Замена муфты генератора опель зафира б
Сегодня будем снимать генератор на opel zafira b. То есть для этого снимаем воздушный фильтр для начала откручиваем .
снятие генератора, слушаем как шелестит подшипник, установка генератора, как работает двигатель если нет вакуума .
Быстрый и легкий способ без ямы снять генератор с Опель Астра H (Z18xer) 1.8 автомат. Как снять генератор с Opel Astra .
Открутить сам генератор не такой уж сложный процесс как вытащить его на свободу. Здесь в видео видно как это сделать.
Снятие генератора со снятием кронштейна , замена диодного моста, регулятора напряжения и щеток с автомобиля Opel .
Таймкоды: 0:00 вступление 0:31 основные неисправности 3:04 б/у генератор 3:24 диагностика 4:50 дефектовка.
Всем привет В этом выпуске мы ставим обгонную муфту на генератор а/м Opel Astra H с мотором z16/18xer, демонтируем и .
Ну и съёмник подшипника, конечно. Подойдет почти любой. Главное небольшой, и не с толстыми лапками. Подшипники достаточно маленькие!
Весь процесс подробно описан на форуме, я только добавлю пару замечаний.
Например, снимать шкив лучше при помощи длинной биты SPLINE M10 и головки на 24 с хватом под накидной ключ. Головка 24 была только обычная, под квадрат, так что крутил ее газовым ключом.
Ставить подшипники обратно на шток генератора действительно, как и указано на форуме, удобно при помощи длинной торцевой головки на 17.
Монтировать генератор обратно проще, если направлять его не просто внутрь моторного отсека, а внутрь и вверх. У меня он относительно быстро залез на своё место, практически без усилий.
Помимо замены подшипников, была усилена минусовая клемма, которая достаточно быстро выходит из строя по причине, вероятно, электрохимической коррозии.
Клемма до ремонта (зачищен пластик вокруг):
Залудил, пропаял, чуть усилив кусочком медного провода (на фото его не видно, он утоплен внутри припоя):
Клемма латунная, должна хорошо флюсоваться канифолью. Под рукой не было, использовал флюс ЛТИ-120. Флюс нейтральный, смывки не требует. Надеюсь, конструкция какое-то время прослужит. Паять кислотой такие вещи, пожалуй, не стоит.
Через пару лет, видимо, придется снова снять генератор для ревизии, и для замены щёток. Как заменить щетки отдельно от реле-регулятора (стоимость которого в десятки раз выше стоимости щеток) — пока не знаю, реле регулятор не выглядит разборным, Хотя, подробно не рассматривал пока такую возможность.
Подшипники поставил везде SKF, купил в местном магазине подшипников, цены 200-400 руб, за штуку, или около того.
Следующим этапом собираюсь заменить жидкость в ГУР — свист идет именно оттуда.
Ревизия генератора на Z18XER
Когда менял приводной ремень, заметил, что шкив генератора как-то пошатывается — заподозрил подшипник. Да и шум какой-то странный завывающий был при нагрузке и при включении кондиционера. При смене передних тормозных дисков решил заодно провести ревизию генератора — все одно — колесо скидывать.
Кое-где видел, что снимают козырек над моторным отсеком — тоже так сделал, думал удобней будет — не заметил пользы — генератор сверху практически не видно и не подлезть никак — только со стороны ремня.
Открутил два болта (без особых усилий) — генератор висит. А вот с откручиванием гайки провода и снятием фишки пришлось повозиться. Провод короткий. К себе повернуть не получается. Пришлось снимать защиту и лезть снизу. Оттуда гораздо проще это все отсоединить и обратно вернуть.
Приятно удивился, когда без труда вытащил генератор через колесную арку — многие пишут, что это жуткий гемор, типа он никак не хочет протискиваться. У меня вышел со свистом — еще и свободное место было (может на астрах меньше места, чем на зафирах).
Разобрал, осмотрел. Не зря полез — знаменитый отгнивающий контакт регулятора напряжения не обошел меня стороной — пропаял, усилил. Если оценивать сечение сгнившего проводника с оригинальным — оставалось, думаю, не больше 20%.
Подшипник был со смазкой, но имел люфт. Заменил на 6303.2RS SKF.
Из сложного — еле открутил гайку крепления шкива к валу. После того, как она открутилась, че-то с горяча (видимо торопиться начал из-за этой гайки) решил по-быстрому выбить вал из крышки генератора, при этом не наживил на него гайку, — слегка расплющил вал с резьбой 🙁 — какой-то он слишком мягкий. Пришлось потанцевать над восстановлением резьбы. Вывод: поспешишь — еще больше потратишь времени, а то и денег (были и такие мысли).
На сборку и установку ушло меньше часа.
Замена подшипника генератора опель зафира
Yan
Я же в теме Каталожные номера запчастей Зафира Б указывал
viewtopic.php?f=49&t=3459&start=60
Каталожные номера подшипников ГЕНЕРАТОРА. Z18XER
12 06 357 — Подшипник передний
F 00M 990 410 — бош
12 06 358 — Подшипник задний
F 00M 990 405 — бош
12 06 392 Кольцо стопорное
В очередной раз после сезона глубоких луж меняю подшипники генератора.Решил показать , как я это делал , может кому пригодиться. Двигатель у меня Z18XER ,генератор BOSCH 100. Начинаем. С аккумулятора при помощи ключа на 10 снимаем минусовую клемму. Поддомкрачиваем переднюю правую сторону автомобиля , снимаем колесо. Снимаем брызговик. Для этого с помощью тонкого предмета (например гвоздём) проталкиваем сердечники клипс внутрь , смотрим куда они упадут и вынимаем клипсы.Клипса выглядит так
Затем с помощью звёздочки ТОРКС Т-25 откручиваем один винт со стороны колеса , и три винта снизу
Если Вы не собираетесь менять ремень генератора рекомендуется сделать метки на ремне , чтобы не изменить его направление вращения
После этого снимаем ремень.Для этог ослабляем винт крепления натяжного ролика , накидным ключём на 19 (обычным двенадцатигранным) ослабляем сам ролик и в отверстие в натяжителе вставляем фиксатор (стержень подходящего диаметра , опять же гвоздь)
Далее головкой ТОРКС Е-14 выкручиваем два винта крепления генератора
Снимаем генератор , переворачиваем его задней стороной к себе
и снимаем сначала разъём с реле-регулятора , предворительно сдвинув блокировку фиксатора (синяя пластмассовая деталька) в сторону шляпки
затем , отвернув гайку (ключ на13) ,клемму В2+
Далее вынимаем генератор. У меня не сразу получилось его вытащить, я довольно долго его вертел в поиске подходящего положения
Присупаем к разборке генератора. Откручиваем две гайки (на 13 и на15) на задней части генератора и снимаем пластиковую крышку
Затем ,открутив три винта крепления, снимаем реле-регулятор.
Удерживая газовым ключём через прокладку шкив , откручиваем гайку крепления шкива (головкой на 24) и снимаем шкив
Головкой на 8 или крестовой отвёрткой отворачиваем четыре винта и отсоединяем заднюю часть генератора вместе со статором от передней
Открутив четыре винта крепления подшипника , снимаем переднюю часть корпуса генератора с подшипника (когда я менял подшипники первый раз , я снимал её при помощи съёмника , второй раз слезла сама)
Далее съёмником снимаем передний подшипник
в торце ротора не знаю для чего сделаны шлицы
и поэтому шток съёмника клинит.Чтобы этого избежать я подложил между штоком съёмника и торцом ротора толстую шайбу (см. выше)
Задний подшипник выходит из строя довольно редко .Для того чтобы его снять , нужно заточить шток съёмника так , чтобы не повредить пластиковый элемент коллектора
Ну вот вроде и всё по разборке.Вот разобранный генератор
размеры 47х17 t=14 подходит от ВАЗовской десятки (не помню от генератора старого или нового образца)
задний
размеры 35х17 t=11
Что Вологодсих , что SKF хватает ровно до того момента , когда на улице начинаются большие лужи, думаю из-за того , что слишком большие проёмы между клесом и моторным отсеком и вода из под колеса льётся прямо на генератор.
По электрической части к работе генератора претензий небыло ,поэтому в этой области ничего не проверял
Осталось собрать всё в обратном порядке , настроить календарь с часами и стеклоподъёмники.
Всё . Желаю удачи!
Последний раз редактировалось gennadiy2501 Пт май 18, 2012 18:31, всего редактировалось 1 раз.
Ключи для снятия защиты (в моем случае обычный ключ на 13). Кстати, болты на которых держится защита, как-то чудовищно быстро ржавеют. Смазал их немного графитной смазкой при обратной установке. Ключ для ослабления натяжного ролика ремня генератора (19, "звездочка"). Головка Torx на 13 если не ошибаюсь, для снятия генератора.
Ну и съёмник подшипника, конечно. Подойдет почти любой. Главное небольшой, и не с толстыми лапками. Подшипники достаточно маленькие!
Весь процесс подробно описан на форуме, я только добавлю пару замечаний.
Например, снимать шкив лучше при помощи длинной биты SPLINE M10 и головки на 24 с хватом под накидной ключ. Головка 24 была только обычная, под квадрат, так что крутил ее газовым ключом.
Ставить подшипники обратно на шток генератора действительно, как и указано на форуме, удобно при помощи длинной торцевой головки на 17.
Монтировать генератор обратно проще, если направлять его не просто внутрь моторного отсека, а внутрь и вверх. У меня он относительно быстро залез на своё место, практически без усилий.
Помимо замены подшипников, была усилена минусовая клемма, которая достаточно быстро выходит из строя по причине, вероятно, электрохимической коррозии.
Клемма до ремонта (зачищен пластик вокруг):
Залудил, пропаял, чуть усилив кусочком медного провода (на фото его не видно, он утоплен внутри припоя):
Клемма латунная, должна хорошо флюсоваться канифолью. Под рукой не было, использовал флюс ЛТИ-120. Флюс нейтральный, смывки не требует. Надеюсь, конструкция какое-то время прослужит. Паять кислотой такие вещи, пожалуй, не стоит.
Через пару лет, видимо, придется снова снять генератор для ревизии, и для замены щёток. Как заменить щетки отдельно от реле-регулятора (стоимость которого в десятки раз выше стоимости щеток) - пока не знаю, реле регулятор не выглядит разборным, Хотя, подробно не рассматривал пока такую возможность.
Подшипники поставил везде SKF, купил в местном магазине подшипников, цены 200-400 руб, за штуку, или около того.
Следующим этапом собираюсь заменить жидкость в ГУР - свист идет именно оттуда.
Чтобы провести грамотное техническое обслуживание, крайне важно своевременно проверить обгонную муфту генератора на машине. Ее назначение — поглощать вибрации и нагрузки, которые идут на ремень при снижении оборотов двигателя. Надо умело выявлять неисправности этого механизма, чтобы уберечь более важные узлы от повреждения.
Виды и особенности конструкций муфт
На современных автомобилях генератор устанавливается мощный, чтобы обеспечивать работу электрических стеклоподъемников, подогрев сидений, кондиционера, медийную систему. Все это требует повышенного тока, поэтому преобразователь подбирается соответствующий.
Однако из‐за такого мощного устройства вырастают динамические воздействия на ремень, стоит упасть оборотам ДВС. По этой причине конструкторы предусмотрели специальную обгонку, которая поглощает вибрации при остановке двигателя.
Если бы не обгонный механизм, удачно внедренный автоконструкторами, генератор прослужил бы треть своего срока. Раньше преобразователь выходил из строя уже на отметке 30 тыс. км пробега машины. Сегодня он служит более 100 тыс. км.
Устройство обгонной муфты генератора
Сегодня применяются два типа муфт:
- вращающиеся только в одну сторону или OWC;
- разделяющие или OAD — могут также вращаться в обратную сторону на небольшой угол.
Обе муфты не являются взаимозаменяемыми, что вынуждает во время ремонта подбирать под генератор соответствующую запчасть. Если сделать иначе, это приведет к изменению настроек привода и быстрому износу остальных элементов преобразователя тока.
Неисправности обгонной муфты
Износ обгонной муфты возникает обычно на отметке 100–120 тыс. километров пробега транспортного средства.
А вообще принято различать 3 основные неисправности механизма.
- Заклинивание. Происходит из‐за старения металлических подшипников. Это вызывает неправильную работу шкива, который неожиданно останавливается.
- Поломка обойм. В этом случае они крутятся независимо друг от друга, что приводит к быстрому разряду преобразователя, вследствие чего ваш генератор не заряжается. Причина та же — естественный износ внутренних элементов.
- Полное повреждение или разрушение. Ролики, которые обеспечивают блокировку и свободное прокручивание шкива, заклинивает из‐за чего срывает обоймы. При высокой скорости вращения коленвала, ротор преобразователя крутится не так быстро. При слете может произойти деформация коленчатого вала и повредиться ременной привод.
Все эти неполадки могут сопровождаться шумами со стороны генератора или полным прекращением его работы, а мотор начинает работать с постоянными шумами или рывками. О неполадках в системе можно понять по признакам неисправности обгонной муфты генератора, к которым относятся:
- свист на высоких оборотах;
- вибрация или рывки на низких оборотах;
- треск при запуске или остановке двигателя.
Как проверить муфту генератора
Ощутимая вибрация в салоне машины во время включении кондиционера в 80-90% случаях указывает на проблему с обгонной муфтой. При этом автомобиль движется с низкой скоростью, водитель выжимает одновременно педаль тормоза одновременно со сцеплением. Чтобы убедиться в неисправности элемента, проводят диагностику. Проверить исправность муфты можно разными способами.
Способ №1
Надо открыть капот, завести автомобиль. Мотор раскрутить до 4000 оборотов, затем резко выключить зажигание. Генератор в этом случае обязан продолжать вращаться по инерции после остановки приводного ремня дополнительного оборудования. Если это не так — скорее всего, повреждены обоймы.
Способ №2
Способ №3
Поставить машину на скорость, активировать ручник, включить климатическое оборудование на полное охлаждение. Открыть капот, проследить за ремнем привода — если он сильно трясется, то муфта неисправна.
Способ №4
Больше подходит для проверки механизма типа OAD, так как этот тип механизма позволяет использовать специальный ключ для прокрутки вала. Если генераторный шкив прокручивается с растягиванием пружины, то все с деталью нормально. Напротив, при очень тугом вращении (усилие более 1-1,5 Нм) или не растягивании пружины, надо проводить ремонт.
Способ №5
Еще один способ диагностики, но уже с обязательным снятием генератора типа OWC. Пальцами блокируется обратная зона шкива, а внешняя обойма прокручивается. Если обгонная муфта рабочая, то она будет вращаться только в одну из сторон, но в другую — обязательно блокироваться.
Ремонт или замена
В теории ремонт обгонного механизма возможен, но осложняется процессом переборки подшипников. Кроме того, сборка должна проводиться с ювелирной точностью — малейшее несоответствие приведет к повторной поломке устройства.
Во многих автосервисах просто меняют муфту, не заморачиваясь с восстановительными работами. И хотя стоят новые детали дорого, но служат они не менее 100 тыс. км пробега автомобиля, что и делает замену более востребованной процедурой.
Не менее трудоемкой операцией является замена, так как осложняется процессом демонтажа муфты. Не у каждого автовладельца имеются нужные приспособления для этого. Нередко приходится снимать генератор целиком, так как моторное пространство автомобиля не позволяет удобно работать.
Трудности возникают, когда элемент прикипает, заклинивает. В этом случае надо действовать крайне аккуратно, чтобы не повредить генератор. Ни в коем случае нельзя бить, нагревать или стопорить якорь генератора — все это устаревшие, крайне опасные способы демонтажа.
Как правильно снять обгонную муфту
Последовательность снятия обгонного механизма следующая: сначала надо вставить в шкив шестилучевку, потом накинуть ключ, вставить вороток и зафиксировать вал. После этого откручивать деталь, работая обоими ключами.
Во время работы ни в коем случае нельзя оставлять включенной АКБ — генератор является электрооборудованием, поэтому могут быть замыкания. Желательно перед этом скинуть клемму. Кроме того, также обязательно снимается ремень.
Новая муфта ставится в той же поочередности. Здесь также не стоит пользоваться ударными инструментами — это может вызвать поломки. После инсталляции, элемент рекомендуется проверить на месте. Надо повращать его в разные стороны, чтобы определить качество монтажа.
Внимание! Замену обгонного механизма надо проводить своевременно, чтобы продлить срок эксплуатации генератора. А поломка преобразователя тока приведет уже к более ощутимым затратам.
Замена элемента возможна вне стен автосервиса, но желательно доверить эту тонкую процедуру мастерам.
Читайте также: