Замена опорного подшипника фольксваген поло седан

Обновлено: 10.05.2025

Опорный подшипник на автомобиле Volkswagen Polo – важная составляющая часть подвески. Необходимо постоянно следить за его состоянием, так как качество дорог на территории страны приводит к быстрому выходу из строя компонентов подвески. В связи с чем даже при бережной эксплуатации возникает необходимость замены подшипников.

Выбор опорного подшипника

Признаками износа, выхода из строя данной детали являются:

SACH,
AKF,
Meyle и многие другие.

Причем установленные с завода детали показывают себя наилучшим образом. Потому не стоит торопиться их менять. Возможно достаточно провести ревизию, разобрать их и смазать. В ряде случаев достаточно заменить шарики. По отзывам потребителей оптимальные варианты по соотношению цены и качества:

Наименование производителя	Артикул	Стоимость, рублей
AMD	AMDSB2374	435
SWAG	30540001	105
VAG	6R0 412 249	615

Какой лучше выбрать?

Наименование параметра	6R0 412 249	AMDSB2374
Диаметр наружный, мм	45.5	45.5
Внутренний диаметр, мм	14	14
Толщина с буртом, мм	17	19
Толщина без бурта, мм	13.05.2018	14
Внутренний диаметр бурта, мм	22.06.2018	22.0

При установке на Фольксваген Поло подшипников проблемы не возникают. Выбор лучше делать именно в пользу оригинальных компонентов либо аналогов, но не отличающихся от устанавливаемых на заводе. Это позволит избежать быстрого износа, необходимости скорой замены вышедшего из строя подшипника. Процесс замены не доставляет сложностей. Необходимо лишь подготовить ряд инструментов. Как правило, занимает установка нового опорного подшипника не более 1 часа на каждый.

Как заменить опорный подшипник?

Перед началом ремонтных работ нужно подготовить инструменты. В стандартный перечень таковых для замены опорных подшипников входит:

набор рожковых ключей, головок,
пара отверток – крестовая, шлицевая,
набор струбцин из двух штук для сжатия пружины.

амортизатор передний,
опора амортизатора,
пыльник,
отбойник.

Процесс включает следующие основные этапы:

демонтируется колесо автомобиля,
требуется снять стойку целиком – для этого нужно ослабить ступичные гайки и крепежные болты с нужной стороны автомобиля, после чего передняя часть кузова должна быть поднята,

откручиваем стойку стабилизации поперечной устойчивости, после чего струбцинами стягивается пружина амортизатора,

после демонтажа следует провести ревизию.

Сборка происходит в обратной последовательности. Порой на стойках вовсе не видно каких-либо признаков износа. Но проверить её работоспособность можно достаточно просто – если удается продавить её просто рукой, то она должна быть заменена на новую. Установка опорных подшипников и самих опор позволяет добиться следующего:

уменьшается крен на поворотах, исчезают стуки – если ранее таковые вообще имели место,
улучшается устойчивость транспортного средства.

Рекомендации, нюансы при замене

Нередко возникает при выборе подшипника вопрос по поводу буртика. На оригинальном таковом он обязательно присутствует. Обозначается данная деталь VAG 6R0412249. Данная конструктивная особенность напрямую влияет на развал, потому наличие её обязательно для комфортабельного движения.

Если же особой роли для водителя комфорт не играет – то предпочтение можно отдать и неоригинальным деталям. При отсутствии нужных инструментов и крытого гаража стоит обратиться для замены в автосервис.

После манипуляций с подвеской необходимо сделать развал-схождение. Так как новые детали, в том числе опорные подшипники, влияют на геометрию положения колес. Неправильное расположение может стать причиной плохой управляемости. Стоимость новых подшипников относительно невелика, процесс замены не занимает более 1 часа при наличии всех инструментов. Потому при первых же признаках износа стоит заменить деталь на новую.

Павел Сидоров запись закреплена

Как меня бесит подвеска на поло. Поменял опоры месяц назад. Опять просели на 1 см. .

Александр Калинкин

Дело не в зазоре опор. Если глухие стуки, расхлябанность и пустой руль, то меняйте амортизаторы. В них проблема. Я только из-за подвески хочу продавать.

Павел, странно. Может вам пружины пора поменять? От опор там сантиметр разницы примерно. Какой пробег и сколько опоры прошли?

Павел, ну вот когда амортизаторы менял с опорами, от колеса до арки было 10.5 см. А до замены около 9 было. Я не записал, но примерно так было. Перед был чуть выше зада, а после 2 тыс пробега сравнялся. У меня примерно ровно стоит зад перед.

Павел, так и будет. Проседание заложено конструктивом. На нормальной подвеске таких опор не встретите.

Павел, вот моя машина, на 37.600 заменил амортизаторы с опорами, проехал не более 2000 км. Причем по Сочи, там дороги отличные. Это в Абхазию заезжал на один день (фото). Как видите, всё ровно. Машина пустая. Тишина первые 8 тыс на новых амортизаторах, потом опять глухие стуки и расхлябанность в управлении. Ощущение незакрученных колес, будто болтаются вверх вниз и в горизонтальной плоскости плавает. А через 30 тыс я и эти амортизаторы выкинул, поставил старые с новыми опорами, результата ноль. Подвеска расстроила, а так машина вместительная, но для двоих только. Хочу машину больше, классом и комфортом выше.

Никита, 37.600 км: оригинал аморты + опоры + подшипники. 65.000 км: вернул старые заводские амортизаторы + новые опоры borsegung (лучше оригинала, не проседают сильно и заводское клеймо вага затерто, может на какую-то старую ауди или гольф ставили раньше) и подшипники lemforder. Делал такую замену даже больше, чтобы убедиться в том, что замена одних опор не помогает.
Показать полностью. Я больше улучшать ничего не буду. По неоригиналу от KYB excel G слышал отзывы, что на отбой начинают стучать к 20 тыс. У меня даже на моих уставших оригиналах такого не было и нет. Старые заводские хуже по эффективности (55-60%), чем более новые оригиналы (не замерял). Я буду продавать так как есть, у всех примерно такие же машины, чем моя хуже? так что пойдет на стоке. А может ещё поезжу до 100К и поднакоплю на квартиру, на хорошую машину тогда не останется. Тогда получается вечно на поло) Оригинал стойки тоже продам. Они норм, пойдет тем, кому просто 'ездить'. Мне не понравилась. Я хочу машину, которая будет сохранять упругость в подвеске. Ну либо чтоб сломалась и можно было заменить деталь. А то и не ломается, и не доставляет комфорта, а со временем всё хуже и хуже. Я как водитель устаю, пассажирам норм, не замечают раскачку, только изредка, когда реально кривой асфальт или лежачий, стыки виадука. Многого хочу от В класса?

3. . и гайки ступицы.
4. Приподнимите переднюю часть автомобиля, установите ее на надежные опоры, отверните гайку ступицы переднего колеса, выверните болты крепления и снимите колесо.
5. Откройте капот и установите его на упор.

6. Снимите рычаги стеклоочистителя и решетку короба воздухопритока (см. тут).
7. Удерживая от проворачивания, отверните гайку крепления пальца шарнира стойки стабилизатора к кронштейну амортизаторной стойки.

8. и извлеките палец из отверстия кронштейна амортизационной стойки.

9. Извлеките втулку тормозного шланга из пазов держателя на амортизаторной стойке.
10. Подденьте пассатижами пружинный фиксатор.

11. . и извлеките его из пазов наконечника тормозного шланга.

12. Выведите из держателя на стойке тормозной шланг.

13. Извлеките втулку провода датчика частоты вращения колеса из держателя на амортизаторной стойке.

14. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика частоты вращения колеса,

15. Отверните три гайки крепления шаровой опоры к рычагу передней подвески.

16. . и выведите болты крепления шаровой опоры из отверстии в рычаге.

17. Извлеките хвостовик наружного шарнира из отверстия ступицы переднего колеса. Закрепите на кузове, например проволокой, привод переднего колеса, не допуская перегиба внутреннего шарнира.

18. Установите болты крепления шаровой опоры в отверстия рычага передней подвески и навинтите гайки крепления, не затягивая их.

19. Удерживая от проворачивания головку стяжного болта.

20. . отверните гайку болта крепления поворотного кулака к амортизаторной стойке и извлеките болт.

21. Снимите крышку гайки верхнего крепления амортизаторной стойки.

22. Удерживая шток амортизатора от проворачивания, отверните гайку верхнего крепления амортизаторной стоики.

23. . и снимите упор.

24. Извлеките стойку из клеммового соединения поворотного кулака, предварительно разжав монтажной лопаткой клемму. 25. Отсоедините амортизаторную стойку от рычага поворотного кулака и снимите амортизаторную стойку. 26. Установите амортизаторную стойку и все детали в порядке, обратном снятию, с учетом следующего: - замените гайку верхнего крепления амортизаторной стойки и затяните ее моментом 60 Н-м; - замените гайку и болт крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку передней подвески, затяните гайку моментом 60 Н-м и доверните на 90°; - замените гайки крепления шаровой опоры к рычаг/ передней подвески и затяните их моментом 100 Н-м; - замените гайку крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости и затяните ее моментом 40 Н-м; - замените гайку ступицы переднего колеса,затяните ее моментом 50 Н-м и доверните на 45°.

Ремонт амортизаторной стойки передней подвески

Инструкция актуальна для автомобилей Фольксваген Поло седан с двигателями 1.6л.: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 года выпуска

Загудел ступичный подшипник, пришло время менять.
Ослабил гайку ступицы(Многогранная головка на 36)
Задомкратил машину, и скинул колесо.
Далее снимаем суппорт,тормозной диск.
Откручиваем шаровую опору (три болта на 13), и рулевую от поворотного кулака(гайка на 17)
Снимаем поворотный кулак со стойки (Открутив гайку на 18)
Далее выбиваем причину шума из поворотного кулака.
Использовал ступицу FAG

Для запрессовки ступичного подшипника в поворотный кулак, идеально подошел комплект съемника от Девятки для замены тех же самых ступичных подшипников.Для выпрессовки использовал обычную Машку(Кувалду)
фото съемника

При установке стопорного кольца возникли проблемы оно ни вкакую не умешалось в пазу, пришлось избавиться от его небольшой части

Заодно и поменял опорный подшипник
Ослабляем гайку при помощи свечного ключа и звездочки, подходящего шестигранника под рукой не оказалось, а Торкс справился вполне.

Далее стягиваем пружину стяжками до тех пор тока она не станет вращаться

После этого откручиваем 3 болта на 13 на стакане, опускаем рычаг и ловим руками стойку (можно крыло помять из нутри). И спокойно меняем опорный подшипник и проставки если надо. Далее домкрат под рычаг и аккуратно поднимаем до тех пор пока не удастся наживить стойку.

Далее все собираем в обратной последовательности и довольные идем домой пить Немецкое пиво(2литра min)

lexa_na_Polo

Arian

Профессиональный советчик

Не подумайте, что я придираюсь, но . как я понял, у вас ступица идет сразу с подшипником. Тут где-то в соседней теме как раз обсуждали, что такие ступицы надо запресовывать при помощи штуковин, обеспечивающих нагрузку на внешнюю часть подшипника. А как вы запресовали при помощи съемника от девятки? Прикладывая нагрузку куда? К внутренней части ступицы?

Вы, конечно, молодец, что написали отчет. Надо только разобраться, что бы все было правильно. Будет обидно, вы советуете делать неправильно

ЗЫ. Пиво это зря

alexpas

Завсегдатай

lexa_na_Polo

Постоянный участник

ЗЫ. Пиво это зря

По поводу нагрузки, да ерунда это все по поводу внутренней или внешней нагрузки, некоторые при помощи той же самой кувалды и запрессовывают и потом ездят и не жалуются. А вообще ступица как по маслу и такое ощущение что вообще без нагрузки.
По поводу стопорного кольца критику принимаю, согласен. По другому просто уже никак не получилось, вообще сложилось впечатление что стопорное кольцо было на 0.002 мл больше посадочного диаметра поэтому его и выгнуло при посадке и еще в комплекте был типа пыльник полиуретановый дык он вообще даже близко не подошел, так что оставил старый.

Arian

Профессиональный советчик

Забивают кувалдой - это отдельно подшипник, причем скорее на мерседесе/бмв, т.к. на VW молотка достаточно, усилие не очень большое. Забивал подшипники на мерине, пока не имел пресс-набора, стучать там нужно тоже с учетом: "внешняя" или "внутренняя" обойма. Проставочкой, выколоткой, бронзяшкой, и т.д.
Но, я не видел что бы ступицу в сборе с подшипником забивали
Внутреннее кольцо подшипника ступицы ведущего моста состоит из 2х половинок, которые двигаются каждая в свою сторону. Когда вы прикладываете усилие не к той обойме, к которой нужно, у вас в результате между 2мя половинками внутренней обоймы может быть зазор, а значит и обойма двигается не на своем месте, а со сдвигом в сторону. Теоретически, это должно негативно повлиять на скорость износа подшипника.

ЗЫ. Некоротые и на ЗАЗ-е ездят, и не жалуются

Rotan

Просто заглянул

В машиностроении давно известно, что запрессовка подшипника должна осуществлятся только по кольцу которое запрессовывается. Это необходимо чтобы исключить передачу усилия запрессовки через тела качения на другое кольцо. Запрессовку вообще правильно проводить статической нагрузкой, а не динамической (ударами). Это связано с тем, что при высокой скорости деформации (ударах) увеличивается доля пластических деформаций, а доля упругих снижается. При этом ослабляется посадка. В противном случае динамическая нагрузка (удары) в пятнах контакта тел кочения с беговыми дорожками вызывает микродеформации, которые при работе увеличивают вибрацию подшипника и снижают его ресурс. В машиностроении это называется бринеллированием.

Читайте также: