Тормозные колодки опель зафира б какие лучше
Ниже представлены данные для разных годов выпуска, модификации и объема двигателя.
Параметрами, характеризующими тормозные колодки автомобиля, являются длина, ширина и толщина.
В различных источниках один и тот же размер может называться по-разному.
В некоторых случаях длина и высота образца обозначают один и тот же параметр.
Толщина колодки - это совокупность толщины металлической основы и толщины накладки.
Важно: замеры осуществляются штангенциркулем по крайним точкам наиболее выступающих частей колодки.
Износ тормозных колодок определяется по износу тормозной накладки.
Толщина накладки не должна быть меньше 1.5 (мм), точные значения толщины варьируются для разных моделей и модификаций авто.
Если толщина накладки меньше толщины металлической основы, то величина износа составляет более 50 %.
Допустимая погрешность при измерении толщины колодки не должна превышать 0.4 (мм), при измерении длины колодки - 1 (мм).
Важно: штатные справочные размеры тормозных колодок для автомобилей представлены в таблице ниже.
На рынках некоторых стран в разное время компактвэн Opel Zafira продавался под именами: Vauxhall Zafira, Holden Zafira, Chevrolet Zafira, Chevrolet Nabira, Subaru Traviq.
Ниже представлены данные для разных годов выпуска, модификации и объема двигателя.
Параметрами, характеризующими тормозные колодки автомобиля, являются длина, ширина и толщина.
В различных источниках один и тот же размер может называться по-разному.
В некоторых случаях длина и высота образца обозначают один и тот же параметр.
Толщина колодки - это совокупность толщины металлической основы и толщины накладки.
Важно: замеры осуществляются штангенциркулем по крайним точкам наиболее выступающих частей колодки.
Износ тормозных колодок определяется по износу тормозной накладки.
Толщина накладки не должна быть меньше 1.5 (мм), точные значения толщины варьируются для разных моделей и модификаций авто.
Если толщина накладки меньше толщины металлической основы, то величина износа составляет более 50 %.
Допустимая погрешность при измерении толщины колодки не должна превышать 0.4 (мм), при измерении длины колодки - 1 (мм).
Важно: штатные справочные размеры тормозных колодок для автомобилей представлены в таблице ниже.
На рынках некоторых стран в разное время компактвэн Opel Zafira продавался под именами: Vauxhall Zafira, Holden Zafira, Chevrolet Zafira, Chevrolet Nabira, Subaru Traviq.
Тормозная система автомобиля должна обслуживаться своевременно, именно в этом гарантия безопасности на дороге. Изношенные в ноль тормозные колодки и диски не дадут нормально замедлиться, да и небезопасно это. Когда диск уже тонкий, да к тому же и колодки стёрлись почти в ноль, то есть тоже достаточно тонкие, тормозной цилиндр может вылазить на большее расстояние- больше на толщину износа. А это уже будет способствовать тому, что поршень может закусить в цилиндре, наглухо зажать диск, диск перегреется и лопнет.
Поэтому рассмотрим, как заменить задние тормозные диски на автомобиле Опель Зафира B.
Необходимые запчасти:
Тормозные диски
Ferodo DDF01044C-1
Delphi BG03406
Bosch 00 986 478 884
Тормозные колодки
Ferodo FDB1521
Profit 5000-1521
Процесс снятия и замены тормозных колодок на Opel Zafira B
Сзади у Зафиры установлены дисковые тормоза, это значит, что никакого геморроя с барабанами, которые не вылазят, не будет.
Поднимаем машину, снимаем колесо и начинаем потихоньку. Откручиваем для начала суппорт. Нижний болт выкрутился нормально.
А вот с верхним начались проблемы- верхний болт выкрутился, но упёрся тормозную трубку. Почему так случилось? В первую очередь, это недоработка немецких инженеров. Но всё же проблема заключается в следующем: тормозной поршень слишком далеко вышел и прижал суппорт до упора в эту сторону, надо немного вдавить поршенёк и всё прекрасно выйдет.
Поддавливаем немного поршень отвёрткой, так мы сможем высвободить суппорт.
Откручиваем до конца болт и вынимаем суппорт, поддев его немного отвёрткой, так он легче выйдет.
Снимаем колодки. Вон они какие тонкие, да и диск не лучше.
Снимаем антискриповые пластины с направляющих колодок.
Теперь откручиваем сами направляющие колодок.
Теперь откручиваем тормозной диск. Посмотрите, какой он ржавый и некрасивый- однозначно под замену.
Теперь, когда всё снято, всё разобрано приступим к подготовительному процессу. Для начала надо вдавить поршень- для этого есть специальная приспособа.
Теперь все рабочие поверхности очищаем от грязи и ржавчины и начищаем до блеска.
Ставим новые противоскрипы, направляющие суппортов очищаем и смазываем солидолом.
Ставим новый тормозной диск. Обязательно вытрите с него всё масло- все новые диски идут законсервированные в масле, чтобы не ржавели. Его надо отмыть- растворителем или очистителем тормозов. Тогда всё будет работать и колодки не замаслятся.
Далее сверху диска устанавливаем направляющие колодок и ставим сами колодки.
Накрываем сверху суппортом и прикручиваем.
Обязательно проверьте, чтобы все болты были хорошо затянуты. Теперь можете одевать колесо. Обязательно нужно качнуть тормозную систему, так как когда вдавливали поршень, вся жидкость ушла в бачок. Нажмите несколько раз на педаль тормоза, пока педаль не станет упругой. Теперь всё готово.
Ну давайте поподробней о замене, а то как-то раздражают односложные предложения в Ленте о том как кто- то и где-то заменил что-то… Такое ощущение, что люди разучились разговаривать и правильно излагать свои мысли. А может быть действительно разучились. А может быть не разучились, а просто никогда не умели. Печалька, это ведь наше с вами общество… Ну да ладно.
Ну, приступим. Снимаем для начала колесо (достаем домкрат…, …). Берем жесткую кисточку и тщательно все очищаем, ну или берем пятихатку и предварительно заезжаем на мойку. Далее нам надо снять суппорт, но снять нам его не даст тросик ручника. Поэтому немного ослабляем механизм, засунув отвертку. После как механизм ослаблен- выводим тросик. ЕСЛИ НА ДАННОМ ЭТАПЕ ВОЗНИКЛИ ТРУДНОСТИ-то собираем все обратно, берем пару косарей и едим на СТО! Если все прошло нормально- снимаем стопорную скобу тросика. Далее берем два ключа- один на 13, другой на 17 (на 17 должен быть тонким) и откручаваем два болта, притягивающих суппорт к скобе. Нижний болт выкрутится- его на помойку. Верхний не даст выкрутить тормозной шланг… Снимаем шланг? Да ну нахер… Выкидываем старые прижимные пластины и колодки в помойку, устанавливаем новые колодки и скобы. Любой нормальный производитель тормозных систем комплектует комплект колодок новыми болтами и пластинами! Далее берем специнструмент и вкручиваем поршенек суппорта. Открыл багажник и понял, что я забывчатая лошара- ключ остался дома. Даже не помню, когда его достал от туда. Не беда. На помощь как всегда приходит ключ от болгарки. Конструкция данных суппортов такова, что чтобы утопить поршеньки их надо не вдавить, а вкрутить, хотя некоторые Олеши* именно их вдавливают, ломая к херам механизм ручника…
Поршенек вкручен. Снимаем с колодок пленку на самоклейке и собираем суппорта. Собирать тяжелее, чем разбирать… Последним этапом предстоит небольшая поездка с прогревом колодок, после чего ставим машину на ручник, чтобы колодки прилипли к скобе суппорта.
Читайте также: