Замена шаровой опоры фольксваген пассат б5
Спасибо что все показали и объяснили,видео очень интересное и полезное для меня и думаю других тоже,так что снимайте дальше видео респект вам =)Как раз на днях хотел тоже ходовую перебирать и наткнулся на ваше видео теперь буду знать куда и что =)
Спасибо за подробное видео.У меня 340 и предстоит рейку ремонтировать.А скажи в каком состоянии яблоки на тягах?
Спасибо за ответ, но я имею в виду трубу которая проходит поперек поддона коробки. Не мешает ли она при снятии поддона?
Проголосовал. А по видео скажу так. Низкий профиль уместен тогда, когда у тебя сам агрегат тянет, то есть если у тебя спорт мобиль и хорошие дороги, наслаждайся, в россии это не уместно, так что только высокий профиль. А понты кончаются когда в ладошку зубы выплевываешь) Да и на заметку хозяйке — низкий профиль ДОЛЖЕН быть широким и только широким! Так что приорщики на низкопрофиле чаще ходят к стоматологу)
Замена передних рычагов на VW Passat, Audi A4,A6,A8, Skoda Superb.
Замена передних рычагов на VW Passat В5 (отчётец).
Эта не полноценная статья, а краткий отчётец или порядок действий при замене одного и более рычагов передней подвески на авто марки VW Passat B5, идентичная подвеска используется на авто Audi A4,A6,A8 и Skoda Superb с начала года их выпуска и по сей день, вне зависимости от типа установленного двигателя.
На полную статью, ни сил, ни времени нет ((, поэтому на сайте будут публиковаться подобные кратенькие отчеты. Статьи будут продолжать публиковаться, но более редко.
Все выше/ниже написанное - только мой опыт и ИМХО, не воспринимайте это как аксиому.
. "подопытным" оказался авто VW Passat (99г.в.) AEB с ТипТроником..
на схеме рычаги выделены синим цветом:
Диагностика
Тут у меня однозначной рекомендации нет, есть только наблюдения.
Первым стучать начинает, как правило, верхний левый рычаг, т.е. если при проезде лежачего полицейского вы отчетливо слышите одиночный глухой стук - это шаровая верхнего рычага.
Если при повороте руля раздается резиновый скрип, с какой либо стороны - передний нижний. Существует недорогая методика лечения подобного "скрипа", автор дядя Дима. (методика).
В любом случае, если Вы не в состоянии определить точно "виновника", не грех воспользоваться услугами офф.диллеров, у них частенько бывают разные приятные акции, типа "диагностика подвески на стенде и т.д. стоимость 350руб", думаю 350руб не особо дорого за данную процедуру.
Также рекомендую при наличии стука убедится в том, что стучит именно рычаг, а не стойка стабилизатора.
Самостоятельная замена
Поскольку я сторонник "только сам", стоимость замены в сервисе не знаю).
Менять сразу все или нет - решать Вам, я меняю поштучно, поэтому ниже идет описание замены "поштучно".
Эту операцию следует разделить на замену верхних/нижних, поскольку есть существенные различия по времени и навыку "ремонтера".
Верхние меняются "на коленке", т.е. достаточно легко, при условии, что длинный болт крепящий их к поворотному кулаку, не закис и легко достается). Из "нештатных" инструментов нужен накидной ключ на 16 и на 18 (бывает, разные гайки ставят, оригинал на 16, заменители 18), головка на 16,18.
Далее по порядку:
машину на домкрат (авто должно стоять устойчиво, под авто мы не полезем, но все же не хочется "уронить" машину, "сдергивая" гайки), снимаем колесо;
отворачиваем гайку крепления рычагов к поворотному кулаку, желательно ее сначала почистить мет.щёткой и "пролить" WD, чтобы легко крутилась, далее аккуратненько выбиваем сам болт, он длинный;
если болтик выбился, выбиваем палец шаровой любого рычага из поворотного кулака, рекомендую выбить и заменить один рычаг, потом второй, а не сразу оба;
отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну, тут места крайне мало, желательно иметь накидной ключ на 16 отпиленный пополам, далее вынимаем болт и вынимаем рычаг;
устанавливаем новый, приворачиваем в обратном порядке, далее меняем второй верхний или ставим колесо.
моменты затяжки можно найти в обычной книжке по ремонту и обслуге, я навскидку не помню (если кто предоставит инфу, размещу здесь с удовольствием, а то лень идти к авто, искать книжку))
Нижние рычаги заменить значительно труднее, не столько технически, сколько из-за большего количества соединений. Для замены потребуется "хороший" домкрат (подкатной гидравлический), либо стойка и наличие ямы. Наличие ямы существенно упростит операцию, хотя я справился и на снегу)). Необходимы накидной ключ на 18, желательно два накидных ключа, один простой, другой изогнутый (что-то типа "наших" старых 17х19), гайка нижнего заднего рычага достаточно глубоко "утоплена" в подрамнике, также головки на 13, 15,16,18 и 19 (подрамник двигателя).
Из "спец." инструмента нужен либо съемник (снять шаровую из поворотного кулака), либо стоечный гидравлический домкрат или низкая стойка, монтировка и "тяжелый" молоток)) (шаровая снимается за счет упора пальца во что либо и приопускания авто.
При использовании съемника придется вынимать полуось из ступицы, я по этому пути не пошел.
Палец шаровой переднего рычага выдавил за счет упора в него одной стороной короткого удлинителя из набора головок, другой в асфальт и приопусканием авто +пару ударов кувалдой 2кг в корпус рычага напротив пальца шаровой.
Палец шаровой заднего рычага выбивал длинным удлинителем из набора головок (желательно, что либо потоньше и чуть подлинее)+монтировка "на отрыв", между рычагом и "отливом" под съемник на поворотном кулаке. Если рычаг нам еще "нужен". то выбиваем через гайку, чтобы не замять резьбу на "пальце" шаровой.
Далее по порядку: машину на домкрат или стойку, снимаем колесо;
отворачиваем крепление стабилизатора от стойки стабилизатора ("серьга") и освобождаем стабилизатор от крепления стойки стабилизатора;
отворачиваем крепление стабилизатора от подрамника, со стороны меняемого рычага(ов), стабилизатор опускаем на образовавшийся свободный ход;
ослабляем крепление стойки к переднему рычагу (гайка №44 на картинке);
отворачиваем передний рычаг от поворотного кулака, выбиваем или с помощью съемника отсоединяем шаровую переднего рычага (гайка №20);
отворачиваем и отсоединяем от поворотного кулака шаровую заднего рычага;
отворачиваем полностью крепление стойки к переднему рычагу;
отворачиваем крепление переднего рычага к подрамнику, спереди болт, в подрамнике гайка на 18;
снимаем передний рычаг, сначала из подрамника, потом из проушин крепления стойки и только после этого из поворотного кулака;
отворачиваем полностью гайку крепления заднего рычага к подрамнику.
Для того, чтобы отсоединить задний рычаг от подрамника, подрамник надо приопустить, иначе невозможно достать болт крепления, он длинный. Отворачиваем переднее и заднее крепление подрамника к кузову (на заднем креплении необходимо полностью отвернуть два страховочных болтика на 13) со стороны меняемых рычагов, на 5-6 витков (не полностью. подрамник конечно не упадет, но нет необходимости нагружать противоположные болты крепления "на отрыв") т.е. отворачиваем на необходимую величину достаточную для того чтобы вынуть болт крепления нижнего заднего рычага. Вынимаем болт и снимаем рычаг.
Только при снятых рычагах можно со 100% вероятностью сказать какой (ие) из них действительно "умерли".
При снятом нижнем переднем рычаге продиагностируйте люфт стойки стабилизатора в ее шаровых, при ее износе стук "идет" не хуже, как при "убитом" рычаге.
Установку рычагов стоит производить в обратной последовательности, из тонкостей: сначала установите шаровую рычагу в поворотный кулак не затягивая, потом рычаг в подрамник. Передний рычаг: после установки шаровой в поворотный кулак, присоедините стойку и вставьте болт крепления полностью и только потом вставьте рычаг в подрамник.
Все прикручиваем, не забываем привернуть подрамник к кузову.
"Наживляем" крепление стабилизатора к подрамнику и к стойке стабилизатора, затягиваем крепление к подрамнику и последним - крепление к стойки стабилизатора.
Едем проверяем (если рычаги оригинал) или делаем (если рычаги не оригинал) сход развал, точнее схождение, развал при данной конструкции подвески задан опорой стойки.
. Советы
Несколько советов:
никогда не спешите менять рычаги, начитавшись/наслушавшись про их ненадежность, вполне вероятно, что у вас стучит стойка стабилизатора);
при замене верхних (его) рычагов (а), заранее купите болт крепления к поворотному кулаку, ввиду того, что на сам болт постоянно попадает грязь из под колеса он сильно подвержен коррозии. Во избежание "не выбить" его следующий раз.
все запчасти лучше покупать заранее в проверенном (в отношении стоимости запчастей) месте, разница может быть очень существенна между проверенным или ближайшим магазином (на примере Экзиста, там передний нижний рычаг стоит около 950руб, в ближайшем ко мне автомагазине с отделом для иномарок он стоит 1600руб);
чтобы не менять все подряд лучше потратить лишние 350 руб на стендовую диагностику у офф.дилера;
в целом, сложность вызывает только отсоединение шаровых нижних рычагов от поворотного кулака;
верхний левый рычаг я поменял за 30 мин, на морозе), с нижними возился часа 3;
после замены любого нижнего рычага проверяем/делаем схождение.
Если Вам не лень, черканите мне в почту мнение об этой статье, может какие-либо дополнения, уточнения, "пинание ногами".
Хороший отчет. Про верхние рычаги соглашусь с Лешим- гораздо удобнее вынуть стойку с рычагами, и работать со стойкой. Дел на 5 мин., а эстетическое удовольствие- налицо!
С увж., Антон.
Ну, если один- можно подумать. ) Хотя по моей системе:) верхние меняются парой, а нижние по одному.
С увж., Антон.
Информация предназначена для моделей 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 года выпуска.
Снятие
1. Снимите колесо. Момент затяжки: 120 Нм.
| 2. Отверните гайку (1), извлеките болт и отсоедините оба рычага (2) от поворотной цапфы (рис. 8.4). Момент затяжки: 40 Нм. |
3. Если извлечь болт не удается, выполните выпрессовывание верхних рычагов.
| 4. Установите защитный чехол на пыльник рулевого механизма (рис. 8.26). Вырежьте на защитном чехле (1) (номер запасной части 893 512 137) полосу шириной А = 20 — 25 мм. Удалите с краев заусенцы и установите чехол на пыльник, вырезом вниз. |
5. Извлеките провод датчика частоты вращения колеса из держателя на тормозном суппорте.
| 6. Отверните гайку (1) и извлеките болт (рис. 8.27). Момент затяжки: 90 Нм. |
7. Откиньте в сторону поворотную цапфу.
| 8. Отверните болт (1) в коробке воздухозаборника (рис. 8.28). Момент затяжки: 75 Нм. |
9. Снимите амортизаторную стойку с верхней опорой.
| 10. Зажмите амортизаторную стойку 8 тисках с защитными накладками (рис. 8.29). |
11. Отверните болты крепления обоих рычагов (стрелки).
12. Отверните гайки (1) и снимите верхние рычаги.
Внимание! Заменяйте болты и гайки крепления элементов подвески.
| 13. Отверстия в верхних опорах пружин (стрелки) амортизаторной стойки должны быть направлены к середине автомобиля: F— Направление движения, R — Правая опора, L — Левая опора (рис. 8.30). |
14. Затяните новые гайки (2) амортизаторной стойки. Момент затяжки: 22 Нм.
| 15. Затяните новые болты (1) крепления рычагов (рис. 8.31). Расстояние А должно составлять 47±2 мм. Момент затяжки: 50 Нм + 90'. |
16. Дальнейшая установка проводится в порядке, обратном снятию.
Замена втулок опор верхних рычагов
Внимание! Установите на губки тисков защитные прокладки, чтобы предотвратить повреждение алюминиевого рычага.
Пятая генерация Пассат Б5 начала сходить с конвейера в 1996 году. Линейка унифицирована с Ауди А4 и А6, что дало возможность оборудовать автомобиль обновленными, усиленными ДВС .
Подвеска Passat B5 выдерживает до 150 -170 тыс.км. После 180 тыс.км наблюдаются проблемы с амортизаторами, через 200 000 – с рычагами фронтального узла.
Задачи и описание узла
Детали подвески ФВ Пассат Б5 обеспечивают синхронизацию между кузовом и колесами, с трансформацией к последним элементам крутящего момента. Задача узла – нивелирование динамических и вибрационных воздействий, улучшение курсовой устойчивости ТС с приданием плавности движению.
Главная деталь подвески Б5 – балка поперечного типа, с которой двигатель сопрягается через специальные опоры. На фронтальной части предусмотрены рычаги (4 штуки), снижающие колебания, передаваемые на кузов. Дополняют конструкцию пружинные цилиндры с встроенными амортизаторами. Фиксация стойки выполнена на верхнем кронштейне, нижняя часть – на рычажной поперечине. Передача момента кручения колесами осуществляется через шарниры приводных валов. В этот узел входит внутренняя часть, ШРУС и центральный элемент.
Особенности передней и задней подвески
Рычаги подвесного блока ФВ Пассат Б5 изготовлены из алюминиевых составов, сопряжены с шаровыми стойками. Из-за мягкости металла, адаптация к российским дорогам вызывает сомнение. Быстрее и чаще проблемы создает передняя конструкция, рычажные системы выходят из строя уже через 40-70 тыс.км. В начале 2000-х конструкторы разработали ремкомплекты , что несколько улучшило ситуацию.
Задняя подвеска состоит из рычажной балки, стабилизатора, снижающего крены при входе в повороты. К кузову приспособление крепится посредством втулок из резинометаллического материала. За смягчение движения и упрощенное преодоление ям на дорогах отвечают амортизационно-пружинные элементы.
1 – амортизатор, 2 – пружина, 3 – балка, 4 – верхняя подушка пружины, 5 – подушка амортизатора, 6 – буфер, 7 – тормозной диск, 8 – подшипник, 9 – задний стабилизатор, 10 – троса ручного тормоза, 11 – резинометаллическая подушка
Преимущества многорычажной подвески
Явные признаки неполадок
Эксперты советуют доверять ремонт подвески ФВ Пассат Б5 специалистам, ввиду сложности конструкции. Своими руками допускается осуществить замену сайлентблоков , зная определенные нюансы.
Правильная замена сайлентблоков на задней балке Пассат Б5
Указанные детали расположены в кронштейнах. Замена производится с соблюдением следующих действий:
- Аккуратно, поочередно снимают кронштейны, чтобы не сбить положение балки.
- Отвинчивают крепления торцовым ключом на 18.
- Если кронштейны не повреждены, приобретают только сайлентблоки . Для выдавливания шарнира из резинометаллического состава используют пресс с обоймой, подходящей по диаметру.
- Зачищают посадочное гнездо, запрессовывают новый сайлентблок .
- Монтируют на место кронштейны строго по меткам.
- Элементы прикручивают к балке.
Полезные советы
Читайте также: