Течет тнвд ауди 100
После того, как в 1997 году прекратилось производство первого поколения модели Audi А6 (кузов С4 / 4A), также перестали выпускать надежные рядные турбодизели AAT и AEL объемом 2,5 литра и с 5 цилиндрами, а также известный 1,9-литровый турбодизельный мотор с 4 цилиндрами и с индексом 1Z.
В Audi А6 нового поколения (кузов С5 / 4B) использовались рядный четырехцилиндровый 1,9-литровый двигатель и его 2,5-литровый шестицилиндровый V-образный собрат.
Ауди а6 с5 2.5 ТДИ: характеристики
Силовой агрегат 2.5 TDI — это первый дизель с V-образным блоком, получивший по четыре клапана на цилиндр. В турбодизеле V6 используется:
- фирменная система непосредственного (прямого) впрыска топлива TDI;
- турбокомпрессор с системой изменения геометрии (VTG) и интеркулером;
- электронно-управляемый ТНВД распределительного типа с радиальными плунжерами и управляющим электромагнитным клапаном.
Помимо Audi мотор 2.5 TDI V6 устанавливали на VW Passat и на Skoda Superb.
Первым в линейке новых силовых агрегатов стал мотор AFB мощностью 150 лошадиных сил. Дизельные Audi A6, оснащенные этим мотором, преодолевали десятисекудный барьер в спринте с нуля до ста км/ч (разгон за 9,7 с) и развивали максимальную скорость более двухсот км/ч.
Чуть позже в пару к мотору AFB добавился аналогичный по мощности агрегат AKN.
В конце 1998 года состоялся выпуск 2.5-литрового турбодизельного двигателя мощностью 180 лошадиных сил с большим крутящим моментом в 370 Нм, доступный уже при 1500 оборотах в минуту. Этот силовой агрегат с заводским индексом AKE на те года стал флагманским турбодизелем не только Audi, но и всего концерна VAG. Поэтому выпуск продолжался на протяжении 7 лет, производство было прекращено только в 2005-м.
Параллельно с ним с 2003 г. и до конца производства Audi А6 С5 в 2005 г., выпускались турбодизели BAU и BDH аналогичной мощности.
В 2001 году была выпущена версия 2.5-литрового турбодизельного мотора (заводской индекс AYM) на 155 лошадиных сил. А уже через год с середины 2002 года по середину 2003 года выпускался силовой агрегат BFC мощностью в 163 лошадиные силы.
В 2003-м появился 160-сильный двигатель BDG. Еще годом позже в производство запустили аналогичный по мощности турбодизель BCZ. Все три силовых агрегата выпускались вплоть до окончания выпуска Audi A6 поколения C5.
Ауди а6 с5 2.5 тди: расход топлива
В среднем этот двигатель тратит 9-10 литров на 100 км при езде по городу и 5-6 литров на 100 км при езде за городом.
Некачественное моторное масло
Силовые агрегаты V6 довольно привередливые к качеству масла. К тому же менять его рекомендуется вовремя, иначе столкнётесь с рядом проблем – например, с неисправностью гидрокомпенсаторов.
Неисправности гидрокомпенсаторов и ГРМ
О неисправности гидрокомпенсаторов сигнализирует характерный металлический стук, который со временем прогрессирует и слышен даже при работе двигателя на рабочей температуре. Хотя сначала стучат всего пара гидротолкателей, потребуется замена всех. Стоимость одного гидрокомпенсатора – около 4-5 долларов. Но их количество может достигать несколько десятков, из-за чего замена обойдется в немалую сумму.
Комплекты для реставрации деталей ГБЦ мотора 2.5 TDI V6 востребованы до сих пор. На фото: комплект распредвалов, рокеров и гидрокомпенсаторов для мотора А-серии.
Замена ремня ГРМ
Даже плановая замена ремня ГРМ также обойдется в пару сотен долларов. Делать это рекомендуется после 120 тысяч километров пробега в первый раз, далее – после 90 тысяч километров пробега. Менять ремень ГРМ довольно сложно: из-за того, что моторный отсек очень плотно размещен, приходится снимать бампер, радиатор, интеркулер и даже фары головного света. Полный комплект запчастей для замены ремня ГРМ включает в себя четыре ролика, насос системы охлаждения (водяную помпу) и два зубчатых ремня (ГРМ и привода ТНВД).
Меняя ремень ГРМ, потребуется комплект специальных стопоров для фиксации коленвала, распредвалов и ТНВД. Также нужен VAG-сканер для последующей проверки, а при необходимости и для корректировки угла опережения впрыска.
Для обслуживания привода ГРМ приходится разбирать весь передок автомобиля.
Протечки масла на двигателях 2,5 TDI
В двигателях 2.5 TDI масло также течет по плоскостям сопряжений ГБЦ и самого блока. Причина – перегрев силового агрегата. Причин у перегрева несколько: это редкая замена антифриза, использование масла низкого качества, а также износ резиновых прокладок и сальников мотора.
Чтобы пропали течи из-под прокладок клапанных крышек, их нужно заменить. К огорчению водителей, резиновые прокладки клапанных крышек, а также резиновые втулки-сальники отверстий для форсунок впрыска – это одна деталь с самой крышкой, цена на которую немаленькая. После пробега в 30 000 - 40 000 километров достаточно использовать моторный герметик.
Стоит помнить, что масляный поддон может быть поврежден при наездах авто на препятствия, причина – в низком расположении.
Мотор нежелательно перегревать: сразу же пострадает сопряжение ГБЦ-блок.
Частые неисправности моторов V6 2,5 TDI
Если использовать дешевое и неподходящее масло, а также менять реже, чем раз в 15 тысяч километров пробега, могут закоксоваться масляные каналы в головке блока. Как результат, возникает масляное голодание: масляной насос не будет подавать нужное количество масла в верхнюю часть головки блока цилиндров на низких оборотах. Без масла плохо смазываются рокеры и гидрокомпенсаторы, они быстро изнашиваются. Далее изнашиваются сами распредвалы.
Стоимость ремонта может превысить тысячу долларов (стоимость только одного распредвала может достигать сотни долларов, гидротолкателей – до шести долларов). Если потребуется замена ремней привода ГРМ с их роликами и водяной помпой, то ремонт обойдется еще большую сумму, сопоставимую с покупкой такого же контрактного двигателя.
Неисправности мотора 2,5 TDI В-серии
Как мы уже поняли, проблем с моторами А-серии хватало. Поэтому двигатели B-серии (BAU, BDG, BDH), вышедшие в 2003-м, получили улучшенный привод ГРМ. Так, рокер-коромысло обзавелся роликовым подшипником: именно на него давит кулачок распредвала, износостойкость деталей выросла. Исключение – двигатели BFC с ГРМ старого типа, из-за чего все проблемы моторов серии А перекочевали на этот силовой агрегат.
Агрегаты серии B получились надежнее, так как за прошедшие годы появилось много новых наработок. Например, цельные монолитные распредвалы заменены на облегченные: их кулачки напрессованы на полую стальную трубу вала (к слову, подобное решение ранее использовалось только на спортивных силовых агрегатах). Но есть и минусы у такой конструкции – распредвал может сломаться при очень низких температурах и на моторном масле и высокой низкотемпературной вязкостью.
Двигатели BAU на 180 лошадиных сил получили блок цилиндров, идентичный с мотором AKE. Благодаря этому возможно решить проблему с изношенным распредвалом в моторе AKE, просто купив б/у ГБЦ с BAU.
Неисправности мотора из-за старения и пробега
Ресурс ЦПГ в двигателях серии А меньше, чем у моторов серии B. Но такая оценка не абсолютно верна, так как моторы серии А имеют больший пробег из-за более раннего года выпуска. Установлено, что среди серий А и В ЦПГ наименьшим ресурсом обладает двигатель AFB на 150 лошадиных сил.
Срок служб свечей – до ста тысяч километров, но рекомендуется проверять их состояние уже после 60 тысяч километров пробега.
Неисправности топливной системы Ауди V6
В моторах V6 2.5 TDI часто выходят из строя ТНВД VP44: его срок службы – около 200 тысяч километров. Насос Бош VP44 исправно работает только при использовании качественного топлива. Дешевое топливо становится причиной поломки механической части ТНВД: ломаются роторный насос, поршень угла опережения впрыска, а также детали, образующие с ними пары трения. Продукты износа попадают на сеточки-фильтры в каналах насоса, а механический износ подкачки становится причиной упавшего давления топлива в ТНВД. Если падает давление, то возникает проблема с углом опережения впрыска, так как этот поршень приводится в движение топливом. Также в ТНВД происходит клин поршня регулятора впрыска, если ездить на дешевом топливе низкого качества.
Электрика ТНВД также может доставить немало проблем: например, известны случаи перегорания в ЭБУ насоса транзисторного ключа, который отвечает за управление клапаном регулировки объема впрыскиваемого топлива. Причина – износ или перегрев ЭБУ, который неудачно расположен – на корпусе насоса, а также перегрузка, вызванная заклинившим поршнем угла опережения впрыска.
О том, что возникли проблемы с ЭБУ, сигнализируют глохнущий на ходу двигатель или невозможность запуска после простоя.
Оригинальный ТНВД продается исключительно в сборе, стоимость – неприлично высокая. Поэтому дилеры VAG предлагают такой вариант, как замена восстановленного на заводе насоса в общем на старый. Но есть и другие варианты – самостоятельное восстановление ЭБУ ТНВД при наличии соответствующие навыков, а также покупка оригинального б/у ТНВД, стоимость которого в разы ниже нового.
Двигатель V6 2.5 TDI также может глохнуть во время движения из-за поломки подкачивающего насоса низкого давления. Стоит учитывать, что при его выходе из строя также потребует замены и насос высокого давления.
Зато нет проблем с изменяемой геометрией: если правильно эксплуатировать авто и вовремя менять масло, то даже пробег в 250 000 километров не станет пределом.
Если турбокомпрессор вышел из строя, об этом будут сигнализировать исчезнувший наддув и сильное масляное дымление. Необходимо обратиться к специалистам сервисам. Если ремонту агрегат не подлежит, его можно заменить на б/у.
У возрастных моторов V6 2.5 TDI может прорвать шланги вакуумной магистрали, также периодически отказывают электровакуумные клапаны управления турбиной и механическим клапаном EGR. Покупка нового клапана обойдется в пятьдесят пять долларов (за деталь Pierburg). Зато двухпружинные форсунки в этих моторах отличаются надежностью. Распылители при необходимости меняются отдельно.
Двигатели V6 2.5 TDI нельзя назвать миллионниками, но и ненадежностью они не отличаются: достаточно бережно относиться к мотору, чтобы он без проблем отъездил 400 000 – 500 000 километров.
Нужен контрактный двигатель? Закажите его в каталоге АвтоСтронг: доставим по России, Беларуси, Казахстану, проверочный срок – до 30 дней.
Началось все с того что заменил ТННД, шланги обратки, медные шайбы под форсунками, шланги подачи соляры до фильтра и ремонт шланга до ТНВД. После последнего ремонта (замены ТННД) начал заводить и с ужасом заметил что сильно потекло из ТНВД. После прочтения нескольких тем на форуме понял что это не страшно и надо просто заменить колечко, прокладку под крышкой и желательно втулку на оси газа. Разобрал все быстро но не поставил метку на коромысле оси (прочитал об этом позже). Снял крышку и поехал с ней в BOSCH сервис, там вместо того чтобы поменять втулку посоветовали проточить еще одну канавку на оси газа и поставить два резиновых кольца, там же все и сделали за 150 р. Пришел в гараж все поставил, кроме ЕГР (все равно не работает) на ТНВД, начал заводить - ура течи нет, но и не заводится. Начал переставлять коромысло на оси газа не снимая пружины. Взял другой АКБ и очень тяжело но завел. Работал не долго и только с немного нажатой педалью газа и так будто там больше воздуха чем солярки, на газ реагировал - значит собрал правильно. До насоса соляра идёт и из болта спуска воздуха тоже. Начал прокачивать и обнаружил что с ТНВД вообще не идет горючка, после снял трубки до форсунок, крутил стартером, но со штуцеров на ТНВД что бы я не регулировал больше ни капли не упало.Мысли только о неисправных плунжерных парах, но когда собирал все тщательно промывал. В чем может быть проблема?
Началось все с того что заменил ТННД, шланги обратки, медные шайбы под форсунками, шланги подачи соляры до фильтра и ремонт шланга до ТНВД. После последнего ремонта (замены ТННД) начал заводить и с ужасом заметил что сильно потекло из ТНВД. После прочтения нескольких тем на форуме понял что это не страшно и надо просто заменить колечко, прокладку под крышкой и желательно втулку на оси газа. Разобрал все быстро но не поставил метку на коромысле оси (прочитал об этом позже). Снял крышку и поехал с ней в BOSCH сервис, там вместо того чтобы поменять втулку посоветовали проточить еще одну канавку на оси газа и поставить два резиновых кольца, там же все и сделали за 150 р. Пришел в гараж все поставил, кроме ЕГР (все равно не работает) на ТНВД, начал заводить - ура течи нет, но и не заводится. Начал переставлять коромысло на оси газа не снимая пружины. Взял другой АКБ и очень тяжело но завел. Работал не долго и только с немного нажатой педалью газа и так будто там больше воздуха чем солярки, на газ реагировал - значит собрал правильно. До насоса соляра идёт и из болта спуска воздуха тоже. Начал прокачивать и обнаружил что с ТНВД вообще не идет горючка, после снял трубки до форсунок, крутил стартером, но со штуцеров на ТНВД что бы я не регулировал больше ни капли не упало.Мысли только о неисправных плунжерных парах, но когда собирал все тщательно промывал. В чем может быть проблема?
система завоздушена,попробуй из бутылки сразу на тнвдя так же мучался -2 аккумулятора посадил,пока на прямую не запитал.
система завоздушена,попробуй из бутылки сразу на тнвдя так же мучался -2 аккумулятора посадил,пока на прямую не запитал.
До ТНВД без пузырьков качает нормальноИ что такое "глушилка" и как она работает?Как глушится двигатель? Через ТНВД или выпускной коллектор?
Не помогу с проблемой, но поспрашиваю по поводу снятия крышки- насколько важна чистота под капотом для снятия? Я сейчас туда не лезу, т.к. жду лета что бы отмыть всё подкапотное (ТНВД снимать целиком для ремонта втулки не хочу, только крышку). Что необходимо демонтировать для снятия крышки? Кроме как пометить положение оси газа относительно коромысла- есть ещё тонкости? Прокладки новые нужны какие-нибудь?PS. Двигатель глушиться ЭМ клапаном на ТНВД. Прокачивал воздух- при включенном зажигании? Болт на ТНВД откручивал, спускал воздух до чистой солярки? С дальней форсунки ослаблял гайку?
Не помогу с проблемой, но поспрашиваю по поводу снятия крышки- насколько важна чистота под капотом для снятия? Я сейчас туда не лезу, т.к. жду лета что бы отмыть всё подкапотное (ТНВД снимать целиком для ремонта втулки не хочу, только крышку). Что необходимо демонтировать для снятия крышки? Кроме как пометить положение оси газа относительно коромысла- есть ещё тонкости? Прокладки новые нужны какие-нибудь?
ТНВД снимать не надо. Я открутил все что рядом мешало (топл. фильтр, элементы проводки, топливные шланги), ну и с ТНВД снял все прибамбасы влючая коромысло с оси газа с очень неудобной пружиной, потом почистил с соляркой все соединения и открутил крышку (на землю вылилось около 0.5л. топлива). Я вот думаю что неправильно что-то собрал (завести не могу).После разборки - сборки мне кажется что не обязательно сразу снимать коромысло с оси газа, да там и неудобно. А снять сначала крышку а потом ставь сколько угодно меток (ну я вот в данный момент собираюсь пойти и попробовать так заново разобрать)По поводу прокладок см.вышеВчера все опять разобрал, еще нашел какой то шланг от воздушного коллектора идет к ТНВД и "если давления в нем хватит то у коромысла газа появляется еще немного хода" давлением двигается шток ограничивающий ход коромысла газа.Полностью все прокачивал, из ТНВД воздух спускал, но из форсунок ничего не течет. Короче ЖОПА!
неделаи глупости коромысло спиматъ надо в первую очередъ так как под крышкои тяга фиксируетса поворотом в планке регулятора оборотов скореи всего ты ошибся положением оси по мануалу коромысло снимаетса в первую очередъ отмечая положение.непредставляю как собратъ ето все на машине.
при снятии необязательно снимать коромысло, а вот при установке надо сначала установить ось в регулятор а потом вставлять ось в крышку (по другому не поставить)P.S. Коромысло состоит из двух частей и надо снять только верхнюю после отсоединить пружину на крышке с любого крепления и тогда можно без проблем подлезть ко всем болтам крепления крышки и снять её не снимая главного коромысла что позволяет ставить метки не искривляя себе позвоночник в трех местах.
ТНВД снимать не надо. Я открутил все что рядом мешало (топл. фильтр, элементы проводки, топливные шланги), ну и с ТНВД снял все прибамбасы влючая коромысло с оси газа с очень неудобной пружиной, потом почистил с соляркой все соединения и открутил крышку (на землю вылилось около 0.5л. топлива). Я вот думаю что неправильно что-то собрал (завести не могу).После разборки - сборки мне кажется что не обязательно сразу снимать коромысло с оси газа, да там и неудобно. А снять сначала крышку а потом ставь сколько угодно меток (ну я вот в данный момент собираюсь пойти и попробовать так заново разобрать)По поводу прокладок см.вышеВчера все опять разобрал, еще нашел какой то шланг от воздушного коллектора идет к ТНВД и "если давления в нем хватит то у коромысла газа появляется еще немного хода" давлением двигается шток ограничивающий ход коромысла газа.Полностью все прокачивал, из ТНВД воздух спускал, но из форсунок ничего не течет. Короче ЖОПА!
от тнвд к коллектору идёт один толъко шланг на корректор подачи топлива осталные все ето егр и на скоростъ невлияет, коромысло двигает толъко ускоренныи прогрев но он електрическии также и опережение впрыска тоже елекрическое ,если ты ошибся при сборке крышки то просто регулятор непускает соляру в плунжер тоестъ колъцо на плунжере может перекрыватъ соляру вот ссылка тнвд сборка
от тнвд к коллектору идёт один толъко шланг на корректор подачи топлива осталные все ето егр и на скоростъ невлияет, коромысло двигает толъко ускоренныи прогрев но он електрическии также и опережение впрыска тоже елекрическое ,если ты ошибся при сборке крышки то просто регулятор непускает соляру в плунжер тоестъ колъцо на плунжере может перекрыватъ соляру вот ссылка тнвд сборка
Дак и что же мне делать. Я видел эти фотки, но мне они не слишком помогли. Я все в точности так и собираю. Единственное отличие это белого цвета прокладка на регуляторе оборотов выделенная красной стрелкой. У меня просто нет этой прокладки. (на 11 если см. снизу рисунке)Вот засада. И как же мне заставить работать этот агрегат?Я Уже разбирал и собирал ТНВД 4 раза. Больше не хочу.
Дак и что же мне делать. Я видел эти фотки, но мне они не слишком помогли. Я все в точности так и собираю. Единственное отличие это белого цвета прокладка на регуляторе оборотов выделенная красной стрелкой. У меня просто нет этой прокладки. (на 11 если см. снизу рисунке)Вот засада. И как же мне заставить работать этот агрегат?Я Уже разбирал и собирал ТНВД 4 раза. Больше не хочу.
прокладки небыло и у моего тнвд,с оригиналъным тнвд у мня тоже н. я неполучилосъ но у меня был запаснои насос кстати тоже потекла прокладка крышки и в итоге отвёз ориналныи тнвд к спецу и также пр. ся с коромыслом я.думаю снимаи и к спецам.
прокладки небыло и у моего тнвд,с оригиналъным тнвд у мня тоже н. я неполучилосъ но у меня был запаснои насос кстати тоже потекла прокладка крышки и в итоге отвёз ориналныи тнвд к спецу и также пр. ся с коромыслом я.думаю снимаи и к спецам.
Подвожу итоги.Весь ремонт может занять один день. Но не в моем случае.Завести я не мог из за топливного насоса кот. качает топливо в ТНВД, оказывается он просто не качал потому что из него ушла соляра а воздух он качать не может. После прокачки машина все равно не заводилась, можно не пытаться. Надо просто её дернуть, и с галстука она заводится с 2 х метров. Остается только настроить холостой ход (винтик под отвертку в верхней части крышки), дыму будет много.Удачи.
Подвожу итоги.Весь ремонт может занять один день. Но не в моем случае.Завести я не мог из за топливного насоса кот. качает топливо в ТНВД, оказывается он просто не качал потому что из него ушла соляра а воздух он качать не может. После прокачки машина все равно не заводилась, можно не пытаться. Надо просто её дернуть, и с галстука она заводится с 2 х метров. Остается только настроить холостой ход (винтик под отвертку в верхней части крышки), дыму будет много.Удачи.
Прочитал офигел вот намучился то Ставишь 5 литров на крышу шланг на подачу в тнвд.С обратки где нить отсоединил и ждешь пока самотеком побежит (не долго).Обратку на место,тапку в пол,заводишь.Завел чуть поработал глушишь(чтоб канистру не высосало и воздух не хапнуло).Все на место прикручиваешь и опять заводишь.Подгазовывешь чтоб воздух повыгоняло а машин не заглохло.Устойчиво заработал-усё. Р.С.Завести я не мог из за топливного насоса кот. качает топливо в ТНВД Это тот который на блоке внизу. На шлангах которые к нему подходят стоят клапана,посмотри может они у тебя не работают(у них нипельная система туда дуй оттуда х. )Просто у меня он нормально закачует с ключа, АКБ хватает.
Прочитал офигел вот намучился то Ставишь 5 литров на крышу шланг на подачу в тнвд.С обратки где нить отсоединил и ждешь пока самотеком побежит (не долго).Обратку на место,тапку в пол,заводишь.Завел чуть поработал глушишь(чтоб канистру не высосало и воздух не хапнуло).Все на место прикручиваешь и опять заводишь.Подгазовывешь чтоб воздух повыгоняло а машин не заглохло.Устойчиво заработал-усё. Р.С.Завести я не мог из за топливного насоса кот. качает топливо в ТНВД Это тот который на блоке внизу. На шлангах которые к нему подходят стоят клапана,посмотри может они у тебя не работают(у них нипельная система туда дуй оттуда х. )Просто у меня он нормально закачует с ключа, АКБ хватает.
У меня стоят колхозные шланги до насоса внизу двигла, ваще нет клапанов. Вот поэтому я и не мог прокачать с помощью АКБ.
У меня стоят колхозные шланги до насоса внизу двигла, ваще нет клапанов. Вот поэтому я и не мог прокачать с помощью АКБ.
Ну тоды ой, у мну стоят 2 шт.Маленькие пластмассовые вставляются в шланг на хомутах(шланги тож колхоженны)
6.3.1 Система питания дизельного двигателя
В случае трудностей с запуском двигателя нужно проверить, подается ли топливо к форсункам. Для этого нужно ослабить на двух форсунках затяжку гаек крепления топливопроводов к форсункам и запустить двигатель без начального прогрева. Топливо должно вытекать из-под гаек. Затянуть гайки.
6.3.2 Прокачка системы питания
Топливный бак оснащен системой вентиляции. Если топливная система не вентилируется автоматически, прокачать систему питания. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Включить стартер, чтобы заполнить топливный насос высокого давления и топливный фильтр топливом. 2. Завести двигатель буксировкой др.
6.3.3 Регулировка троса подачи топлива
Привод акселератора дизельного двигателя 1 – накладка педали; 2 – педаль акселератора; 3 – подшипник педали; 4 – наконечник троса; 5 – трос подачи топлива; 6 – оболочка троса; 7 – кронштейн крепле.
6.3.4 Регулировка соединительной рейки
Регулировка длины соединительной рейки 1 – кронштейн валика; 2 – рычаг привода рейки; 3 – стержень; 4 – соединительная рейка; 5 – регулировочный болт Соединительную рейку обязательно регулируют в с.
6.3.5 Проверка и регулировка частоты вращения холостого хода
У дизельного двигателя нет системы зажигания, поэтому для проверки необходим специальный тахометр, который подключают к клемме W генератора. Клемма W генератора Частоту вращения можно измерить и с помощью пробника зажигания VAG 1367, ис.
6.3.6 Проверка и регулировка максимальной частоты вращения
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Запустить двигатель и примерно через 5 с работы его на холостом ходу включить полную подачу топлива. Максимальная частота вращения должна составлять для двигателей CD и 3D (без турбонаддува) (5400±50) мин–1, а для двигателей DE и NC (с турбонаддувом) (5100±50) мин–1.
6.3.7 Замена форсунок
Повреждение форсунок может вызвать сильный стук в двигателе. В этом случае оставить двигатель работать на холостом ходу и поочередно отворачивать гайки крепления топливопроводов к форсункам. Если при отворачивании очередной гайки стук прекратится, значит неисправна эта форсунка. На станциях т.
6.3.8 Слив отстоя из топливного фильтра
Через каждые 15 000 км нужно сливать отстой из топливного фильтра. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отвернуть на несколько оборотов пробку (показана стрелкой) для удаления воздуха из фильтра. 2. Отвернуть снизу фильтра пробку (показана стрелкой) и слить отстой из топливного фильтра. .
6.3.9 Замена топливного фильтра
Топливный фильтр необходимо менять через каждые 30 000 км пробега. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отвернуть болты крепления и снять кронштейн с фильтром, не отсоединяя шланги. 2. Отвернуть от кронштейна фильтр. 3. Вручную завернуть новый фильтр. 4. Установить кронштейн с фильтром.
Кто знает, что может быть на холодную заводится с пол оборота, а на горячую секунд 10 маслаешь. Дизель 2.4 AAS
Это топливный насос высокого давления, в народе топливная, а точнее скорее всего плунжерные пары изношены, и на горячую подклинивают.
Больше вроде нечему, хотя, электромагнитный клапан отсечки топлива тоже может клинить на горячую, у меня так было в 2.0 TD, еще в старой 100-ке. если это он, то по идеи если по нему постучать при включеном зажигании, он должен отклинить.
на распылители грешить последнее дело, ну а вообще надо бы обратится в автосервис, топливнаяя аппаратура в гараже не делается.
И для чего ты их менял. Ты вообще знаешь принцип их действия? Может ещё чего заменишь, ну там руль например, глядишь и поможет:)
1. Самое простое это поливаем ТНВД с бутылки холодной водой, когда двигатель горячий. Если после этого сразу заводится, то 90% это износ плунжера и капиталка ТНВД.
Если не помогло, то нужно отрегулировать угол впрыска.
Серега, ты значит тоже дизелист:)
Вон, пока печатал уже ответили:)
+1!
У меня у самого такая же ерунда, но меня это не напрягает. А клапан начала подачи топлива, это врядли, тогда бы и с утра плохо заводился, потому как за ночь не исправный клапан давление бы стравил.
нет, почему, он у меня просто подклинивал в закрытом положении, когда нагревался, а когда машина остывала, снова работал.
если по нему ударить (когда подклинил), он приходил в чувства.
Хм, очень даже вполне вероятно, надо будет его заменить, благо клапану этому на моем 1.9TDI доступ отличный. Интересно дорогой он?
Не знаю, не менял, я его просто выкрутил, подал на него ток, проклацал пару раз, все начисто вычистил и собрал - в течении года проблем больше не было, а потом продал машину.
Надо тоже будет попробовать. Но под потом при включении зажигания что-то щелкает. Сегодня даже открыл и послушал специально. Надо будет соседа привлечь о вошественно полезным работам, чтоб зажигание мне повключал-повыключал, а я в это время ухо к насосу приложил:):):)
))) да, одному сложно, но можно, на этот клапан провод "+"-вой у меня шел, я включал зажигание, и снимал с клапана фишку, и слушал или щелкает.
Сергей .: Z@zik :. Запорожец проверю клапан, вастывлю впрыск, а потом напишу что получилось. А ты с калининграда?
Народ подскажите,есть проблема по мотору 2,5 TDI 140 л/с,собственно проблема связана с запуском двигателя,на холодную и на горячую(на горячую если немного постоит,хотя бы пол часа,приходится долго маслать стартером,чтобы завестись,на холодную же заводится глохнет,заводится глохнет и так с нескольких попыток двигатель запускается. Двигатель работает как часы,ровно,компрессия везде одинаковая,расхода масла нет. Подскажите куда лезть,что посмотреть,была проблема была забита вентиляция бака,вентиляцию причистил стало лучше но не так как должно быть
Читайте также: