Стук в задней подвеске опель астра н
Игорь Шейкин
Это могут быть разбиты сайлентблоки в амортизаторахтакже могут быть разбиты резиновые проставки пружин.
Игорь, меняли 2 месяца назад , значит амортизаторы. сотня позади как раз..
Игорь Шейкин ответил Татьяне
Игорь Шейкин ответил Татьяне
Татьяна, Так сайлентблоки стоят в амортизаторахя вас что то Татьяна не совсем понимаю, а пружины целые смотрели?
Игорь, а что, они разве целиком ставятся? Амортизаторы меняли 100 тысяч назад, а сайлентблоки 2 месяца назад
Игорь, не смотрела пружины, самой можно что увидеть?
Игорь Шейкин ответил Татьяне
Татьяна, Ну вот к примеру как это было у меня на седанетоже был стук сзади при ездеа потом я обнаружил что у меня лопнула пружина задняя левая, и вдобавок разбило сайлентблок на верхнем кронштейне амортизаторазаменил все и стук прошелтак что Татьяна нужно хорошо осмотреть подвеску заднюю вашу
Игорь, аа ясно) у меня справа только, конечно не постоянный звук, на неровностях по-тихому. А то поменяли спереди амортизаторы, по звуку также было. Вот я и подумала, что и сзади надо было поменять! А что они не сказали, когда меняли задние сайлентблоки недавно, например , пружину или амортизатор к замене в дальнейшем
Игорь Шейкин ответил Татьяне
Татьяна, Еще надо глядеть на резиновые проставки пружин их тоже от времени разбивает и пружина тупо при езде по неровностям бьет об кузов автомобиля особенно нужно смотреть верхние проставки
Игорь, спасибо, что объяснили, буду тогда тянуть время, чтобы в свой сервис проверенный поехать
Я тоже поменял сайлентблоки, пружины, стойки сказали нормальные а стук остался
Всем привет, 9 месяцев назад, на пробеге 76 800км поменял задние амортизаторы. Задняя часть авто стала очень жесткой и с этой жесткостью пришли какое то бряканья.
В поисках причины стуков были заменены сайлетблоки балки, тормозные колодки, и даже подвесы глушителя. Я никак не мог смирится с мыслью о том, что ничего не могу сделать с этим звуком. Последней каплей стали комментарии dimonchik44 и Mihail-service, которые утверждали что сталкивались с этой проблемой, и решением ее была замена задних амортизаторов. И вот в моей голове рождается идея о свапе амортизаторов между Opel Astra White Diamond (SACHS 318217) и Opel Astra Red Rubin(оригинальные амортизаторы). Сегодня соответственно идея воплощенна в жизнь, и в результате свапа на белой астре с оригинальными амортизаторами тишина, а на красной со злосчастными амортизаторами SACHS 318217 появилось то самое бряканье!
Причиной бряканья являются сами амортизаторы SACHS 318217, амортизаторы 100% оригинальные, куплены у официального дилера Eshop обратите внимание на их номер, никому не советую их к покупке!
P.S По итогу поставил обратно родные амортизаторы фирмы Cofap, и наслаждаюсь тихой и комфортной ездой. Оказалось что они у меня ещё рабочие, просто их нужно было прокачать после того как я их снимал, во время обработки арок антикором.
Opel Astra 2011, engine Gasoline 1.6 liter., 116 h. p., Front drive, Manual — DIY
Comments 41
Как по жескости эти аморы?
Очень жёсткие. Для активной езды самое то. Единственная их проблема это стуки.
Тоесть монро тоже стучит?
Я Монро не купил. Поставил свои старые оригинальные. По отзывам Монро мягкие и тихие, но ходят не так долго как сакс.
У меня на родных амортиках сайлент верхний сплошной без демпфера
У меня на белой астре, амортизаторы с демпфером, а на красной без демпфера.
Mihail-service
У меня на родных амортиках сайлент верхний сплошной без демпфера
сайлентблок с демпфером присутствует только на амортизаторах фирмы COFAP которые с завода ставились только на седан
У меня на заводских нет демпфера, простая втулка
Потому что у тебя не такие стоят с завода как на седанах
В прошлом году ставил себе такие саксы через 900 км загремел один ☝️
Пришлось опять менять на этот раз каябы поставил прошёл год пока все отлично
а куда ты дел родные амортизаторы которые снял ? они служат очень хорошо, у меня по очень плохим дорогам 200 тыс проехали пока у меня один из них камнем не пробило на гравийной дороге (((
Они у меня остались, у них сверху на одном пустота 1.5-2 сантиметра, у второго где то 1-1.5см, по этому и поменял.
Они так и должны работать, у меня на новых также, ставь их назад и езди дальше !
Вот как они работают, они через чур слабые, если ехать с 4 пассажирами на волнах попа начинает прыгать.
Рабочие у тебя амортизаторы, они так и должны работать !
Спасибо что заморочился. Я если честно понять не могу зачем эта пустота в конце, я всегда думал что пустота в конце значит что масло вытекло, а ты мне перевернул восприятие. Оригинальные амортизаторы очень комфортные и тихие, но при резких перестроениях попа все же гуляет. Саксы мне понравились в плане управляемости, у машини конкретный держак к дороге, но их стук все портит. Сейчас на белой астре стоят оригинальные амортизаторы с хетчбека, как раз пакет для плохих дорог, и они для меня стали сочетанием комфорта и управляемости. Возвращаю их обратно на хетч, а себе обратно поставлю свои Cofap, и буду мониторить рынок что бы купить оригинальные для плохих дорог.
Могу номер скинуть для ППД оригинал GM они у меня тоже есть ! Я их новые покупал себе и поездив примерно 1 год снял, они мне жестковаты показались так как у меня ещё и пружины для ППД стоят )))
Andruha1990
Спасибо что заморочился. Я если честно понять не могу зачем эта пустота в конце, я всегда думал что пустота в конце значит что масло вытекло, а ты мне перевернул восприятие. Оригинальные амортизаторы очень комфортные и тихие, но при резких перестроениях попа все же гуляет. Саксы мне понравились в плане управляемости, у машини конкретный держак к дороге, но их стук все портит. Сейчас на белой астре стоят оригинальные амортизаторы с хетчбека, как раз пакет для плохих дорог, и они для меня стали сочетанием комфорта и управляемости. Возвращаю их обратно на хетч, а себе обратно поставлю свои Cofap, и буду мониторить рынок что бы купить оригинальные для плохих дорог.
Надо наверно запись работы амортизаторов в БЖ выложить а то многие не знают что они так должны работать ! У меня соседу так на седане исправные в сервисе поменяли ! Подняли на подъёмнике колесо подергали и сказали что им конец и стук от них идёт а у него похоже сайлентблоки балки умерли .
Andruha1990
Спасибо что заморочился. Я если честно понять не могу зачем эта пустота в конце, я всегда думал что пустота в конце значит что масло вытекло, а ты мне перевернул восприятие. Оригинальные амортизаторы очень комфортные и тихие, но при резких перестроениях попа все же гуляет. Саксы мне понравились в плане управляемости, у машини конкретный держак к дороге, но их стук все портит. Сейчас на белой астре стоят оригинальные амортизаторы с хетчбека, как раз пакет для плохих дорог, и они для меня стали сочетанием комфорта и управляемости. Возвращаю их обратно на хетч, а себе обратно поставлю свои Cofap, и буду мониторить рынок что бы купить оригинальные для плохих дорог.
Пустота в конце из за того что сам ход амортизатора очень большой а когда на машину ставишь амортизатор он сжимается под нагрузкой и рабочая зона амортизатора гораздо ниже становится и этот ход уже не как не влияет
у нас в продаже еще есть оригинальные амортизаторы на седан фирмы COFAP какие стояли с завода но вот ценник такой что не каждый решится их купить от 8000 тыс руб за 1 шт
Конструкция задней подвески несколько проще передней. Стуки в задней части автомобиля часто становятся слышны уже в момент необходимости срочного ремонта. Глухой стук задней подвески может отдавать в багажник и не слышаться совсем. И при необходимости сложить спинку заднего сидения, стук сразу становится ощутимым, и приходит осознание проблемы. Есть определенные способы диагностики, но в целом понять причину стуков достаточно сложно.
Рычаги подвески, сайлентблоки, крепления, балка
Одна из наиболее распространённых причин стука, издаваемого задней подвеской — балка. Чтобы выполнить диагностику, нужно поставить автомобиль на яму, кого-то попросить его раскачивать, в это время самому стоять в яме и трогать рукой разные места балки. Преимущественно стучат сайлентблоки задней балки. Иногда стучат рычаги подвески. Чтобы определить точно, нужно выполнить следующий порядок действий:
- установка машины на яму и установка её на скорость;
- проверка при помощи монтировки работоспособности сайлентблоков и втулок: если они легко ходят в своих местах и сильно люфтят, необходима их замена;
- проверка целостности и исправности рычагов подвески: в случае их деформации могут возникать стук и неровный ход автомобиля, тогда как трещины в них указывают на необходимость замены;
- прощупывание креплений рычагов с помощью ключей, подтягивание всех заметных соединений для исключения этого пункта из числа вероятных причин;
- раскачивание автомобиля, чтобы убедиться в отсутствии стука рычагов о кузовные детали и другие элементы.
Раскачивание авто позволяет легко и оперативно определить состояние автомобиля. Иногда на дороге присутствует стук, который отсутствует на СТО. В этом случае необходимо применять другой способ диагностики.
Стойки, их крепления, опоры и другие механизмы
В случае, когда во время раскачки происходит передача стука в предмет, прислонённый к стойке, вполне вероятно, что стук издаёт деформировавшаяся и давшая просадку пружина. Иногда стук вызывается разбалтыванием креплений стойки. В данных узлах возможны следующие проблемы:
- разбившееся нижнее крепление — это определяется путём открытия багажника и установки пальца на крепление с последующим раскачиванием авто вверх-вниз;
- утрата эластичности нижним креплением, что тоже легко проверить при помощи аналогичных действий, однако выполняемых в яме, на которую ставится авто, с прикладыванием к креплению руки;
- неисправность самой стойки: определяется путём исключения других возможных вариантов, а также проблем с подвеской — в этом случае необходима замена амортизатора авто;
- выход из строя пружины.
Иногда бывает, что путём диагностики никаких неполадок обнаружить не удаётся, однако автомобиль стучит во время движения. Чтобы провести полноценную диагностику, нужно снять стойки, затем разобрать детали и отдельно продиагностировать их. Самостоятельное выполнение этих действий нежелательно, поскольку тут нужны специальные познания. В противном случае проблемы во время обратной сборки более вероятны.
Тормозные суппорты
В ряде моделей авто, оснащённых дисковыми тормозами, сзади откручиваются либо люфтят тормозные суппорты. Это наиболее распространённая проблема любого бюджетного автомобиля. Бюджетные крепления нередко приводят к поломке деталей. Диагностика суппортов осуществляется с помощью следующих действий:
- подёргивание руками суппорта, когда колесо установлено — нужно, чтобы всё быть прикручено надёжно;
- снятие колеса и проведение ручной диагностики всех его креплений, подёргивание руками механизма для определения отсутствия люфта;
- если есть опыт — разбор суппорта с целью определить отпущенные детали;
- обращение особого внимания на качество затяжки каждого модуля и болта;
- проверка износа колодки либо её искривления.
Если тормозная система относится к барабанным, всё гораздо проще, никакой механизм в этом случае никогда не будет издавать стук. Единственное исключение — рассыпание всего тормозного барабана, вылетание колодок и других деталей. Проверка этого возможна лишь путём разбирания механизма целиком.
Другие возможные причины стука в задней части авто
Кроме перечисленных, возможны и другие причины. Когда стучит подвеска, со временем происходит усиление стука и его локализация. Вскоре становится ясно, где конкретно стучит. Однако когда стук является монотонным и неизменным, следует выполнить проверки, сводящиеся к исключению наиболее маловероятных причин стука:
- откручивание колеса;
- стук в багажнике деталей из металла;
- глухой стук деталей корпуса;
- стук запаски;
- стук глушителя о дно машины.
Именно эти редкие причины проверяются прежде всего и примерно в 20 процентах случаев позволяют исключить потребность в дальнейшей диагностике.
Не ходя далеко, начинаем дергать за тяги, идущие от центра к колесам - сначала по центру, а потом возле колес. И очень быстро находим стук при дергании правой тяги возле центрального коромысла. Через это и приговариваем коромысло.
Вот все это дело вблизи:
Как раз нижний сайлент и стучит.
Само коромысло имеет оригинальные номера 0423057 или 0423062. Самым дешевым аналогом на момент написания поста является запчасть фирмы CTR под номером CCG-1. Есть еще аналоги от Lemforder и Febest, но они раза в два дороже. В принципе, есть и сайлент-блоки отдельно, но это сильно замороченное решение.
Процедура замены несложная, и не требует даже снятия колес/вывешивания автомобиля.
1) Откручиваем гайки крепления тяг к коромыслу, а также гайку крепления коромысла к поперечине. Болты надо удерживать от проворачивания накидным ключом - он как раз подлезает под теплозащиту. Гайки крепления тяг - под ключ на 15, гайка крепления коромысла - на 18. Для удерживания нужны накидные ключи тех же размеров. Для доступа к гайке крепления верхней тяги нужен короткий удлинитель, т.к. иначе мешает поперечина. Как вариант - можно откручивать эти гайки уже при опущенной поперечине (см. дальше), но на зафиксированной поперечине это удобнее:
2) Открутить - открутили, но вытащить болты нам не даст теплозащита, приклепанная к поперечине. А даже если бы ее не было - то помешала бы банка глушителя. Так что поперечину всяко опускать. Ну и ладно, она крепится двумя болтами под голову на 18. Только прежде, чем ее опускать, надо ослабить крепление сайлент-блоков тяг на колесах - иначе при опускании поперечины можно и порвать эти сайленты. А нам это совершенно не надо. Сайленты крепятся болтами под головку на 21. Их надо открутить буквально на 1-2 оборота.
Крепление сайлент-блока:
Здесь был болт крепления поперечины:
Опущенная поперечина со всем сопутствующим:
3) Теперь надо снять теплозащиту.
Она крепится тремя заклепками. Их можно только высверлить (ну, есть еще варварский способ - оторвать теплозащиту, но понятно, что он может рассматриваться только в шутку):
А вот она уже снята:
Собственно, остается вытащить болты, вытащить коромысло, поставить новое, и собрать все в обратном порядке.
В качестве завершающего штриха - фотография старого (оригинального) и нового (CTR) коромысла:
Читайте также: