Замена правого сальника рулевой рейки ауди а4 б5
Маслянные пятна на асфальте после стоянки, падения уровня гидравлической жидкости в расширительном бачке ГУР, люфт рулевого колеса.
Решение проблемы
Сделали капитальный ремонт рулевой рейки Ауди А4 Б7, заменили втулки, сальники, установили новые пыльники.
Процесс ремонта
После диагностики причина течи была определена пропуск внутреннего силового сальника рулевой рейки.
Снимаем рейку моем и зажимаем в тиски откручиваем тяги, разобрав агрегат извлекаем вал. В данном случае вал имеет сильные повреждение, коррозию, износ зубьев по-этому его заменили на восстановленный.
Съемником извлекаем внутренний сальник рулевой рейки.
Сальник вместе со втулкой скольжения.
В избежании повреждения подшипника с особой осторожностью извлекаем нижний сальник распределителя.
Пыльники подлежат обязательной замене. Так-же причина выхода механизма из строя была в отсутствии воздушного канала между правым и левым пыльником, при замене рулевой тяги на СТО, горе мастерами была установлена тяга без воздушного канала (старого образца) перекрывая воздушный канал неправильной тягой, происходит постоянное сжатие-разжатие воздуха в пыльнике. Со временем воздух продавил себе отверстие под хомутом и через получившиеся отверстие в полость силового цилиндра натянуло влагу, что привело к коррозии вала.
Очищаем корпус опорной втулки рулевой рейки AUDI A4 от ржавчины и устанавливаем силовой сальник.
Внутренний сальник устанавливаем своим валом в процессе ремонта используем только оригинальные комплектующие.
Рейка собрана, проверяем герметизацию и отсутствие люфтов. Далее устанавливаем пыльники, обязательном монтируем их металлическими хомутами.
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб - сделавшие свой выбор.
Рулевая рейка потекла - можно ли заменить уплотнения?
Все о системе гидроусилителя руля. Рулевая рейка, насос гидроусилителя, система подкачки задних амортизаторов, шланги, радиатор и бачок жидкости ГУРа. Карданчик рейки. Масло ГУР.
Рулевая рейка потекла - можно ли заменить уплотнения?
Потекла рейка с левой стороны, очень сильно, как будто уплотнитель пробило, ГУР завыл, машину пришлось остановить и буксировать. Частично виноват сам, т.к. пыльник наконечника с одной стороны был плоховат - вот и грязь туда попала.
Как вообще это все чинится-разбирается, можно ли заменить там сальник или резинку? Без съема рейки с авто возможно?
Отчеты по ремонту рейки нашей, если кто видел - дайте ссылку.
Рулевая рейка потекла - можно ли заменить уплотнения?
Рулевая рейка потекла - можно ли заменить уплотнения?
Ясно, а есть где-нибудь по моей рейке отчет, чтоб ориентироваться, как ее разбирать и менять резинки?
Рулевая рейка потекла - можно ли заменить уплотнения?
Рулевая рейка потекла - можно ли заменить уплотнения?
Можно ли только ту з/ч (не знаю сальник или резинка), которую выбило (надеюсь ее будет видно после разборки) - заменить, а остальное оставить? Просто тут из-за пыльника накрылась, значит дефект уплотнений только с одной стороны.
Рулевая рейка потекла - можно ли заменить уплотнения?
То есть, если через неделю потечет сальник с другой стороны, Вас не напряжет опять снять и поставить рейку.
Рулевая рейка потекла - можно ли заменить уплотнения?
Течь - следствие порванного пыльника и продолжительной езды в таком виде. С другой стороны пыльник цел
Рулевая рейка потекла - можно ли заменить уплотнения?
Рулевая рейка потекла - можно ли заменить уплотнения?
Рулевая рейка потекла - можно ли заменить уплотнения?
Блин, 21 век на дворе, машине 20 лет, неужели до сих пор нет нормального отчета или инструкции по ремонту рейки?
Кстати, вопрос: как добраться до болта, который в глубине? 2 болта - доступны, открутил, а 3-тий - ХЗ, неужели глушитель (а может и ШРУС) придется снимать ради одного поганого болта? Вот он, его на фото не видно, примерно за стрелкой, за 2-мя трубками, которые жестко закреплены на рейке. 2 гибких рез. штанга открутил от рейки:
Рулевая рейка потекла - можно ли заменить уплотнения?
Уже грани почти сорвал, даже феном грел - ничего. Теперь остается лишь горелкой попробовать выжечь фиксатор резьбы. Посоветуйте, что там с этой крышкой, почему она совершенно неоткручиваемая?
Рулевая рейка потекла - можно ли заменить уплотнения?
приет.нашел в инете твой отчет по гуру.но у меня проблемма в рейке.
гугл знает многое.
Рулевая рейка потекла - можно ли заменить уплотнения?
Да, хорошее видео. В итоге разобрал, забил и отдал специалисту. Ремкомплекты стоят немало и нету точного описания, что в составе и каких размеров, а наугад морочится неохота. Пусть сделает тот, у кого есть знания и опыт в этом деле.
Рулевая рейка потекла - можно ли заменить уплотнения?
мне тоже понравилось.как бы все правельно делают.интересно какая у них цена рестоврации?
я себе вчера поставил рейку сухую с разборки.у нас в литве 100Е.
а рестоврация в местной конторе 150Е.но вот только думаю.что вся рестоврация закончится заменой сальников.из моей старой текло ручьем.
как там у вас в белорусии дела с рестоврацией?.я старую взял из сервиза на перспективу
Рулевая рейка потекла - можно ли заменить уплотнения?
У нас и з/п средняя и цены в разы меньше. Ремонт рейки 70-100$, снятие-установка 60-80$. Там вообще 2 сальника по сути проблему создают - цена одного 5-8$. Плюс токарные работы (надо знакомых иметь). Для сальника нужно приспособление для съема, тогда по идее можно в 20-25$ вписаться за ремонт самостоятельно. Ремкомплект (неизвестно содержимое) - 35-70$ (смотря какой).
Если соберешься разбирать - подскажу, как на грабли не наступить
В результате естественного износа сальников и основного вала течь рулевой рейки возникает спустя 120–150 тыс. км пробега. К сожалению, многие автолюбители сталкиваются с подобной неприятностью значительно раньше. Отсюда закономерный вопрос – можно ли устранить появившуюся неполадку или лучше сразу поменять агрегат. Поскольку данная неисправность не является редкостью, водителям необходимо знать, как поступать после ее обнаружения.
Признаки и последствия неисправности
Неполадка в виде протечек характерна для рулевых реек, действующих совместно с гидравлическим усилителем (ГУР). Внутри корпуса агрегата предусмотрены 2 маслонаполненные камеры с поршнями, помогающими двигать вал под воздействием давления, создаваемого насосом. Чтобы гидравлическая жидкость не вытекала наружу, по бокам камеры закрыты сальниками, внутри которых движется вал. Снаружи торцы корпуса прикрывают резиновые чехлы (пыльники) в виде гармошек, сквозь них пропущены наконечники рулевых тяг.
Когда следует обратить внимание на рулевую рейку и проверить наличие потеков:
- в месте стоянки автомобиля появляются масляные пятна на асфальте;
- уровень жидкости в расширительном бачке ГУР постепенно снижается;
- насос гидроусилителя издает гул либо другие посторонние звуки (зависит от марки авто);
- по ощущениям рулевое колесо становится тяжелым, как будто усилитель перестал помогать водителю поворачивать колеса.
Поскольку корпус рейки представляет собой цельную конструкцию, потеки обнаруживаются только под ее торцами, прикрытыми пыльниками. Чтобы их увидеть, достаточно заглянуть под машину либо в подкапотное пространство.
Последствия утечки гидравлической жидкости на первой стадии не фатальны. После обнаружения потеков можно продолжать движение, но только до гаража или автосервиса. Дальнейшая эксплуатация автомобиля без ремонта допускается при двух условиях:
Важный момент! Подобная езда может плохо закончиться. Однажды на стоянке из рейки вытечет большее количество масла, в результате чего гидронасос выйдет из строя после запуска мотора. Ремонт обоих агрегатов обойдется вдвое дороже.
Причины возникновения протечек
Существует несколько распространенных причин, из-за которых течет рулевая рейка:
- Главная – езда с порванными резиновыми чехлами. Сквозь дырки внутрь проникает влага и попадает на вал, вызывая коррозию. Ржавая поверхность становится шершавой и начинает тереть кромку сальника. Малейшего зазора достаточно, чтобы масло под давлением вырвалось наружу.
- Несоблюдение правил обращения с гидроусилителем. Долгое удержание руля в крайнем положении ведет к росту давления внутри камер и продавливанию сальников. Если водитель постоянно повторяет ошибку, неизбежно появятся потеки масла из рейки.
- Долив неподходящей гидравлической жидкости либо другого состава, разрушающего резину сальников.
- Длительная эксплуатация без замены жидкости, накапливающей мусор и мелкую стружку. В этом случае сальник подтекает вследствие абразивного истирания.
- Критический износ шарнирных соединений рулевых наконечников с валом. Из-за болтающейся тяги под пыльник проникает воздух и влага, вызывающая коррозию. Дальше процесс протекает по сценарию, описанному в первом пункте.
Ремонт рулевой рейки возможен, причем стоимость мероприятия зависит от степени износа. В некоторых особо запущенных ситуациях агрегат восстановлению не подлежит.
Варианты решения проблемы
Прежде чем делать какие-либо выводы, необходимо добраться до внутренностей узла и изучить степень изношенности деталей. Что делать, когда выявлены протечки масла из рейки:
- Установите автомобиль на смотровую канаву, зафиксируйте ручным тормозом и снимите передние колеса, подставив надежные колодки.
- Пользуясь съемником, выдавите шаровые пальцы рулевых тяг из проушин поворотных кулаков. Предварительно открутите гайки крепления шарниров.
- Снимите все элементы, мешающие демонтировать рейку. На большинстве легковых авто приходится убирать аккумулятор, воздушный фильтр и бачок абсорбера.
- Выверните баранку до конца, чтобы заблокировать ее механическим противоугонным замком. Разберите крепление рулевого вала к рейке.
- Опорожните систему ГУР и отсоедините от агрегата трубки подачи жидкости.
- Открутите рулевую рейку и снимите ее с автомобиля. На некоторых моделях она крепится к кузову, на других – к подрамнику.
Примечание. Опытный мастер способен выполнить ремонт, не демонтируя узел с машины. Но если вы занялись вопросом самостоятельно, рейку лучше снять. Так ее удобнее разобрать и поменять изношенные детали.
Чтобы добраться до сальников, следует стащить резиновые чехлы, зафиксированные стопорными кольцами либо металлическими хомутами. После этого становятся видны причины, по которым потекла рулевая рейка. Какие предпринять действия, зависит от технического состояния внутренностей:
- Вам повезло, если на валу отсутствуют следы ржавчины, видны только потеки. Достаточно заменить сальники, причем обе детали.
- Ржавый вал придется демонтировать. Небольшие очаги коррозии убираются проточкой и шлифовкой на станке, после чего ставятся ремонтные сальники, чей внутренний диаметр подбирается по новому размеру вала.
- Слишком заржавевший вал лучше поменять на новый, так выйдет надежнее и дешевле в перспективе.
- Полная замена рейки производится после выявления критического износа шестерен, проявляющегося стуком в процессе езды. Точный диагноз ставится после разборки агрегата.
Чтобы вытащить вал, нужно открутить защитные кожухи (при наличии) и шайбу регулировки шестеренчатой передачи, предварительно наметив ее положение. Затем извлекаются оба вала – ведущий рулевой и реечный. В последнюю очередь аккуратно выбиваются полимерные втулки и сальники (удерживаются стопорными кольцами). По окончании корпус тщательно вымывается.
Совет. Прежде чем выбрать способ ремонта, покажите снятый агрегат мастеру – автомеханику. Он определит степень изношенности вала и подскажет, как лучше поступить в вашей ситуации.
Если вы решили выполнить все ремонтные работы своими руками, то правильнее избрать вариант №3 – попросту сменить вал и сальники. Оригинальные запчасти прослужат не менее 100 тыс. км при условии, что поврежденные резиновые чехлы будут своевременно меняться.
Вариант с проточкой и шлифовкой менее надежен – работы выполняют люди и не всегда качественно. После небрежной обработки поверхность вала останется шершавой и сразу начнет истирать вновь установленные сальники. Рейка может снова потечь буквально через 20-40 тыс. км.
Установка агрегата и сборка автомобиля производится в обратном порядке. Особое внимание уделите заполнению системы гидравлической жидкостью, которую тоже следует поменять. В ней не должно оставаться воздушных пробок. После проверки работоспособности обязательно посетите СТО, дабы откорректировать углы развала – схождения передних колес.
Читайте также: