаем разъем (на фото черный с розовой каймой), предварительно отключив желтый разъем, так как он будет мешать работе.
6. Для удобства отключения разъема КГ вытягиваем руль на себя до предела и фиксируем его ручкой регулировки РК.
7. Прежде чем разбирать дальше есть простой способ проверить работает ли Х контакт на КГ или нет. Подключаем аккумулятор .Вставляем ключ и включаем зажигание (не заводить!). Таким образом, на контакт Х должно поступить + 12В. Берем мультимер (он же напряжеметр) один щуп мы подключаем к корпусу (можно взять в прикуривателе – очень удобно, так как недалеко), а вторым щупом пытаемся прикоснуться к двум желто-черным проводам, точнее к металлическому контакту, которым обжаты 2 провода (см. фото).
В этом случае, если переключатель КГ Х контакта работает, то на мультиметре должно быть 12 В. В противном случае (мультиметр ничего не зарегистрировал) выполняем следующий шаг — 8.
Если на Х контакте присутствует 12 В, но приборы не работают, то проблема либо в реле J59 (см. схему) либо в проводе идущем от КГ (желто-черный сечением 1,5 мм2 – тот, который тоньше). Если не работают фары, то осматривать желто-черный провод (тот, что толще) и переключатель фар. В данный отчет эти работы не входят, поэтому продолжаем, но не забываем выключить аккумулятор.
Кстати, я не проверял напряжение так как торопился побыстрее разобрать эту пресловутую КГ.
8. Далее аккуратно вытаскиваем разъем КГ. Разъем имеет длинные пластиковые направляющие, поэтому при вытаскивании разъём не перекашивать иначе можно обломать штырьки!
9. У меня на этапе съема разъёма стало видно, что один из контактов окислился, что могло привести к потери контакта, как я сразу подумал.
Как оказалось – это контакт 30. Их там два. У меня окислился тот, который подключается к 50 и 75 (это и есть контакт Х). Контакт 50 не задействован – к нему не подведен провод.
Разъем по-хорошему подлежит замене, но где ж его так быстро найти? Поэтому очистив второй контакт и подключив включил зажигание. Не работает.
11. Проблема скорее всего в самой КГ (нет, чтобы сразу проверить напряжение). Для извлечения КГ снимаем красную краску с винтов. Для откручивания винтов необходима шлицевая отвертка 3 мм. Винты мелкие, поэтому желательно что-то подложить, чтобы не потерять их.
13. КГ имеет 3 защелки. Для снятия верхней части я использовал 2 шлицевые отвертки. Так как пластик может оказаться хрупким – я предварительно положил КГ на батарею на полчаса.
14. Во время разбора верхняя часть КГ вылетела (хотя надо было придерживать). Значит нужно искать пружинки. Нашлись они быстро и выглядели следующим образом:
15. Контактная группа в разобранном виде выглядит следующим образом:
16. Собираю КГ как представлено на фото выше (без белой крышки и без пружинок) начинаю прозванивать все контакты согласно схемы, а именно:
Начальное положение – ключ не вставлен:
30 и Р – замкнуты – остальные разомкнуты
Второе положение – ключ вставлен и повернут (поворачиваем верхнюю часть на 90 гр. по часовой стрелке – легко поворачивается рукой):
Третье положение – зажигание (пуск стартера):
Поддеваем отверткой пластмассовую защелку и вытаскиваем контакт:
В моем случае к. 75 был изогнут, из-за чего и не было надежного контакта и как следствие не работающие приборы.
18. Собираем все контакты. Собираем КГ и проверяем ее работу в собранном виде. Я использовал шлицевую отвертку 6 мм.
При вставке отвертки в паз контакт 30 замыкается с 86S.
Остальные состояния контактов см. п. 16
19. Для проверки работоспособности КГ подключаем ее к разъему. Подключаем аккумулятор. И с помощью той же отвертки включаем зажигание. Если все сделано правильно, то приборы работают. Отверткой можно так же завести при желании. Отключаем аккумулятор.
20. Все собираем в обратной последовательности. Если все правильно собрали, то работоспособность гарантирована.
Надеюсь мой отчет никому не пригодится, а если столкнется, то смог так же быстро решить, как это сделал я.
Особая благодарность pavel1, 1967s и Son@r за помощь за верное направление в поиске неисправности.
Контактная группа замка зажигания ⇐ LT2. Электрика
Всем привет Жалуюсь Вставляю ключ поворачиваю приборы не загораются кручю стартер завелась все горит бывает при включении зажигания лампы горят в пол накала бывает нормально но только с задержкой поехал к электрику сказал менять контактную группу замка (им бы только поменять ) позвонил в магазины и прозрел 650-700 гривен КАРАУЛ б/у 150 гр + доставка но б/у не советуют не известно с какой машины снят ПОДСКАЖИТЕ можно ли отремонтировать контакты и это точно контакты или нет какие могут быть еще причины?
Я ремонтировал контактную группу замка. Перестал стартер срабатывать с ключа. Наскоро вывел два проводка от замка и заводил машину как угонщик, замыканием проводов . Недавно все таки это надоело и я добрался до замка. Большой геморой оказался вытащить контактную группу! Она на защелках и одна находится с обратной стороны замка. Замок на срывных винтах. Думал высверливать, но на это точно ушел бы целый день! Извернулся по другому: взял тонкий электрод, самый кончик согнул, нащупал пальцем защелку вставил туда загнутый электрод ну и нажал пальцем на него. Получилось не с первого раза, но все равно быстрее чем снимать весь замок Вытаскивать аккуратно и лучше заметить как стоит синяя фиговинка, при снятии будет понятно какая Фотографию делал только одну, чтобы не записывать распиновку проводов, но там и так ниче сложного! Контакты обязательно отпаивать! Иначе не разобрать.Надо поддеть крышку с четырех сторон и аккуратно поднимать. Контакт, к котором, припаивается толстый красный провод, остается на крышке, через остальные надо ее протащить, поэтому лишний припой лучше снять напильником. Ну а дальше все просто, в крышке четыре пластинки с контактными пятачками их и надо почистить, ну и соответственно ответные контакты в самой группе тоже. Собрать все в обратном порядке и радоваться четкой работе замка!
Читайте также: