Снятие генератора фольксваген шаран
Зарядки нет Пните в нужном направлении, плиз. Правильно-ли я понимаю, что в данной схеме напряжение зарядки регулирует РР управляемый с ЕСМ посредством ШИМ сигнала , в зависимости от различных условий ? Вот только не понятно как? Путём снижения напряжения на голубом проводе, или тригерно, как на традиционных ГАЗиках и ТАЗиках? И вообще, блин, как всё это хозяйство проверяется по отдельности? Можно-ли дать напряжение на прямую на голубой провод для возбуждения, если с ЕСМ есть сигнал, и исключить сам генератор ( возможно неисправен многофункциональный блок)? И как проверить снятый с ам РР?
Изображения:
генератор.jpg
генратор VW шаран ( АТМ).jpg
реле регуляторpng.jpg
кацманафт
Правильно-ли я понимаю, что в данной схеме напряжение зарядки регулирует РР управляемый с ЕСМ посредством ШИМ сигнала
в общем да, но эти генераторы обычно успешно работают и без подключенных проводков, по крайней мере для запуска достаточно провода "L"
Я обычно на стенде проверял работу диодного моста с осцилом под нагрузкой подавая возбуждение на якорь отдельно. Если в работе силовой части не возникало вопросов ставил новую интегралку
Перепичай
Если РР исправен такие генераторы дают зарядку даже со снятым разъемом на РР,проверяйте обмотки и диодный мост и если исправны,то РР под замену.
кацманафт
Изображения:
Screenshot_1.jpg
кацманафт
генератор должен запуститься и без проводка, а если что-то и подавать туда, то не тупо + а через слабомощную лампочку
Перепичай
Перепичай
кацманафт
vento702
У меня юмор такой .Не сердитесь.
Все объединил и перенес в раздел "Истина где-то рядом" тема "о генераторах споры ") дабы не засорять .Ждем отчетик топик-стартера.
Еlectric
Павел323
DF выход регулятора напряжения внешний регулятор (тут понятно)
DFM (Digital Field Monitor) то же, что и "FR" выход для контроля нагрузки на генератор блоком управления двигателем приставка (инфа не моя, и вот здесь не понятно кто кем управляет)
Открыть содержимое
Модуль управления двигателем (ECM) управляет генератором с помощью цепи сигнала включения генератора. Модуль ECM контролирует работу генератора с помощью цепи сигнала скважности возбуждения генератора. Сигнал частотой 128 Гц имеет широтно-импульсную модуляцию (ШИМ) со скважностью импульсов 0-100 %. Нормальный коэффициент заполнения составляет 5–95 процентов. Диапазоны 0–5% и 95–100% предназначены для диагностики. В следующей таблице представлены задаваемые значения коэффициента заполнения и выходное напряжение генератора.
Заданный коэффициент заполнения
Выходное напряжение генератора
Генератор формирует для модуля ECM сигнал обратной связи от выходного напряжения генератора посредством сигнальной схемы скважности импульсов возбуждения генератора. Эта информация поступает в модуль управления кузовным оборудованием (BCM). Сигнал частотой 128 Гц имеет широтно-импульсную модуляцию (ШИМ) со скважностью импульсов 0-100 %. Нормальный коэффициент заполнения составляет 5–99%. Диапазоны 0–5% и 100% предназначены для диагностики.
Например на генераторах Форд изменение управляющего ШИМ сигнала на входе (LIN) от
5 до 95% изменяет напряжение на выходе генератора от 12.5 до 16.5 В. При отсутствии
сигнала генератор отключается, при сигнале 50% напряжение составляет 14.5В.
Ваз 2106, 2002 года, карбюраторная, переподключил как показанно в видео: все ОТЛИЧНО работает. Благодарю мастера.
дравствуйте а восстановить возможно >) Мне приятель сказал на туране и без щётки генератора куча чего навернулось Ж))
У моего другана и без щётки генератора на Туран много чем руки занять! Так а что машина то завелась ли после не видно!
Дружище, мне тут ремонтировали такой генератор, отдал 7000 рублей, он отработал месяци и опять сдох. А было все так - Я первез генератор (он просто ваще не работал, не заряжал), сказал что он был залит тосолом, мне на нем поменяли подшипник и реле, сказал будет работать, проходит месяц начинает тускло гореть лампа аккумулятора, вобщем на высоких оборотах заряд появляется, с уменьешнием оборотов становится меньше до тех пор пока совсем не пропадает.
интересно на 4mation какие подходы? бо предстоит тоже ремонт, только проблема передува. надеюсь очистка горячей части поможет
Редкие проблемы с щёткой генератора это еще ничего ) с вытаскиванием пластикового кожуха фильтра до фига лишних движений 1 хомут на патрубке в турбину, 1 винт, 1 крышечка сверху и 10 сек весь короб в руках.
Не что себе короткое 14 мин. Про ветки, это заблуждение. Есть 2 момента намотки, беспредельно и веток к ветку.
Я х. ею, да купи ты переднее мотор -колесо да не . мозги! 250 ватт на горку будешь крутить педали вместе с мотором, на 360 ватт слабо тянет, а этот 240ватт- вообще .
Здравствуйте подскажите сколько как и чем промыть б.у. компрессор, масло чистое но он длительное время хранился без заглушек. Неплохо, если более обстоятельно по щётке генератора порекомендовал бы )
Подскажите пожалуйста, почему из за пробитой шайбы форсунки, растут картерные газы и гонит масло со всех щелей, для общего развития так как я связи не вижу, но мастером конечно я не являюсь просто интересно. У моего приятеля на Туран и без щётки генератора куча чем руки занять!
Подробный фотоотчет по снятию и ремонту генератора
Собрался сразу после ревизии стартера, думал так же все безмятежно пройдет, ошибся.
Снятие.
Снимаем с генератора поликлиновой ремень.
[/url]
Для этого ключиком на 15 (я использовал рожковый на 14, расточеный) крутим натяжитель против часовой стрелки.
[/url]
Откручиваем все провода, выдергиваем фишки.
[/url]
Откручиваем сам генератор.
Вот этот болт не трогайте, я его сдуру открутил.
[/url]
Откручиваем вот этот, ключик на 13
[/url]
И этот
[/url]
Выдвигаем болты вперёд
[/url]
Под этот болт есть специальная прорезь в кронштейне, через нее он выходит
[/url]
Выдираем генератор из креплений, выдирается плохо, сидит крепко, понадобится какая нибудь монтировочка.
[/url]
Вот он !
[/url]
[/url]
И дырка от него
[/url]
Разборка самого генератора.
Снимаем пластиковую стяжку, не знаю зачем, но я её снял. Так сказать для полноты картины.
[/url]
[/url]
Откручиваем 3 болтика крепления кожуха.
[/url]
[/url]
Отгибаем пластковые защелки и снимаем кожух.
[/url]
Снимаем крышку и начинаем впадать в отчаяние.
[/url]
Снимаем щеточный узел в сборе с реле-регулятором.
[/url]
Щеток нет !
[/url]
[/url]
Колец почти нет !
[/url]
Откручиваем болты стягивающие 2 половинки статора.
[/url]
[/url]
Аккуратно половиним генератор.
[/url]
[/url]
Снимаем крышку шкива, это просто.
[/url]
Диодный мост не снимается, ну по крайней мере я не захотел его снимать, потом парься как эти концы соединять, в моем случае точно не надо.
[/url]
Ремонт.
Зажимаем статор в тисы.
[/url]
Берем дрель с битой торкс. И на оборотах порядка 500 об\мин крутим ротор. Я думал будет бить, нифига, крутится ровно без биений.
[/url]
И начинаем выводить кольца напильником, почаще охлаждайте водичкой или тряпкой смоченной водичкой, а то перегреет е и отпустите медь, она станет очень мягкой и будет быстро изнашиваться.
КОРОЧЕ….НЕ ПЕРЕГРЕЙТЕ . это тут самое главное. А нагреваются кольца мигом.
[/url]
И НЕ ПОПАДИТЕ РУКАМИ В ВЕНТИЛЯТОР ! А ТО ПОТОМ БУДЕТЕ МЕНЯ ВИНИТЬ В ЧЛЕНОВРЕДИТЕЛЬСТВЕ !
[/url]
После напильника идет бархатный напильник, потом наждачка покрупнее, потом все мельче и мельче. Короче поняли…..выводите аккуратно, не набейте эллипсов, и не законусите кольца.
[/url]
[/url]
[/url]
Беремся за щеточный, высверливаем заклепки (медь)
[/url]
[/url]
И аккуратно отгибаем таблэтку на 90 градусов.
[/url]
Откусываем шпеньки на пайках щеток (без этого их не извлечь, они обжаты и пропаяны)
[/url]
И выпаиваем поводки щеток, пружинки не потеряйте, они специфические, переменной жесткости.
[/url]
Берем регулятор ВАЗ-2110 и отодрав от него щетки впаиваем в наш БОШ. Подходят идеально, походу в одном КБ проектировались. Естественно со старыми пружинками БОШевскими.
[/url]
Впаиваем высокотемпературным припоем, у меня больше ПОС-60 небыло
[/url]
Аккуратненько придаем щеткам нужную форму (притираем) полукруглым напильником.
[/url]
Собираем все в обратной последовательности
[/url]
И притираем щетки прокручивая дрелью ротор на максимальных оборотах. Под нагрузкой сразу новые щетки гонять не рекомендуется, искрение, воздействие тока итд. Надо короче минут 10 погонять вхолостую.
[/url]
[/url]
[/url]
Забиваем на место генератор, натураньно забиваем, так как он туда нихрена не лезет. Кронштейны так точно подогнаны, что помоему можно было и болты не закручивать.
[/url]
Вот и все. Конетц. Кто досмотрел молодетц.Напряжение при полной нагрузке стало 14,1 вольт-было 13, я его победил за 2 дня.
Вопрос такой как снять генератор на ВР6 нужно ли снимать впускной коллектор?
В поиске искал ничего не нашел.
Ветеран клуба
впускной коллектор трогать не нужно.первым делом вытащи коробок воздушного фильтра, затем ослабляешь натежитель, скидываешь ремень.генератор прикручен 2мя длинными болтами.крутить со стороны шкива.после тогокак выкрутишь болты, генератор скорее всего останется на месте. для снятия потребуются несколько нежных)))) ударов киянкой.да. и для удобства работы лучше снять телевизор.будет все как на ладони.
Шаран 1.9tdi afn, стоит на нем гена вилио 110А. Шкив прикручивается болтом с головкой под звездочку. Снял гену, разобрал ему всю заднюю часть, а спереди надо снять муфту чтоб добраться до подшипника. Немагу открутить, бились в двоём, один держал газовым ключом а я крутил этот болт. Может кто снимал и в курсе. Может хитрость есть какаято.
Хитрости как бы нет,но когда первый раз касаешься этого то можно не сообразить.Вставьте спецзвездочку в муфту.Если у вас она заводская эта звездочка то в ней есть сквозное отверствие,через нее вставьте шестигранник подходящий или звездочку,а саму муфту газовым ключем держать не надо,она и не откручивается потому что ее держали))шестиганник теперь нужно держать а головку под муфту уже крутить!И все открутится.Или раз уж генератор наполовину разобран,то можно зажать аккуратно якорь в тисках и сорвать эту муфту.Мне самому эту процедуру сделали на новом генераторе.
Читайте также: