Замена поворотного кулака ауди а4 б6
Доброго дня. Столкнулся со следующей проблемой. После замены всех передних рычагов (8 шт.) мне показалось что мой автомобиль стоит на земле "задрав морду вверх". Какое то уж слишком большое расстояние между покрышкой и аркой переднего крыла. Все сайлентблоки затягивал поставив ступицу на кирпич и опустив домкрат, тем самым автос сжал весом пружину и занял свое обычное положение (Колеса не ставил, так как занимают под арочное пространство и неудобно зажимать верхние сайлентблоки). О том что рычаги затягиваются в нагруженном состоянии прочитал в нете. А сегодня рыл нет глубже и нашел инфу, что при затяжке верхних рычвгов расстояние А=55мм плюс минус 2мм. При нагружении весом автомобиля получается больше, где то 80 мм. Еще прочитал что то про преднапряжение рычагов. Если сжать пружину стяжками и выставить 55 (спичечный коробок) может это и будет преднапряжение. Кто в курсе - где я накосячил. Ездить так или стявить стяжки и выставлять А=55мм.
Чото картинку не могу вставить
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
Zerg2155
Постоянный участник
Что значит по букварю. Кроме угла установки рычагов никаких проблем не возникло. Делал так: почитал, послушал. взял ключи и кручу, винтики по коробочкам разлаживая. А потом точно так только наоборот и собралось все.
kostobay
Ватник и колорад!
вот любит человек моцк выносить и самому себе тоже. после разбора-сбора подвески по началу всегда просвет больше, достаточно 200 метров проехать и все на месте. вообще сайленты затягиваются ни опущеной на колеса машине и перед протяжкой покачай авто вниз-вверх раз несколько. все просто
Александр_ru
Оракул
руководствоваться углами и расстояниями(а именно растояние указанно в Elsa) можно только в случае новых оригинальных пружин, во всех иных случаях нужно обтягивать сайленты верхних (и нижних тоже) рычагов в положении "машина на колёсах, пустая".Т.к. из-за колеса подобраться к болтам и гайкам болтов сайлентов верхних рычагов очень сложно, измеряется расстояние от центра ступицы до пола и затем устанавливаются подставки между поворотным кулаком и полом таким образом, что-бы выдержать это расстояние, т.е. моделируется ситуация, "машина на колёсах". В этом положении подтягиваются сайленты верхних рычагов, затем стойка снимается ещё раз для окончательной обтяжки сайлентов необходимым моментом, так и только так сайленты будут установленны правильно и обтянуты необходимым моментом динамометрическим ключом. Смотри монтаж подвески для Фольксваген Пассат Б5-го, подвеска аналогичная.
p.s. я обычно измеряю расстояние между полом и нижней частью кулака с навёрнутой гайкой на палец шаровой нижнего рычага, затем приподнимаю машину домкратом, устанавливаю этой высоты проставку между гайкой(гайка, что бы резьбовая часть пальца шаровой не ушла в дерево) и полом, снимаю колесо и опускаю машину на проставку, получается "машина на колёсах" но без колеса
Zerg2155
Постоянный участник
ПРоставки под ступицы были поставлены приблизительно как колесо но не измерялось растояние (как то не подумал, что если место опоры одного колеса ниже, то пружина там сжимается меньше) итого вышло расстояние 8.0 мм между аркой и резиной. Думал пружина " "отдохнула" 4 дня без нагрузки. Постоит - опустится. Выходит надо переделывать?
AlexTDI
Quattro рулит.
руководствоваться углами и расстояниями(а именно растояние указанно в Elsa) можно только в случае новых оригинальных пружин, во всех иных случаях нужно обтягивать сайленты верхних (и нижних тоже) рычагов в положении "машина на колёсах, пустая".Т.к. из-за колеса подобраться к болтам и гайкам болтов сайлентов верхних рычагов очень сложно, измеряется расстояние от центра ступицы до пола и затем устанавливаются подставки между поворотным кулаком и полом таким образом, что-бы выдержать это расстояние, т.е. моделируется ситуация, "машина на колёсах". В этом положении подтягиваются сайленты верхних рычагов, затем стойка снимается ещё раз для окончательной обтяжки сайлентов необходимым моментом, так и только так сайленты будут установленны правильно и обтянуты необходимым моментом динамометрическим ключом. Смотри монтаж подвески для Фольксваген Пассат Б5-го, подвеска аналогичная.
p.s. я обычно измеряю расстояние между полом и нижней частью кулака с навёрнутой гайкой на палец шаровой нижнего рычага, затем приподнимаю машину домкратом, устанавливаю этой высоты проставку между гайкой(гайка, что бы резьбовая часть пальца шаровой не ушла в дерево) и полом, снимаю колесо и опускаю машину на проставку, получается "машина на колёсах" но без колеса
А теперь представь все то же самое, тока на подъемнике.
Где и ремонтируется подвеска.
Итог верхние затягиваются на глаз.
Нижние можно немного подддомкратить и тоже тянутся!
AUDI A4 V6q, Ford Mondeo 2006, VW Passat B4 TDI, Peugeot 406 HDI (продано) G4 TDi 2002, Citroen Berlingo разбит
Меняем поворотные кулаки на мкпп от акпп
С самого начал покупки автомобиля спокойно спать по ночам мешала одна неприятность, ну и так же вылет шипов с зимней резины по правому колесу был гораздо больше, итак представляю корень зла :
Изначальный развал с момента покупки
Для победы над данной проблемой было проделано многое, заменены все рычаги, измерены все показатели кривизны кузова, неоднократно посещен сервис сход — развала, где как правило неквалифицированные мягко говоря люди нетрадиционной ориентации либо ломили астрономическую сумму за якобы регулировку путем либо рассверливания креплений верхней чашки рычагов, либо разводили руками мол купил битую тачку, ничего не сделать либо говорили что есть какой то еще способ сдвинуть подрамник но это гипер сложно и специалистов нет … вообщем не добившись ничего толкового зная что есть способ сдвинуть подрамник и в этом ничего сложного нет решился на последнюю меру — заменить корпуса ступиц, они же поворотные кулаки поскольку подшипник правой стороны начал издавать странные звуки, а шрус слева ему подыгрывал .
И после недолгих разборов решил махнуть кулаки на версию от автомата, с заменой шрусов на более большие и заодно махнуть прямые рычаги на версию от 2004 года с тонким пальцем, так как весна, а каждую весну у меня такая процедура делается одновременно с заменой масла )
Расходник, пара на год (4 года вместе ) .
Последний комплект снял вполне себе живой (наконец то нашел хорошую фирму производителя)
Никаких сервисов, только ELSA, форум и хардкор .
Закупленные кулаки с версии от автомата оказались со втулками, на подобе капролона, может оно и к лучшему .
(8D0 407 257 AP, 8D0 407 258 AP) 82 mm + подшипник SKF (VKBA 1356)
Новые шруса + новые датчики ABS + новые передние и задние нижние рычаги .
Сравнение со старым
VT03028 с тонким пальцем (отлично фирма себя показала )
Так же шаманство для продления жизни рычагам, замена смазки в пыльниках, пока все чистое новое и снято
Смазки почти нет
Набиваем в рычаг и пыльник
Монтируем датчик ABS (Delphi SS20039)
Меряем после монтажа
Как и полагается живому датчику ABS 1.2 кОм, красим скобы и защиту от грязи .
В итоге получаем такую красоту :
Идем к тачке и дальше крутим гайки, тянем все нужным моментом выставив нужные углы у рычагов .
Заодно меняем смазку во внутренних шрусах (трипоидах)
Для монтажа смазки итд использовались…
1. Смазка шрус наружные
Shell (Gadus S2 V220AC 2)
2. Смазка шрус внутренние
3. Медная смазка для всех болтов и гаек
Presto kupfer spray
Далее необходимо сделать схождение колес, делал дома дедовским методом по нитке, способ старый но весьма хорошо себя показал .
4 мм от передней кромки покрышки .
И едем в сервис делать схождение на стенде, и радоваться тому что схождение можно не делать попал сам дома на улице можно сказать на глаз ) а так же то что теперь слегка сместив подрамник можно выставить одинаковый допустимый угол развала передних колес, чем и займусь на выходных .
Для тех кто делает сход развал скажу что есть еще такой параметр как "кривая схождения" и его тоже надо регулировать что за все мои года владения авто ни разу мне не делали, а он таки очень важный влияет на то что в момент разгона колеса как бы расходятся а в момент торможения сходятся, а после криворуких сервисов машину при торможении начинает тянуть в одну сторону а при разгоне в другую, так что можно смело им это распечатывать и пусть сами учатся правильно все делать .
Вот как то так ) дальше будем мучать заднюю балку )
И вот кстати номера шрусов, малоли кто будет варианты подбирать
Внутренее кол-во шлицев/наружнее:
3B0 498 099 D — 30/33
4D0 498 099 X — 27/38
8D0 498 099 C — 30/38
3B0 498 099 B — 27/33
Старые поворотные кулаки тоже продаются (8D0 407 257 AL, 8D0 407 258 AL 75 мм. подшипник ), с датчиками ABS, левый в идеале, правые дает такой эффект где то на 0.5 градуса больше заваливает колесо верхом в машину ( ну мало ли у кого кузов гнут в другую сторону то поможет даже ) при этом измерив кулаки линейкой со всех сторон никаких отклонений одного от другого не нашел .
В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб - сделавшие свой выбор.
мужики, хелп плиз! сломали мне походу кулак поворотный.
Рычаги и сайлентблоки подвески, ступицы, стабилизаторы, амортизаторы и пружины, подрамники. Развал-схождение.
мужики, хелп плиз! сломали мне походу кулак поворотный.
Вот и езди по сервисам, черт возьми. Решил-таки поменять передние верхние тяги. Сам поленился снимать стойку, поехал на сервис.
Короче, когда все ставили взад, похоже, перетянули болт верхний длинный (который пальцы верхних тяг держит).
Короче, треснул кулак в зоне пальца кривой верхней тяги (маленький кусочек, обжимающий палец). Говорят, "часто бывает". Хотя тянули вроде динамометром - я смотрел.
Подложили шайбу временно в щель и затянули. Ну держится, конечно как-то.
Ну и как после этого сервисам доверять. Почему у меня ничего не ломается?
Мужики, что теперь делать-то. Кулак под замену 100% или?
Можно так ездить какое-то время или нет? До гаража доехал вроде. А у меня неделя вся в делах - машина нужна - ууууууу!
Реально такая хрень часто бывает. Известная проблема алюминиевых кулаков. Кулак лучше менять, однако, хотя он и дорогой.
Akin писал(а): Реально такая хрень часто бывает. Известная проблема алюминиевых кулаков. Кулак лучше менять, однако, хотя он и дорогой.
Да даже дело не в 10 тысячах.
Работы-то сколько! Всю подвеску разобрать Еще что-нибудь сломают походу.
Слав, ну хоть неделю-то откататься можно?
ps:
Посмотрел в экзисте цены - есть варианты 4d0407257m (мой), 4d0407253 и 4d0407253a. Последний дешевле и быстрее. А в чем разница?
Ступень 01 60 Nm Использовать новые винты. Ступень 02 90° Ступень 03 90°
Впускной коллектор
Выпускной коллектор
Свечи зажигания
Кронштейн топливного фильтра
Датчик положения коленвала
Насос подачи охлаждающих средств
Виброгаситель
Ременный шкив коленчатого вала
Центральный винт коленчатого вала
Ведущий диск сцепления
5 передача 01W 25 Nm Постепенно затянуть винты крест-накрест. 6 передача 01X 22 Nm Постепенно затянуть винты крест-накрест.
Маховик
Длина винтов 22,5 mm, Ступень 01 60 Nm Длина винтов 43 mm, Ступень 01 60 Nm Длина винтов 22,5 mm, Ступень 02 90° Длина винтов 43 mm, Ступень 02 180°
Винт(ы) спуска масла
Цепная звёздочка масляного насоса
Масляный картер
M7, Верхняя часть масляного поддона 16 Nm M8, Верхняя часть масляного поддона 22 Nm Нижняя часть масляного поддона 10 Nm Постепенно затянуть винты крест-накрест.
Маслоохладитель
Резьбовая заглушка блока цилиндров двигателя
Шатунный подшипник
Коренной подшипник
Винтовое соединение сбоку 25 Nm Ступень 01 60 Nm Использовать новые винты. Ступень 02 90° Затянуть винты от центра к краю крест-накрест.
Держатель двигателя
Подшипник двигателя
Стопор против проворачивания
Труба выхлопного газа
Кислородный датчик
Держатель - выхлопной трубы
Генератор
Стартёр
Компрессор кондиционера
Напорная магистраль компрессора кондиционера
Насос усилителя рулевого управления
Ремённый шкив насос усилителя рулевого управления
Вязкостная муфта вентилятора
Моменты затяжки на передней ходовой части
Амортизационная стойка
Шток поршня амортизатора
Рулевая передача
Задний верхний поперечный рычаг подвески переднего моста
внутри, Ступень 01 50 Nm Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и). внутри, Ступень 02 90° снаружи 45 Nm
Передний верхний поперечный рычаг подвески переднего моста
снаружи 45 Nm внутри, Ступень 01 50 Nm Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и). внутри, Ступень 02 90°
Крепление колеса
Ступица/подшипник ступицы переднего колеса
Блок подшипника ступицы колеса, Ступень 01 80 Nm Использовать новые винты. M14, Центральный болт, Ступень 01 115 Nm Сменить болты. M16, Центральный болт, Ступень 01 200 Nm Сменить болты. Блок подшипника ступицы колеса, Ступень 02 90° M14, Центральный болт, Ступень 02 180° M16, Центральный болт, Ступень 02 180°
Датчик(-и) давления воздуха в шинах
Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке
Регулировочный винт 7 Nm Использовать новый винт. зажимной винт 45 Nm Использовать новую(ые) гайку(и).
Наконечник поперечной рулевой тяги на поперечной рулевой тяге
Моменты затяжки тормоза
Суппорт дискового тормоза передних колёс
Суппорт дискового тормозного механизма C54 30 Nm Использовать новые винты. Суппорт дискового тормозного механизма FN3 30 Nm
Читайте также: