Течь вакуумного насоса ауди а6 с6
Вкратце: на машинах Audi S4 первых выпусков (в моем случае 1994год) устанавливалась тормозная система с гидроусилением, но, что интересно, впоследствии на машины, даже спортивные, стала устанавливаться опять вакуумная система усиления. То-ли гидравлика не оправдала себя по цене/качеству, то-ли еще что-то, но факт остается фактом … ее больше не стали устанавливать на новые машины. Хотя по заявлениям авторитетных лиц полностью исправная гидравлика гораздо лучше вакуума.
Самое главное: А для чего-же все это надо было и какие цели преследовались?
Лично для меня это было сделано по следующим причинам:
Т.е. практически все, что могло сломаться в гидроусилении тормозов – сломалось =(
В результате вопрос встал следующим образом – либо ремонтировать старую оригинальную систему торможения, либо попробовать поэкспериментировать в установке вакуумного усиления тормозов и посмотреть, что-же из всего этого получится. Так-же немаловажна цена переделки по сравнению с ремонтом оригинальной:
Итак, поехали =) Перед работой запасемся необходимыми запчастями:
Сразу оговорюсь – пишу детали от тех моделей машин, от которых именно я брал. Эти же детали могут использоваться и на других моделях, кому интересно – смотрите сами по ETKA. Итак: Вакуумный усилитель тормозов (4d0.612.107b) от А8 1998года [1] – желательно с вилкой под крепление педали (она нам в дальнейшем пригодится) [9]. Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) (4d0.611.021a) [4] и бачок для тормозухи от А6 1997года [3] (обратите внимание на уплотнительное резиновое кольцо [6]и две резиновый втулки). Если на бачке тормозухи есть дополнительные прорезанные отверстия – их надо запаять паяльником (в моем случае у меня бачок был от машины с МКПП, а у меня – АКПП). Две гайки крепления ГТЦ к вакуумнику[7]. Два болта крепления вакуумника к переходнику[8]. Переходник от BWM =) (Кузов Е30/32/34 – забыл какой конкретно) [10]. Вакуумный клапан от любой Ауди [5], главное подуйте-пососите его =)), заткнув два тонких усика – в одну сторону воздух должен проходить легко, а в другую вообще не проходить. И еще нам понадобится трубка антифриза, наиболее подходящий вариант я нашел от Golf 1.6,1.8,1.9. Эта трубка идет от водяной помпы по низу двигателя и выходит у моторного щитка к расширительному бачку и дальше – вообще на разборке ее каждый знает =)
Берем вакуумник и переходник от БМВ. И видим, что по крепежу они не совпадают [11]. Обидно … но у нас есть ДРЕЛЬ! =) Разворачиваем БМВ-шный кронштейн на 90град. относительно его старых отверстий.
Получаем такую вот доработанную конструкцию. На этой-же фотке видим уже демонтированные с машины старые ГТЦ и гидро-усилитель. На гидроусилителе видим датчик давления, который собственно и выдает на приборную панель любимый всеми знак (!), при качании педали тормоза =).
Теперь начинаем демонтировать старые и, вероятно, неисправные детали =) Снимаем бардачок, который находится под рулем. Изворачиваемся и подлезаем головой под руль, отсоединяем педаль тормоза от штока и видим такую вот картину:
Гидроусилитель крепится к кузову 4-мя гайками [12], чтобы до них добраться придется изрядно повыкручивать руки, шею и другие части тела =). А когда сможете все-таки все это открутить – подумайте о том, каким образом будете обратно все привинчивать =))) Из инструмента мне для этого понадобилось всего два удлинителя по 15см, карданчик и трещотка. Чтобы завернуть гайки уже при установке – я брал магнитную указку и наживлял с помощью нее, т.к. при всем желании пальцами я туда подлезть не смог =(
Переходим в подкапотное пространство…
В принципе можно было-бы начинать именно с него, а уж потом усилитель, но мне захотелось именно так, да и усилитель у меня после отвинчивания гаек все равно очень крепко прилип к кузову, поэтому мне все было удобно. Отсоединяем от бачка с тормозухой датчик уровня [13], от гидроусилителя отсоединяем датчик давления [14], выкачиваем из бачка тормозную жидкость. Отвинчиваем с одной стороны распорку [15], отсоединяем тормозные трубки. Отвинчиваем ГТЦ от усилителя и вынимаем его вперед по ходу движения машины. Теперь отсоединяем усилитель от магистрали: Вывинчиваем из него подводящую и обратную трубки и отгибаем их в сторону, чтобы не мешались. Если усилитель прилип к кузову – то его можно пошатать или легко постучать – он отлипнет.
А вот и наш многострадальный гидроусилитель тормозов (441.612.101B): Измеряем расстояние от поверхности крепления до конца штока = 20см. Теперь нам надо изготовить переходник-удлиннитель, т.к. штатная длинна штока на вакуумном усилителе гораздо меньше, чем нам необходимо. И что самое интересное, на вакуумном усилителе резьба M12х1.5, т.е. еще и шаг не стандартный! Т.е. мало того, что надо удлинить, еще и перейти с резьбы M12 на M10 (штатная вилка от S4). Вилки между собой почти ничем не отличаются, тока расстоянием между ушками и соответственно старый шплинт, крепящий педаль уже не подойдет.
Я для изготовления переходника поступил следующим образом: взял вилку к педали от А8 [9], на заводе попросил мужиков приварить к ней две гайки М10 – получилась отличная муфта: Далее просто отрезаем от нее старые уши. В качестве штока я взял на строительном рынке шпильку M10 длинной сантиметров 20, но ВНИМАНИЕ: Шток целиком лучше заказать специально из прочного материала, т.к. если при экстренном торможении вдруг эта шпилька сломается, то …. что будет страшно представить =(
Свинчиваем всю конструкцию следующим образом (не забываем законтрить все это гайками). Отмечаем 20см (помните, мерили на оригинальном гидроусилителе) и отрезаем шпильку.
Возвращаемся к нашей машине. Мне пришлось на 10см удлинить штекер датчика уровня, идущий на бачок тормозухи, т.к. он на новом бачке с другой стороны и не дотягивается. Просто отрезаем старый и наращиваем.
Кратко опишу трубки и провода на этой картинке:
16 – разьем датчика уровня тормозной жидкости – его придется нарастить примерно на 10см
17 – разьем датчика давления исполнительного цилиндра (ИЦ), он-же гидроусилитель
19 – обратка от ИЦ, подсоединяется к обратке от гидроусилителя рулевой рейки
20 – тормозные трубки от главного тормозного цилиндра (ГТЦ), та которая ближе по кадру – придется срезать М10 штуцер, ставить М12 и заново развальцовывать
Теперь переходим к гидравлике:
2ой вариант. Мне надо было заменить насос, т.к. старый у меня конкретно застучал и смысла его чинить не было, проще было найти одноконтурный от любой а100 с 5-ти цилиндровым движком (подозреваю, что от 4х цилиндрового тоже должен подойти). Нашел на разборе насос от А100 2.3 AAR, номер 048.145.155f Вывинчиваем обратную трубку от гидроусилителя тормозов от обратки рейки гидроусилителя руля. Оттуда потечет гидрожидкость, если не планируете ее в дальнейшем менять, то просто чем-то заткните ее, т.к. давления там нет и она течет самотеком.
В моем же случае мне надо было заменить и жидкость, поэтому я поставил там трубку, по которой жидкость сливалась в банку. Отрезаем от старой трубки (или от любой, взятой на разборе) отрезок длинной 3-5см. Тщательно обезжириваем ее и заливаем ее оловом с обоих концов, обрабатываем надфилем, загибаем для надежность край как тюбик с пастой и еще раз пропаиваю его. В результате получилась вот такая замечательная пробка
Инсталлируем эту пробку в систему [23]:
Дальше снимаем защитный кожух приводного ремня доп. оборудования – крепится одним болтом. Поднимаем его вверх и снимаем. Я для удобства еще снял бачок омывателя лобового стекла. Отсоединяем хомут шланга антифриза, резко его сдергиваем и поднимаем вверх – потери антифриза будут минимальны =) Отжимаем ролик-натяжитель ремня и скидываем ремень с насоса ГУРа. Бачок с гидро-жидкостью я снял с его кронштейна и постарался максимально низко его опустить, чтобы остатки жидкости из насоса стекли в него. Отвинчиваем болты крепления трех шлангов с гидрожидкостью. Ключом на 13 отвинчиваем два болта под шкивом насоса, держащие его. (по ЕТКА как я понял их должно быть три, еще один сзади, но у меня его не было). И снимаем насос вместе со шкивом.
Перекидываем старый шкив на новый насос. Обратите внимание, внешне они очень похожи, прям как близнецы-братья =)
Для тех, кто не меняет S-очный насос – необходимо будет заглушить подходящим болтом отверстие второго контура [24]
Ставим новый насос обратно и одеваем все шланги, кроме второго контура, т.к. его теперь просто некуда одеть =) Шайбы лучше поставить новые, чтобы избежать утечки гидрожидкости через старые шайбы. Заливаем в бачок свежую гидрожидкость, я взял зеленую FEBI M6162. НЕ ЗАВОДЯ мотор крутим рулем влево-вправо несколько раз до упора, подливаем до уровня и так несколько раз. Крутить будет гораздо удобнее и легче, если предварительно вывести передние колеса.
Теперь начинаем поиски того самого вакуума, т.к. система усиления-то у нас теперь вакуумная = ) А вакуум-то мы возьмем вот отсюда – [27]:
Снимаем эту трубку для образца формы и размера. Находим припасенную с разборки трубку от VW Golf, находим нужную нам часть с тройником:
Отрезаем, чтобы получился тройник и обрабатываем напильником все неровности, чтобы не подсасывало воздух:
И осталось последнее: собрать вакуумные шланги. В гараже у меня уже был обрезок масло-бензо-стойкого шланга от ВАЗ-2109, конец его предварительно нагрел в кипятке, натянул на отвод тройника и обжал хомутом. Шланг, думаю, подойдет любой, но главное, чтобы при нагреве он не становился очень мягким, иначе при работе двигателя он нагреется и из-за вакуума может просто сплющиться. Устанавливаем тройник обратно на машину, шланг оставляем с запасом. Вставляем в вакуумник клапан и надеваем на него шланг.Все места, где есть возможность соскочить шлангу – обжимаем хомутами.
По работе времени на все это ушло 2 вечера после работы + один целый день в выходной.
Проблема: с утра ни черта не заводится ( повторялось несколько раз ) с акцентом на то, что нету бензина в баке. Ну ладно, подумал я, и принес бензин в канистре 20 литров. Заливаю, заливаю, и где -то на половине канистры бензин начал выливаться обратно из бака. Нехитрым способом, засунувши палец в горловину, определяю что бензина там "по горловину", то есть полный бак. Проездил еще километров 60, и на следующее утро машина опять встала. И повторилась опять та же история с полным баком.
"Проехавшись" по форумам, определил что бак в моей машине хитрой двух полостной конструкции и там стоит дополнительный эжекционный насос, перекачивающий бензин из одной половины в другую. Грешу на него, т.к. это объясняет полный бак и нежелание заводится.
Ах да, еще на этой "адской повозке" стоят аж три датчика уровня топлива. И волшебным образом они перестали работать.
П.С. В Кваттро на Лермонтова больше ни ногой. Дерут деньги в неимоверной диспропорции относительно количества выполненных работ.
Читайте также: