Схема тормозов мерседес 201

Обновлено: 11.05.2025

X: Не поставляются на данную модель.
O: Тормозная система с сохранением ручного тормоза через барабан, доплата 7 000 руб.
●: Тормозная система с сохранением ручного тормоза через суппорт, доплата 17 000 руб
△: Без сохранения ручного тормоза.
PO: сохранение электрического стояночного тормоза через суппорт 24 000 руб.
РХ: электрический стояночный тормоз не доступен для заказа.
***: за сложность изготовления доплата:
D17-D18 +18000 руб., D19-D22 + 6000 руб.;

Тормозная система на Mercedes

Mercedes-Benz – один из самых узнаваемых автомобильных брендов во всем мире. История марки слагается из историй двух компаний Benz & Cie и Daimler-Motoren-Gesellschaft, самостоятельно существовавших до 1926 года. В 1926 году, после объединения, на свет появился единый концерн Daimler AG, в чей состав и вошла торговая марка.

Автомобили торговой марки Mercedes всем известны своим комфортом, надежностью и нескончаемым модельным рядом. Среди них и знаменитый 123-й – самый надежный в истории марки, до сих пор стоящий на вооружении во многих странах, и легендарный 600-й.

Недостатки штатных систем

Он обладает уникальной проходимостью и немалым запасом мощности, но большинство владельцев в один голос говорят, что на скорости больше, чем 110 км/ч плохо работают тормоза – им не хватает эффективности. Это и понятно, производители много внимания уделяют комфорту, стилю и проходимости авто, но с разработкой качественных тормозов постарались не очень. Остановить тяжелый автомобиль, массой почти 3000 кг в топовых комплектациях, штатной системе – бывает сложно, она перестает справляться при передвижении на высоких скоростях и оттормаживании с них.

К слову говоря, такая же проблема есть и у среднеразмерных кроссоверов серии ML, люксовых компактных кроссоверах GLK-класса и флагмана в линейке кроссоверов – серии GL. Автовладельцы также отмечают на них:

Перегрев роторов;
И нехватку тормозной динамики.

Многие водители, в этом случае, предпочитают тюнинговать авто, чтобы усовершенствовать стоковые системы.

Варианты тюнинговых тормозов?

High Performance Brakes (HPB) предлагает свое решение для тех, кто хочет усовершенствовать тормозные системы Mercedes-Benz. Это спортивные системы с:

Составными перфорированными дисками увеличенного диаметра;
Прочными многопоршневыми суппортами;
Высокотемпературными колодками с возможностью выбора под различные стили езды;
Армированными шлангами.

После установки такого комплекта характеристики автомобиля переходят на качественно новый уровень:

Тормозной путь сокращается;
Пропадает биение на руле;
Срок службы деталей значительно увеличивается, диски не деформируются.

И что самое важно – вождение становится безопасным: находясь за рулем, можно не думать о том, что в самый неподходящий момент, в экстренной ситуации, машина подведет.

Ситуация такова:
Сегодня менял все 4 тормозных шланга (не трубки). Пока меняли 3 шланга – из расширительного бачка ушла вся тормозная жидкость и в систему попал воздух. Залили в бачек новую тормозную жидкость и затянули крышку поплотнее – уровень не падает. Заменили 4-й шланг. Начали прокачивать тормозную систему с правого заднего колеса (правое заднее, левое заднее, правое переднее, левое переднее) – прокачивали вдвоем около 30 мин – все время идет воздух, тормозная жидкость из бачка не уходит, педаль тормоза тяжелее не становиться (крышка расширительного бачка открыта). Передние колеса прокачиваются, воздух из штуцера не идет, в общем, все в норме. Тогда сняли тормозную трубку с АБС – при прокачивании колеса идет воздух. Сняли тормозную трубку главного тормозного цилиндра – также идет воздух. Решили, что неисправен главный тормозной цилиндр, т.к. не тоступает тормозная жидкость в ту камеру, которая отвечает за прокачку задних колес… Разобрали его, почистили и промыли (и так был чистый), продули клапан (в разобранном виде жидкость поступает). Собрали, поставили на место – эффекта ноль, жидкость не поступает в камеру. Ни с включенным зажиганием, ни без него.
Прокачали передние тормоза, чтобы можно было доехать до дома. После прокачки передних как бы стали прокачиваться задние, а передние перестали прокачиваться… Потом наоборот. Смысл в том, что все пробовали – и на заведенный жвинатель, и на холодный, и по уровню высоты колеса выставляли… Безрезультатно.
Кто подскажет:
1) Какие хитрости/премудрости прокачки тормозов с АБС?
2) В чем может быть причина неудачной прокачки?
3) Какие могут вознкать нюансы еще?
4) Как иначе проверить главный тормозной цилиндр?
Заранее благодарен всем откликнувшимся. Жду ответа…

Mercedes Benz 200E, кузов W124, черный, 1991 г.в., двигатель 102 (2 л), газ-бензин, WDB 1240211B580819, МКПП-4 (первый мой мерин) - ПРОДАН

Mercedes Benz 190Е, кузов W201, белый, 1983 г.в., двигатель 102 (2 л), бензин, WDB20102410031767, МКПП-4 (первая машина жены) - ПРОДАН
Mercedes Benz 200, кузов W123, белый, 1978 г.в., двигатель 102 (2 л), бензин, VIN б/н (коррозия), МКПП-4 (покупал для души) - ПРОДАН
Mercedes Benz E220CDI, кузов S210, черный, 2000 г.в., двигатель 611 (2,2 л), дизель, WDB2102061B239499, МКПП-6, (отличная машина, для людей) - ПРОДАН
Mercedes Benz C220D, кузов 202, серебо, 1997 г.в., двигатель 604 (2,2 л), дизель, WDB2021211A583858, МКПП-5 (машина жены) - ПРОДАН

По поводу прокачки сцепления.

Те, кто прокачивал сцепление педалью, знают, насколько это долго и нудно. Участок трубки, огибающий коробку сверху, имеет объем, близкий к объему рабочего цилиндра. Поэтому, прокачивая педалью, удалить воздух полностью из этого участка практически невозможно.
Предлагаю прокачивать не нажимая педаль, а подавая тормозуху под давлением в отверстие прокачного штуцера рабочего цилиндра. Воздух при этом вытесняется жидкостью снизу вверх и, проходя через рабочий цилиндр, трубки и главный цилиндр, выходит в бачок под капотом.
Помощник при таком методе не требуется.
Для этого нужно:
- шприц емкостью 100-200 мл
- трубка длиной 200-300 мм (идеально подходит трубка слива топлива с форсунок дизеля)
- прокачной штуцер от старого рабочего цилиндра, просверленный насквозь сверлом 2,5-3 мм
Трубка одним концом плотно насаживается на шприц, а в другой ее конец всаживается просверленный штуцер. Можно для надежности замотать медной проволокой.
Перед прокачкой секция бачка для сцепления должна быть пустой.
В шприц набирается 100 мл тормозухи, удаляется воздух. Выворачивается полностью прокачной штуцер рабочего цилиндра. На его место заворачивается штуцер от шприца и создается давление. Можно поршень шприца поддавить какой-нибудь пружиной или резинкой, чтобы не держать рукой. Когда жидкость из шприца уйдет в систему - сцепление прокачано.
Теперь надо проверить, поднялась ли жидкость в бачке, долить до уровня, отвернуть шприц, завернуть родной штуцер
- и все.

Пружины стандарт длиннее, чем спортлайн
1. Передние (правая обрезана до спортлайновской)

2. Задние - родные (слева - спорт)
Уменьшено: 50% от [ 1280 на 960 ] — нажмите для просмотра полного изображения

Специальный расширеный FAQ от REA201VOD

(за что ему огромное спасибо )

Более подробно о переключателе света фар.

Это сам переключатель света фар:

Итак. Когда переключаль установлен вертикально и его стрелка направлена на это обазночение - ничего не горит.
Если переключатель повернуть вправо и установить в это положение - включатся стояночные (габаритные) огни - оба. А также активируется подсветка всех элементов управления в салоне (там где они еще работоспособны), в том числе щиток приборов.
Если переключить этот рычажок еще дальше вправо до достижения им этого положения - включится ближний свет фар.
Передние противотуманные фары включаются путем вытаскивания ручки переключателя на себя, как это и изображено на схематическом рисунке внизу декоративной накладки (если не протерлась) этого самого переключателя. Возможность включения противотуманных фар имеется не только при включенном ближнем свете, но и при использовании габаритов.
Задний противотуманный фонарь (он один, сделан для того, чтобы в условиях ограниченой видимости ваш автомобиль можно было заметить раньше и адекватно отреагировать на его присутствие на дороге) включается путем вытаскивания на себя рычажка во второе положение фиксации. Вот так . Бывают случаи когда при потытке установить его в это положение он снимается и остается в руках счасливого обладателя Mercedes-Benz W-201, не стоит растраиваться по этому поводу, на самом деле в этом нет ничего страшного, вы ничего не поломали. Но это стало еще одним напоминанием того сколько лет вашему автомобилю. Из этой весьма интересной ситуации выход один - купить новый переключатель (оригинальный № Mercedes-Benz 202 545 00 81, стоимость до 5$), или более новый, т.е. бу с подходящего донора, тот же 202 или 129 вполне подойдет.
Идем дальше.
Если из положения ручку переключить влево до достижения ею первого щелчка,

Щиток приборов.
Для бензиновых моделей, произведенных для стран европы.

1. Указатель температуры охлаждающей жидкости (стрелочка поднимается по мере прогревания автомобиля пока не достигает рабочей температуры, в основном примерно 85-90 градусов цельсия). Если этого не происходит или происходит, но слишком медленно или наоборот слишком быстро и много - значит система охлаждения двигателя неисправна. Температура в 130 градусов по цельсию является критической для двигателя. ВНИМАНИЕ. Ни при каких обстоятельствах не перегревайте двигатель - это приведет его к выходу из строя (дешевле обойдется остановить машину и вызвать эвакуатор, чем покупать другой двигатель)!
2. Указатель уровня топлива. Внимательно следите за уровнем топлива. Если стрелка достигнет отметки R - это, как правило, означает что топлива у вас осталось не более чем на 100 км движения по трассе, а по городу и того меньше.
3. Указатель давления масла. Один из важнейших параметров. В нормальном состоянии (когда машина движется) должен находиться на уровне - выше 2.
4. Указатель левого поворота.
5. Указатель скорости движения автомобиля (спидометр).
6. Контрольная лампа системы ASD (Автоматически блокируемый диференциал) или системы ASR (Антипробуксовочная система). Должна загораться при включении зажигания и гаснуть после старта двигателя. Если эта лампа загорается во время движения - это свидетельство гололеда (колеса начинают буксовать и система включается автоматически). Горящая лампа, в данном случае, свидетельствует о работоспособности системы!
7. Счетчик общего пробега автомобиля с момента выпуска. Вполне регулируем как вперед так и назад, по-этому не стоит до конца верить в то что показания на нем являются 100% верными. . Максимальная отметка 999 999 км.
8. Счетчик ежедневного пробега (по крайней мере так задуман). Сбрасывается кнопкой 9. Максимальное показание 999,9 км (последняя цифра считает каждые пройденые 100 метров).
9. Кнопка сброса счетчика ежедневного пробега и одновременно ручка регулировки специальго реостата (установлен на тыльной стороне щитка приборов) для изменения интенсивности подсветки всех приборов и кнопок.
10. Указатель уровня температуры окружающей среды. Отображает температуру в градусах цельсия. Установлен далеко не на всех машинах, но устанавливаться может на любую (нужны голова и руки).
11. Ручка настройки часов. Чтобы навести стрелки часов на нужное время необходимо обхватив пальцами рук этот рычажок, так что бы вы могли его вращать, и слегка надовить на него, одновременно пытаясь вращать его по или против часовой стрелке (как удобно) до того момента пока не установите желаемое время. Часы отключаются, если отключено питание всей бортовой сети (т.е. по каким либо причинам не работает аккумулятор).
12. Указатель правого поворота.
13. Тахометр. Устройство демонстрирующее на своем табло уровень оборотов двигателя. Показания понимать так - если стрелка стоит напротив цифры 10 это означает что в данный момент двигатель развивает 1000 (одну тысячу) оборотов в минуту (об.мин.), если напротив цифры 40 - 4000 об.мин. Т.к. цифра указаная на циферблате умножается на 100 для получения правильного результата.
14. Этот участок обозначен красным на щитке приборов. Это максимальное количество оборотов двигателя. Работа двигателя, на протяжении длительного времени, в данном промежутке оборотов - не рекомендуется.
15. Часы. Электронно-механическое устройство для отображения времени. Могут настраиваться, см. пункт 11.
16. Отсутствующая позиция. Вакумный экономер. Устройство служащее для определения примерного уровня расхода топлива. Устройство не дает никаких буквенно-цеферных выражения расхода топлива, т.е. оно не пакажет вам сколько литров бензина ест ваша машина! Устанавить данный девайс можно на любой машине, но придеться заменить весь циферблат (тот на котором t двиг., давл. масла, уровень топл.) на такойже только с экономером. Установить экономер, отдельно, на циферблат на котором он не был предусмотрен практически невозможно!
Контрольные лампы.
- ко

Открывание капота в 190-ом.
Для того что бы открыть капот (если у вас все осталось так как задумали на заводе Mercedes ) необходимо потянуть на себя этот рычаг:

Он находится слева (если автомобиль произведен не для Англии, Японии и т.п.) у ноги водителя.
Затем выйти на улицу и вытянув этот язычок одной рукой:

поднять второй рукой капот.
Внимание. Не в коем случае не пытайтесь поднимать или помогать подъему язычком, обычно это приводит к поломаной решетке или язычку. Даже если это у вас получалось уже неоднократно и при этом вы обходильсь без последствий все равно будте уверены, что в конце концов это приведет к вышеописаному - доказано.

P.S. Если все же "трагедия" случилась и вы что-то уже отломали - не растраивайтесь! Эти детали (а они все съемные) даже новые стоят совсем не дорого! К примеру пластиковая часть решетки, оригинальный номер Mercedes-Benz которой 201 888 02 23 стоит не дороже 40$. А язычек и вовсе около 5$. Но не стоит относиться к этому как к расходным частям, при правильной эксплуатации они служат практически вечно!

Иденцификация вашего Mercedes-Benz W201.

1. Шильдик с иденцификационным номером типа автомобиля и номером кузова.
2. Номер шассикузова (дублируется на шильдике 1) распологается сбоку на арке правой амортизационной стойки.
3. Шильдик с номером краски.
4. Номер двигателя, выбит с левой стороны на моторном блоке.

P.S. Парни если ктонить знает что еще выбито на табличках 1 и 3 подскажите пожалста. А то я полностью не знаю как там что.

P.P.S. И если кто знает нормальные сайты по определению номера WIN - поделитесь плиз. Я дополню этой инфой топик.

Иденцификация вашего Mercedes-Benz W201.

На каком-то из них должны быть указаны данные о минмакс грузоподъемности, так скажем, общий вес, снаряженный вес и т.п.

п.с. В глобальном посту REA201VOD-а нет одно. В определенных машинах под стрелками указания давления масла, к-во топлива и температуры может находиться четвертый девайс, оно есть стрелка указывающая на к-во потребляемого бензина при данном стиле езды, данной скорости.

Хоть ты мент или бандит,
Заболел – беднягу жаль.
Всех излечит, исцелит,
Антон Палыч Борменталь.

Узнай первым о выходе нового полезного контента

Читайте также: