Замена прокладки клапанной крышки bmw n52b30
Ставить прокладку на герметик или нет каждый автомобилист решает сам. Но в сети достаточно примеров, когда не установленная на герметик прокладка продолжала течь…
09.07.2017, 12:23 1.3k просм.
На первый взгляд в замене прокладки клапанной крышки BMW M50B20 нет ничего сложного. Но по факту, не так уж и редко получается так, что после замены и установки новой прокладки на машину с двигателем M50B25 масло продолжает сочиться. При этом остаются потеки под машиной, а в салон вполне может проникать запах горелого масла, ведь оно может легко течь по двигателю и попадать на выпускной коллектор. Также старые или плохо установленные прокладки ведут к тому, что свечные колодцы могут заполняться маслом.
Так, для замены прокладки клапанной крышки понадобится сама прокладка, которая устанавливается по периметру, то есть по стенкам головки; понадобятся прокладки свечных колодцев (они могут идти в комплекте с предыдущей прокладкой, а могут и не идти, — это в зависимости от выбранной прокладки). Понадобятся специальные резиновые кольца под 14 болтов, которые затягивают крышку к головке. Известны случаи, когда человек устанавливал новую прокладку, но оставлял старые, резиновые кольца, при этом не обеспечивалась нужная затяжка и из под прокладки продолжало течь масло. Резиновые кольца, пусть не каждую замену прокладки, но раз в две замены следует менять.
На машинах с двигателем BMW M50B25 они выполняют свою важную роль. Ставить прокладку на герметик или нет каждый автомобилист решает сам. Но в сети достаточно примеров, когда не установленная на герметик прокладка продолжала течь, а это конечно же ведет всю работу на смарку.
Работы начинаются с демонтажа пластиковой декоративной крышки. Для этого выкручиваются две гайки на 10 и пробка заливной горловины. Пластиковая крышка снимается, затем отсоединяются защелки с катушек и сами провода подходящие к катушкам отводятся в сторону так, чтобы они не перекрывали двигатель. Снимаются катушки и выкручиваются свечи. Затем можно выкручивать 10 болтов по периметру, которые уже притягивают саму клапанную крышку.
Далее следует обратить внимание, что еще 4 болта удерживают клапанную крышку на линии свечных колодцев, при чем два из этих — четырех болтов находятся под гаечками на 8, которые удерживают массу на крышке. Гайки на 8 могут выкручиваться плохо, ведь затянуты они могут быть хорошо, а грани такой гаечки довольно слабые.
Герметик наносится как под, так и на прокладку. Кольца под болты на герметик не садятся. Затяжка клапанной крышки на двигателе BMW M50B20 производится с усилием в 10 н. м, что соответствует 1 кг, от центра к краям. Изначально следует просто накрутить болты обычным ключом, а уже затем затягивать их динамометрическим.
Если динамометрического ключа нет, затяжка производится обычной трещеткой и тянуть следует прекратить в тот момент, когда сузится в высоте и расширяется в диаметре новое резиновое кольцо бод болт ( те — самые 14 болтов), при этом ощутимо возрастет усилие на плече ключа.
Работу по замене прокладки клапанной крышки на двигателе BMW M50B20 способен выполнить любой автолюбитель. Здесь нет ничего сложного, но аккуратность и внимательность очень важны. Конечно же в двигатель ни в коем случае ничего не должно упасть, когда крышка будет снята. Известны случаи, когда прокладка не садилась на герметик, но при этом не текла и при пробегах в 100 000 км, но если герметик не планируется, новые, резиновые кольца под болты просто обязательны.
Причиной протечки масла является большая температура мотора из-за чего резиновые уплотнения быстро теряют свои свойства и начинают его пропускать.
Понижают температуру двигателя путем установки "холодного термостата" или доработкой старого, закладывая туда парафин, но это тема для отдельной статьи.
А в этой заметке постараюсь детально описать замену прокладки масляного клапана, который находится в левой части блока мотора N62 на автомобиле Х5 Е70 4.8i американской сборки.
Замена прокладки постамента генератора, на котором стоит этот клапан у Е53 и Е65 делается совсем по другому, из-за своих конструктивных особенностей. Вот там действительно придется повозиться!
Занятие это, сразу скажу вам, не очень то и легкое и приятное, потому-как этот узел практически не виден глазу и все делается на ощупь. Снимать подрамник и вывешивать мотор в этом случае для Е70 не обязательно. Все это реально сделать без дополнительного разбора, если конечно до вас там никого не было и болты остались не зализанными.
Начальные действия
Первым делом отключаем плюсовой провод под капотом или снимаем массу с аккумулятора в багажнике для безопасного съема генератора.
После снятия массового провода а аккума, после сборки возможно понадобиться калибровка активной рейки!
И если такая есть на вашем авто, то вам придется попотеть вдвойне. Вслепую, да и еще в ограниченном пространстве. Смак ко всему этому придает очень толстая и жирная шуба из песка с маслом, скопившаяся там не за один месяц эксплуатации с подтекающим маслом.
По сути работа этого клапана проста. При прогреве масло циркулирует по мотору минуя масляный радиатор, расположенный слева в крыле. Как только температура масла достигает определенного значения, термостат, расположенный внутри клапана, открывается. Тем самым начинает пропускать масло через радиатор, снижая его температуру.
Сам клапан крепиться тремя болтами к блоку и к нему одним болтом две трубки на радиатор. Только вот выкрутить, а потом и закрутить эти четыре болта, есть основная сложность для этой работы.
Теперь обо всем по порядку. Чтобы только дотянуться до него рукой, потребуется немного подразобрать навеску.
Начинаем, как обычно у БМВ, с вентилятора. Как он достается, вы наверняка знаете, раз беретесь за такую работу.
Далее понадобиться слить антифриз, для того, чтобы снять патрубки, которые нам будут мешать в процессе работы. Расширительный бачок тоже советую снять, тем более, что осталось открутить два винтика. По желанию и бачок жидкости гидроусилителя не снимая открутить и сместить в сторону. А вот дополнительные несколько сантиметров рабочего пространства вам никогда не помешают. Плюс ко всему внимательно осмотрите расширительный бачок на наличие течей. Подтеки с тыльной стороны и снизу говорит о том, что в нем есть трещины и его однозначно под замену.
Подбираемся к клапану
Теперь освобождаем гидравлические трубки динамик-драйва 1 и отводим их в сторону. Подвяжите их, например проволокой, чтобы они оставались там на своем месте.
Для снятия ручейкового ремня понадобиться открутить защитный металлический экран 2 , к которому и прикреплены эти трубки гайкой на 10 на фото обозначены цифрой 4 .
Стоит он тоже на трех гайках под головку на 10. Места гаек можно найти по ножкам экрана (или 2 на фото 5 ниже). Теперь можно ослабить и снять ремень. Натяжитель имеет отверстие под Torx 60.
Откручиваем крепление трубок масляного радиатора от кронштейна и его самого от головки блока.
Пришло время съема генератора. Первым делом откручиваем обводной ролик и ролик натяжителя. Болты крепления под Т55 ( на фото 3 ), резьба обычная и один винтик на 10, который крепит поддерживающую планку гидравлической трубки(если такая имеется). Декоративные колпачки 3 на фото 2 на роликах легко выщелкнуть отверткой. Их съем поможет легко вытащить генератор. Сам он крепиться двумя болтами Е12 ( 1 на фото 4 ). Немного выкрутив нижний болт, советую по нему ударить молотком, тем самым отодвинув прижимную гайку с обратной стороны генератора. Легче будет снимать и ставить.
Выкрутив болты крепления, надо немного подать его вперед и освободить фишку 2 на фото 4 .
Далее спокойно можно поднять генератор вверх и открутить плюсовой провод 3 на фото 4 и отдать генератор на проверку, так как у этого мотора он тоже является слабым местом.
Бывало так , что владелец авто отказывался от этого и получал неприятный сюрприз в виде сгоревшего генератора и лопнувшего расширительного бачка примерно в течении месяца после работ по замене прокладки. А это повторный разбор .
Теперь откручиваем два болта под Е12 крепления насоса гидроусилителя и немного сдвигаем его вниз и в сторону. Еще лишние сантиметры пространства для работы в слепую. К гидрачу присоединена скоба, на которую и крепится защитный экран 2 на фото 2 и по совместительству кронштейн крепления трубок гидравлики.
Основная часть
Подготовительные работы выполнены и теперь можно приступить непосредственно к снятию того самого узла, где стоит та самая злосчастная прокладка.
Две масляных трубки на радиатор снимаются путем выщелкивания их с быстросъемов и на этом завершается самая легкая часть работы.
Эти трубки потом перепутать не получится; когда снимите - поймете. Вкратце, у них разные “папы-мамы”.
С другой стороны они одним болтом на Т45 и в одном только положении крепятся к масляному клапану ( смотрите фото 1 выше ).
Так вот, если у автомобиля нет активной рейки, этот болт крепления трубок открутить не составляет особого труда, хотя и не видя его. Но, при наличии таковой придется “подогнать” инструмент под соответствующие размеры.
Рабочую длину короткой биты Т45 я обрезал наполовину и через плотную стрейч пленку вставил ее в накидной ключ на 10, тем самым зафиксировал ее, чтобы она не улетела куда-нибудь при неудачной попытке отжать болт. В принципе, достаточно только его отжать. Потом он легко откручивается от руки. Хотя, если использовать трещоточный ключ, то можно сделать несколько оборотов и потом выкрутить его пальцами. Активная рейка не даст проделать это инструментом, при чем достать его получится только в одном положении, запомнить которое советую, для того чтобы при сборке поставить его назад. И здесь тоже не “айс”. Положение это не совсем то и удобное - от себя в сторону под углом от рейки. Вынуть его проще, чем вставить!
Если рейка не активная - открутить, достать и поставить назад не очень то и трудно.
Теперь достаем трубки, рассчитывая на то, что из них вытечет намного масла.Хотя , какое это уже имеет значение, когда уже к этому моменту не только мотор, но и мы сами уже изрядно по локоть в масле:)
Далее дело за откручиванием непосредственно клапана ( фото 1 выше ).
Держится он на трех болтах, причем два их них - нижние, на Е10, а один верхний - на Е12. Зачем это было сделано - не знаю. Кто знает, напишите в комментариях, пожалуйста!
Как их откручивать легче, решайте сами, так как у каждого из нас различная техника и инструмент. Я же использую и малую и среднюю трещотку и переходники с ¼ на ⅜ и различные удлинители и воротки. Здесь главное понимать, что откручивать эти болты нужно не на излом, как многие, а стараться держать инструмент по оси болтов, чтобы не слизать их грани и не снимать потом подрамник. Но, это как у кого с пространственностью и с опытом.
Сделав все правильно и открутив клапан, промываем все клинером или бензином и ставим все в обратном порядке, не торопясь и не забывая все кронштейны и скобы, которые снимали.
Саму прокладку я ставлю на высокотемпературный герметик, дабы продлить ей срок службы.
Каких - либо нюансов при обратной сборке нет, поэтому внимательно и не торопясь следуйте обратной сборке. Примерное время на выполнение этой работы всегда разное и зависит от ряда причин. Примерно часа 4 - 5.
Кто в первый раз подошел к БМВ, запоминайте как стоят ремни, какие болты генератора, а какие гидрача, в каком положении стоят кронштейны и на какие болтики и гайки крепятся. Это ускорит процесс вашей работы. Важно понимать, что автодело - это не “пит-стоп” и скорость в работе может только навредить!
Причиной протечки масла является большая температура мотора из-за чего резиновые уплотнения быстро теряют свои свойства и начинают его пропускать.
Понижают температуру двигателя путем установки "холодного термостата" или доработкой старого, закладывая туда парафин, но это тема для отдельной статьи.
А в этой заметке постараюсь детально описать замену прокладки масляного клапана, который находится в левой части блока мотора N62 на автомобиле Х5 Е70 4.8i американской сборки.
Замена прокладки постамента генератора, на котором стоит этот клапан у Е53 и Е65 делается совсем по другому, из-за своих конструктивных особенностей. Вот там действительно придется повозиться!
Занятие это, сразу скажу вам, не очень то и легкое и приятное, потому-как этот узел практически не виден глазу и все делается на ощупь. Снимать подрамник и вывешивать мотор в этом случае для Е70 не обязательно. Все это реально сделать без дополнительного разбора, если конечно до вас там никого не было и болты остались не зализанными.
Начальные действия
Первым делом отключаем плюсовой провод под капотом или снимаем массу с аккумулятора в багажнике для безопасного съема генератора.
После снятия массового провода а аккума, после сборки возможно понадобиться калибровка активной рейки!
И если такая есть на вашем авто, то вам придется попотеть вдвойне. Вслепую, да и еще в ограниченном пространстве. Смак ко всему этому придает очень толстая и жирная шуба из песка с маслом, скопившаяся там не за один месяц эксплуатации с подтекающим маслом.
По сути работа этого клапана проста. При прогреве масло циркулирует по мотору минуя масляный радиатор, расположенный слева в крыле. Как только температура масла достигает определенного значения, термостат, расположенный внутри клапана, открывается. Тем самым начинает пропускать масло через радиатор, снижая его температуру.
Сам клапан крепиться тремя болтами к блоку и к нему одним болтом две трубки на радиатор. Только вот выкрутить, а потом и закрутить эти четыре болта, есть основная сложность для этой работы.
Теперь обо всем по порядку. Чтобы только дотянуться до него рукой, потребуется немного подразобрать навеску.
Начинаем, как обычно у БМВ, с вентилятора. Как он достается, вы наверняка знаете, раз беретесь за такую работу.
Далее понадобиться слить антифриз, для того, чтобы снять патрубки, которые нам будут мешать в процессе работы. Расширительный бачок тоже советую снять, тем более, что осталось открутить два винтика. По желанию и бачок жидкости гидроусилителя не снимая открутить и сместить в сторону. А вот дополнительные несколько сантиметров рабочего пространства вам никогда не помешают. Плюс ко всему внимательно осмотрите расширительный бачок на наличие течей. Подтеки с тыльной стороны и снизу говорит о том, что в нем есть трещины и его однозначно под замену.
Подбираемся к клапану
Теперь освобождаем гидравлические трубки динамик-драйва 1 и отводим их в сторону. Подвяжите их, например проволокой, чтобы они оставались там на своем месте.
Для снятия ручейкового ремня понадобиться открутить защитный металлический экран 2 , к которому и прикреплены эти трубки гайкой на 10 на фото обозначены цифрой 4 .
Стоит он тоже на трех гайках под головку на 10. Места гаек можно найти по ножкам экрана (или 2 на фото 5 ниже). Теперь можно ослабить и снять ремень. Натяжитель имеет отверстие под Torx 60.
Откручиваем крепление трубок масляного радиатора от кронштейна и его самого от головки блока.
Пришло время съема генератора. Первым делом откручиваем обводной ролик и ролик натяжителя. Болты крепления под Т55 ( на фото 3 ), резьба обычная и один винтик на 10, который крепит поддерживающую планку гидравлической трубки(если такая имеется). Декоративные колпачки 3 на фото 2 на роликах легко выщелкнуть отверткой. Их съем поможет легко вытащить генератор. Сам он крепиться двумя болтами Е12 ( 1 на фото 4 ). Немного выкрутив нижний болт, советую по нему ударить молотком, тем самым отодвинув прижимную гайку с обратной стороны генератора. Легче будет снимать и ставить.
Выкрутив болты крепления, надо немного подать его вперед и освободить фишку 2 на фото 4 .
Далее спокойно можно поднять генератор вверх и открутить плюсовой провод 3 на фото 4 и отдать генератор на проверку, так как у этого мотора он тоже является слабым местом.
Бывало так , что владелец авто отказывался от этого и получал неприятный сюрприз в виде сгоревшего генератора и лопнувшего расширительного бачка примерно в течении месяца после работ по замене прокладки. А это повторный разбор .
Теперь откручиваем два болта под Е12 крепления насоса гидроусилителя и немного сдвигаем его вниз и в сторону. Еще лишние сантиметры пространства для работы в слепую. К гидрачу присоединена скоба, на которую и крепится защитный экран 2 на фото 2 и по совместительству кронштейн крепления трубок гидравлики.
Основная часть
Подготовительные работы выполнены и теперь можно приступить непосредственно к снятию того самого узла, где стоит та самая злосчастная прокладка.
Две масляных трубки на радиатор снимаются путем выщелкивания их с быстросъемов и на этом завершается самая легкая часть работы.
Эти трубки потом перепутать не получится; когда снимите - поймете. Вкратце, у них разные “папы-мамы”.
С другой стороны они одним болтом на Т45 и в одном только положении крепятся к масляному клапану ( смотрите фото 1 выше ).
Так вот, если у автомобиля нет активной рейки, этот болт крепления трубок открутить не составляет особого труда, хотя и не видя его. Но, при наличии таковой придется “подогнать” инструмент под соответствующие размеры.
Рабочую длину короткой биты Т45 я обрезал наполовину и через плотную стрейч пленку вставил ее в накидной ключ на 10, тем самым зафиксировал ее, чтобы она не улетела куда-нибудь при неудачной попытке отжать болт. В принципе, достаточно только его отжать. Потом он легко откручивается от руки. Хотя, если использовать трещоточный ключ, то можно сделать несколько оборотов и потом выкрутить его пальцами. Активная рейка не даст проделать это инструментом, при чем достать его получится только в одном положении, запомнить которое советую, для того чтобы при сборке поставить его назад. И здесь тоже не “айс”. Положение это не совсем то и удобное - от себя в сторону под углом от рейки. Вынуть его проще, чем вставить!
Если рейка не активная - открутить, достать и поставить назад не очень то и трудно.
Теперь достаем трубки, рассчитывая на то, что из них вытечет намного масла.Хотя , какое это уже имеет значение, когда уже к этому моменту не только мотор, но и мы сами уже изрядно по локоть в масле:)
Далее дело за откручиванием непосредственно клапана ( фото 1 выше ).
Держится он на трех болтах, причем два их них - нижние, на Е10, а один верхний - на Е12. Зачем это было сделано - не знаю. Кто знает, напишите в комментариях, пожалуйста!
Как их откручивать легче, решайте сами, так как у каждого из нас различная техника и инструмент. Я же использую и малую и среднюю трещотку и переходники с ¼ на ⅜ и различные удлинители и воротки. Здесь главное понимать, что откручивать эти болты нужно не на излом, как многие, а стараться держать инструмент по оси болтов, чтобы не слизать их грани и не снимать потом подрамник. Но, это как у кого с пространственностью и с опытом.
Сделав все правильно и открутив клапан, промываем все клинером или бензином и ставим все в обратном порядке, не торопясь и не забывая все кронштейны и скобы, которые снимали.
Саму прокладку я ставлю на высокотемпературный герметик, дабы продлить ей срок службы.
Каких - либо нюансов при обратной сборке нет, поэтому внимательно и не торопясь следуйте обратной сборке. Примерное время на выполнение этой работы всегда разное и зависит от ряда причин. Примерно часа 4 - 5.
Кто в первый раз подошел к БМВ, запоминайте как стоят ремни, какие болты генератора, а какие гидрача, в каком положении стоят кронштейны и на какие болтики и гайки крепятся. Это ускорит процесс вашей работы. Важно понимать, что автодело - это не “пит-стоп” и скорость в работе может только навредить!
Попала ко мне в руки вот такая машина
Это BMW X5 2008 года с двигателем N52B30 с печальной судьбой. Как-то этот движок начал жрать масло и было решено его перебрать. В одном сервисе ее разобрали, но собрать не смогли. Передали в другой сервис, где ее собрали, но при попытке запустить двигатель двигатель стартовал, секунд 40 работал терпимо, потом обороты начинали прыгать от 500 до 1500 и машина глохла. При этом из выхлопа валил сизый дым и жутко воняло (каты уже давно выбросили). В мозгах висела ошибка по ДМРВ, ДМРВ меняли до меня, но это не помогло.
Зная о том, что двигатель оснащен Valvotronic скидываем разъем с любого из клапанов Vanos и видим, что автомобиль заработал ровно. Ставим разъем на место, скидываем все адаптации (движок то после переборки), обучаем Valvetronic, но особых результатов это не дает. Все же один раз удалось поймать холостой ход, и в это время смотрим на положение эксцентрикового вала. В моем случае оно составило 54 градуса, при норме в 35-40.
Значит дело в Valvotronic. Что же это за система такая?
Valvetronic - это дальнейшее развитие системы переменных фаз газораспределения от BMW. Многие владельцы знакомы с системой переменных фаз газораспределения Vanos, которая ставиться практически на все современные двигатели BMW. Vanos позволяет изменять фазы газораспределения, но BMW пошла дальше и сделала в 2001 году систему Valvotronoc, которая помимо фаз газораспределения так же управляет и высотой подъема клапана. Позже подобную систему у себя сделали и другие автопроизводители, у них они называются так:
- Valvematic от Toyota;
- VEL, Variable Valve Event and Lift System от Nissan;
- MultiAir от Fiat;
- VTI, Variable Valve and Timing Injection от Peugeot.
За счет этих систем можно отказаться от дроссельной заслонки, а наполнение цилиндра регулировать подъемом впускного клапана. В Valvotronic-е подъем клапана может изменяться от 0,2 до 12 мм. Дроссельная заслонка на N52B30 все равно присутствует, но при работе в режиме Valvotronic она все время открыта (чуть прикрывается, только что б работала вентиляция картера), и работает как дроссельная заслонка только в аварийных режимах. Именно по этому на N52B30 ставится дополнительный вакуумный насос, как на дизельных двигателях, потому что при открытой дроссельной заслонке нет разряжения во впускном коллекторе и вакуумный усилитель тормоза не сможет работать.
Благодаря данной системе BMW удалось улучшить:
- повысить максимальную мощность (в интернете цифры колеблются от 5 до 15%);
- снизить расход (от 5 до 13%).
Схематично принцип работы Valvetronic показан на рисунке
Механизм Valvetronic ставится на впускные клапана. Сам механизм, помимо стандартных деталей для привода клапанов, содержит в себе эксцентриковый вал, электродвигатель, промежуточный рычаг и пружину. В этой системе распредвал нажимает не на рокер, а на промежуточный рычаг, который уже жмет на рокер и открывает клапан. За счет эксцентрикового вала изменяется плечо промежуточного рычага, а соответственно и высоту поднятия клапана.
Вот так выглядит эта система под капотом
В центре кадра мотор Valvetronic -а, который является первой причиной ненадежности. Ходят эти моторчики около 150 тыс км, и их проблема в том, что они герметичны. Пыль, которая остается после стирания графитовых щеток, никуда не девается и остается внутри, создавая электрические цепи там, где это не нужно. Поэтому при проблеме с двигателем valvetronic, кратковременно помогает легкое постукивание по нему. Графит опадает и лишние электрические цепи рвутся, восстанавливая штатную работу системы. В моем случае двигатель был в исправном состоянии, что подтверждала диагностика и тесты системы Valvetronic.
Если снять клапанную крышку, то можно увидеть весь механизм в сборе
Вторым слабым местом является механика самого механизма Valvetronic.
В этой системе есть еще пружина, которая прижимает промежуточный рычаг к распредвалу, вот тут и кроется одна из проблем Valvetronic. Эта пружина постоянно прижимает распредвал к верхнему бугелю, как показано на рисунке.
ситуация осложняется тем, что в бугеле нет подачи масла. Подача масла к распредвалу осуществляется из головки, то есть с другой стороны, по отношению к направлению смещения. И чем больший идет износ, тем хуже смазывается распредвал. В результате это привит вот к этому
На фото 5й бугель (такие же картины и на остальных бугелях), видно, что промежуточный рычаг прижал впускной распредвал к верхнему бугелю, а под распредвалом виден зазор где то в 1,5 мм. Даже на авто без системы valvetronic зазор между постелью распредвала и шейкой распредвала составляет 0,05-0,08 мм. На холостом ходу подъем клапана в системе Valvetronic составляет примерно 0,3 мм, и поймать их при зазоре в постели распредвала в 1,5 мм очень сложно, поэтому двигатель нормально и не работал.
Для ремонта данной системы надо менять головку блока цилиндров в сборе, причем на новую, потому как на б.у. могут быть точно такие же проблемы. Стоимость новой головки в сборе на BMW можете представить себе сами. Износ, по большей части, произошел в бугелях, но бугеля отдельно не продаются. В интернете встречаются случаи, когда ставили бугеля с другого двигателя, но это все делалось на страх и риск.
Сейчас авто стоит разобранным и ждет решения владельца.
А владельцам автомобилей с данной системой рекомендую почаще менять масло и не экономить на нем. На этом все, благодарю за внимание!
Читайте также: