Замена подушки мкпп ауди а4 б6
В данном разделе представлен Подушка коробки передач (МКПП) на AUDI A4 . Вы можете заказать как оригинальный и неоригинальный Подушка коробки передач (МКПП) от известных мировых производителей.
Для самостоятельного подбора Подушка коробки передач (МКПП) для Ауди а4 выберите год и мотор Вашего автомобиля вверху экрана.
Если у Вас возникнут вопросы по подбору правильной детали, сотрудники магазина "БиБи-Партс.ру" помогут найти и купить Подушка коробки передач (МКПП) для AUDI A4 с оперативной доставкой по всей России и гарантией от производителя.
Для точного подбора детали оставьте запрос удобным для Вас способом: ВИН ЗАПРОС, ТЕЛЕГРАММ, WHATSAPP или VIBER. После заполнения формы Вы получите консультацию по запрошенной Вами детали в максимально короткие сроки.
Средний ресурс подушек двигателя Ауди А4 Б8 до замены составляет 80-120 тыс. км. Затем они постепенно перестают выполнять свою главную функцию и уже не так хорошо изолируют кузов от перемещений мотора.
На Ауди А4 Б8 могут быть установлены как обычные гидроопоры, так и электрически управляемые (отличить их можно по наличию проводов и разъема). Вместо дорогих оригинальных деталей советуем выбрать ничем не отличающиеся, но более доступные по цене аналоги от Lemforder. Чтобы не ошибиться при выборе, воспользуйтесь ВИН-кодом автомобиля или обратитесь за помощью к специалистам. В случае разрушения одной из подушек, рекомендуем сразу заменить вторую, а также передний упор и обязательно установить новые болты с гайками.
Симптомы и причины неисправности
Главным признаком повреждения опор двигателя Ауди А4 является вибрация кузова:
Дополнительные симптомы поломки:
- стук под капотом,
- появление ошибок,
- пинки при переключениях КПП,
видимые трещины, разрывы, потеки на резиновой части.
Порядок работ
Технология замены подушки двигателя Ауди А4 Б8
Ауди А4 Б8 имеет довольно обширную линейку моторов, поэтому процедура ремонта на разных модификациях может незначительно отличаться (например, придется демонтировать воздуховод, тепловой экран и т.д.):
1. Поднимаем автомобиль.
- защиту,
- передние колеса,
- подкрылки.
3. Ослабляем гайки опор.
4. Немного приподнимаем силовой агрегат.
7. Если снимался передний упор, регулируем зазоры сверху и снизу рамки.
8. Затягиваем крепеж подушек.
9. Возвращаем остальные детали на место.
Процедура занимает около 3 часов, а показателем ее качественного выполнения будет полное отсутствие тряски от работающего ДВС.
Обращайтесь в нашу сеть автосервисов по ремонту Ауди, мы найдем и устраним любые неисправности вашего автомобиля.
Всем привет.
Начнем с того какие были симптомы. 1,2,3, передачи включались без нареканий и сцепление не буксовало, при любых оборотах двигателя, а вот 4,5 передачи включались без нареканий но стоило дать двигателю больше 3000 обмин. сцепление начиноло буксовать. т.е. обороты росли, а автомобиль не набирал скорости. Принято решение менять сцепление.
И так начнем:
Все что мне понадобилось для снятия коробки:
Набор головок.
-->
Набор шестигранников, торксов.
-->
Заказал сцепление через Exist. чтоб не тратить время загнал машину в гараж и принялся разбирать.
-->
Снимаем корпус воздушного фильтра и гофру которая идет на дроссельную заслонку.
Откручиваем защитный экран над правым ШРУСом, там три болтика под шестигранник.
-->
Откручиваем выхлопную трубу.
-->
Три болта крепление выхлопной трубы к катализатору.
-->
Так как эти болты у меня ни кто до меня не откручивал, они уже срослись с трубой мне пришлось откручивать катализатор.
Для начала откручиваем лямбду зонд №1,№2. Фишки их находяться за или, под кому как нравиться, расширительным бочком. снимаем его.
-->
Фиксация фишек у немцев очень интересная, так что берём тонкую отвертку и аккуратно поддеваем фиксатор как показанно на фото
-->
и разьеденяем фишку лямбды №1.
так же рассоединяем фишку на лямбду №2.
-->
Аккуратно вытягиваем провода от лямбд и откручиваем их.
У катализатора три гайки. но так сложно их было откручивать из за трудодоступностью.
Две гайки на хомуте крепления выпускной трубы к среднему глушителю.
-->
Выхлопная труба с катализатором снята.
-->
До меня владелец сказал что катализатор у меня забит, так что варезай его и ставь плямягаситель, и прошивай.
Но вот что я увидел внутри.
-->
Он не забит а просто пробит. Может он так сказал что я не понял. ну да ладно, это не самый шок который я увидел.
Дальше откручивае полуося и стартер.
-->
Простите но фотки стартера нет, забыл сфотографировать.
Теперь откручиваем болты крепления коробки к двигателю.
Сначала три нижних болта.
-->
Для этого я поставил домкрат под картер.
-->
Так же подстраховал ещё лебедкой. закрплялся за ухо на ГБЦ.
-->
Откручиваем переднюю подушку двигателя.
-->
Откручиваем гайки гидроопор.
-->
Вот тут я даже не ожидал, начал откручивать гайки, а шпильки прокручиваються, тут у меня просто все упало из рук, сразу было понятно что обе гидроопоры обломленны.
Аккуратно стал поддомкрачивать двигатель. что и стоило доказать обе гидроопоры в хлам, но к ним вернемся.
Поддомкрачиваем двигатель и откручиваем три болта.
-->
Опускаем обратно гидроопоры.
Откручиваем 4 болта сверху. фото только одного который самый труднодоступный. он находиться за головой, под тройником.
-->
Все болты нужно только сорвать а потом от руки идут. по крайне мере у меня.
Оставляем два болта. их можно просто сорвать но не откручивать полностью.
-->
Теперь время дошло до подушки коробки и поперечине.
Откручиваем гайки подушки от коробки. Домкратим коробку, чтоб вышла из поперечины.
Откручиваем два болта скаждой стороны третий болт держит и поперечину и подрамник.
-->
Третий болт я откручивал так, сначала одну сторону приоткрутил, вторую выкрутил полностью отвел в сторону поперечину и обратно болт вкрутил.
-->
Все поперечина снята. приопускаем коробку.
Откручиваем Крепление штанги и переключение передач.
-->
Откручиваем гидравлический толкатель.
-->
И вытаскиваем его.
Отключаем фишки датчиков от коробки.
№1
-->
№2
На моей коробке их два. оба находяться над левым ШРУСом.
Откручиваем оставшиеся два болта. чуть чуть отдыхаем зовем на помощь второго человека и снимаем коробку, для этого я сначала положил на яму доску, сначала на доску потом и на пол.
-->
Все коробка снята.
Осматриваем выжимной подшипник. снимаем корзину и диск сцепления. для этого берем болт маленькую монтажку и начинаем откручивать. на фото показанно когда уже ставил.
-->
Корзина и диск снят.
-->
На нем видно что диск сцепления до того стерт прям до клепок. стер корзину.
Осматриваем маховик. на нем следов от изношенного диска нет. улыбка на лице.
-->
Все. сцепление придет только на следующий день. но тут вспоминаеться что гидроопоры обломанны. улыбка уходит. поддомкрачиваю двигатель и снимаю гидроопоры. прихожу в УЖАС от их состояния. не то что обломанны шпильки. вообщем смотрите сами.
-->
Самое главное в том что вибрации вообще не ощущалось. вообще никакой. был маленький косяк. двигатель очень близко стоял к передней рамке кузова(где крепиться радиатор), мне показалось что пластмасса где крепятся радиаторы треснула.
К замене гидроопор я был не готов, бюджет пока не позволяет. пришлось, только не ругайте строго, поискать какую нибудь альтернативу им. выбор пал не на гидроопоры, а на резинометалические опоры. на existe нашел опоры подходящие на мой двигатель именно резинометалические. их ставили на самые первые кузова В6 с моим двигателем. пришлось покупать их, пол города обьехал нашел только в одном магазине эти самые опоры. сразу их взял, обошлась эта радость с учетом скидки 1998 рублей. забрал сцепление и в гараж.
-->
Ну вроде все пока идет как хотелось.
Сначала ставим подушки двигателя. тот же процесс домкратим двигатель. установливаем их на их штатное место. и опускаем двигатель.
-->
Все они на месте. только резинометалические.
Теперь время пришло до сцепления. к чему весь отчет то.
Взял направляющую. не буду врать то ли от классики то ли от переднеприводных. не вспомню. но как раз подходит только первичный вал чуть тольще. мы не русские если не придумаем что делать. взял изоленту и накрутил на направляющую. подошло один в один.
-->
Ставим корзину и диск на место к маховику, центруем направляющей. и закручиваем. болтики я ставил на фиксатор резьбы. так же ставим болт, монтажку, и затягиваем.
-->
Незабываем поставить вилку и выжимной подшипник.
-->
Подвязываем проводку чтоб не мешала. и гидравлический выжимной.
Зовем на помощь второго человека. и ставим коробку.
У нас получилось все с первого раза. значит диск сцепления хорошо отцентровалсяф.
Собираем все в обратной последовательности. проводку снова стянул стяжками. перед тем как поставить выхлопную трубу в хомут.
-->
Трубу обмазал цементом-герметиком для выхлопной системы.
Лямды зонд, для того чтоб снова отвернуть, при необходимости, смазал специальной смазкой на основе меди.
-->
Все собрал закрыл капот. и поехал на тест-драйв. педаль сцепления стала мягкой.
Всю работу проделал один, за исключением требовалась помощь второго человека, снятие коробки и установка на место.
Спасибо всем за внимание, сильно не пинайте первый раз такой большой отчет составляю. так что мог что то забыть.
Постараюсь ответить на все ваши вопросы.
Для снятия КПП автомобиль должен быть поднят на необходимую высоту. Кроме того, для проведения указанной операции необходим гаражный подъёмник. Описанные ниже операции относятся к 5-ступенчатой ручной КПП автомобилей с передним приводом.
Порядок выполнения
Соблюдайте указания Раздела Замена аккумуляторной батареи.
Трубопровод подачи топлива находится под давлением! Перед вскрытием шлангового соединения накройте его толстой тряпкой. Затем снимите давление путем осторожного отсоединения шланга.
- Поднимите и установите автомобиль на подставки.
- Модели со стояночным отоплением: Выверните болты крепления выпускной трубы стояночного/дополнительного отопления к нижней крышке двигательного отсека.
- Отверните болты крепления и снимите держатель нижней крышки двигательного отсека (стрелка).
- Снимите теплозащитный экран над правым приводным валом.
- Отверните болты крепления и снимите левую и правую крышки (стрелки) выпускной трубы.
- Снимите переднюю поперечину туннеля (1) (стрелки на сопроводительной иллюстрации).
- Снимите приёмную трубу (3) с клеммной втулки (2), обратитесь к Части Системы выпуска и снижения токсичности отработавших газов. Турбокомпрессор.
- Снимите теплозащитный экран (4) над системой выпуска.
- Выверните нижние соединительные болты двигатель/КПП (стрелки на сопроводительной иллюстрации).
- Отсоедините по фланцам оба приводных вала и привяжите их на проволоке, обратитесь к Разделу Снятие и установка приводного вала.
Следите за тем, что при отворачивании не повредить защитное покрытие приводных валов.
- Снимите стартёр, при этом кабель не отсоединяйте от стартёра. Закрепите стартёр на проволоке к кузову.
- На СТО КПП фиксируется и поддерживается подъёмником V.A.G. Если указанного подъёмника в наличии нет, подведите под КПП гаражный подъёмник с широкой деревянной прокладкой и слегка приподнимите КПП.
- Выверните сначала болты (2) и затем болты (3) на поперечине туннеля. Выверните обе гайки (4), снимите поперечину туннеля.
- Осторожно опустите подъёмник с двигателем/КПП так, чтобы была видна КПП. Уберите подъёмник.
- Выверните болт (А) крепления штанги к КПП и отсоедините шарнир переключения от оси.
- Отсоедините толкающую штангу отвернув винт с внутренним шестигранником (В) у КПП.
- Выньте разъём (1), если оно имеется, из держателя (стрелка на сопроводительной иллюстрации). Рассоедините разъём и отведите в сторону кабель.
- Рассоедините разъём (А) датчика тахометра и (В) фонаря заднего хода слева у КПП.
- Отсоедините датчик числа оборотов двигателя, если он имеется, слева у КПП (стрелка на сопроводительной иллюстрации) и отведите его в сторону.
- Выверните нижние соединительные болты двигатель/КППП, но не болты (А) и (В).
- Подведите под КПП соответствующий подъёмник и зафиксируйте КПП юстировочной плитой.
- Выверните оставшиеся соединительные болты двигатель/КПП (А) и (В).
- Отожмите КПП от двигателя и медленно опустите вниз.
Порядок выполнения
Ведомый диск сцепления должен легко заходить на первичный вал КПП. Излишки смазки уберите.
Соблюдайте указания Раздела Замена аккумуляторной батареи.
Если у вас появилась необходимость произвести процедуру замену демонтирования приводных валов, то не спешите хвататься за мобильники и искать специалистов этой области, вы вполне справитесь с этим самостоятельно! А наша инструкция вам в этом поможет!
На нижепредставленном фотоотчете вы увидите, как отсоединить приводные валы, промыть ШРУСы и заменить пыльники на авто марки Ауди А4 8Е Б6 в целях профилактики.
Для этого приобретите заранее в специализированных магазинах два комплекта, лучше оригиналы конечно, для ЩРУСов внешних и для триподов. Подготовить необходимо и автомобиль, поместив на яму либо на домкрат. Иметь при себе также надо шестигранник на 17 и не обойдемся без съемника для трипода.
На фотографиях демонстрируются ремкомплекты на ШРУСов и триподов.
Поднимаем нашу машину и смотрим, если там имеется защита и коробка, их демонтируем. Чтобы снять колесо, необходимо поставить машину на ручник снимаем крышку колеса, там уже перед нами будет болт внешнего шруса, который необходимо отвинтить, используя шестригранник на 17. После этого ослабляем и болты крепления и полностью демонтируем колесо.
Болты крепление необходимо прикрутить обратно, помогут нам в этом шайбы.
Освобождаем ШРУС, выкрутив болт.
Освобождаем наш суппорт, используя звездочку для открутки болтов.
Отсоединяем суппорт и подвешиваем его, главное не загибайте тормозной шланг. До конца вправо выкрутив руль, особождаем пространство для просовывания привода туда и обратно.
Трипод закрплен 6 болтами.
При установке скорости на 1 передачу отвинчивайте три болта, остальные уже отвинчиваются без скоростей передачи. Вал крутим по мере доступа к болтам и выставляем опять на скорость.
Отведем ее пока в сторону.
Вынимаем шрус и приводной вал.
Вытащили левый вал.
Как мы видим, пыльник давно нуждается в замене.
После этого необходимо выбить крышку трипода, для этого завинчиваем болт на место, а вал удерживаем на 20 градусах. Бьём молоточком, придерживая снизу корпус втулки. Затем поломайте хомоты пылника, что будет достаточно трудно.
Крутим внешний ШРУС пока не дойдем до упора, после этого крутим с усилием, так как мы перешли к его выпрессовки. Проводим эту процедуру аккуратно и постепенно, используя тески. Пометьте фломастером изначальное положение всех деталей конструкции перед снятием корпуса, ведь при установке на свое место со временем могут слышатся шумыПомехой при снятии может послужить стопорное кольцо, его мы снимаем. А после отсоединяем трипод звездочку.
Звездочку промывают в бензине для снятия старой смазки.
Приступаем к корпусу трипода и внешнему шрусу, их протрите чистой тряпкой. Вал при очистке прогните в разные стороны для лучшего результата
После этого помещаем всю на чистый материал, если работы проводятся не в закрытом помещении следите за попаданием грязи и песка.
Подготавливаем смазку для шруса, берем 100 мо шприц. Устанавливаем четко новые пыльника с хомутами.
Не забываем поменять резиновое кольцо для уплотнения. Для смазки привода используем по 70 гр. в каждую сторону.
Меняем крышку корпуса. Эта процедура может вызвать сложности, так как крышку нужно запрессовать так, чтобы кольцо зашло за резьбу для герметизации трипода. Для этого все пойдет в ход. И помощь друга, и различные отвертки. Конечно трудность в основном состоит в замене уплотнительного кольца, но это того стоит.
После этого смажьте шрус внешний и с внутренней и внешней стороны, сжимая хомуты.
Затем приступаем к сборке всех деталей. Перед вами разобранный привод.
Итак, приводный вал и пыльники в сборе. Надеемся предложенная фотоинструкция поможет полностью разобраться и вникнуть в эту процедуру.
Читайте также: