Замена сайлентблоков мерседес с180
bst писал(а): В 4 рычагах одной из сторон задней подвески,установлено 7 сайлентблоков (по одному с каждой стороны,в развальном один),который,согласно EPC -сменный.Так вот многие хвалятся,что им меняли все сайленты ,не рычаги,а сайленты.Я об этом.Иными словами-существуют-ли ремонтные комплекты для перепрессовки этих рычагов (всех).Или нет?
это называется колхоз напрасный труд . больше денег отдашь за работу а надёжности нет . сайлентблок и резинометалический шарнир это разные детали по своей смысловой нагрузке в подвеске . но они сильно похожи . вот их туда и толкают вместо сайлентов . с такой же уверенностью туды можно затолкнуть скрученную изоленту , пролитую суперклеем , бакситной смолой . кусок резины вырезанный на токарном станке , деревянный чопик и много ещё чего . народ у нас в рашке головастый .
бмв седьмой серии 90-года выпуска . оторвало болт крепления задней стойки . машина упала . поддомкратили , поставили хорошее берёзовое полено . чел неделю так ездил .
С/б в задних рычагах стоят РАЗНЫЕ! я на предыдущей машине их менял (перепрессовывал) сам ради интереса. Снимаешь рычаг перепрессовываешь с/б и ставишь его на место. на одну сторону уходило 3-4 часа с перекурами. Но с/б стоят двух видов: одни с металлической втулкой внутри, другие - без неё. Каких сколько и где какие не помню уже. Сейчас поменял весь комплект рычагов в сборе. Ставил Лемфёрдер брал в Экзисте 8200р. Но если брать с/б россыпью и менять то в случае приобретения оригинальных с/б один стоит порядка 300р. а рычаг лемфёрдер новый стоит 800. Стоит ли овчинка выделки?
Поздравляю соврамши (не существует фирменных сайлентблоков для задних рычагов,как впрочем и не фирменных,все с/б имеют внутреннюю металлическую втулку).
Кому интересно, вот номерок по LUCAS - JBU608, таких салентблоков надо 12 штук, по три рычага на сторону. На этих рычагах втулки ОДИНАКОВЫЕ, пофиг там какие со втулкой какие без, по номеру лукас это стандартные они заменяют и со втулкой и без. Остается по одному рычагу на сторону, на него один салентблок есть оригинал.
Отмечусь и я )) Сразу после покупки была пересыпана задняя подвеска (кроме пружин и сайлентов подрамника). По причине стесненности в средствах были куплены новые аммотрты САКС, плавающие ЛЕМФ и . куча сайленов ФЕБИ (если память не изменяет). Развальные были в хорошем состоянии, их не трогал. За это время (5 лет и под 170 тыс км) были заменены один аммо (не выходил и года) и все то, что не менялось изначально: развальные, передние сайленты подрамника, собственно сам подрамник, пружины. Сайленты рычагов стоят до сих пор. Да, с течением времени они стали мягче, но свое, считаю, отработали сполна. Счас подумываю снова о замене. Заскрипел один плавающий, подгнил правый тормозной щит. Вот за раз хочу и устранить
Почему лучше делать самому? Если на сервисе нет нормального съемника, то плавающие начнут выбивать кувалдой, что грозит гнутыми рычагами и рваными резинками на других сайлентах.
Второй вариант – на СТО захотят воспользоваться прессом, а для этого надо снять цапфу, все рычаги, испортить ступичную гайку и так далее. Это выйдет дороже, могут повредить целые детали и болты, плюс, придется делать развал.
Вся беда в том, что работа стоит вроде бы немного, соответственно, мастера не хотят особо возиться, и пользуются кувалдометром. А если берутся, то дерут по максимуму, и стараются впарить работы, которые особо не нужны, если остальная ходовая в порядке.
Что нужно для замены
Если нет специального съемника (некоторые пишут, что меняли жигулевским), можно обойтись подручными средствами.
Плавающий сайлентблок, номер оригинала A2203520227 (можно смело ставить дешевые APL-14420AP, ME-016 010 6313, ходят нормально. Фанаты могут под резинку добавить масла).
Новый болт М12 сталь не менее 8.6 с самоконтрящейся гайкой, номер оригинального болта N000960012184).
12-гранные головки на 30 и 32 мм;
Шпилька или болт М12 каленый (хорошо идут советские) для выпрессовки, длина не менее 180-200 мм;
Металлическая проставка с внутренним диаметром 40 мм, толщина стенок не более 3-4 мм. Продается в сантехнических магазинах и на рынках. Можно отпилить кусок трубы. Почему именно нужна проставка, а не головка на 40-41 мм – потому что обратная сторона цапфы не совсем ровная, и нужно шайбами (которые подвижны) выбрать правильное направление. В головке такой возможности – нет.
Шайбы на 40 мм и более мелкие;
Гаечные ключи 19-22, желательно баллонный ключ.
Подготовка к выпрессовке:
Срываются гайки на колесе;
Машина поднимается на домкрат, под нее подставляется упор или страховочный столбик;
Снимается колесо;
При помощи домкрата нужно чуть-чуть приподнять задний рычаг;
Баллонным ключом на 22 срывается гайка плавающего сайлентблока, вытаскивается болт. Он должен легко выйти, если рычаг приподнят;
Домкрат из-под рычага вынимается;
Отверткой нужно слегка поддеть ухо плав. сайлента, чтобы оно вышло из рычага, отвести его в сторону, чтобы было удобно работать.
Итак, дальше сам процесс выпрессовки. Есть два способа. Сначала стоит попробовать “экспресс-метод”:
В головку на 30 продевается болт, зажимается на конце гайкой. Далее легким (именно легким. ) молотком можно попробовать выбить плавающий со своего места. Если не получилось, кувалду брать нельзя – можно повредить рычаги.
Опять же, бить по шпильке или пятке болта нельзя даже легким молотком – можно повредить резьбу. Только по шляпке болта или через проставку из дерева.
Итак, если выбить легким молотком не вышло, переходим к выпрессовке. Для этого с одной стороны берем головку на 30 и точно ориентируем ее по краям сайлентблока.
С другой стороны берем проставку на 40 мм, ориентируем ее так, чтобы в нее мог вылезти сайлентблок. Ставим шайбу, на нее шайбу поменьше. Стоит помнить, что отверстие шайбы не будет строго по центру проставки – помешает рельеф цапфы, но тут главное, чтобы сайлентблоку было куда вылезти.
Дальше – начинается выпрессовка. Лучше всего использовать баллоник с трубой, так как усилия при приржавевшем плавающем могут быть очень большие. Можно постукивать молотком по шляпке болта, но если закисло сильно, то это особо не поможет.
У меня вышло так: один сайлент я легко выбил молотком, а другой выходил очень тяжело, даже сломал разводной ключ. Но на самом деле, если есть хорошие материалы и инструменты, делается все легко.
Небольшой совет – снимите колечки с пыльников, они могут клинить при выпрессовке, особенно, если старый плавающий уже с порванными резинками и сильно убитый.
Запрессовка нового сайлентблока
Новый сайлентблок поставить уже несложно. Конечно, предварительно необходимо почистить посадочное место нулевкой и ветошью, слегка смазать его маслом (только чтоб не попало на резинку!).
Берем головку на 32 мм. Вставляем в нее новый сайлентблок. Без перекосов ставим все это в ухо. Аккуратно забиваем молотком. Все. Головка на 32 мм не даст сайленту провалится глубоко в ухо. Можно, конечно, запрессовать при помощи болта без молотка – главное, чтобы не было перекосов.
Далее нужно поставить ухо в рычаг – тут тоже поможет домкрат, отвертка, а чтобы ухо село, можно даже нажать ногой на ступицу.
Вопросы и ответы
С какой стороны выбивать/выпрессовывать старый плавающий сайлентблок?
Выпрессовывают обычно в сторону задней части автомобиля. Выбивают – со стороны задней части (спереди невозможно размахнуться, будет мешать крыло). В принципе, можно с любой.
Какой стороной запрессовывать новый сайлентблок?
Тем концом, где у него острая фаска – в дырку.
Подойдет ли болт М10 для выпрессовки?
Подойдет любой, главное, чтобы была высокая прочность и подходящие шайбы.
Симптомы к замене сайлентблоков подрамника Мерседес
Когда речь заходит о сайлентблоках подрамника, многие представляют сразу титанический труд, потому что зачастую необходимо снимать сам подрамник. Но это не всегда так. В этой статье мы расскажем Вам о замене задних сайлентблоков подрамника на автомобиле Mercedes E230 в кузове W211.
Владельца Mercedes E230 W211, обратившегося к нам в автосервис, беспокоил стук в нижней части автомобиля. Подрамник — важная часть автомобиля. Он придает жесткость кузову, а также на нем располагаются детали подвески. Прикрепить подрамник к кузову жестко нецелесообразно, так как для стабильности в движении необходима небольшая гибкость, которую обеспечивают сайлентблоки в моменте соединения подрамника с кузовом.
Симптомы неисправности сайлентблоков подрамника:
- Удары при трогании автомобиля;
- Стуки при езде по кочкам;
- Трещины на самом сайлентблоки;
- Нарушение целостности сайлентблока.
Причины замены сайлентблоков подрамника Мерседес
Основными причинами износа сайлентблоков подрамника являются:
- Езда по неровной дороге;
- Трещины в результате старения.
На данном автомобиле неисправность была выявлена в процессе диагностики ходовой части, сайлентблоки расслоились и при движении по неровностям был слышен стук в нижней части автомобиля.
Стук в нижней части автомобиля может быть слышен также при неисправности:
- Рулевой рейки;
- Шаровых опор;
- Нижних и верхних рычагов подвески;
- Рулевых тяг;
- Рулевых наконечников.
Этапы замены подрамника сайлентблока Мерседес
Для того, чтобы заменить задние сайлентблоки подрамника на автомобиле Mercedes E 230 W211 необходимо:
- Поднять автомобиль на подъемнике;
- Снять напряжение с узла. Для этого наши мастера использовали гидравлическую треногу, которую необходимо поставить под подрамник;
- Открутить болт крепления подрамника, после чего немного опустить треногу — подрамник провиснет;
- Сделать фото или наметить расположение сайлентблока;
- С помощью съемника сайлентблоков выпрессовываем его;
- Новый сайлентблок необходимо смазать и установить согласно меткам;
- Аналогичную процедуру проделываем с другой стороны;
- После замены сайлентблоков рекомендуем проверить углы установки колес и при необходимости отрегулировать.
By Copy | 2021-07-14T15:16:03+00:00 Июль 14th, 2021 | Uncategorized | Комментарии к записи Замена сайлентблоков подрамника Мерседес отключены
Посторонний стук в подвеске Мерседес еще ни кому не доставлял радости вождения. Каковы же причины возникновения этих неприятностей? Подвеска автомобилей концерна Mercedes-Benz очень сложный механизм, созданый для точного и комфортного управления автомобилем независимо от дорожного покрытия.
Одним из элементов подвески являются сайлентблоки. Что это за элементы, за что они отвечают, какими бывают, какие неисправности встречаются и когда необходима замена сайлентблоков в Мерседес?
Сайлентблоки бывают просто резиновыми и маслонаполненными. Сайлентблоки – это демпфирующий элемент подвески. Как видно из его свойств сайлентблоки смягчают воздействия от дорожного покрытия на кузов автомобиля. Устанавливаются в рычагах подвески в месте, где рычаг крепится к кузову Мерседес. Сайлентблок состоит из внешней обоймы, запресованной в рычаг, резинового наполнителя и внутренней втулки, куда вставляется болт крепления к кузову.
Видов неисправности резинового сайлентблока немного. Первое наиболее встречающееся – это разрыв резинового наполнителя. Резиновая составляющая сайлентблока работает на скручивание в момент работы подвески и со временем рвется. Но ускорить разрыв сайлентблока могут и горе мастера, либо умышленно, либо по не знанию, затягивающие болты подвески, после замены сайлентблоков, в разгруженном состоянии, когда машина висит на подъемнике. После такого ремонта, когда Мерседес встанет на колеса, сайлентблок вывернется и будет постоянно в напряженном состоянии, что приведет к скорому разрыву и необходимости в повторной замене сайлентблоков в Вашем Мерседес.
Вторая частая неисправность – это проворачивание резинового наполнителя и отслаивание резиновой части от внешней обоймы либо от внутренней втулки. Это проблема чаще всего бывает с некачественными сайлентблоками, изготовлеными не по технологии или при значимых пробегах.
У маслонаполненного сайлентблока есть еще одна дополнительная проблемма, из него начинает со временем вытекать масло, причина банальна – разрыв внешнего резинового слоя. Врямя и жесткие условия эксплуатации не щадят никого, но даже если ваш Мерседес будет стоять в теплом гараже и выезжать вы на нем будете раз в год - сайлентблоки придут в негодность и потребуется замена сайлентблоков в Мерседес. Воздействие веса автомобиля на подвеску, а значит и на сайлентблоки будет всегда, и, следовательно, резина со временем прожмется и во время движения рычаг будет стучать об элемент крепления или кузов. Во всех выше перечисленных случаях будет происходить то же самое, все тот же стук в подвеске. Свободный ход рычага подвески в дополнение к стуку создаст неустойчивое положение на дороге, поменяется геометрия углов схождения колес, что в свою очередь приведет к износу покрышек.
Если Вы заметили отклонения в работе подвески Вашего автомобиля, запишитесь на ее диагностику в Техцентр "Либерум Авто", где наши квалифицированные механики качественно проведут проверку и при необходимости замену сайлентблоков рычагов вашего мерседес.
Что же касается стоимости замены сайлентблоков на вашем Мерседес, то начинается она от 1800 руб. Точный расчет возможен после предоставления VIN номера автомобиля и проведения диагностики, по результатам которой будет понятно какие конкретно детали требуют ремонта или замены.
Для записи просто наберите нам по телефону или заполните форму обратной связи, мы с Вами оперативно свяжемся и определим удобное для приезда время.
Автомобильная подвеска сложно сконструирована. Там находятся сайлентблоки, которые глушат все колебания, являясь при этом элементом связи. Все этапы замены многие автолюбители любят проводить собственными силами, но допускают множество ошибок, что потом приводит к ремонту за большие деньги. Если не чувствуете в себе полной уверенности, что справитесь с поставленной задачей, то советуем вам обращаться в ремонтные мастерские, где данную недорогую процедуру провернут за считанные часы или минуты.
Что это такое?
Сайлентблок - это такой шарнир из металла и резины. Его внедряют между узловыми частями машины. По сути, две простые втулки с резиновым уплотнителем. Часто можно ещё видеть здесь полиуретан. Упругое вещество блестяще гасит узловые колебательные движения. От этого вибрационные показатели не передаются на сам автомобиль Мерседес W140.
Сайлентблоки задней балки необходимы не только для вышеперечисленных причин, но и для крепления к стабилизатору устойчивого поперечного положения. Это производится рядом с движком и коробкой передач. Подвеска больше всего страдает от напыления, грязи, жидкостей и постоянной нагрузки во время езды по плохим дорогам. Именно поэтому популярна услуга: замена сайлентблоков Мерседес W140 в многочисленных автомастерских.
Всё-таки втулки из резины быстро выходят из строя. Их хватает где-то в среднем на 100 тысяч километров пробега, но если эксплуатационные условия ухудшаются, то ремонт происходит значительно раньше положенного срока. Чаще проверяйте все элементы подвески, хотя бы раз за 50 тыс. км. Если узел серьезно изношен, то необходимо что-то менять в кратчайшие сроки.
Процедура
Сначала проводится осмотр чисто визуально на предмет каких-то неисправностей. Машину поднимают на домкрате или загоняют в гаражную яму. Потом всегда проводится очистка всех приборов от загрязнения. Далее уже осматривают элементы на разного рода дефекты. На вставке из резины не должно быть никаких трещинок и разрывов. Если вы заметили эти признаки, то надо менять втулки. При полном износе управление транспортного средства ухудшается. Даже по поведению авто можно понять о том, всё ли в порядке с сайлентблоками:
- тяга в одну сторону при торможении или езде по прямой;
- более изношена боковая резина;
- усиление вибрации;
- поскрипывания и постукивания в подвеске при езде;
- ужесточение работы подвески.
Если даже один из признаков выше имеет место быть, то следует обращаться к специалистам, которые проведут осмотр подвески Мерседеса W140. Если вовремя не отремонтировать автомобиль, то это чаще всего приводит к уменьшению срока работы шин. К тому же повышается риск возникновения аварийной ситуации на дороге. Места посадки тоже приходят в негодность при сильном износе. Тогда придется водителю ещё производить замену рычага. Цена на работу будет в таком случае в разы выше.
Сервис
Специалисты успокаивают, что часть из металла в крайних редких случаях выходит из строя. Чаще всего страдает только резиновая часть устройства, на которую негативно влияет попадание масла, бензина и разного рода химикатов. Неправильные монтажные работы тоже ведут к замене раньше времени.
Мастера проведут сами диагностику и определят точную причину преждевременной поломки сайлентблока на Мерседесе W140. Выбирайте оригинальные запчасти с качественным и проверенным основанием. Правильно осуществляйте монтаж при замене. У нас ремонт немецких машин марки Мерседес увеличивает порой срок эксплуатации отдельных приборов в 5 раз. Нагрузка на подвеску в это время будет сниженной. При плотной резиновой прокладке руль ведет себя намного легче. Это не зависит ни от каких погодных условий. Старайтесь всегда ездить с комфортом вместе со своими пассажирами.
Читайте также: