Замена шланга обратки гур ауди а6 с6
Помогите советом.
Как поменять шланг высокого давления гидроусилителя руля Audi 100/45, двиг 2,6?
Я посмотрел, пощупал руками, но добраться без снятия инжектора, думаю туда невозможно. Так как штуцера стоят сзади рейки, а перед рейкой еще и вакум мешает. Прямого доступа НЕТ.
Может кто снимал, подскажите. И если снимать инжекторный коллектор, обязательно менять прокладки?
Как менять шланг ГУРа - Audi 100/45, 2,6? Поменять не снимая вакуумного усилителя можно.
Очень рекомендую подпилить штуцер, который будешь вкручивать в рейку, под более острый конус.
Развернуться там особо негде, поэтому важно, чтобы он сразу пошёл по резьбе.
Грязно ругаясь в адрес Ингольштадта :-) на самом деле все не так уж ужастно. Секрет в отстегивании шлангов от печки и их вытаскивании наружу (полезно смазать мылом или гелем - легче будет). Ну и разъемы отцепить, которые мешаются. Ес-но воздухоприемник на впускном коллекторе снять и т.д.
Словом, при наличии рук и небольшого кол-ва мозгов - все нормально :-)
На самом деле возможно еще проще Я менял шланг не трогая печку. Самая большая проблема в изготовлении инструмента для насаживания и закручивания болта в рейке. Вдвоем на все-про все ушло часа 2-3.
With best regards,
Egorov Aleksey,
Audi100/C4/Quattro/ABC.
Криво %) Поскольку руками было не подлезть, был ополовинен ключ и к нему приварена хитро согнутая арматурина. Описать не смогу - по месту гнули. Насколько мне не изменяет склероз, еще сильно помогла проволока, намотаная парой витков на болт, после того, как он вставлен в шланг и надеты шайбы - она помогала направлять его в резьбу и удерживала от выпадения. После установки на место проволока аккуратно стягивается.
With best regards,
Egorov Aleksey,
Audi100/C4/Quattro/ABC.
+++ а печка и не трогается, шланги от нее отцепляются и выдергиваются через моторный щит - после этого доступ к рейке - прекрасный.
Самая большая проблема в изготовлении инструмента для насаживания и закручивания болта в рейке.
+++ а тут ничего специального не надо.
Вдвоем на все-про все ушло часа 2-3.
+++ если плотно взятся, за час-полтора спокойно управишся.
Да, я это и имел в виду. Печку не хотелось трогать, чтоб не разгерметизировать систему охлаждения. А вариант этот рассматривался, как и снятие вакуумника.
:
: Вдвоем на все-про все ушло часа 2-3.
:
: +++ если плотно взятся, за час-полтора спокойно управишся.
С Вашим-то опытом, Мастер? Че-то долго. %)
With best regards,
Egorov Aleksey,
Audi100/C4/Quattro/ABC.
Мне меняли на сервисе, т.к. *я тоже посмотрел на данную конструкцию и потиху офигел. Трахались довольно долго.
Всем привет!
Столкнулся я вот с такой ерундой, как выяснилось в процессе не я один с ней сталкиваюсь. Если кто не понял, на фото стык шланга обратки с рулевой рейки и радиатора ГУР (нижний шланг на фото).
Первое что пришло в голову - подрезать шланг и одеть по новой, затянув хорошенько новым хомутом. Желаемого результата это не дало, течь сперва уменьшилась, а через неделю открылась с новой силой. Повторил процедуру, срезав ещё сантиметров 5, но с тем же результатом.
Довольно странная ситуация, учитывая что стыковочный узел довольно надёжный по конструкции, а давление в обратке, по моему скромному рассуждению, очень маленькое. К слову сказать, при очередной процедуре подрезки шланга внимательно осмотрел сам радиатор и шланг и никаких дефектов не обнаружил. Трубка радиатора не имела трещин или замятий, на шланге тоже повреждений не нашёл. Вскоре начал течь и стык радиатора со шлангом от заливного бочка (верхний шланг на фото). Решил менять шланги. Место присоединения шланга к рейке выглядит так:
И всё бы ничего, но одев на болт головку, места для воротка не остаётся
Обычным накидным тоже подлезть не смог. В итоге наряду с заказом зап. частей озадачился поиском подходящего ключа. Итак, подготовка к процедуре завершена. Вот что нам понадобится:
Болт возможно можно оставить и старый, но я решил и его поменять. Забегая вперёд, отмечу что немцы видимо сами мучались с неудобством его замены и внесли со временем небольшое, но очень полезное усовершенствование:
Как видно по фото новый болт имеет посадочное место под внутренний шестигранник, в отличие от болта стоявшего у меня от завода, а так же немного увеличенную толщину наружного шестигранника. В остальном они идентичны.
Итак сама процедура замены. Скажу прямо, предстоят ещё те акробатические этюды. Так что думайте сами стоит ли связываться или отдать на откуп СТО. Снимаем шланги с радиатора и сливаем жидкость в заранее подготовленную ёмкость. Затем снимаем и отводим в сторону бачок ОЖ. Видим шланги.
К тому времени как я собрался менять шланги начало подтекать и по завальцовке:
Само место входа шланга в рейку сверху не видно, поэтому я использовал зеркало:
Из ямы всё видно замечательно без всяких дополнительных приспособлений, но к сожалению до болта из ямы не добраться. Пробовал использовать кардан с удлинителем. Садится криво и соскакивает. Вобщем работаем сверху, корректируя свои действия по отражению в зеркале. Наконец-то болт откручен и шланг снят:
Кстати одеть ключ на болт долго не удавалось, мешают тормозные трубки проходящие рядом. Их пришлось аккуратно отогнуть в сторону при помощи закруглённой монтажки. Трубки хорошо видны на фото.
Берём новый шланг, протаскиваем на своё место (тут мне пригодились фотки того как он стоял), вставляем в трубку болт с новыми алюминиевыми шайбами и долго ругаясь под нос попадаем на резьбу. Всё, болт на месте и успешно затянут. Скажу сразу динамометрическим ключом не пользовался, тянул строго на глаз)))
Теперь меняем шланг от бачка к радиатору. Выглядит он так.
Предстоит добраться до хомута, который держит шланг на штуцере заливного бочка и разжав его сдёрнуть шланг.
И тут начинается самое интересное. Как говорится найдите 10 отличий….
По предварительным соображениям хомутами в шланге обжаты дроссельные шайбы. Ту шайбу, что стоит ближе к краю, хорошо видно на фото:
Поскольку сам являюсь проектировщиком, то прекрасно понимаю, что лишних деталей в гидравлической системе быть не может. Решил вскрыть шланг и посмотреть на эти шайбы. Вскрываем хомуты шилом, предварительно замерив как стояли шайбы
Разрезаем шланг и достаём шайбы
Вот так они выглядят
Затягиваем хомут, сверяя место его установки по метке на гвозде приложенном снаружи. Для родных хомутов (по идее) нужна приспособа, но её роль успешно выполняют обычные клещи
-->
Вставляем вторую шайбу до отметки 4см
-->
Затягиваем хомут аналогично первому. Вот итог.
-->
Видно зафиксированную в шланге крайнюю шайбу
-->
Разжимаем пинцетом стыковочный хомут и одеваем шланг на сосок бачка
Всё, работа закончена, шланг на своём месте
Отчёт ориентирован на людей, не первый раз поднимающих капот. Для остальных напоминаю:
Завоздушенный насос выходит из строя в течении 1минуты. Способ прокачки системы с алгоритмом удаления воздуха обсуждался не раз, ищите поиском.
Удачи в ремонте!
Гидроусилитель руля неотъемлемая часть любого автомобиля Ауди модель А6, тому не исключение. Сама система ГУР довольно сложная для самостоятельного ремонта, поэтому большинство автовладельцев обращаются в автомастерские в случае появления какой либо неисправности.
Насос гидроусилителя руля (насос ГУР) НА Ауди А6 С5 является наиболее слабым звеном всей системы, поэтому именно о его замене мы и поговорим в нашей сегодняшней статье.
Основные неисправности ГУР на Ауди А6
Для упрощения процесса поиска неисправностей в системе гидроусилителя руля их все можно разделить на 2 категории:
- Неисправность редуктора
- Неисправность насоса ГУР
Начнем с простого при удержании руля на скорости чувствуются толчки – то скорее всего слабый приводной ремень.
Если для поворота вправо или влево нужно прикладывать силу, то я советую обратить внимание на приводной ремень и осмотреть заправочной бачок (уровень жидкости и нет ли грязи).
Если трудно или совсем легко поворачивать руль – нужно проверить электронное оборудование и спидометр. Не стоит забывать об уровне рабочей жидкости в бачке — если ее недостаточно, то система ГУР может перестать работать.
Если в машине шкив насоса отвинчивается без лишнего воздействия, то причина неисправности кроется в дефекте валов, на которых неправильно поставлен шкив. У меня, например, слышался свистящий звук — это свидетельствовало об ослаблении крепления шарниров руля. Возможно, что в гидроусилителе руля не полностью соприкасаются шланги с другими компонентами системы.
Основные неисправности насоса ГУР Ауди А6
К основным неисправностям насоса ГУР автомобиля Ауди А6 можно отнести следующие моменты:
- Повышенный люфт и выход из строя подшипника рабочего вала.
- Нарушение целостности сальника рабочего вала насоса.
- Износ и задиры лопаток ротора.
- Неисправность редукционного клапана давления.
- Нарушение герметичности корпуса насоса.
- Проскальзывание приводного ремня на шкиве насоса, слабое натяжение.
В случае появления этих моментов рекомендую вам заменить насос ГУР, а как это сделать вы узнаете если прочитаете пост до конца.
Пошаговая инструкция по замене ГУР Ауди А6
У кого есть противотуманки, желательно, подложить по ценрту бампера опору высотой около 40 см,чтобы он не повис на проводах! Подперев бампер, аккуратно снять штекерные разъемы с противотуманок.
- Выдвигаем перед авто в сервисное положение (открутив, 2 шурупа переднего патрубка воздуховода ,по 1 ТОРХу по бокам, по 2 сверху фар и 3-4 под фарой) используя приспособление VAG…, а точнее болты с резьбой М10 и насаженные на них шланги, оставив сантиметра 3-4 резьбы болта, для вкручивания)
- По краям болтами 2-3 см длинной фиксируем морду от задвижения назад (для удобства).
- Снимаем центральную пластмассовую накладку двигателя
- Ключом на 17 отводим натяжной ролик поликлинового ремня, фиксируя длинным болтом или сверлом. Скидываем поликлиновый ремень, маркером пометив направление вращения (при повторной установке)
- Освобождаем подступ к бачку ГУР, открутив редуктор газа, переместив его на блок АБС. У кого газа нету, то снимаем черную прямоугольную крышку с бачка ГУР вверх. Под ней видим сам бочок ГУР и штекера с проводами на специальном креплении. Крепление вместе со штекерами поднимаем вверх и снимаем с металлической подставки кузова. Отводим штекера в креплении в строну.
- Видим два шланга- тонкий (обратка) и толстый (идет на насос ГУР)
- Подставляем воронку под тонкий шланг и сосок бочка, стягиваем хомут и сливаем старую жижу в бутылку. После снимаем толстый шланг, откуда выльется совсем немного жижи.
- Снимаем бочок, крепится 2 болтами на 10. Снизу бачок просто вставлен защелкой в резиновый фиксатор в кузове. Промываем и продуваем (очищаем) бачек.
- Перемещаемся к насосу ГУР.
- Снимаем планку с катушками зажигания (крепится 4 болтами на 10) и отводим в сторону. Откручиваем шкив ГУР (3 болта под шестигранник 6). Для этого нужна спецприспособление удерживающая шкив ГУР от прокручивания. У меня ее нету, поэтому я просто использовал мощный Г-образный шестигранник на 4, который вставлял в отверстие шкива, делая упор об насос ГУР.
- Насос ГУР крепится 3 болтами под шестигранник на 6 (2 болта спереди, 1 сзади). Чтобы открутить тот болт, что сзади, потребуется зафиксировать рычаг флейты пластмассовым хомутом + легче будет попасть в паз, когда будете устанавливать флейту назад…и укороченный Г- образный шестигранник на 6. У меня такого не нашлось, тот что в комплекте уперся в впускной коллектор. Поэтому пришлось снять саму планку крепления насоса (вместе с насосом), предварительно открутив флейту (2 болта ТОРХ)
- ВНИМАНИЕ! Не потеряйте пружинку при съеме флейты (см. фото). Отодвигайте постепенно!
- Откручиваем банджо соединение и только ПОСЛЕ, отводя насос ГУР в сторону, стягиваем с насоса шланг, прежде сняв с него хомут. Желательно под насос ГУР подложить ветошь, так как выльется немного жижи. ВНИМАНИЕ! Не потеряйте две уплотнительные шайбы банджо соединения, лучше при следующей установке шайбы заменить на новые.
- Демонтированный насос ГУР с крепежной рамкой
- Откручиваем задний болт крепления насоса и вынимаем его из крепления.
- Перед установкой нового насоса, желательно с помощью шприца наполнить его новой жидкостью для ремня ГУР. У насоса б/у проверить работоспособность клапана насоса, который находится под полым болтом (при нажатии должен возвращаться в первоначальное положение).
- Я на разборке взял себе KYB (на фото). Не смотря на то, что по креплению они не отличаются от ZF (на 5-ти клапанные моторы 2,4 и 2,8 ставились только ZF) он не подошел мне по высоте банджо соединения. Полый болт насоса на 2-3 см оказался ниже, чем металлическая трубка…гнуть я ее побоялся, мало ли треснет. В результате, поставил свой насос, обратно уповая, что шум будет меньше с новым маслом для ГУР, и какое-то время еще поезжу. Собираем все в обратной последовательности то, что не связано с заменой жижи.
- Смена жижи. Вывешиваем перед авто. Крепим обратно толстый шланг. Затыкаем сосок обратки бочка. Сам шланг обратки направляем в воронку (бутылку). Один медленно крутит руль, удерживая в крайних положениях, второй следит за уровнем жидкости. Когда уровень упал до критической точки – доливаем новую. Машину не заводим пока полностью не сменим масло ГУР ! Вынимаем затычку из соска обратки бочка и быстро одеваем шланг обратки на сосок. Зажимаем. Ставим бочок на место, прикручиваем болты. Ставим на место крепление со штекерами. Проверяем уровень жижи, доливаем, если нужно. Только теперь заводим и сразу глушим. Проверяем уровень, при необходимости подливаем (так делаем раза 2-3).
гудел гур.. поменял масло перестал гудеть .. теперь с места если много газу даеш чето гудит 2-3 секунды а что непойму что это может быть?
схожая проблема, когда руль крутишь ничего не гудит, а вот начинаешь подгазовывать гул появляется, что это может быть ?
Подскажите пожалуйста, может быть кто-нибудь сталкивался.. Итак, недавно приобрел новый насос гур, так как старый немного гудел, но в принципе ездить можно было. Сам гул, если не крутить рулем не давал о себе знать, только если начинаешь поворачивать. Новый насос по всей видимости китайский, но не самый дешевый ( точно производителя сейчас не назову). Так вот, прежде чем решится на замену поменял бачок, но проблема не ушла. В итоге с купленным насосом приехал к знакомому мастеру, заменили все, но гул не то что бы ушел, он стал еще более громким и отчетливым, даже если не крутить рулем. Хотел поинтересоваться кто-то сталкивался с подобной проблемой ? Может быть нужно прокачать его правильно или масло заменить в системе ? Новое масло не покупал. Audi a6 c5 1998 г. Если кто-нибудь подскажет, буду очень признателен.
попробуй масло заменить и его надо залитьдо уровня потом заехать на горку чтоб машину встала под углом (типо как на жигулях воздушную пробку убирают из системы охлаждения)))))) если ты в курсе. как заедешь на горку заглуши машину просто рулем до упора в разные стороны покрути. потом заведи и тоже покрути. у тебя похоже воздух в системе!
Читайте также: