Стук задней подвески опель вектра с
Всем известно, что Opel Signum и Vectra C имеют передние нижние рычаги алюминиевые и цельные с шаровой, то есть шаровая не съемная как это реализовано на многих других моделях, что позволяет при износе шаровой просто ее поменять, а не менять рычаг целиком. На Opel Signum и Vectra C приходится менять рычаг целиком и стоит он далеко не дешево, а если купить рычаги не оригинал и стараться взять по дешевле так их на долго не хватает - разбивается шаровая. Поэтому, что бы не выкидывать деньги каждый раз на новые рычаги из-за разбитой шаровой можно сделать "вечную" шаровую. На самом деле это будет разборная шаровая, в которой можно будет поменять палец и сухарь при необходимости, но думаю до этого не дойдет так как представленная конструкция позволит ездить "вечно" на этих шаровых. Есть конечно конторы, которые предлагают восстановление шаровых, то есть наполнение пустот в шаровой специальным материалом, но как показывает практика и после этих работ на долго не хватает шаровых.
Отступим от лирики и приступим.
В этой части я сегодня расскажу про комплектующие для изготовления "вечных" шаровых. Было изготовлено кольцо из алюминия в котором нарезана резьба и которое будет привариваться к самому рычагу.
В этом кольце сделал проточку для стопорного кольца. Стопорное кольцо внутреннее подбирал по ГОСТ 13943-86 под диаметр 34мм. Проточку под кольцо делал тоже согласно ГОСТа. Информацию по проточке и кольцам можно посмотреть тут.
Потом из металла изготовил пробку с такой же резьбой как и в кольце.
Приварил гайку для удобства.
Ну и собственно вся конструкция в сборе
Общий план комплектующих
Пальцы с сухарями буду использовать с Митсубиси Лансер 9.
Можно использовать фирмы DODA
А можно использовать фирмы PILENGA, собственно в этот раз попробую их.
Если вдруг порвали пыльник с этих комплектов при установке или потеряли, то конечно же можно именно с этих шаровых купить пыльники, но они не дешевые и нам на помощь приходят пыльники с VAG группы, которые отлично садятся на свое место. Номер VWBJB-001 .
И собственно чертежи Кольца и Пробки.
В чертежах условно проставил резьбу 33х1. На самом деле резьбу можно делать с другим шагом.
Чертежи прилагаются.
На канале клуба есть видео где я подробно рассказывал про эти комплектующие.
Часть 1 - Посмотреть видео
Стук но не сильный при езде по неровной дороге. Месяц как прошла тех осмотр. Где искать причину стука?
Да при мне на тех осмотре всё проверяли на стук и люфт монтажками везде качали .Всё нормально. Амртизаторы сегодня поменял. После тех осмотра проехал 500 км .Но стук появился сразу стучали амортизаторы, сейчас новые .
сайлентблоки плавающие менять пора! на задних рычагах стоят сайлентблоки, на опеле болячка, проверь их 90% они да, еще втулки стабилизатора могут тоже звук давать
вариантов конечно много на всякий случай посмотри нет ли наледи между пружинами порой бывает ищем причину в другом месте на самом деле проблема проста ( конечно если у вас снег и морозы ) на всякий случай имей в виду мало ли что, я сам через такое прошел
Посмотри стабилизатор поперечной устойчивости.
[ссылка заблокирована по решению администрации проекта]
OFFLINE omega56
Приветствую всех присутствующих! Я как то уже создавал (а может и влезал к кому-то, не помню) тему по поводу стука в задней части автомобиля, и там мне советовали, многое проверить и в итоге обнаружил открученный амортизатор. Затянув его, - стук пропал и через месяц появился вновь. Амортизаторы прикручены, всё вроде как в прошлый раз на месте. Проясню, - стук появляется при наборе скорости, стук, нарастающий чем больше скорость, тем частота ритмичнее, накатом и по кочкам тишина и стучит в том случае когда, гружённый или на заднем сидении кто то сидит. Есть предположение, что может это - ЗАДНЯЯ ШТАНГА СТАБИЛИЗАТОРА? Кстати резинки там с обеих сторон плохие. Может из за этого стучать? Мост не гудит, кардан не задевает, пружины не хлопнутые, колёса не задевают- уже мозги в растопырку, может у кого было такое?. Заранее спасибо!
Прикрепленные миниатюры
OFFLINE jakov mv6
Очень даже запросто.
Я менял.За новые в магазине сказали 20 у.е. одна.
В итоге отрезал верхнюю часть стойки, купил с 08 ТАЗа передние,орезал сайлентблок который не армированый в нутри и приварил.Все.
OFFLINE DIO
Стойки стабилизатора стучат при кренах, т.е. либо при езде по кочкам, либо при болтании руля из стороны в сторону. Втулки могут стучать в такие же моменты, а также может щелкнуть просто в быстром затяжном повороте (кстати, менять их геморрой редкостный ).
OFFLINE DIO
Я менял.За новые в магазине сказали 20 у.е. одна.
В итоге отрезал верхнюю часть стойки, купил с 08 ТАЗа передние,орезал сайлентблок который не армированый в нутри и приварил.Все.
Резинку в нижней части, кстати, тоже надо менять. Вы оставили старую? Если да, то особо лучше от переделок не станет. Цена у вас там просто ппц.
OFFLINE jakov mv6
За нижнюю втулку отдал 1 у.е.
Стоики и втулки стабилизатора отчетливо слышны на мелких ямках или убитой тороге.
OFFLINE Der Werwolf
OFFLINE omega56
Нашёл причину стука! купил проставки (усиленные) от НЕКСИИ (200 рублей штука), при разборе оказалось, что стоят пружины от НЕКСИИ и они значительно меньше, чем у ОМЕГИ (сравнил с б/у пружиной) так вот клиренс увеличился, и стук при нагруженной машине пропал. Но зато обнаружил заклиненный суппорт с внешней стороны.
Guest_роман_*
Нашёл причину стука! купил проставки (усиленные) от НЕКСИИ (200 рублей пара), при разборе оказалось, что стоят пружины от НЕКСИИ и они значительно меньше, чем у ОМЕГИ (сравнил с б/у пружиной) так вот клиренс увеличился, и стук при нагруженной машине пропал. Но зато обнаружил заклиненный суппорт с внешней стороны.
На моей омежке клинили все поочереди.Проблема решается элэмэнтарно
Очищаешь(ветошь и очень мелкая шкурка)
Смазываешь(Цилиндр и поршенёк 158 смазкой она нереагирует с тормозухой)
Собираешь (только тормозуху поменяй а то у меня прям песок в цилиндре был)
OFFLINE omega56
На моей омежке клинили все поочереди.Проблема решается элэмэнтарно
Очищаешь(ветошь и очень мелкая шкурка)
Смазываешь(Цилиндр и поршенёк 158 смазкой она нереагирует с тормозухой)
Собираешь (только тормозуху поменяй а то у меня прям песок в цилиндре был)
OFFLINE vovich
Нашёл причину стука! купил проставки (усиленные) от НЕКСИИ (200 рублей штука), при разборе оказалось, что стоят пружины от НЕКСИИ и они значительно меньше, чем у ОМЕГИ (сравнил с б/у пружиной) так вот клиренс увеличился, и стук при нагруженной машине пропал. Но зато обнаружил заклиненный суппорт с внешней стороны.
У меня тоже застучало что-то снизу, думал подвесной - заехал на яму, ничего сам не увидел.
поехал на сервис, осмотрели тоже ничегоне нашли - прокатился с мастером, есть стук явный и не от ям, он предположил - подвесной или эластичная муфта (вроде возле коробки). Договорился на следующий день заехать на ремонт. По пути домой заехал в еще один сервис тоже все осмотрели снизу ничего не нашли, завел мотор на подъемнике повключал скорости выявился вроде стук шарнира. Поехал с мастером прокатится на предмет прослушать на ходу. - стука не стало . Вот уже три недели тихо. Что это было так и не разобрался. буду пока ездить по поговорке Хороший стук наружу вылезет .
OFFLINE omega56
2. Нижний поперечный алюминиевый рычаг №17 на схеме. (Рычаг, на который опирается пружина.)
Рычаг в сборе:
Оригинал – 0423034
GM – 13204109
Сайлентблок внутренний (Любой из них нужно обрезать до длины 61-62-63 мм):
GM – 90496686
Saab – 4566378
S >
Сайлентблок наружный №5, установлен в цапфе, рычага №17.
Оригинал – 0423320, GM – 24469643
S >Corteco 80000383 350*2=700грн
Febi 24221
Moog OPSB4069
Крепёж: рычага развала №17
Болт эксцентриковый №20 M12х100 0423970, GM 24422973 (2шт) 163,28*2=326,56+40 грн
Шайба развальная (регулировочная) Opel 0423971, GM 24428132 2шт (можно оставить старые)
Гайка M12х1,5 №19:2066000, GM 0423962 (2шт) 32 грн
Винт М12×90 №18 Opel 20 05 080, GM 11102411 (2шт)
3. Рычаг схождения №22.
Рычаг в сборе:
Оригинал – 0423032, GM – 13204112
Сайлентблок наружный:
Opel – 0423557
GM – 13239221
Sidem – 809716
Lemforder – 3552701 Мой выбор 2*130,69=261,37+40 грн
Сайлентблок внутренний:
Opel – 0423556
GM – 13219173
Sidem – 809715
Lemforder – 3552601 Мой выбор 2*106,32=212,65+40 грн
Крепёж рычага схождения №22:
Болт M14х110 №23 20 05 081, GM 11102421 (2шт)
Гайка №25 M14х1,5 2066929, GM 11094506 (2шт) 47.44*2=95 грн
Винт/Болт №20 Opel/GM 0423969/24422972 эксцентриковый М12×85 (нужно 2шт)148,3*2=296,61 грн
4. Бумеранг Дорестайла. Рычаг №13.
а) Рычаг в сборе:
Оригинал – 0423035, GM — 13230274
Lemforder – 3408001
GKN-Spidan – 45204
Sidem – 9276
Внешний (плавающий) сайлентблок:
Lemforder – 3642601
Sidem – 21580
TRW – JBJ1085
MetGum 05-31 170*2=340+40 грн (купил по ошибке)
Внутренний сайлентблок.
Нам нужен сайлентблок, наружным диаметром 35,3 мм, а не 35,0 мм.
S >MetGum 05-35 на дорест
б) Бумеранг Рестайла. Рычаг №13.
Рычаг в сборе и внутренний сайлентблок, аналогичны дорестайлу. Все номера выше.
Наружный сайлентблок. Очень много информации, где подбирают от Субару с проставками или подпиливают рычаг на 0,5мм, чтобы ставить от Инсигнии. Всегда против варварских методов, поэтому советую взять нашу днепропетровскую фирму MetGum 05-32 2шт*152=304+42 грн
Крепёж бумеранга:
Болт №15, М12х80 2005082, GM 11102431 (2шт) 65,43*2=131 грн
Гайка №16 М12х1,5 20 66 000, GM 11094488. (2шт) 32 грн
Болт №14 М14х110 20 05 081, GM 11102421. (2шт) 93,81*2=187,43 грн
Гайка №25 M14х1,5 2066929, GM 11094506 (2шт) 47,44
Всем читающим здрасте!
Был у меня в БЖ постец про ремонт передней подвески, так вот, после её замены на контрасте понял что задняя подвеска практически отсутствует. Хотя ни стуков ни скрипов она не издаёт, но и работать не работает. Стойки походу кончились ещё за долго до того как я купил машину, а на сход развале приговорили сайлент блоки, какие не знаю, так как в тот момент находился далеко от машины, а жена толком объяснить не смогла. Так вот, проведя пару дней за изучением статей по самостоятельному ремонту задней подвески всевозможных вектр ц, набросал план действий и список покупок для ремонта. Сразу скажу что под замену пойдут все шарнирные соединения задней подвески. Старыми останутся только пружины, да и то не надолго. Но об этом позже…
Общая сумма получилась очень даже приятная, если учесть что только два развальных рычага в сборе стоят 15 т.р. Но буду обходиться только лишь заменой сайлентов. И заодно поменяю втулки переднего стаба на полеуретан. разницы думаю не будет никакой, но уж сильно все его хвалят. Стойки как спереди будут Bilstein B4.
А вот и подопытная. На пару дней заезжает в гараж.
Кому интересно следите. Как придут все запчасти начнется ремонт…
Сохранившийся сегодня интерес к этому автомобилю вполне объясним. Дизайн Вектры С уже не производит столь сильного впечатления, как в момент дебюта, но еще и не устарел. Когда-то новую модель восхваляли за то, что она разрушила стереотип: Opel – автомобиль для пенсионеров. Тем не менее, гораздо важнее то, что в плане функциональности Opel Vectra C вполне отвечает современным требованиям.
На вторичном рынке автомобиль представлен тремя типами кузова: седан, 5-дверный хэтчбек и универсал. Первый предназначен для любителей классической элегантности. Второй изначально предлагался только в версии GTS с модифицированной подвеской, а производитель подчеркивал, прежде всего, его динамичный дизайн и ходовые качества. Только с 2004 года хэтчбек стал продаваться с обычной подвеской и позиционировался, как более функциональный автомобиль. Версия GTS продолжала собираться параллельно.
Наиболее практичным считается, конечно же, третий вариант кузова – универсал, при проектировании которого производитель решился на необычный шаг, а именно расширение шасси. Это позволило сохранить достаточно большое пространство внутри и получить вместительный багажник объемом 530 литров, который можно увеличить до впечатляющих 1850 литров, если сложить задний диван. Вектра в этом варианте – идеальный автомобиль не только для семьи, но и для любителей активного отдыха. На ее базе в дальнейшем была построена роскошная модель Signum.
Особо стоит отметить хорошее качество сборки кузова. Проблемы коррозии касаются в основном только образцов, небрежно восстановленных после аварии: даже в самых старых экземплярах ржавчины не найти. Достаточно жесткий кузов в сочетании с неплохим качеством отделочных материалов исключает появление в салоне каких-либо щелчков или скрипов.
Ходовая
Со временем, производитель внес конструктивные изменения, но они не привели к значительному улучшению ситуации. И хотя полностью независимая подвеска на обеих осях обеспечивает превосходный комфорт в движении и отличную управляемость, она является элементом наиболее подверженным износу. Особенно на ухабах, коих на Российских дорогах огромное количество. Уязвимые места: стойки стабилизатора, шаровые, сайлент-блоки рычагов и опорные подшипники передних амортизаторов. Износ элементов задней подвески приводит к быстрой потере геометрии, что в свою очередь способствует неравномерному износу протектора задних шин, и появлению дополнительного шума во время движения. Механики рекомендуют проводить регулировку углов установки задних колес на каждом ТО. В утешение следует добавить, что за исключением замены алюминиевых рычагов, ремонт подвески не слишком сложный и не дорогой.
Тормоза Opel Vectra работают эффективно пока холодные. К сожалению, они легко перегреваются и теряют эффективность. Об этом необходимо помнить во время динамичного и спортивного вождения, а так же во время поездок на сильно загруженной машине, особенно в горных районах.
Увы, надежность элементов рулевого управления (рейки и усилителя) не намного лучше. Усилитель нередко начинал подтекать. После рестайлинга его конструкция была изменена, но он по-прежнему остался одним из слабых мест в автомобиле.
Электрика
Компетенция механика особенно важна, когда дело доходит до устранения сбоев в довольно сложной и капризной электрике. С банальной неисправностью центрального замка справится большинство электриков, но правильно продиагностировать и восстановить отказавшее электрооборудование не просто. Кроме замка, порой сбоит дисплей на центральной консоли, и даже электроника управления двигателем. Осматривая Опель Вектра С, обязательно проверьте работу электрических компонентов, в том числе и кнопку открытия крышки багажника.
Встречаются проблемы и с СИМ-модулем (появляются сбои в работе различных электронных систем). Хорошо, если удастся его отремонтировать, в противном случае придется приобрести новый – свыше 25 000 рублей. А так как на СИМ-модуль завязаны многие блоки автомобиля, то после замены модуля их придется перепрограммировать.
Двигатели
В тоже время 1.8 XER имеет ряд недостатков. После 50-150 тыс. км могут выйти из строя шестерни фазовращателя, через 80-120 тыс. км сдается прокладка теплообменника (может попасть масло в антифриз), а спустя 150-200 тыс. км – клапан рециркуляции картерных газов (встроен в клапанную крышку). Кроме того, двигатель лишен гидрокомпенсаторов, а регулировка зазора клапанов предписана каждые 150 000 км.
2,2-литровый двигатель имеет цепной привод ГРМ, что на первый взгляд может показаться преимуществом. Однако, на практике, цепь оказывается слишком нежной – ее замена может понадобится уже после нескольких десятков тысяч километров. Кроме того, эта силовая установка потребляет много топлива и сжигает избыточное количество масла. 155-сильная версия Z22YH имеет ненадежный ТНВД, который может выйти из строя через 50-100 тыс. км, а его стоимость около 20 000 рублей.
Любителям быстрой езды лучше обратить внимание на 2-литровый турбомотор, который не требует больших затрат на эксплуатацию: цепной привод ГРМ более надежный (служит около 200 000 км), а турбокомпрессор имеет высокую устойчивость к износу (до 300 000 км).
Еще большего удовольствия можно ожидать от двигателя объемом 2,8 л, но таких автомобилей на рынке очень мало, а найти среди них экземпляр в приличном состоянии трудно. 3,2-литровый агрегат, если только не был замучен, характеризуется как очень надежный. Но оказалось, что он слишком тяжелый для Вектры: сильно меняется развесовка по осям, и ухудшается управляемость. Кроме того, быстрей изнашивается передняя подвеска. С точки зрения распределения веса по осям лучше всего версия с двигателем 2.0Т.
Большие нагрузки на переднюю ось – проблема и автомобилей с дизельными моторами рабочим объемом 2,0 и 2,2 л. Надежность данных турбодизелей ниже среднего. Проблемы чаще связаны с системой питания: отказывает топливный насос или теряется герметичность, что приводит к подсосу воздуха и трудностям с запуском.
Гораздо лучше репутация 1,9-литрового турбодизеля с системой питания Common Rail. Двигатель достался GM от Fiat. Слабая 100-сильная модификация предлагалась только для корпоративных гаражей. Ее преимущества: неприхотливость и низкий расход топлива. Две другие, более сильные модификации, страдают от недугов характерных для современных дизельных агрегатов: заклинивание заслонок, отвечающих за регулирование геометрии впускного коллектора и проблемы с двухмассовым маховиком. Следовательно, не стоит жалеть ни времени, ни денег на диагностику дизельного мотора перед покупкой.
3-х литровые двигатели производства Isuzu дороги в обслуживании и ремонте. Вскоре выяснилось, что 177-сильный мотор имеет неблагоприятный тепловой баланс, а после 80-140 тыс. км оседают гильзы цилиндров. В результате удар, и резкий рост давления в системе охлаждения. Жидкость выталкивается через расширительный бачок, двигатель перегревается и выходит из строя. Проблема существовала до 2006 года. Позже мотор был модернизирован: обозначение сменилось с Y30DT на Z30DT (181 л.с.).
С этими моторами нередко сочетались автоматические коробки передач, которые не выдерживают высокого крутящего момента. Поэтому не рекомендуется приобретать Опель Вектра с мощным двигателем и автоматом.
Трансмиссия
В пару двигателям назначались 5-ти или 6-ступенчатая механика, 5-диапазонный "робот", а так же 5-ти или 6-скоростной автомат. 6-ступенчатые коробки полагались бензиновым 2.8 л и дизельным 3.0 л.
5-ступенчатая механика F17 получила наиболее широкое распространение. Она имела два характерных недостатка: выкрашивание шестеренок дифференциала и преждевременный износ подшипника вторичного вала. Если первый недуг был характерен для тех, кто предпочитает агрессивную манеру вождения, то второй затрагивал любых водителей. В 2007 году подшипник был модернизирован, и проблема стала встречаться гораздо реже. 5-ступенчатые F23, F35 и 6-ступенчатая F40 гораздо надежней. Срок службы сцепления, как правило, составляет не менее 150-200 тыс. км.
5-диапазонный "робот" Easytronic сочетался исключительно с 1.8XER (140 л.с.) и был построен на базе 5-ступенчатой F17. Однако проблем с дифференциалом здесь практически не встречается, а подшипник изнашивается гораздо позже. Зато необходима своевременная адаптация сцепления. Периодически владельцы сталкиваются со сбоями в работе коробки, а некоторым приходится ремонтировать блок управления.
Все АКПП разработаны японской компанией Aisin Warner: 5-скоростная AW55-50 SN (AF23/AF33) и 6-скоростная TF80SC (AF40-6). Обе коробки сравнительно надежные. Впрочем, автоматы дорестайлинговых версий считаются менее выносливыми. Первые проблемы возникают после 100-150 тыс. км из-за отказа соленоидов, а после 200-250 тыс. км приходится сталкиваться с износом гидротрансформатора, продукты износа которого выводят из строя гидроблок и втулку насоса. Стоимость ремонта составит минимум 60-80 тыс. рублей.
Заключение
На рынке наибольшим спросом пользуются модели, выпущенные после фейслифтинга, что объясняется немного лучшей надежностью и более молодым возрастом автомобиля. Подыскивающим универсал, лучше отказаться от версий с богатым оснащением, так как дополнительное оборудование нередко подводит: например, электрогидропривод двери багажника – стоимость восстановления более 30 000 рублей.
В целом, Opel Vectra – надежный автомобиль, способный прослужить долго. Состояние подвески не должно быть главным препятствием при покупке, так как большинство ее элементов достойного качества и доступны за сравнительно небольшие деньги. Немного за ремонт подвески возьмут и механики. Следует остерегаться экземпляров, восстановленных после аварии и с неисправностями в электрике, которая в данном автомобиле доставляет много хлопот.
Читайте также: