Замена пыльника шруса опель вектра б

Обновлено: 11.05.2025

1. Явно вышедший из строя ШРУС можно выявить по характерным ударам при изменении нагрузки, а также на слух по характерному щелканью, которое он издает при вы полнении поворота – чем поворот круче, тем нагрузка на шарнир больше, и тем отчетливее слышны щелчки.

2. Для более детальной проверки поднимите автомобиль и установите его на подставки. При необходимости снимите защиту картера.

3. С силой отожмите поперечный рычаг вверх, а затем потяните его вниз ( см. сопр. иллюстрацию), после этого с силой надавите на нижнюю часть колеса и отожмите его сначала наружу, а затем потяните внутрь. При выполнении проверки наблюдайте за шарниром – при выявлении скольконибудь заметного люфта шарнир подлежит замене.

Замечание: При проверке необходимо исключить влияние люфта других элементов подвески и кодовой части.

4. Проверьте целостность пыльника при наличии повреждений замените.

4.3 Проверка состояния ШРУСа

Замечание: Поврежденные шарниры заменяются только в комплекте.

5. Для замены шарнира необходимо разобрать приводной вал.

6. Снимите приводной вал (см. Раздел 2) и зажмите его в тисках – используйте мягкие губки или алюминиевые накладки!

7. Отпустите или разрежьте бандажные ленты (будьте осторожны – не повредите вал) и сдвиньте защитный пыльник с поврежденного шарнира.

8. С помощью отвертки или плоскогубцев для снятия стопорных колец, разожмите стопорное кольцо крепления шарнира (см. сопр. иллюстрации), при необходимости предварительно удалите из шарнира излишнюю смазку.

4.8а Стопорное кольцо крепления ШРУСа

4.8b Снятие стопорного кольца при помощи специальных плоскогубцев

Замечание: В зависимости от установленного двигателя наружные шарниры приводных валов некоторых моделей могут устанавливаться без стопорных колец. В этом случае стопорное кольцо устанавливается на приводной вал.

9. Молотком с мягким бойком (например, пластмассовым) сбейте шарнир с вала.

10. Установите в канавку нового шарнира/приводного вала новое стопорное кольцо, проследите за правильностью его установки.

11. При обнаружении в смазке грязи, например, в результате повреждения защитного чехла, полностью удалите старую смазку, промойте шарнир в бензине.

4.11 Набивка ШРУСа смазкой

Внимание: Даже незначительное количество грязи приводит к разрушению шарнира!

Набейте шарнир смазкой требуемого типа (например, специальной смазкой Opel-1941522) как показано на сопр. иллюстрации или при помощи деревянного шпателя. Посадите шарнир на вал до защелкивания стопорного кольца при помощи молотка с мягким бойком.

12. Наполните чехол оставшейся смазкой, натяните его на шарнир и закрепите бандажными лентами (см. Раздел 5).

13. Установите приводной вал на автомобиль (см. Раздел 2).

Запись исключительно как инструкция для самостоятельной замены.

Для замены Вам понадобится набор инстпументов с трещетками и головками (желательно что бы были головки торкс), рожковый ключ на 18 и желательно труба длиной 50см.
Так же понадобятся бруски или второй домкрат что бы вывесить морду авто с двух сторон, утконосики и молоток. Так же в идеале иметь трехлапный сьемник который сможет обхватить тормозной диск.
Само собой Вам понадобится новый пыльник и если у Вас нету приспособы для обжимки штатных хомутов, купите обычные. Один 20-32мм и второй 60-80 мм.
Если у Вас литые диски то снимаем центральный колпачок с диска (если штамповка то нужно просто снять пластиковый колпак)
Берём из набора вороток и головку (если не изменяет память 24), на вороток одеваем трубу и пару раз попрыгав на данной приспособе отворачиваем ступичную гайку

После этого ослабляем крепежные болты диска и поддомкрачиваем машину, что бы было легче советую подставить под лонжерон подпорку и опустить машину на неё. Освободив домкрат используйте его что бы поднять морду авто с другой стороны ( это делается для того что бы снять нагрузку со стоек поперечной устойчивости и они Вам в дальнейшем не мешали)
Дальше откручиваем колесо и начинаем с того что отверткой снимаем стопор удерживающий тормозной шланг и снимаем с крепежа провод датчика ABS.

Снимаем с супорта металлическую подпружиненную скобу, потом шестигранником откручиваем две направляющие на которых держится скоба суппорта (доступ к ним закрыт заглушками) Отверткой немного отжимаем колодку и снимаем скобу. Что бы она не висела на тормозном шланге, подвешиваем её к пружине (я использовал пластиковый хомут)

Дальше откручиваем крепежный болт опорной шаровой и опускаем рычаг ниже, чтобы шаровая вышла из посадочного места (если шаровая двигается в посадочном месте свободно — опускаем рычаг при помощи монтажки, отжимая его от ступици вниз, если шаровая сидит плотно, придется постучать по рычагу)
Далее откручиваем два болта крепящие ступицу к амортизатору

Теперь ступица держится только на полуоси и рулевом наконечнике. Сдергиваем ступицу с полуоси(возможно придётся постучать по ней молотком, либо можно воспользоваться трехлапным съемником). Будьте аккуратны, ступица очень увесистая и сняв её с полуоси отведите в сторону и положите на что нибудь (будьте внимательны и не порвите провод датчика ABS)

Дальше рывком выдерните полуось с посадочного места (если это левая сторона, то из коробки может потечь масло, заткните отверстие чистой тряпкой)

Вот полуось с шрусами у Вас в руках.
При помощи отвертки удалите старые хамуты пыльника и разрезав пыльник вдоль, тоже удалите его. Внутри шруса есть смазка, вытрите её тряпкой и увидите стопорное кольцо. Максимально разожмите его утконосиками и одновременно дерните либо за полуось, либо за гранату шруса. В итоге должно получиться вот так

Из шруса надо удалить всю старую смазку, хорошенько его промыв. Я брал пятилитровую канистру и вырезал у неё с боку одну стенку, наполнял её соляркой (благо чего чего, а у меня в гараже её предостаточно) и вот в этой импровизированной ванночке купал шрус. Смазка там густая так что рекоменлую использовать малярную кисточку небольшого размера, и при помощи неё мыть шрус. После того как шрус внутри стал чистый переворачиваем его и оставляем так на пару минут что бы стекли остатки солярки. В это время на полуось одеваем новый пыльник (первый раз я затупил и засадив шрус на полуось понял что пыльник то забыл поставить, пришлось опять париться со стопорным кольцом и сдергивать шрус с полуоси).
Берём уже чистый шрус и выдавливаем в него немного смазки из тюбика, который прилагается к пыльнику. Старайтесь смазку выдавить во внутрь отверстия куда вставляется полуось, затем насаживаем шрус на полуось и смотрим что бы стопорное кольцо село в паз. Убедившись в этом, выдавливаем остатки смазки в шрус и натягивая на него пыльник обжимаем хомутами с двух сторон. Слишком сильно хомуты не затягивайте, а то можете ими передавить пыльник.

Ну и собираем все в обратной последовательности.
ВНИМАНИЕ! Не забываем когда уже все собрали и поставили колесо хорошенько затянуть ступичную гайку!

з.ы. у кого какие дополнения или вопросы милости прошу)

Для начала, нужно понять, какой именно ШРУС требует замены на Опель Вектра С: внутренний или наружный. Замену наружного ШРУСа Опель Вектра С делают без снятия привода (приводного вала), а для замены внутреннего ШРУСа, вал придется снимать. На некоторых моделях, для замены может потребоваться частичная разборка подвески.

Несмотря на то, что ШРУС сам по себе ломается редко, выходит он из строя по причине порванного пыльника или поломки хомута (стяжки), которым крепиться пыльник. Если на внутреннем ШРУСе есть трипод, то можно заменить только один трипод, что будет существенно дешевле. Для продления срока службы ШРУСа, нужно раз в три месяца делатьдиагностику подвески, при которой осматривать состояние пыльников и при необходимости произвести смазку ШРУСов.

Стоимость замены ШРУСа:

Вид работы	Замена
Замена наружного ШРУСа	от 1500 руб.
Замена внутреннего ШРУСа	от 1800 руб.

Автосервисы по замене ШРУСа в Санкт-Петербурге:

Если по конструктивным особенностям, замену ШРУСа на Опель Вектра С сделать невозможно, тогда, придется делать замену приводного вала в сборе со ШРУСами.

Когда делать замену ШРУСа:
– появление хруста в начале движения автомобиля;
– хруст при повороте колеса на скорости;
– рывки при трогании автомобиля.

Несвоевременная замена может привести к печальным последствиям, вплоть до аварии на дороге. Берегите себя и своих близких!

Двигатель X18XE. От какой машины можно подобрать гранату? Есть ли надежное средство для восстановления компрессии двигателя после перегрева.

Не могу найти внутренний ШРУС. Внутри 25, снаружи 22 зуба, на Опель Вектра Б, 2000 года. И продавцы, сколько автомагазинов обходил, не могут подобрать. Есть наружный 34, внутри 25.

Большое спасибо всем кто помогает, благодаря вам поменял опорные подшипники и подушки! У меня на Вектра Б порваны пыльники гранат и рулевые тоже. Подскажите как все это можно помен.

Привет всем кто здесь есть! Большое спасибо всем кто откликнется. Дело в том что хочу сам своими руками перебрать переднею часть и вот что у меня есть: нужно заменить передние пыль.

Привет всем, не подскажите, можно ли на Вектру с20ne поставить пыльники на внешний шрус не родные? если да, то от чего?
Спасибо.

Похоже,что . . ставится тот же пыльник как на 1.6(судя по размеру подшипника ШРУС тот же). У меня стоял от 2108. Вот я удивился, когда менял его на правильный. И ведь подходил,гад, тютелька в тютельку.
Однако правилиный комплект стоит 150 руб., так стоит ли экономить.

Посмотри святогоровские Я себе на С18NZ ставил пыльник от Святогора - подошел как родной.
У твоей ласточки, по-моему, внешний ШРУЗ такой-же.
Но, если хочешь наверняка, есть способ: берешь оригинал, подходишь к отечественным запчастям и . (хотя конечно в конфе спросить гораздо легче).
Удачи на дорогах.
Андрей.

А в ФАКу сходил? Там вроде было это : Привет всем, не подскажите, можно ли на Вектру с20ne поставить пыльники на внешний шрус не родные? если да, то от чего?
: Спасибо.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Opel Vectra A , ремонт карданных валов Opel Vectra A , дифференциал Opel Vectra A

Разборка и сборка

Замена пыльника внутреннего шарнира

Снятие и установка

1. Снять приводной вал в сборе.

2. Отметить расположение пыльника на приводном валу.

3. Используя специальные кусачки (1) разрезать хомут крепления пыльника к корпусу шарнира равных угловых скоростей со стороны корпуса коробки передач, как показано на рисунке ниже.

4. Разрезать пыльник и удалить с приводного вала в сборе.

5. Промыть составные части шарнира равных угловых скоростей.

Внимание
- Запрещено использовать моющие средства для защитных чехлов такие как, бензин, керосин и другие. Такие средства вызывают снижение эластичных свойств чехлов, что приводит к преждевременному выходу их из строя.
- Использовать только заложенные производителем смазочные материалы или материалы, входящие в ремонтный комплект шарниров.

Примечание
Промыть так, чтобы было видно стопорное кольцо (1), показанное на рисунке ниже.

6. Снять шарнир равных угловых скоростей с приводного вала.

Используя плоскогубцы, расширить стопорное кольцо.
Используя резиновый молоток, сбить шарнир равных угловых скоростей со шлицов приводного вала, в направлении, указанном стрелкой на рисунке ниже.

7. Промыть и очистить все элементы шарнира равных угловых скоростей.

Промыть все полости внутри корпуса шарнира равных угловых скоростей.
Установить новое стопорное кольцо.
Заполнить корпус шарнира равных угловых скоростей специальным смазочным материалом.

8. Надеть на приводной вал новый пыльник, переместить его до, нанесенной перед разборкой, метки.

9. Установить шарнир равных угловых скоростей на шлицы приводного вала. Аккуратно нанести легкие удары по корпусу шарнира равных угловых скоростей, используя резиновый молоток. Напрессовывать до фиксации стопорного кольца.

10. Надеть пыльник на корпус шарнира равных угловых скоростей. Пыльник установить в выборку.

11. Установить новый хомут крепления пыльника, обжав и зафиксировав его с помощью специального приспособления KM-J-22610 (1), как показано на рисунке ниже.

12. Установить приводной вал в сборе.

Замена пыльников приводного вала

Снятие и установка

1. Снять приводной вал в сборе.

2. Отметить расположение пыльника на приводном валу.

4. Разрезать пыльник и удалить с приводного вала в сборе.

5. Разрезать хомут крепления пыльника к корпусу шарнира равных угловых скоростей со стороны колеса (наружного), используя специальные кусачки (1), как показано на рисунке ниже.

Примечание
Отметить расположение пыльника на приводном вале.

6. Снять шарнир равных угловых скоростей с приводного вала, как показано на рисунке ниже.

Используя резиновый молоток, сбить шарнир равных угловых скоростей со шлицов приводного вала, в направлении, указанном стрелкой на рисунке ниже.

Примечание
Заменить стопорное кольцо (1) на приводном валу, после снятия шарнира равных угловых скоростей.

7. Снять пыльник наружного шарнира равных угловых скоростей с приводного вала.

8. Снять пыльник внутреннего шарнира равных угловых скоростей (1) с приводного вала (стрелка на рисунке ниже).

9. Подготовить внутренний шарнир равных угловых скоростей.

Промыть детали и корпус шарнира равных угловых скоростей.
Заполнить корпус шарнира равных угловых скоростей специальным смазочным материалом.

10. Установить новый пыльник внутреннего шарнира равных угловых скоростей.

Переместить пыльник до, нанесенной при разборке, метки на приводном вале.

11. Установить новые хомуты крепления, зажать их с помощью специального приспособления KM-J-22610.

12. Установить новый пыльник наружного шарнира равных угловых скоростей.

13. Установить шарнир равных угловых скоростей на приводной вал, используя резиновый молоток. Шарнир напрессовывать до усадки стопорного кольца.

14. Надеть пыльник (1) на корпус шарнира равных угловых скоростей, как показано на рисунке ниже.

Примечание
Пыльник должен сесть в выборку на корпусе шарнира равных угловых скоростей.

15. Установить новые хомуты крепления на пыльник наружного шарнира равных угловых скоростей, стянуть хомуты, используя специальное приспособление MKM-804 (I), как показано на рисунке ниже.

16. Затянуть хомуты крепления, используя динамометрический ключ и специальные приспособления MKM-804 (II) и (III). Момент затяжки: 25 Н · м.

17. Установить приводной вал в сборе.

Разборка и сборка

1. Снять приводной вал в сборе.

2. Используя специальные кусачки (1) или ножовку (2), разрезать хомуты крепления пыльника к корпусу шарнира равных угловых скоростей, как показано на рисунке ниже. Разрезать пыльник и удалить с приводного вала в сборе.

Внимание
При использовании ножовки, быть предельно осторожным, чтобы исключить повреждение корпуса шарнира равных угловых скоростей и приводного вала.

3. Промыть составные части шарнира равных угловых скоростей.

Примечание
Промыть так, чтобы было видно стопорное кольцо (1), показанное на рисунке ниже.

4. Снять шарнир равных угловых скоростей с приводного вала.

Используя плоскогубцы, расширить стопорное кольцо.
Используя резиновый молоток, сбить шарнир равных угловых скоростей со шлицов приводного вала, в направлении, указанном стрелкой на рисунке ниже.

5. Промыть и очистить все элементы шарнира равных угловых скоростей.

Промыть все полости внутри корпуса шарнира равных угловых скоростей.
Установить новое стопорное кольцо.
Заполнить корпус шарнира равных угловых скоростей специальным смазочным материалом.,

6. Надеть на приводной вал новый пыльник, переместить его до, нанесенной перед разборкой, метки.

7. Установить шарнир равных угловых скоростей на шлицы приводного вала. Аккуратно нанести легкие удары по корпусу шарнира равных угловых скоростей, используя резиновый молоток. Напрессовывать до фиксации стопорного кольца.

8. Вариант (I): Установить пыльник (1, 2) на корпус шарнира равных угловых скоростей, как показано на рисунке ниже. Пыльник должен сесть в выборку на корпусе шарнира равных угловых скоростей и выборку на приводном вале (3), показанную на рисунке ниже.

9. Вариант (II): Установить пыльник (4) на корпус шарнира равных угловых скоростей, как показано на рисунке ниже. Пыльник должен сесть в выборку на корпусе шарнира равных угловых скоростей и выборки на приводном вале (6), после затягивания хомутов крепления по отношению к лицевой поверхности (5).

10. Установить новые хомуты крепления на пыльник наружного шарнира равных угловых скоростей, стянуть хомуты, используя специальное приспособление MKM-804 (I), как показано на рисунке ниже.

11. Затянуть хомуты крепления, используя динамометрический ключ и специальные приспособления MKM-804 (II) и (III). Момент затяжки: 25 Н · м.

Друзья, помогите разобраться!
ОВЦ 2.2 директ AT 2004, Надо заменить внутренний правый шрус
Смотрю в экзисте номер 16 03 236 - выдает только оригинал за 14 с лишним килорублей, заменителей нет
Смотрю в экзисте номер 16 03 237 - выдает оригинал примерно за те же деньги, но дает и кучу неоригиналов за 2-3 тысячи.
Вопрос- неужели на правый внутренний шрус нет заменителей? Или я чего-то не догоняю. Правый и левый внутренние шрусы отличаются между собой?

Внешний шрус 16 03 233 одинаковый и правый и левый на автомат?

Прочитал. Ерунда получается. На левый все делают заменители, а на правый нет?
Он вроде по посадочным местам одинаковый.
Народ, помогите, может кто сталкивался с проблемой?
Я уже не один такой получается. Может есть на форуме спецы по ремонту, которые могут что-то сказать?
Я от официалов не могу добиться, одинаковые они или нет. Они мне талдычат, что номера разные и все. Значит, типа, не подходят.
Есть конечно вариант купить левый, приехать сказать меняйте правый шрус. Не подойдет, ну. тогда у меня будет новый левый внутренний шрус в машине :))) . Воткнут вместо старого. Угорю на работе и поменяю внутренний шрус, который не надо менять.

Кстати, а какой партномер от ОВБ можно посмотреть, как предлагалось в ссылке?

1.8 механика, 2006 г.
менял самостоятельно правый внутренний шрус.
неоригинала нету.
оригинал предлагали за 10 (самое дешевое что нашел)
взял б/у, за 5, (целиком правый привод в сборе, дешево и сердито)
полет нормальный.
и шрус наружный правый про запас остался)))

Кстати, а какой партномер от ОВБ можно посмотреть, как предлагалось в ссылке?

правый и левый внутренние ШРУСы абсолютно разные. левый на правую сторону не подойдет чисто физически. грубо говоря, у левого та часть, которая в коробку втыкается имеет шлицы, а у правого в этом место просто дыра. в которую пром. вал втыкается.
вот как-то так.

Единственный вариант. можно попробовать. с ОВБ. там вроде неориги есть..но, подойдет он, или нет-большой вопрос. написано, что на ОВБ он подходит с двигателем Z22SE. как у меня.

тока он какой-то на картинке другой немного. и написано, что с каким-то импульсным передатчиком. хз.

Грустно. Выглядит правда как-то не так. Щас еще поразглядываю.
В общем получается особо без вариантов.
Либо новый внутренний шрус, либо брать Б/У в сборе видимо.
Чем грозит если я буду ездить на таком шрусе и смирюсь со стуком? Для коробки смертельно? Чем еще грозит?
Сколько можно так ездить?

я уже год так катаюсь. вибрация на трассе, немного, докучает. но, она такая. небольшая. но, зараза, противная. думаю, что вот так неожиданно он не развалится. ничего такого смертельного, предполагаю, не будет. руками, когда шрус этот болтаешь вверх-вниз, диапазон составляет около одного сантиметра туда-сюда. при этом работает. но, вообще, конечно, надо менять. денег жалко..я уж думал на эту тему долго, и мучительно. можно шрус от наших машин попробовать присобачить. найти, чтоб он по шлицам на вал налазил, просверлить дырку в противоположной стороне, нарезать шлицы. что-то в этом роде. фрезеровщики, думаю, справятся.

Может проще БУ всё таки найти ? Разбирают же битые машинки с небольшими пробегами, и не только у нас, по всей Европе. Непонятно только что с внутренними случается, у меня на ОВА они до сих пор родные стоят, 315ткм. Внешние менял, а внутренние нет.

Напишите здесь в разделе куплю, мне на ОВА когда КПП б.у. нужно было, в течении недели откликнулись и прислали из Бреста в Казань поездом (7000р с доставкой и гарантией 2 недели).

Может проще БУ всё таки найти ? Разбирают же битые машинки с небольшими пробегами. Непонятно только что с внутренними случается, у меня на ОВА они до сих пор родные стоят, 315ткм. Внешние менянные.

мы же не ищем легких путей. :D ..нам заморочиться надо.
вообще, конечно, да. наверно проще и так. бу купить.

ШРУС проверяется не качанием вверх-вниз, а поворотом вала относительно корпуса. При этом люфта быть не должно. (держим за корпус, поворачивая вал вправо-влево. Удобнее и точнее конечно на снятом/вынутом из коробки приводе) При качании вверх вниз вала люфт на внутреннем шарнире может быть, из-за конструктивной особенность внутреннего шруса. Ведь он компенсирует изменение расстояния от коробки до ступицы при работе подвески. Наружный шрус устроен иначе, и там никаких люфтов и смещений нет.

Может причина вибрации у тебя не в ШРУСе?

тут надо точно сформулировать. что такое вверх-вниз, и вправо-влево..а то у всех ассоциации разные.
в правом внутреннем ШРУСе, насколько я понимаю, не шарики, а трипоид. вот у меня он и влево-вправо (по оси) люфтит, и вверх-вниз. на корсе, у брата, я тоже пробовал покачать шрус. ни вверх-вниз, ни влево-вправо у него ничего, никаких люфтов нет. из чего я и сделал вывод, что их и не должно быть. на корсе устройство, примерно, такое же. пром. вал втыкается в шрус и т.д.

Что случается.
Случается, что хомут с пыльника слетает (как у меня) или рвется (трется, трескается. ), пыль, грязь, водичка - и кирдык сразу.
Внутренний стучал при троганье, сначала потихоньку, потом все сильнее.

Vic1972 на внешних да, а внутрение, там же картер коробки ниже, защита и т.п. там фиг покоцаешь пыльник, да и сам он мало изгибается при работе, в отличии от внешних.

но, случаются и такие чудеса. я, когда только купил машину. покупал с рук, у знакомого. он мне говорит. там, мол, надо пыльник на шрусе поменять. у меня чета все не получается на сто заехать (он тока у официалов обслуживался). но, я так уже полгода езжу. типа ниче страшного. это была как раз весна. т.е., он всю зиму и начало весны проездил с разорванным пыльником. как раз..самая грязь, вода и прочие какашки. я сразу на яму заехал. посмотреть. а там от пыльника нихрена ниче не осталось. только хомуты. вот поэтому и смерть ему пришла. ШРУСу то. купил сразу весь коплект пыльников. все промыл, очистил. набил свежей смазки. но, увы, он уже люфтил. пока на таком и езжу. жалко на ориг. денег отваливать. может как-то со временем и решится эта проблема. может от какой другой машины присобачим все ж таки. :)

Не ну если зиму без чехла отъездил, тогда конечно убит шрус почти наверняка. Я думал с пыльником все ОК поэтому и сомневался что ШРУС умер.

Ну у меня премерно тоже самое. Брал машину с рук, пыльник порванный был. Думал поможет промывка и набивка смазкой. Ни фига, каюк шрусу. Надо все таки менять. Если честно, смотря на стоимость всех остальных шрусов, я думал. что он будет стоить 3 тыщи, но пролетел :)

Менял сегодня амортизаторы и заодно сальник правого привода решил поменять, давно сопливится масло оттуда. Так вот правый шрус у меня стоит GKN, а не GM. Что это интересно, менял его первый владелец? Вроде бы рано - пробег сейчас 87 тыс, а брал я с пробегом 27 тыс. На 27 тыс рановато менять, вроде бы. Или GKN как оригинал идет?

Читайте также: