Свап акпп на мкпп ауди а4 б5

Обновлено: 11.05.2025

Я уже писал статью с обзором конструкции и первыми впечатлениями о вариаторе Ауди второго поколения 0AW . Статья была написана 10 лет назад, с тех пор многое изменилось. Машин с данными коробками, в основном А4 В8, набралось много, хотя конечно их гораздо меньше, чем предыдущих В7, что видимо связано с ухудшением экономической ситуации. Из Германии ввезли 3-х леток тоже мало, а в 2014 году ввоз их практически прекратился.

Чтобы выяснить, какая именно АКПП у вас установлена, необходимо узнать трёхбуквенный код КПП. Для этого нужно либо “пробить" ВИН через online-сервис, либо посмотреть наклейку в сервисной книжке или багажнике, либо диагностикой считать номер ЭБУ и посмотреть в программе ETKA какой коробке он соответствует, либо прочитать код на самой АКПП. С последним возникает много ошибок либо мошенничества при подборе подходящей АКПП. Все корпуса 0AW практически одинаковые с виду. Хорошо видимые номера на корпусе сбоку являются номерами деталей корпуса и к идентификации КПП не имеют отношения! Единственное место, где выбит код КПП (плохо заметно, лазером на алюминии ) – это верхняя плоская площадка на колоколе, где стоят верхние болты крепления КПП к мотору. На фото снизу – коробка NDU. В конце следующей строчки – дата выпуска, 04/14, что тоже важно:

Уже ни для кого не секрет, что ресурс современных машин и их агрегатов гораздо меньше, чем раньше. В техническом задании на разработку нового авто Ауди, как говорят, указан желательный срок эксплуатации авто - те же 300000 км., после которых, по мечте производителя, машина должна развалиться целиком. Плюс негласно соблюдаемый Ауди принцип равномерного износа, при котором все узлы авто должны иметь примерно одинаковый ресурс до отказа. И они над этим работают. Качество изготовления, в нашем случае коробок, существенно упало. На мой взгляд целенаправленно. Однако приходится принимать это как должное. Уже ни для кого не секрет, что ресурс современных машин и их агрегатов гораздо меньше, чем раньше. В техническом задании на разработку нового авто Ауди, как говорят, указан желательный срок эксплуатации авто - те же 300000 км., после которых, по мечте производителя, машина должна развалиться целиком. Плюс негласно соблюдаемый Ауди принцип равномерного износа, при котором все узлы авто должны иметь примерно одинаковый ресурс до отказа. И они над этим работают. Качество изготовления, в нашем случае коробок, существенно упало. На мой взгляд целенаправленно. Однако приходится принимать это как должное.

2. Итак, по нашим коробкам. Что они успели выдать по ассортименту?

В отличии от 01J, где условно передаточное число определялось одной парой шестерён (редуктор не в счет). на 0AW имеется два передаточных числа (кроме редуктора) . На входе- два варианта, 48\49 и 45\54. И на выходе 5 (!) вариантов передаточных чисел, то есть уже 10 возможных сочетаний. Кроме этого, два варианта привода масляного насоса (для бензина и для дизеля) и два варианта конструкции первичного вала (усиленный вал для коробок под самые мощные моторы). Итого 40 возможных вариаций. В реальности их кажется всего 12, но и это довольно много. Имейте это в виду при решении о выборе контрактной коробки. Шанс взять подходящую коробку достаточно низок, необходимо соответствие по буквенному коду, который выбит только в одном месте- на верхней плоской площадке на колоколе (выше). Плюс необходимо учитывать “прошитые под вин" блоки ЭБУ.

Пара слов о чиповке авто с вариатором. В своей рекламе Ауди утверждала, что коробки 0AW рассчитаны до крутящего момента мотора то ли 400, то ли 420 Н/М. Но это утверждение требует большого разъяснения. Действительно, некоторые (редкие) усиленные модификации коробки держат такую мощность мотора, а точнее ТОЛЬКО коробки, устанавливаемые на дизели 2.7 и 3.0. Остальные версии коробок на такие показатели не рассчитаны! Более того, для каждого мотора предусмотрен свой вариант АКПП, с определенными передаточными числами, и установить более “мощную” коробку от другого мотора нельзя за редким исключением. Например, для 1.8 160л.с. и 1.8 170 л.с. коробки разные, не говоря уже о более мощных моторах. С другой стороны, на мой взгляд, прочность самого узла вариатора на 0AW ниже, чем на 01J из-за увеличения межосевого расстояния между валами и соответственно удлинения цепи. Стабильность конструкции самой цепи меньше, ее легче разрушить прилагая к коробке не нормированное усилие. Ситуации с внезапным разрушением цепи на этих коробках встречаются чаще, чем на прежних. Исходя из этого, я бы категорически не рекомендовал чиповать эти авто. Есть только одно исключение – “задушенные” А4 1.8 120 л.с. Там стоит такая же коробка, как и на 160 л.с. Вернуть ей правильную мощность сам бог велел.

4. Что можно сказать в целом о надежности этого агрегата?

Десять лет назад я писал, что коробка очень надежная. Прошло время, пробеги другие и мое мнение сильно изменилось. Единственное, что реально исправили – это ситуацию с ЭБУ. ЭБУ на 0AW ломаются очень редко, по сравнению с 01J раз в 50 реже. Но зато чаще при поломке они не чинятся, только под замену. И надо иметь в виду, что все ЭБУ на эти коробки с “защитой компонентов”, то есть даже с идентичным, правильным блоком , но снятым с другой машины - коробка не тронется с места. Требуется либо привязка через дилерский онлайн, либо “клонирование” ЭБУ.

Сейчас 0AW постоянно в работе, периодически их больше, чем всех предыдущих типов трансмиссий. Только ”капиталок” более 200 в год. Повторюсь. Можно считать средним ресурсом коробки 0AW 250000-300000 км, что ниже ресурса предыдущих коробок 01J последних модификаций. Причина кроется в умышленно заложенном , по моему мнению, потенциальном дефекте – качестве изготовление гидроблоков. Дело в том, что, как известно в алюминиевом теле гидроблока двигаются алюминиевые анодированные поршни. Так вот, в этих гидроблоках анодирование поршней настолько тонкое, прозрачное, что задирается оно очень быстро и поршни начинают клинить, перекашивать. И самое подлое, что в 90 процентах случаев клинит поршень, отвечающий за подачу давления прижима на тарелки. Происходит это внезапно, безо всяких предвестников. При легком нажатии на газ, вначале на горячую, с места, машина останавливается, либо дергается, часто слышен тихий скрежет, свист. По нашей терминологии ситуация называется “мерзкий скрежет”. Тарелки, цепь задраны уже после первого такого события. Сам гидроблок, естественно, тоже под замену. От манеры езды и прочего это не зависит, никакой профилактики, помогает только более частая замена масла, раз в 30-40 тыс. км. На фото ниже вы можете увидеть задиры вала и цепи вследствие отказа гидроблока

Другая “смертельная” ситуация связана с потерей масла из внешних магистралей. Наиболее характерно для дизелей. Там очень длинные тонкостенные маслопроводы закреплены через ушки к мотору. От вибрации эти ушки отваливаются и трубки начинают тереться друг об друга и протираются насквозь. Масло уходит, коробка полностью задирается моментально. По этим трубкам был документ на дилере, что они подлежат замене, но почти никому это не было сделано. Другое частое место течи- место вхождения трубок в радиатор двигателя. Там обычно течет долго и незаметно, последствия те же.

Другие частые проблемы с коробкой 0AW, при которых обычно возможен частичный ремонт:

- Проблемы с программным обеспечением. Коробка может жаловаться на датчики, резко трогаться с места, не правильно адаптироваться. Огромное количество обновлений ПО для ЭБУ выпускалось. Например, для дизелей доступно более 10 версий обновлений. Актуально для первых выпусков коробок 2008 года, сейчас у большинства беспроблемные прошивки.

- На первых коробках,(код начинается с буквы К..) сильная течь масла из контрольного отверстия на корпусе внизу. Причина в заводском дефекте- промежуточный вал выходит из запрессовки и выталкивает сальник ,расположенный между самим вариатором и дифференциалом. Лечится только заменой корпуса на более современный. Другая проблема с корпусом касается более новых коробок, в основном 2010 модельный год. Вследствие неудачной конструкции опорный подшипник левого привода проворачивается в корпусе акпп и постепенно разбивает это отверстие. При трогании машины и движении на малой скорости слышно негромкое постукивание. Чаще это обнаруживается как находка при проверке состояния подвески, привод сильно люфтит. Если люфт не сильный, можно подкладывать под внешнюю обойму подшипника шайбы, но, если разбито прилично, приходится менять корпус коробки.

- Шумы. Около половины коробок, замененных на дилере по гарантии были “приговорены” по шумам. НО очень часто по неопытности или злонамеренно пытаются чинить коробку из-за шумов, источник которых не связан с коробкой. Кроме свиста сгоревшего редуктора, никакие шумы на высокой скорости, выше 60 км\чне связаны с коробкой! Любимая тема — это подшипники ступицы. Слушать стетоскопом их на В8 бессмысленно, корпус коробки отлично резонирует, звук будет громче слышен в середине корпуса.

Коробочные шумы, наоборот, слышны только на низкой скорости, сразу со старта, и при разгоне наоборот проходят. Хороший тест- двигаясь со слышным звуком, перевести селектор в нейтраль и заглушить мотор и продолжать катиться- звук должен быть отлично слышен.

Если звук не зависит от скорости, только от оборотов двигателя (проверка простая- при постоянной скорости переключаете в ручном режиме щелкаете первую-вторую передачи вверх-вниз- звук должен меняться), значит проблема в роликовых подшипниках (верхнем или нижнем) первичного (ведущего) вала. Обычно приходится вместе с подшипниками менять и сам вал, шейка вала почти всегда с раковинами. Если звук зависит от скорости- вероятно проблема в верхнем подшипнике вторичного (ведомого) вала. Он меняется отдельно. По причине частого выхода его из строя, в 2011 году он был заменен на другой, большего размера. Под него изменили и корпус. На новом подшипнике эта проблема снята. Проблемы с другими подшипниками встречаются исключительно редко, практически никогда. Включая подшипники дифференциала. С ними проблем нет!!

- Разбивание посадочного отверстия в средней крышке, даже прокручивание внешней обоймы заднего подшипника вторичного вала в корпусе наблюдается в разной степени у всех этих коробок, но почти никогда НЕ ПРИВОДИТ ни к каким последствиям. Именно эту “проблему” очень любят устранять сервисмены, вставляя туда стальную втулку. Не нужно и не надежно.

- Выкрашивание зубов шестерни входного вала и обычно ответной шестерни первичного (ведущего) вала. Или часто большую шестерню входного вала срезает полностью по литью. Машина трогается и едет с сильным рывками или не едет вообще. Обычно происходит на дизельных машинах. Требуется замена входного вала в сборе и ответной шестерни.

- Пробуксовка сцепления из-за повреждения эжекционного насоса. При нагревании машины, при бодром нажатии на газ машина не разгоняется, обороты растут до максимальных. При плавном нажатии на газ машина понемногу разгоняется. Часто ошибка по пробуксовке сцепления. Причина в трещине пластиковой стенки эжекционного насоса в том месте, где вставляется трубка подачи давления на переднее сцепление. Хорошо видно глазами и при опрессовке давлением. Лечится заменой эжекционного насоса.

- Износ входного вала\переднего сцепления. Это главная проблема на сегодняшний день. Похоже это касается или коснется почти всех машин начиная с 12 модельного года, и А4 и А6. На 0AW первого поколения проблема не так актуальна, хотя и встречается, но на бОльших пробегах. Машины с этой проблемой поехали года три-четыре назад массово, сначала и я не понимал, что это такое. Однако, проведя многочисленные эксперименты, я понял, что проблема именно в этом и вызвана недостатком, дефектом софта управления АКПП. Слишком много коробка работает на частичной, избыточной пробуксовке муфты, что вызывает ее преждевременный износ.

Обычно проблема начинает проявляться к 70-100 тыс. км (на Ауди 12-15 годов). При этом сам пакет визуально часто выглядит прилично. Симптомы такие. Машина плохо трогается вперед, только с нажатием на газ, с рывком или провалом или неравномерно ускоряется с места вначале движения или часто при старте обороты сразу растут, потом резко проседают и потом вновь идет разгон. Лечится заменой входного вала плюс обязательное обновление прошивки. Главное, что по этой массовой проблеме отсутствует документ на дилере Ауди, как положено. По-хорошему – это отзывная акция. Но они игнорировали это полностью. Интересно, что с этой проблемой начали обращаться и машины последних выпусков, с самыми свежими, актуальными прошивками. Объяснения нету, но результаты таких ремонтов отличные, возвратов не было вообще в достаточно большой период времени. 99% сервисов по этой проблеме “разводят” на капремонт коробки, хотя тут делов часа на три на всё и совсем за другие деньги. Достаточно часто встречаются и дефекты самого механизма входного вала.

- Машина не едет назад. Совсем или только под большим газом. Чаще на машинах 2011 и 2012 годов. Ненадежная конструкция крепления входного вала КПП в корпусе одним большим стопором. Стопор просто выскакивает. В идеальном случае достаточно поставить его обратно. Но вывалившийся входной вал часто повреждается сам или может повредить корпус. Может полностью вытечь масло. Надо смотреть по месту

- Проблемы с гидроблоком. Не берем во внимание ситуации с гидроблоком, когда пропадает давление прижима (описано ранее). Достаточно часто появляются проблемы системы управления сцеплением. При этом машина может не трогаться вперед и назад без нажатия на газ, либо, наоборот, сильно нагружается, даже глохнет. Адаптация не проходит. Могут быть ошибки “достигнут предел адаптации сцепления” и ”Клапан регулирования давления заедает/загрязнен”. В таких случаях требуется замена гидроблока минимум, а часто и капремонт КПП..

Повторюсь, в этих случаях обычно возможен частичный ремонт, что мы с удовольствием и делаем. Обходится существенно дешевле капиталки.

Адаптация коробки 0AW

Так же как и на предыдущем вариаторе, creep- адаптация (“адаптация сползания с места”) служит для настройки уверенного, но плавного страгивания с места при отпускании педали тормоза. Для этих коробок адаптация более важна и может вызывать большие вопросы. Здесь есть много нюансов по сравнению с 01J. Адаптация на этих коробках проходит гораздо реже и при гораздо более жестких условиях. Чаще и не нужно. Но если требуется принудительное проведение адаптации, например после ремонта, то могут возникнуть определенные сложности. Проще, (но не всегда лучше) для этого пользоваться дилерскими программами VAS-PC или ODIS. Они подскажут что делать. По сути необходимо плавно трогаться и потом очень плавно тормозить и стоять на тормозе определенное время при определенной температуре. Также имейте в виду, что принудительный сброс адаптации на 0AW при определенных условиях может привести к непоправимым последствиям, вплоть до замены гидроблока. Подробная статья об адаптации здесь (ссылка)

Запчасти

Внутренние запчасти для 0AW были главной проблемой вплоть до недавнего времени. Цепь, валы, подшипники, эжекционный насос, многочисленные мелочи вообще не поставлялись, не существовали как запчасть. Приходилось пользоваться только донорами и закупать цепи Subaru по 550 $.

Но не так давно случилось чудо - через много лет после начала выпуска коробки Ауди выдала картинку в Эльзе 331. где подробно расписана внутрянка коробки и все запчасти доступны к заказу. Цены, конечно, сейчас для россиян немалые, но выхода нет. Цена цепи к районе 20000 рублей, мелочи- не дорого. Валы, конуса, гидроблок- космос. Конечно, мало кому придет в голову приобретать, например, входной вал в сборе за 150000 рублей или гидроблок за 120000 тысяч. Поэтому без доноров, конечно, не обойтись. С этим тоже есть проблема, в качестве доноров можно рассматривать только “свежие” коробки, цена на которые уже заоблачная. Исходя из этого, цены переборки коробок высокие, а главное, что средний мастер не может заложить в бюджет замену важных узлов, гидроблока например, что приводит к низкому качеству ремонтов и и малому ресурсу после переборки. Неоригиналом пользоваться на мой взгляд не стоит, мало что выпускается, и низкого качества, например отвратительные фрикционные диски или соленоиды, да и экономия там пара тысяч.

По маслу

Оригинальная жидкость AUDI G052516A2 стоит уже около 1500 р за литр, и будет дороже. Хорошо зарекомендовало себя масло RAVENOL CVT. Не везде, правда есть, но найти можно. Мы льем его уже несколько лет, нареканий нет. Также недавно Shell выпустил жидкость Shell Spirax S5 CVT X. Она еще дешевле. Выглядит очень прилично, на вид, цвет, запах очень похожа на оригинал. Имеет спецификацию AUDI G052516. Примерно полгода ее используем, нареканий не было ни разу.

И меняйте масло почаще, раз в 30-40 тысяч. Это, пожалуй, единственное, чем вы можете продлить жизнь АКПП. На замену идет 6 литров. Процедура замены есть подробнее в ”старой” статье.

По фильтрам

Существуют различные мнения о необходимости замены внутреннего и внешнего фильтра на 0AW. Однозначно, не стоит лезть внутрь коробки специально с целью замены внутреннего фильтра. По регламенту его замена не предусмотрена. Только при полной разборке, при ремонте. Что касается внешнего фильтра, то официальной позиции производителя на этот счет нет. Но изучая эти фильтры (они разбираются) снятые на различных пробегах я почти не вижу осевших на нем загрязнений. С другой стороны, замена внешнего фильтра из-под капота достаточно неудобна, и может иметь тяжелые последствия после не аккуратной замены. Действительно идет постоянный поток машин, где после такой процедуры вырывает трубки или течет из-под фильтра, что обычно приводит к разрушению коробки. На некоторых машинах (2.8л, 3.2л) невозможно вообще заменить фильтр без снятия кпп. Исходя из этого, я рекомендую не менять фильтр при каждой замене масла, а например раз в 120000 км и только на проверенных сервисах. Появились неоригинальные внешние фильтры на 0AW. Не стоит их использовать, экономия там меньше 1000 рублей.

Прочие “рекомендации” многочисленных умников, типа профилактической замены цепи можно считать диверсией.

Мир автолюбителей делится на 2 категории: приверженцы автомата, обеспечивающего комфортную езду по городу и облегчающего управление машиной; и сторонники механики, которые любят полностью контролировать управление автомобилем и ощущать всю его мощь.

Спору нету, в городе, где через каждые пол километра стоит светофор, и в часы пик приходится каждый день стоять в пробках, просто блаженство - не дергать каждый раз рычаг механической коробки, а просто нажимать и отпускать педаль акселератора. Однако у автоматической коробки передач есть свои недостатки:

И все-таки, замена АКПП на МКПП оправдана в случаях:

если машина старая (80 – 90 гг), и на такую машину новые автоматические коробки уже не выпускают, а автомат б/у тоже брать нет смысла - такая коробка уже отработала свое;
если ремонт или замена Вашей автоматической коробки тянет на приличную сумму в несколько тысяч, и Вы не готовы столько вкладывать;

Переделка АКПП на МКПП - альтернатива подешевле.

С КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ МОЖНО СТОЛКНУТЬСЯ, ОТВАЖИВШИСЬ НА ЗАМЕНУ АКПП НА МКПП?

На самом деле замена автоматической коробки на механическую - довольно простая процедура. Намного проще поставить на автомобиль новую коробку, чем перебирать и пытаться устранить все возможные причины поломки в родной. Переделка автомата на механику в старых машинах (80-90 гг) ещё проще, т.к. мозги АКПП и двигателя не связаны между собой - не требуется перепрошивка. Для более новых машин может понадобиться перепрошивка мозгов. Но при наличии схем - и это не проблема. В специализированном СТО легко справятся с такой задачей. Наше СТО в Минске специализируется на замене АКПП на МКПП для Audi и VW (Volkswagen). Имеем большой опыт успешно выполненных процедур, у нас можно купить МКПП б/у на Ауди и Фольксваген хорошего качества и по доступной цене (все коробки привезены из Европы, проходят проверку перед снятием). Мы сами подберем все необходимые автозапчасти для замены так, что Вам больше не придется ни о чем беспокоиться. Вы просто заберете Ваш автомобиль на ходу и забудете о проблемах с коробкой.

КАКОВА ЖЕ ЦЕНА ЗАМЕНЫ АКПП НА МКПП В МИНСКЕ?

Мы приводим ориентировочные цены на замену АКПП на МКПП в нашем СТО в Минске - цена указана за переделку автомата на механику под ключ (работа вместе со всеми необходимыми автозапчастями).

МАРКА	ОБЪЕМ	ВИД ТОПЛИВА	ЦЕНА переделки под ключ
VW GOLF4/ BORA/JETTA	1.9	ДИЗЕЛЬ	1 560 - 2 080 бел. руб.
VW GOLF4/ BORA/JETTA	1.6, 1.8, 2.0	БЕНЗИН	1 560 - 2 080 бел. руб.
SKODA OCTAVIA	1.9	ДИЗЕЛЬ	1 560 - 2 080 бел. руб.
SKODA OCTAVIA	1.6, 1.8, 2.0	БЕНЗИН	1 560 - 2 080 бел. руб.
SEAT TOLEDO	1.9	ДИЗЕЛЬ	1 560 - 2 080 бел. руб.
SEAT TOLEDO	1.6, 1.8, 2.0	БЕНЗИН	1 560 - 2 080 бел. руб.
AUDI A4/A6 C5	1.9	ДИЗЕЛЬ	1 950 - 2 470 бел. руб.
AUDI A4/A6 C5	1.6, 1.8, 1.8T, 2.0, 2.4	БЕНЗИН	1 950 - 2 470 бел. руб.
AUDI A4/A6 C5	2.5	ДИЗЕЛЬ	2 063 - 3 120 бел. руб.
VW PASSAT B5	1.9	ДИЗЕЛЬ	1 820 - 2 080 бел. руб.
VW PASSAT B5	2.5	ДИЗЕЛЬ	2 063 - 3 120 бел. руб.
VW PASSAT B5	1.6, 1.8, 1.8T, 2.0, 2.4	БЕНЗИН	1 820 - 2 080 бел. руб.

На коробку передач предоставляется гарантия - 14 дней. На работу по переделке АКПП на МКПП гарантия - 1 месяц.

Очень доволен переделкой АКПП на механику моего VW Passat B4 1996 года у Андрея. Все, о чем мы с ним договаривались, было исполнено в срок и по адекватной стоимости . Первая МКПП подгуживала и была без вопросов заменена на другую. Все быстро, качественно и по-доброму. Спасибо вам всем!

Советую всем Андрея. Случилась у меня беда: сломалась АКПП в моей старушке Ауди 100 2,3 бензин 89г.((( Поехал на СТО по ремонту АКПП, сказали что старая машина. никто не будет браться ремонтировать. И что тут делать? Обзвонил по объявкам б/у АКПП - 350 у.е. + за замену. Как вы думаете какая будет АКПП у машины с более чем 20-ти летним возрастам и с пробегом под пол лимона. Получается купить кота в мешке. Облазил все ссылки и нашёл Андрея. ))) Сделал всё очень быстро и качественно. Езжу уже год и никаких Проблем + всегда поможет по любому вопросу.

Спасибо Андрею за работу. Менял у него акпп вариатор на ауди а6 на мкпп cделал все качественно и очень быстро!!

Спасибо за замену акпп на мкпп у шафрана. уже год как прошел, проблем 0,0. ребята, советую всем, ремонт очень КАЧЕСТВЕННЫЙ и не дорого.

Поменял у Андрея (автора темы) акпп на мкпп. советую. ответственно относится к делу. сделал быстро, качественно, недорого. приятно иметь с таким человеком дело

Кому интересно, поменял автомат на механику у Андрея, не так страшно как казалось, полторы недели и теперь спокойно езжу. Спасибо Андрей. Это не реклама, просто хочу челу спасибо сказать и другим подсказать, может кому пригодится. Сам целую зиму искал, что делать и как.

Андрюха! Спасибо тебе большое за переделку моего Ford C-max. Спасибо тебе за твою честность, безотказность, ответсвенность. Надеюсь, что после проделанной работы мы будем и дальше общаться

Добрый день! Мастер супер! Правда забыла спросить его имя. Сменил мне автомат на механику на Мерседесе а170 1999 года. Работает все супер! Обошлось все в 1000 уе. Довольна как слон! Ремон автомата мне б в 1700 обошелся, и никаких гарантий, что завтра не накроется снова.

Мне Андрей менял в Ситрроене Эвазионе автомат на механику, всё супер езжу не нарадуюсь. СПАСИБО ТЕБЕ АНДРЕЙ за роботу, всё зделоно было супер. НА замену коробки ушло 3 дня. А до этого я гонял свой ситроен в Бресте в автомастерскую АВТОHEMI( ул, л-та Рябцева,29 )они мне целый год полоскали нервы. что мой автомат быдет работать идеально и далише. И ничего так и незделали!

Ездил на Ford focus c-max 1.6 tdci акпп вариатор до того Злосчастного дня пока коробке Не пришел кирдык. И в один прекрасный день наткнулся на этот сайт. Неделя ожидания и моя машинка снова шепчет. И как обещал мастер Андрей работает и круиз и приборка в огне. Спасибо огромное за проделанную работу не жалею ни копейки потраченных денег.

У меня гольф 2 1985 года.сломалась акпп.много советывался,что лучше сделать.в итоге решил менять на механику.перелазил сайты,и нашёл Андрея.Я не знал его раньше,и ношёл сам в нете.решился на замену у него.Всё зделал как надо.После замены коробки езжу на гольфе два года,никаких проблем не возникало.Я доволен работой Андрея,а потому и решил написать отзыв.Очень хорошо что работа под ключ.не надо самому искать запчасти и т.д. Один встречный человек мне рассказал как он сам менял коробку на своём гольфе.промучался неделю.Он сказал мне что я не переплатил,отдав делать под ключ. Всем советую Андрея.

Андрей делал замену на Ауди А6 С4 2,5 тди. Пишу через 2 недели, хотя желание было написать на завтра!Действительно понравился результат и более того отношение во время общения!Приятно было иметь дело!Спасибо за поиск ключей и сопровождение с комментами что и как было сделано!По работе - днем во вторник авто отдали, забрали в четверг вечером. Никакого "колхоза" после переработки не заметили, даже рычаг КПП и чехол был установлен точно от такой же машины. Машину по динамике не узнать, и расход сразу же с 10 литров упал на 7.5. Советую Андрея! P.S.Комментарий не фейк, я реальный довольный клиент)))Спасибо за работу!По цене получилось дешевле чем у конкурентов.

У меня на ауди а4 сломался вариатор. Восстановить в Минске было очень дорого. Никто не давал гарантий. Я обратился к Андрею и он мне поставил 6-ти ступенчатую механику. Очень доволен. Всем советую. Машина теперь как самолет. Спасибо большое Андрей.

Менял у Андрея АКПП на МКПП на ауди а6с6 2009 г. Машину забрал уже через 5 дней и никаких претензий. Все сделано быстро и качественно! Андрей очень ответственный и хороший человек. По больше бы таких !

Менял акпп на мкпп на а4 б8. Цена на переделку практически максимальная по минску. Сразу вопросов по машине не было, гарантию дали 1 месяц, а не как указано до 4 месяцев. Через 36 дней умер маховик. Обратился к ним, развели руками. Мол, месяц прошел, ничем не поможем. Так что решайте сами, обращаться или нет.

Огромное спасибо за оживление нашей машины) Профессионально, грамотно с гарантией) Пройдено 6000 т км, проблем не обнаружено. Peugeot 607

Спасибо Андрею за работу. Менял у него акпп вариатор на ауди а6 на мкпп cделал все качественно и очень быстро!!

продам свап механики шестиступки плюс полный привод
в комплект входит:
педальный узел 3000
главный и рабочий цилиндр сцепления 3500 и магистрали к ним
бензобак 3500мкпп 6 ступка от 30000 до 50000
привода передние и задние 4000 штука(от автомата не подходят)
опора мкпп плюс подушка 3000 (надо чучуть заварить имеется трещинка)
редуктор задний плюс подушка 15000
кардан 12000 (от автомата тоже не подходит)
код коробки GJW
Мозги шитые Ратковым от 1.8 турбо двигателя в комплект не входят. Только если взамен вы мне даёте свои от автомата.
я описал примерные ценники на все запчасти если их покупать с разборки но я прошу меньше всего то 55000 осмотр в городе Наро-Фоминске
Есть whats app,telegram

В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб - сделавшие свой выбор.

S8 D2 рестайл, замена АКПП на МКПП. Отчет!

Не знаю что больше меня подвигло на этот шаг, то ли машина у меня три года, продавать не хочется, а что то поменять надо, то ли хотелось лучшей динамики и полного контроля над авто, то ли просто больше не хотелось чинить автомат (рано или поздно это предстоит делать, а если делать нормально, то надо ставить новую гидроплиту, по другому я не могу ).
Итак, вашему вниманию представляется отчет по переделке Ауди S8 рестайл с АКПП на МКПП.
Для этого потребуется:
1. Собственно сама МКПП, в моем случае это родная DGV
2. Карданный вал (на мкпп длиннее сантиметров на 10-14 точно, к сожалению, померить забыл)
3. Маховик+корзина сцепления+диск сцепления+выжимной подшипник
4. Главный цилиндр сцепления
5. Рабочий цилиндр сцепления+трубка от главного к рабочему
6. Педальный узел в сборе
7. Кулиса с тягами
8. Передние привода
9. Подушки мкпп (хотя внешне они абсолютно одинаковые с акпп)
10. Опоры МКПП
11. Концевик на педаль сцепы, увеличивает длятельность впрыска при переключениях и трогании с места, и оключает круиз при нажатии педали
12. Блок управления двигателем, либо прошивка от S8 на мешалке
13. Так же потребуется перекодировка блока АБС с автомата на мешалку, логин и код есть в ельзе.

Все запчасти от S8 на механике с завода, никакого колхоза, если это слово применимо в данном случае.

Перед непосредственной установкой сделано несколько работ, на мой взгляд необходимых в данном случае:
-Замена всех сальников мкпп (первичный вал, приводные валы, хвостовик)
-Полная переборка кулисы мкпп
-Замена уплотнительных колечек на трубках системы охлаждения мкпп
-Замена прокладок на шрусах кардана, мойка самих шрусов и набивка новой смазки

У себя дополнительно поменял наружние шрусы, тросики ручника, левую опору редуктора (был хороший доступ к нему, и оказалось не зря, была порвана, когда тряс весь зад месяца два назад, про нее забыл, теперь все в порядке  ), поставил одну новую опору кпп (старая потекла), поменял масло в мкпп, поставил новый кожаный чехол и новую ручку кпп, поставил новыми маховик и сцепление в сборе.

Не буду расписывать подробно про снятие глушителя, кардана, АКПП, вывешивание подрамника и снятие правый опоры двигателя, всей тепловой защиты днища и прочих поперечных планок на днище. Все уже расписано раньше в профильных темах и смысла напрягать читателя одной и той же информацией не вижу.

Но тем не менее фото приложу.

Снимаем глушитель. Откручиваем поперечные планки жесткости. Отсоединяем переднюю тягу переднего датчика автокорректора фар.

Снимаем кардан. Вывешиваем зад подрамника, откручиваем опоры акпп. Подставляем подпоры по коробку и двигатель, вывешиваем весь подрамник целиком. Двигатель с коробкой "висят" в воздухе, стремная картина. Откручиваем правую опору двигателя, что бы добраться до стартера,откручиваем стартер. Далее откручиваем бублик через отверстие для стартера, всего 3 болта, маховик прокручивали отверткой, что бы болты постепенно перемещались к точке доступа. Далее откручиваем опоры двигателя, отсоединяем всю проводку от акпп, извлекаем датчик коленвала, отсоединяем трос управления переключением передач, откручиваем привода, короче освобождаем акпп от всего того, что бы могло мешать ей удалится раз и навсегда. Вынимаем АКПП.( легко сказать, но мы еле-еле с этим справились, тяжелая просто капец, киллограм 130-140.)

Установка:
Прикручиваем маховик, устанавливаем корзину сцепления. Для совмещения шлицов использовали первичный вал от VAG-овской мкпп.

Прикручиваем к самой коробке опоры.Смазываем игольчатый подшипник в маховике и устанавливаем МКПП. (Мы тупо пододвинули под машину деревянную этажерочку, поставили на нее коробок и втроем воткнули ее на место, для лучшей "усадки" немного покачивая). Затем наживляем несколько болтов крепления коробки к двигателю и вуаля, она уже сама там висит.

Далее начинаем сборку в обратном порядке. Свое место находят привода, стартер, датчик коленвала, трубки охлаждения мкпп, приемные трубы, кардан, глушитель и т.д.

Итак, под днищем глобальные работы закончены, очередь доходит до салона. К сожалению тут фоток совсем немного.
Разбираем и вынимаем переключатель АКПП.
Разбираем обшивку под рулевой колонкой, отсоединяем педаль тормоза от вакуума, откручиваем рулевую колонку и опускаем на пол, откручиваем педальный узел, вынимаем его, предварительно отсоединив все фишки. Откручиваем вакуум, вынимаем его.

(По всем этим работам отчеты есть на форуме, потом, могу ссылками снабдить этот пост)

Устанавливаем педальный узел от мкпп, подключаем главый цилиндр сцепления к бачку с тормозной жидкостью. Для этого надо на бачке отрезать кончик соска и надеть на него резиновый шланг, идущий на цилиндр. Прокладываем трубку от главного цилиндра к рабочему. Устанавливаем на место вакуум, подсоединяем его к педали тормоза. Удаляем трос, который блокирует извлечение ключа из замка зажигания при установке селектора акпп в положение "D", устанавливаем на место рулевую колонку, щиток приборов. Прокачиваем сцепление. Собираем обратно весь низ под рулевой колонкой. Устанавливаем кулису, регулируя ее положение. Регулировка производится тягами, идущими от кулисы к коробке под днищем. Вырезаем в "своей родной" деревянной накладке дырку под крепление чехла, устанавливаем кожаный чехол и накручиваем набалдашник кулисы.Кидаем провод от концевика кик дауна ( теперь он не нужен, и кикдаун управляется минусом ,а концевик сцепы плюсом) в мозги мотора, подключаем повода от концевика заднегохода , к штатной проводке мультипереключателя 125.
Ставим перемычку на реле стартера, или как вариант кидаем провод управления реле (который тоже идет от F125) на массу в соединительной колодке где стоят мозги мотора. Выкидываем автоматные мозги. Заводим и радуемся. Потом делаем пробный кружок вокруг города и сильно радуемся.

Все описанное выше в этом посте для идеальных условий. К сожалению, у нас их не было и мы три дня боролись с разными видами косяков; таких как рваный шланг на трубке от главного до рабочего (пока решили эту проблему-сломали два рабочих цилиндра сцепления, потратили огромную кучу нервов и времени, а дело было в забитой трубке, жидкость обратно не возвращалась и при избыточном давлении поршень раздавливал корпус цилиндра), сломанное ухо на площадке педального узла (пришлось изготавливать из узла от АКПП, а это ряд доработок, требующих много времени и сил, одно выпиливание отверстия под главный чего стоит.)

К сожалению, сейчас нет фоток собранного до конца салона, остались на другой флешке, но я обязательно их добавлю на днях. Так же добавлю еще несколько нюансов по мозгам, которые так до сих пор и не побеждены до конца.
Вообщем и целом все работает нормально даже на штатных мозгах от акпп, но не работает абс, и не заработает пока не пропишется прошивка от ручки. В остальном все отлично, при старте с отсечки рисуются четыре черных следа на асфальте, а при переключении со второй на третью колеса весело попискивают. Расход топлива упал литра на 2-3 по городу, по трассе пока не ездил. Переключается все четко, сцепление мягкое. Я доволен!

Хочу выразить ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ Юре (Yuri Iz Tuly) за всю проделанную работу, если бы не он, я бы на это никогда не решился! Юр, огромный тебе респектос.
Так же, хочу сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО Жене (InLine) за поддержку в данном проекте! Женя, без тебя тоже бы ничего не получилось!
Отдельное спасибо Сереге (SergZ) и Егору (balalay) за впихивание коробаса на свое законное место!
Пока ВСЕ, но окончание следует!

Читайте также: