Замена сцепления ауди а4 б5
Усиленное сцепление на чипованный AWT
Меняю двигатель.
Глянул, а сцепление то уже почти кончилось! Но все же не удивлен, хотя и не был готов к замене. Потому как бывало такое, что при отжиге сцепление начинало буксовать. Давно уже обдумываю вариант замены на что-то покрепче. Но изучив интернеты (и наш форум конечно) хорошего решения не нашел.
Кто что посоветует? Хотелось бы чего-то максимально близкого к оригиналу, например заменить мои 228мм на 240мм от какого-нибудь совместимого вага. Но от чего, чтобы все подошло? Что еще нужно будет менять кроме комплекта сцепления? Маховик? Опять же есть одномассовые и есть двухмассовые (у меня сейчас двухмассовый), какой лучше в моем случае?
На двигателях 2,3 AZX идут 240мм сцепление, а маховик такой же. Так что тебе только комплект сцепления можно поменять и все.
Но есть один момент - как изношена поверхность маховика. Если там уже канавка протерта (а скорее всего так и есть), то тогда тебе придется и маховик брать. Или как вариант найти с разборки от 240мм сцепления. Проточить его нельзя, т.к. он двигается. Есть вариант разобрать и проточить, но сомневаюсь что потом его соберешь обратно правильно.
В твоем случае самому тебе решать какой маховик - с одномассовым конечно проще, если гонять собираешься то лучше его брать. А двухмассовый более комфортен своей мягкостью
Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений.
На двигателях 2,3 AZX идут 240мм сцепление, а маховик такой же. Так что тебе только комплект сцепления можно поменять и все.
Но есть один момент - как изношена поверхность маховика. Если там уже канавка протерта (а скорее всего так и есть), то тогда тебе придется и маховик брать. Или как вариант найти с разборки от 240мм сцепления. Проточить его нельзя, т.к. он двигается. Есть вариант разобрать и проточить, но сомневаюсь что потом его соберешь обратно правильно.
В твоем случае самому тебе решать какой маховик - с одномассовым конечно проще, если гонять собираешься то лучше его брать. А двухмассовый более комфортен своей мягкостью
Если действительно так, то это отличное простое решение. Откуда инфа? Кто-нибудь пробовал такую замену, все встает?
Сам к маховику не приглядывался, но мастера говорят нормальный, менять не нужно. На канавку надо обратить внимание. А зачем искать маховик от 240мм сцепления, если он такой же как у 228? Или ты имеешь ввиду что тогда можно будет и любой комплект сцепления брать, а не только от AZX?
Комфортность двухмассового мне нравится ) но и погонять я иногда люблю ) чем плох двухмассовый в режиме погонять? Уменьшается ресурс или недостаточно резко передает момент на колеса?
На повестке дня у меня был ремонт такого замечательного автомобиля как Audi A4 B7, а именно замена сцепления. Машина на ручной КПП, поэтому статья подойдёт для всей линейки моторов — как атмосферных, так и дизельных. На самом деле работа очень трудоёмкая и затратная по времени. Главной проблемой будет именно снять коробку, а усложнён этот процесс ещё и полным приводом.
Итак, я всю работу разбил на несколько этапов — первый, это подготовка. Сначала ставим автомобиль на ручник, отсоединяем минусовую клемму с аккумулятора, который находится в багажнике и возвращаемся к передней части автомобиля. Под капотом нужно открутить и снять корпус воздушного фильтра, а затем гофру убираем в сторону. Чтобы мотор не упал, его необходимо застропить при помощи траверсы. Но так как траверса есть не у каждого в гараже, можно обойтись колхозным вариантом — толстая, стальная труба на деревянных лапах, а под лапами резиновая прокладка, чтобы не поцарапать краску на крыльях машины.
Когда застропили мотор, ныряем под машину и откручиваем защиту (в случае, если она есть), а затем ШРУСа от фланцев, выходящих из коробки и подвешиваем привода на проволоке. Хочу предупредить, что привода не дадут открутить металлические экраны на трёх болтах под шестигранник, поэтому перед тем как снимать ШРУС, следует открутить их.
Переходим к выхлопной системе. Откручиваем болты крепления выхлопной трубы к катализатору.
Из-под капотного пространства следует отсоединить фишки датчиков лямбда-зонд 1 и лямбда-зонд 2. После того как отсоединены фишки с датчиков, их можно аккуратно выкрутить и достать. Главное при сборке их не попутать местами! Советую на первый датчик лямбды налепить изоленту.
Остаётся открутить два болта крепления выхлопной трубы к среднему глушителю и достать выхлопную трубу вместе с катализатором.
Кстати, зачастую бывает болты крепления выхлопной трубы к катализатору открутить либо не получается либо они намертво закисли. В таком случае можно просто открутить катализатор и затем как я говорил ранее, открутить болты крепления трубы к среднему глушителю.
Следующим этапом, будет снятие карданного вала. Для этого откручиваем 6 болтов крепления вала кардана к хвостовику коробки.
Остаётся открутить подвесной подшипник (открутив два болта) и просто опустить первую половину карданного вала либо увести его в сторону, подвесив на проволоке — кому как удобно. Я не снимаю его полностью, так как пространства для работы вполне достаточно, а если ещё и вдобавок ко всему целиком снимать кардан — тут и с ума можно сойти.
Снимаем стартер и подставляем под картер КПП домкрат с деревянным брусом на лапе, откручиваем три нижних болта крепления коробки к двигателю. Откручивается передняя подушка двигателя.
Далее откручиваются гайки гидроопор двигателя. То есть гидроопоры полностью снимать не нужно, просто окрутить болты их крепления к кузову!
Теперь нужно очень плавно поддомкрачивать двигатель и открутить ещё три болта крепления коробки к мотору.
Опускаем двигатель и откручиваем все верхние болты крепления коробки и переходим к подушке коробки. Откручиваете болты крепления подушки, поддомкрачиваете коробку, чтобы она вышла из поперечины и откручиваем болты крепления поперечины.
Коробку можно приопустить и приступать к откручивания крепления штанги и отсоединить шарнир переключения от его оси.
Далее откручивается и вытаскивается гидравлический толкатель.
С датчиков коробки снимаете все фишки, откручиваете оставшиеся болты крепления коробки к мотору, зовёте помощника и наконец, снимаете КПП. На этом самая главная и сложная часть работы окончена. Приступаем к замене сцепления.
При помощи монтажной лопатки, фиксируем маховик, чтобы он не прокручивался, и начинаем откручивать корзину сцепления.
Осматриваем состояние маховика, чтобы от старого выжимного диска не оставалось задиров и если всё в порядке, устанавливаем новый, фиксируя специальной оправкой. В самой коробке стоит осмотреть состояние выжимного подшипника, но я бы посоветовал его тоже заменить, потому что, раз уже пришлось туда полезть (снимать коробку), то лучше всё заменить, поставить на место и, как говорится, забыть.
Сборка осуществляется в обратном порядке. Единственное, хочу дать пару советов во время сборки. Резьбы датчиков лямбда-зонд советую смазать смазкой на основе меди, места соединения выхлопной трубы смажьте графитной смазкой, а все болты крепления подушек, опор и т.д. — смажьте нигролом, чтобы в следующий раз всё открутилось без проблем.
Сцепление - одна из важнейших систем автомобиля. Этот специальный механизм выполняет включение/отключение передачу крутящего момента. Он необходим, чтобы сдвинуть авто с места, для переключения передач, защиты от перегрузок деталей трансмиссии.
Фотоотчеты о выполенных работах мастерами СТО "500 Ампер":
Когда необходима замена
О проблемах можно судить по внешним признакам. Но таким образом точно определить причину неисправностей не удастся. Ведь один и тот же признак может проявляться при разных видах поломки. Поэтому, только разобрав механизм, специалист определит конкретную причину.
К внешним признакам поломки относится:
- Пробуксовка.
- Появление рывков;
- Нехарактерный шум во время переключения переда.
- Частичное (неполное) включение/выключение.
- Гул со стороны сцепления.
- Повышенная вибрация при нажатии на педаль.
- Медленный разгон автомобиля.
- Запах горелых дисков.
- Затруднения переключения передач.
- Западание педали.
По перечисленным факторам можно определить, что работа механизма некорректная. А значит, необходимо вмешательство автомеханика. Самому ремонтировать мы не рекомендуем. Поскольку необходимы определенные знания и практика. К тому же замена системы требует полной разборки авто
Замена сцепления, цена которой фиксирована вне зависимости от причины поломки, может понадобиться в следующих случаях:
- Искривление прижимного диска.
- Заклинивание привода.
- Утечка из главного цилиндра жидкости.
- Завоздушивание гидропривода.
- Поломка фрикционных накладок.
- Выход из строя прижимных пластин.
- Износ фрикционных накладок.
Сцепление представляет собой довольно чувствительный узел. К характерным причинам поломок системы можно отнести:
- Ошибки при эксплуатации. Подразумевает начало движения на больших оборотах, при выжатой педали, удержание ноги на педали и др. Проблема часто встречается среди новичков.
- Износ элемента. Чаще всего это ведомый диск.
- Низкое качество деталей. На автомобильных рынках полно подделок плохого качества. Поэтому покупайте только оригинальные детали.
- Попадание на фрикционные накладки масла. Такое происходит при выходе из строя сальников.
![замена сцепления цена]()
Последствия при несвоевременном ремонте
Если вовремя не уладить проблему с механизмом, то можно получить неожиданный сюрприз посреди дороги в виде выхода его из строя. Иногда достаточно заменить одну деталь системы, но несвоевременное вмешательство может привести к поломке других элементов. К тому же проблемы могут перейти и на другие узлы машины, что повысит стоимость ремонта.
Как часто менять
Необходимо проходить техническое обслуживание. Только тогда машина будет поддерживать исправное состояние долгое время. Что касается элементов системы сцепления, то ресурс ведомого диска составляет 100 тыс. км. Но в 2-3 раза чаще приходится его менять любителям быстрой езды.
Сам механизм рекомендуется полностью менять через 50-100 тыс. км в зависимости от транспортного средства.
Что такое неоригинальные запчасти для AUDI?
Неоригинальные запчасти AUDI (неоригинал, аналог) — это детали, производимые как правило по той же самой технологии, что и оригинальные (для поставки на конвейер AUDI). Завод-изготовитель, помимо поставок производителю автомобилей, может поставлять свою продукцию на вторичный рынок — автосервисы и магазины запчастей AUDI. Качество таких деталей не отличается от оригинальных.
Кроме этого существуют предприятия, которые никогда не поставляют запчасти на сборочные конвейеры AUDI, но производят автозапчасти для вторичного рынка. Качество таких запчастей может сильно отличаться от оригинала. Они дешевле аналогов и оригинала AUDI.
Устанавливать запчасти нужно в специализированных сервисных центрах или мастерских. Тем не менее, обязательно нужно иметь представление о тех работах, которые должны быть выполнены. В подготовке к ремонту помогут специальные книги — руководства по ремонту AUDI которые можно подобрать и купить в нашем каталоге.
Сцепление автомобилей Ауди в особенности моделей А6 C5 1.8 и 2.4 литра подвергается большой нагрузке, особенно в том случае, если автомобиль большую часть времени ездит в мегаполисе. Данная система страдает из-за резкого стиля вождения, быстрого старта со светофора и частых ускорений. Таким образом, происходит износ сцепления механической или автоматической коробки передач.
Если вы будете продолжать ездить с неисправным узлом, то это приведёт к гораздо более дорогому ремонту, чем просто замена сцепления
Основные признаки неполадок со сцеплением на Ауди А6
Неполадки со сцеплением на автомобилях Ауди А6 С5 происходят в следующих случаях:
- пробуксовка;
- не выключается сцепление;
- при включении сцепления возникает вибрация;
- педаль не возвращается в исходное положение.
Если вы видите такие проблемы в своём авто, то не мешкая езжайте на диагностику сцепления.
Кроме того к основным причинам, по которым возникает неисправность, можно отнести резкие ускорения и быстрые старты, а также постоянное нажатие на педаль сцепления. Замена сцепления Ауди А6 С5 происходит в несколько этапов и требует демонтажа трансмиссии и настройки новой комплектующей.
Видео: Признаки неисправности сцепления на автомобилях
Замена сцепления Ауди А6 С5 пошаговая инструкция + фотоотчет
Замена сцепления на Ауди А6 С5 включает в себя следующие работы:
Читайте также: