Стук рулевой рейки мерседес
Как- то поворачивая ночью к дому, услышал вой ГУРа при остановке. На следующее утро заглянул в бачек, а он был почти пустой. Подлил масла и вой пропал. Заглянул под низ в районе рулевой колонки, там были видны масляные следы. Я так и не понял, толи это следы после замены топливного фильтра, толи после замены масла в ГУРе, когда я немного его пролил. После того, как я поднял машину и заглянул под низ все сразу стало ясно. Подтеки рейки в верхней части ,чуть ниже карданчика. Ремкомплект на всю рейку решил пока не заказывать. Да и в ней были одни уплотнительные резинки. Проверил сайлентблоки рулевой рейки, они были как новые или новые и менянные до меня. А вот подшипник рулевого вала и сальник сверху заказал + два колечка-прокладки в трубки высокого давления подходящих к рейке.
1)Снимаем защиту двигателя.
2) Выкачиваем масло из бачка ГУРа шприцом и сливаем его с шланчика идущего от радиатора (огибающая трубка перед основным радиатором охлаждения двигателя ). Шланг идущий с бачка в радиатор не трогаем.
Я решил отсоединить шланг идущий от ГУРа и радиатора к рейке. Наклонив их в нижнюю точку слить масло, чтобы при откручивании их от рейки мне не вылилось это все на голову.
3) Откручиваем 4 болта планки на которой держится рейка.
4) Далее откручиваем рулевые наконечники и с помощью съемника выпресовываем их из посадочного места. Не советую стучать по ним и пытаться выбить. Накидываем гайки обратно на рулевые наконечники, подкрутив на один оборот, чтобы поддерживали рейку.
5) Откручиваем карданчик от рулевого механизма.
6) Аккуратно откручиваем крепление шланга от ГУРа к рейке и далее основной болт, который держит эти две трубки идущие от ГУРа и охлаждающих трубок.
Да, перед всеми этими процедурами нужно пометить положение руля в данный момент. Руль выставляем по центру. Колеса, желательно, чтобы были зафиксированы на жесткой поверхности. Они не должны свободно поворачиваться в разные стороны. Это самое главное что надо пометить и зафиксировать, остальное по желанию.
Для замены сальника и подшипника нам потребуется частично разобрать рейку и снять вал шестерни рулевой передачи.
Самое главное! При откручивании заглушек на рейке можно легко помять шляпку заглушек ,они очень мягкие из алюминия. Лучше их почистить и снимать только головкой аккуратно прижимая и медленно без рывков откручивая.
1) Снимается все довольно просто. Можно слить остатки масла покрутив вал туда-сюда. И обязательно закрыть отверстия в которые вставляются шланчики ваткой, либо еще чем-нибудь. Если внутрь попали соринки или масло слилось с частицами, то аккуратно все протираем ваткой намотав ее на палочку или спичку.
2) Чтобы снять вал нам нужно открутить заглушку снизу рейки относительно оси вала. Под заглушкой будет гайка ее тоже откручиваем одев на вал карданчик держимся за него ,а с обратной стороны ключем откручиваем болт.
3) Сбоку от вала будет еще одна заглушка под которой находится пружина и поршенек прижимающий шток рейки к валу. Нужно открутить заглушку и вытащить пружинку с поршеньком и не забыть посчитать количество оборотов при откручивании и при сборе закрутить все также.
4) Далее снимаем стопор в верхней части вала специальным инструментом и вытаскиваем вал.
5) Снимаем верхнюю втулку с сальником и подшипником с вала.
6) Нижний подшипник можно легко выбить длинной отверткой опустив ее в канал сверху.
7) Выпрессовываем сальник с подшипником из втулки и запрессовываем новый сальник и старый подшипник.
8) Запрессовываем новый подшипник снизу рейки . Старый подшипник был без пыльника, мой новый с пыльником, думаю это даже лучше.
9) Одеваем вал и сверху запрессовываем втулку с подшипником и сальником. Фиксируем все это стопором.
Вставляем все в обратной последовательности. Предварительно смазывая и прочищая поршенек, пружинку, вал, шток где это возможно.
Вал и шток были в отличном состоянии. Никаких признаков износа, лишь заменил смазку с ржавым налетом и отработкой на новую. Люфта рейки не обнаружил все держалось крепко.
После того как рейка собрана, устанавливаем ее обратно:
1) Прикручиваем рулевые наконечники к ступице и хорошо фиксируем саму рейку длинными болтами идущими через сайлентблоки рейки.
2) Нужен еще один человек, который совместит наши метки на руле и будет удерживать руль в салоне. Это займет, буквально, пару минут.
Вставляем карданчик сначала в рулевой механизм, когда руль зафиксирован в том же положении что и при снятии, а потом уже в вал рулевой рейки.
3) Снова снимаем рейку, но карданчик отсоединяем только с рулевого механизма. Карданчик должен стоять на рулевом валу так, как мы его выставили.
4) Прикручиваем карданчик к валу. Между ними будет пластиковая крышечка, ее нужно одевать на вал предварительно одев на карданчик.
5) Прикручиваем рейку в обратном снятию порядке.
6) Проверяем положение руля по меткам.
7) Закручиваем все шланги поменяв в них уплотнительные колечки.
8) Заливаем масло в бачек ГУРа, ждем когда оно немного уйдет, доливаем еще.
Я не стал вывешивать колеса в воздухе и крутить рулем выгонять воздух или еще что-то там. Просто залил жидкость в бачек. Немного проехался сделал повороты и долил масло до уровня и все.
Может быть кому-то и пригодятся номера подшипников и сальника с резинками:
1)Снизу вала стоял подшипник шариковый c надписями Tag 6201 B0914 (вроде как заменитель Fag 6201-2RS (12вн*32н*10h)) я заменил его на Nachi 6201 – 2NSE9.
2)Сальник рулевого механизма был без каких–либо меток. Я заменил его на Corteco 01016544B (20вн*30н*5h)
3)C сальником во втулке сверху был подшипник (Ina –F208801.4 - 20вн*30н*7,5h)
4)Посередине вала есть тоже какой-то подшипник - Ina HK3012 (30вн*37н*12h)
5) Уплотнительное кольцо шланга высокого давления на рулевом механизме -2 шт.
A 027 997 95 48
Цена вопроса всего ремонта 408,00 рублей.
На все процедуры ушел день. От начала приготовления до полной уборки инструментов и приведения себя в порядок с 7 утра до 7 вечера, естественно, с небольшими перерывами.
Описание разновидности рулевых реек Mercedes, стоимость замены и принцип самостоятельного ремонта. Описание разновидности рулевых реек Mercedes, стоимость замены и принцип самостоятельного ремонта.
Вспоминая об автомобилях марки Mercedes-Benz, в голову начинают приходить самые известные марки, такие как S600, G-Class и так далее. Но, к сожалению, даже из-за своей известности и практичности, автомобили данной марки могут ломаться. Это касается также и рулевого управления.
Система рулевого управления
Те люди, которые очень часто сталкиваются с этими автомобилями, могут со смелостью сказать, что его длина самая большая среди остальных немцев. Зачастую, из-за такой габаритности, Mercedes-Benz достаточно сложно развернуть на малой площади. Но, благодаря вертикальному наклону можно быстро развернуться радиусом в несколько метров. Именно из-за качественных запчастей и продуманной рулевой системы водитель достигает максимального комфорта во время вождения автомобилем.
А вот управляет всем этим процессом рулевая рейка. Когда она ломается, то тогда усиливается биение по рулю, и становится очень трудно удержать машину на дороге. Как правило, существует два типа механизмов рулевого управления в авто Mercedes-Benz: реечный и трапециевидный. Хотя, на первый взгляд невозможно сказать, что они разные.
Как упоминалось выше, — вторым типом системы является реечный механизм. Схема этой рейки значительно отличается от новой трапециевидной системы рулевых реек. Этот механизм заменяют вместо рулевой тяги, в нём нету редуктора и маятникового рычага. Не смотря на это, данный вид системы является достаточно простым и комфортным в управлении.
Но, параллельно с положительной стороной есть и негативная, — эта реечная рулевая рейка нуждается в бережном использовании и частом техническом осмотре и обслуживании. Так, например, если в рулевых шарнирах реечного механизма появится просвет, и этот момент будет упущен при том, если не вовремя обратиться в сервисный центр, то со временем потребуется заменить или отремонтировать рулевое управление и абсолютная переработка рулевой рейки. Также к таким механизмам относят и гидроусилитель руля, которые достаточно давно стали ставить на всех машинах марки Mercedes-Benz.
Особенности поломки рулевой рейки
Самым первым признаком того, что рулевая рейка обрывается, является потеря сопротивления на рулевом колесе при выворачивании руля в любую сторону без работы гидроусилителя руля сразу можно обратить внимание на колёса. Когда руль повёрнут, то колёса могут остаться в таком состоянии, каком и были. Ну, или усилие прилагается рывками при повороте, то тогда это считается самым известным и распространённым случаем.
А вот второй особенностью поломки рулевой рейки бывает тот случай, когда пропадает усилие на рулевом колесе при температуре до тридцати и выше ста градусов.
Как утверждают опытные водителя, подобные признаки наиболее нежелательны во время движения автомобиля, так как рулевая рейка может и вовсе отказать и авто марки Mercedes-Benz станет полностью неуправляемым.
Когда же возникают самопроизвольные повороты рулевого колеса, желательно не ездить длительное время, потому что потом руль полностью откажет.
Также, в практике существуют случаи, когда машина выходит из резкого поворота, а руль или же не возвращается на своё место, или очень плохо становиться в исходное центральное положение.
Если на скорости хорошо ощущается, что авто кидает со стороны в сторону и наблюдается довольно высокая чувствительность, то это самый первый признак того, что рулевая рейка ослаблена. Для улучшения её работы придется, как минимум подтянуть болты крепления. Ну а если негодна к эксплуатации, то это сразу будет видно.
Посторонние звуки, такие как стук в рулевой рейке или же вибрация передаётся на руль не просто так и в большинстве случаев указывает на то, что необходимо произвести срочный ремонт рулевой рейки. Считается, что это последняя стадия, когда можно ездить, но лучше не рисковать.
Не последнее место также занимает показатель уровня жидкости гидроусилителя рулевого управления (ГУР).Потому, как жидкость накапливается в пыльниках рулевых тяг, из-за чего руль обычно поворачивается тяжело. Желательно частенько поглядывать на уровень жидкости, поскольку кроме рулевой рейки может быть поломка в гидроусилителе, что приведёт к ремонту совсем другого элемента.
Ремонт и замена рулевой рейки Mercedes
Процесс ремонта рулевой рейки, особенно если это марка Mercedes-Benz, не блещет простотой. Для снятия рулевой рейки понадобится разбирать всю переднюю часть ходовой системы. Данного типа роботы рекомендуется проводить на подъемнике, так как разборка займёт в среднем пару дней. Когда же обратиться с данной проблемой в сервисный центр, то там обязательно проведут компьютерную диагностику, чтоб удостовериться в чём проблема, — гидроусилителе или всё-таки рулевой рейке.
Для начала нужно поднять машину на подъемнике и спустить с гидроусилителя жидкость, поскольку рейка это одна из составляющих. Далее нужно открутить от шаровых опор и снять с рычага колёса.
На смотровой яме эту манипуляцию осуществить будет достаточно сложно, поскольку потребуется полностью поднять переднюю часть авто марки Mercedes-Benz и оставить его в воздухе. В то же время нужно подставить опоры под передние балки. Когда снимаются шаровые опоры, то не стоит забывать, что колёса будут находиться без фиксации. Именно потому в этой ситуации домкрат не поможет.
После снятия шаровых опор, можно приступать к отсоединению трубок гидроусилителя руля и других крепежных элементов. Не стоит описывать каждый попавшийся болтик, так как с развитием марки Mercedes-Benz были различные доработки крепления.
Снимая рулевую рейку с Mercedes-Benz, запрещается её сильно переворачивать, ведь там ещё остаётся жидкость с гидроусилителя. Расходными материалами во время ремонта являются уплотнители и подшипники.
Ещё один важный момент: стоит проверить вал рейки на биение. Если на нём замечено ржавчину, то её необходимо немедленно удалить.Отдельно необходимо обратить внимание на зубчатое зацепление, чтобы не было сколов и порванных зубов.
В моделях 90-х годов зачастую необходимо заменять рулевые тяги и пыльники рулевых наконечников. Поскольку, со временем они изнашиваются, и при поломке заменить их по-отдельности будет трудоёмко и долго. Когда рулевая рейка снята, то необходимо посмотреть на состояние изношенности.
Опытные автолюбители утверждают, что поломки такого рода не нужно забрасывать, поскольку потом ремонт затянет не малую сумму и не только рейки на марку автомобиля Mercedes-Benz. Как правило, запущенное состояние рулевой рейки тянет за собой замену пыльников, рычагов, шаровых опор. А всё потому, что строение поворотной системы Mercedes-Benz является достаточно сложным среди других иномарок.
Цена ремонта рулевой рейки Mercedes
Стоимость ремонта рулевой рейки зависит от марки и модели автомобиля, так как на одних система более сложная, на других попроще. Стартовая цена ремонт рулевой рейки начинается с 50$ и выше, зависит от сложности ремонта.
Видео о рулевой рейке: её устройство и эксплуатация:
еще забыл -вытаскивай сухарь аккуратно чтобы плоскости там не остались а то катастрофа будет если одна какая нить меж зубьев попадет на скорости! у меня одна выпала я чуть на хирурга не сдал пока ее вытаскивал
Подскажите как перевести мили на км, у меня американец w 211 и кнопка sos не вык. постоянно авто куда-то звонит.
алексей спасибо) а вот говоришь подтянуть это этой же самой гайкой которая сверху?и когда выкручиваешь запоминать на сколько выкрутил потом на столь ко же закрутить?
У меня колодки так стучат, на мелких неровностях. всю подвеску переднюю переменял, потом колодки стерлись и все. проехал 10 000 и опять. Ну это так к сведению. Звук такой, как пластик в зашите стучит будто бы.
Особенности работы
П еред тем, как начать разговор о типах электроусилителей и их характерных проблемах, скажем пару слов об алгоритме их работы. Сразу после пуска двигателя выполняется самодиагностика системы – подтверждается ее работоспособность. В нейтральном положении электромотор не работает: вся система находится в ожидании активных действий.
Как только вы начали вращать руль, сигнал от датчика угла поворота и крутящего момента поступает в ЭБУ, а тот в свою очередь дает команду электромотору, который облегчает вам жизнь. Причем характер работы электроусилителя будет разным в зависимости от скорости автомобиля: таким образом достигается прогрессивность работы ЭУР. Пройдя поворот и понемногу снимая усилие с руля, система вернет колеса в нейтральное положение.
Какими бывают электроусилители
На самом рулевом механизме электромотор может быть установлен по-разному – либо отдельно, либо являясь частью корпуса этого рулевого механизма. Различают также и тип привода штока рейки: дополнительной шестерней или подвижным соединением винт-гайка.
В последнем случае электромотор может передавать вращение через ременную передачу, либо привод может быть прямым (как в рейках Lexus GS).
Подробнее об устройстве
Теперь рассмотрим три различных варианта конструкции: рулевые рейки с дополнительной шестерней, рейки с параллельным приводом и рейки с прямым приводом. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы – сейчас мы обозначим, какие.
Рейки с дополнительной шестерней имеют в своем составе электромотор, который через червячную передачу вращает шестерню, очень похожую на ту, что мы вращаем через рулевой вал. На самой рейке же в этом случае имеются две насечки зубьев. В этой конструкции все неплохо – вот только потери на трение высоки: все-таки это червячная передача. При этой конструкции электромотор зачастую имеет свой собственный корпус.
Винтом здесь выступает шток с нарезанной резьбой с одной стороны и насечкой зубьев с другой.
Между гайкой и винтом заложены шарики, через которые передается вращение – они же выступают в роли подшипника. Работает это так: когда вы начинаете вращение рулевого колеса, приходит в действие электромотор, вращающий гайку в ту или иную сторону, помогая вам поворачивать руль.
Первичная диагностика
По порядку о проблемах
Сначала поговорим о механической части системы. Здесь все так же, как и с другими рейками: практически любая проблема связана с разрывом пыльников рейки и попаданием внутрь нее воды и грязи. Вода – это неизбежная коррозия, а грязь – чрезмерный износ трущихся поверхностей.
Износ боковой втулки – пожалуй, самое безобидное, что может случиться со штоком рейки. Вымывание смазочного материала из пары винт-гайка может привести к закусыванию в паре или даже заклиниванию рулевого механизма в одном положении.
В механизмах с параллельным приводом попадание влаги на ремень приводит к резкому возрастанию его износа и, в конечном итоге, разрыву. Резко возросшее усилие на руле – вот что ощущает водитель в таком случае.
Редко, но бывает так, что из-за влаги подшипник электромотора подвергается коррозии – тогда вы услышите неистовое завывание последнего при работе.
Износ в зубчатом зацеплении вала-шестерни и штока рейки – тоже потенциальная причина разрыва пыльника. Но здесь болезнь можно попытаться вылечить, поджав упор штока.
Справляясь у мастера о влиянии воды на электромотор, если привод прямой, мы узнали, что особых проблем с самим мотором быть не может – добротная изоляция проводов делает свое дело.
Цифровые, впрочем, также страдают от износа, но только не самого датчика, а шлейфа, который может банально перетереться.
Лечим рейку
А вот с электрикой, как уже говорилось выше, куда ни глянь – всюду одни расстройства. Если считываемые ошибки связаны с неправильной эксплуатацией, то их можно попытаться удалить – но если это поломки… Тогда решения нехитры, но дороги. Судите сами: малейшая трещина в крышке блока – это в большинстве случаев замена всей рулевой рейки. Коррозия подшипника электромотора означает два пути решения проблемы: замена электромотора с блоком управления или опять-таки замена всей рейки в сборе. Кстати, замена в сборе – это вердикт любого официального дилера: завод-изготовитель обычно попросту не закладывает возможности ремонта и восстановления рулевого механизма с ЭУР.
А если привод прямой, и внутрь попала вода, то что тогда будет с электродвигателем? К счастью, ничего: его промоют бензином, высушат и снова отправят на службу. Касательно этого элемента ЭУР мастер вообще заметил, что еще ни разу не встречал проблем, связанных с выходом из строя мотора системы.
Поломка датчика крутящего момента лечится заменой датчика. Единственным утешением для конструкции с аналоговым датчиком может быть возможность небольшой корректировки (±1°) ЭУРа. Но если гнездо датчика разбито значительно, то корректировка уже не поможет.
Одной из самых распространенных причин выхода из строя датчика является повреждение пыльника, который установлен над ним. Он от постоянной влаги начинает гнить и в конце концов разрушается, отправляя датчик под замену – если такая возможность есть. Если ее нет, то… Вы, наверное, уже догадались: замена рейки в сборе. Но самое обидное, что может случиться, так это банальная поломка разъема на рейке, ведь в этом случае тоже ничего, кроме замены рейки в сборе, уже не поможет.
Если вам повезло, и рейку отремонтировали
По завершении работ рейку собирают и устанавливают на автомобиль.
Кстати, есть еще один небольшой плюс, связанный с адаптацией и самим принципом работы электрического усилителя. Если помните, в системах с гидроусилителем нельзя длительное время удерживать руль в крайнем положении – это чревато перегрузкой и поломкой насоса. А вот с правильно адаптированным ЭУР в любом положении все будет хорошо.
В завершение
Читайте также: