Схема сцепления фольксваген амарок

Обновлено: 10.05.2025

Буквально вчера у брата возникло желание разобраться, где находится цилиндр сцепления Фольксваген Amarok в машине. Поискал и нашел, в данном видео-ролике отчетливо видно где расположен цилиндр сцепления Фольксваген Amarok.

Комментарии и уточнения где находится цилиндр сцепления Volkswagen Amarok

У меня вилку некуда двигать, стоит в конце штока,двигать уже некуда. как быть?? скорость не включается

Здравствуйте. У меня ваз 2114 двс 124 1.6 16v Пропуск в 1 цилиндра. Менял местами катушки и свечи, все равно выдает 1 цилиндр. Проверил жгут проводов, обнаружил оголение проводов от 1 цилиндра, от трение. Обмотал изолентой. Проблема не ушла. Вопрос, может от замыкания сгорел ЭБУ? На фарсунки не стал грешить, потому что, машина на газу И на бензине работает одинаково. Как на зло, в этот же момент, по причине плохого масло, начали сильно стучать гидрокомпенсаторы.

Добрый день. Подскажи пожалуйста, что могло случиться. Проехал большую лужу, воды по пороги и более было (Рено Мастер). Ну и постоял в ней минут 5. Не заглох. После этого почти сразу начались проблемы в переключении передач. В основном 3 и 4. Доехал до цели, потом машина постояла день. После этого без изменений. Через два-три раза туго включались в основном 3-4. Иногда 1-2. Так проехал километров уже 900. Сцепление новое, менял 2 мес. назад. Иногда еще такое замечаю. Нажимаю сцепление переключить передачу, и чуствую толчок, еще до момента как за рычаг кпп берусь. Первая и задняя включаются, впринципе, пробуксовки нет. Только невключение на ходу. Приходится газовать и нажимать на сцепу снова. Что это может быть. Еще заметил прикол, до лужи при наборе скорости резком, или обгоне из трубы валил черный дым, прилично. Сейчас вообще нет дыма :) какие мысли?) П.с. масло кпп чистое, в уровне, воды не заметил. Масло свежее, год всего, правильное для этой машины. Промыл вэдешкой валы на кпп от тросика ручки в коробку. Ходят легко. Сами тросики не брызгал. Но выключеной машине переключается все легко.

Автор: Валерий Моторин Раздел: VOLKSWAGEN

На этот раз Volkswagen разработал рамный пикап с нуля. А над дизайном потрудился сам Вальтер де Сильва.

Изначально производство Amarok было налажено в Южной Америке, в Аргентине. Во второй половине 2012 года для Европейского рынка открыли сборочную линию в Германии, в Ганновере. От туда же машины стали поставляться и в Россию.

До 2011 года предлагались варианты только с двойной кабиной. Затем появилась версия с одинарной кабиной. Она отличалась упрощенной отделкой.

В сдвоенной кабине пикапа достаточно просторно даже задним пассажирам. В кузове можно перевозить более тонны груза. Если этого недостаточно, то можно воспользоваться прицепом общей массой свыше трех тонн (c АКПП).

В набор безопасности вошли четыре подушки (передние плюс шторки) и электронные помощники – ABS, EDS, ASR с электронной блокировкой дифференциала и ESP.

В краш-тестах Euro NCAP, проведенных в 2010 году, VW Amarok заработал 4 звезды. Специалисты посчитали недостаточной защиту грудной клетки при фронтальном ударе и ударе в столб, а так же шеи при наезде сзади.

В 2016 году пикап пережил небольшой фейслифтинг.

В 2021 году было свернуто производство модели на Ганноверской линии, и Амарок ушел с европейского и российского рынка. Однако сборка пикапа продолжилась в Аргентине и Алжире (стартовала в 2019 году).

Двигатели

Первыми на рынок вышли пикапы с 2-литровым турбодизелем с двойным турбонаддувом BiTDI мощностью 163 л.с. Чуть позже появилась версия с базовым 2.0 TDI с одной турбиной отдачей 122 л.с.

В 2011 году европейцам предложили Фольксваген Амарок с бензиновым турбомотором 2.0 TSI отдачей 158 л.с.

С 2013 года 2.0 TDI стал развивать 140 л.с., а 2.0 BiTDI - 180 л.с.

С рестайлингом 2016 года ассортимент пополнился 3-литровым дизелем в различных вариантах мощности: 163 л.с., 204 л.с., 224 л.с. и 258 л.с. В Россию официально поставлялась версия отдачей 224 л.с., а в конце 2019 года присоединилась нерациональная (в плане транспортного налога) модификация, развивающая 258 л.с.

2.0 TDI и 2.0 BiTDI

2-литровые турбодизели получили наиболее широкое распространение.

Привод газораспределительного механизма ременный. Зубчатый ремень рекомендуется обновлять каждые 60 000 км (25 000 рублей с работой).

В двигателях с индексами CDBA, CNFA, CNFB, CDCA и CNEA есть еще один ремень, который служит для привода масляного насоса. Он работает в горячем масле. Механики рекомендуют менять его после 150-200 тыс. км. Сам ремень стоит недорого – 1,5-2 тыс. рублей. Для доступа к нему необходимо приподнимать двигатель, чтобы снять масляный поддон.

В 180-сильном битурбодизеле с индексом CSHA для привода масляного насоса вместо ремня используются шестерни.

Но порой в потерях антифриза виновата треснувшая головка блока цилиндров (50 000 рублей за аналог или 143 000 рублей за оригинал). Данной проблеме подвержены, прежде всего, дизели с двойным наддувом 2.0 BiTDI.

А после 200-300 тыс. км нет-нет, да и доходит дело до капитального ремонта двигателя (от 100 000 рублей) из-за увеличившегося расхода масла. При дефектовке обнаруживался износ в цилиндрах.

Приговор двигателю мог вынести и оборвавшийся приводной ремень навесных агрегатов. Его ошметки попадали под ремень ГРМ, причем порой не спасал даже специальный защитный кожух.

Со временем начинает травить масло прокладка крышки клапанов и уплотнительные колечки под форсунками. Затраты на ремонт превысят 7000 рублей.

У моего соседа и без педали сцепления на фольксвагене амароке полно чего навернулось :) Вот это полезное видео.

Молодец вообще всё вкратце и по сути другие видео смотришь голова пухнет начинает сделала сейчас радуюсь жизни.

Про педаль сцепления все обговорили ) так и хочется сказать:'до встречи в нормальной россии,в россии без дерьма'

Мне друг сказал и без педали сцепления на amarok полно чего полетело ))) Сколько видосов про это посмотрел, у всех беда зимой случилась, как и у меня

очень долго говоришь,пол видео базарил,а потом начал заводить авто.ты хоть свет включай или подсветку.ну так же нельзя снимать

Обожаю российские машинки,являюсь счастливым обладателем 2115,такая же хрень была,все перепробовал,крышку поменял и все гуд

У моего друга на амароке и без педали сцепления много чего полетело )) ничего.нового.и .причемтут.шарма нка.придурок

я попробовал травить воздух с рабочего цилиндра пару раз, сцепление ваще пропало. потом травил с главного все норм, шток с рабочего цилиндра начал нормально ходить, но на передачи не мог переключать, закалебался короче, от безвыходности лишка выдвинул вилку, но я уверен надолго выжимной не протянет, что делать? подскажите пож-та? в чем причина?

Хлопці а що ви хочете толковий майстер має клієнтів. На СТО працюють прахтиканти, тому що професіонал просить на 20гривень більше плату, але ніхто не зважає що майстер виконає роботу швидше якісніше, і без проблем. Це жлобство власників СТО

Запарил скрип при медленном отпускании сцепы(при трогании). Искал в салоне, всё там обливал многократно, но скрип не уходил. Но хозяин ролика подсказал про вилку, спасибо ему огромное! Верхнюю пробку-втулку снять не смог(похоже, только ломать надо), но стянув пыльник вилки пописял вэдэхой через трубочку на ось вилки. И всё, как рукой сняло! Понятно, надо маслом полить, т.к. вэдэха это не надолго, наверное.

Все передачи включаются но машина не едит перед этим спалил сцепление напрочь дым аж сизый был. что это может быть? Мне друг сказал и без педали сцепления на Volkswagen куча чего полетело Ж))

Вопрос не по теме. Я так понял у тебя там слева стоял ножной тормоз? То есть ножник? Неплохо, если более обстоятельно по педали сцепления посоветовал бы ))

У приятеля с педалью сцепления на амароке до сих пор проблем не было >) Поганая система сделана в угоду экологическим нормам, по факту она ничего не экономит, только убивает двигло и всё что для ее работы задействовано. За экологию расплачивается владелец автомобиля. На перспективу гораздо экономичнее без нее, а то поломка сведет на ноль всю 'экономию'.

При выполнении процедуры снятия и установки сцепления на автомобиле Volkswagen Amarok нам могут потребоваться необходимые специальные приспособления, контрольно-измерительные приборы, а также вспомогательные средства в виде стопора 3067, оправки 3434, динамометрический ключ G1331 и консистентная смазка.

Для начала демонтажа требуется снять коробку передач и установить стопор 3067, обратите внимание, что болты следует выкручивать крест-накрест, небольшими шагами. Затем снимаем нажимной диск и ведомый диски.

Установка выполняется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующие моменты, нажимной диск и диск сцепления подбираются в соответствии с буквенным обозначением двигателя, так же учтите, что ведомый и нажимной диски переставлять и заменять только совместно.

Обратите внимание, что нажимные диски защищены от коррозии и смазаны. Допускается только очистка их рабочей поверхности, в противном случае срок службы сцепления значительно сократится. Убедитесь, что на поверхности прилегания накладок сцепления на двухмассовом маховике нет борозд, масляных пятен и смазки. После этого, потребуется очистить шлицы первичного вала, а при использовании бывшего в употреблении ведомого диска — также и шлицы его ступицы. Удаляем ржавчину и наносим на шлицы тончайший слой смазки для шлицов ведомого диска. Затем, перемещая диск сцепления по первичному валу, добиваемся свободного скольжения его ступицы. Избыток смазки обязательно удаляем.

Затем обязательно проверить наличие центрирующих втулок между двигателем и коробкой передач и установить их в блок цилиндров при необходимости, так как при отсутствии центрирующих втулок возникают затруднения при переключении передач, проблемы со сцеплением и могут появиться шумы.

Если вы оставляете в работе эксплуатировавшийся нажимной диск, то обязательно провести проверку состояния концов лепестков диафрагменной пружины, так же провести проверку пружинных и заклёпочных соединений.

При установке нового нажимного диска, провести проверку положения регулировочного механизма нового нажимного диска!

Затем переставить стопор 3067 и отцентрировать ведомый диск с помощью оправки 3434. Убедитесь, что маркировка „Getriebeseite“ и выступающая пружинная обойма должны быть обращены к коробке передач. После этого надеваем нажимной диск на центровочные штифты. Обратите внимание, что привалочные поверхности нажимного диска и накладка ведомого диска должны полностью прилегать к маховику и соответственно к нажимному диску. После этого все винты равномерно закручиваем обычным ключом до контакта головок с нажимным диском и затягиваем болты крест-накрест небольшими шагами, чтобы не повредить центрирующие отверстия нажимного диска и центрирующие штифты двухмассового маховика.

Сцепление Volkswagen Amarok с 2009 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Volkswagen Amarok , регулировка сцепления Volkswagen Amarok , трансмиссия Volkswagen Amarok , коробка передач Volkswagen Amarok

1. Сцепление

Гидропривод выключения сцепления

Компенсационный бачок для тормозной жидкости
Шланг к бачку (после снятия обязательно заменять)
Опорный кронштейн (с педалью сцепления; образуют единый неразборный узел)
Шестигранная гайка, 25 Нм (3 шт.; для крепления опорного кронштейна к перегородке моторного отсека)
Перекидная пружина
Шестигранная самостопорящаяся гайка, 9 Нм (2 шт.; для крепления главного цилиндра к опорному кронштейну)
Датчик нажатия педали сцепления -F36-
Стопорная шайба
Ось (при установке использовать смазку на основе поликарбамида -N 052 142 A2-)
Главный цилиндр
Уплотнитель (между опорным кронштейном и перегородкой моторного отсека; установить на главный цилиндр)
Уплотнительное кольцо (при повреждении заменить; надеть на штуцер магистрали; смазать тормозной жидкостью)
Винт
Трубо-шланговая магистраль
Клапан прокачки (к рабочему цилиндру)
Коробка передач
Кронштейн (закреплён на перегородке моторного отсека

Датчик нажатия педали сцепления -F36 -, снятие и установка

Примечание:
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
— Смазка на основе поликарбамида -G 052 142 A2 -.

Снятие

1. Снятие щитка на стороне водителя внизу.

2. Отсоединить разъём -1- от датчика нажатия педали сцепления -F36- -2-.

3. Повернуть датчик нажатия педали сцепления -F36- на 90° вправо и извлечь из крепления.

Установка

1. Установка осуществляется в обратной последовательности. При этом необходимо соблюдать следующее:

На толкатель датчика нажатия педали сцепления -F36- нанести смазку на основе поликарбамида -G 052 142 A2 -.
Вставить датчик нажатия педали сцепления -F36- в монтажный проём.
Датчик нажатия педали сцепления -F36- повернуть влево на 90° до защёлкивания фиксатора датчика.
Установить разъём датчика нажатия педали сцепления -F36-.
Установить щиток на стороне водителя внизу.

Снятие и установка опорного кронштейна с педалью сцепления

Примечание:
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
— Динамометрический ключ -V.A.G 1331-.

Снятие

1. Отсоединить разъём -1- от датчика нажатия педали сцепления -F36-.

2. Взявшись за корпус датчика нажатия педали сцепления -F36-, повернуть его на 90° вправо и извлечь из крепления.

3. Снять стопорную шайбу -1-.

7. Отвернуть гайки -стрелки-.

8. Извлечь опорный кронштейн с педалью сцепления.

Примечание:
— Главный цилиндр не снимать.
— Опорный кронштейн и педаль сцепления образуют единый неразборный узел.

Установка

1. Установка осуществляется в обратной последовательности. При этом учитывать следующее:

Опорный палец можно вставить только с левой стороны.
На опорный палец нанести смазку на основе поликарбамида -N 052 142 A2-.

2. Установить датчик нажатия педали сцепления -F36-.

Моменты затяжки

Описание	Нм
Гайки главного цилиндра к опорному кронштейну	9
Гайки опорного кронштейна к кузову	25

Снятие и установка перекидной пружины при снятом опорном кронштейне

Снятие

1. Снятие опорного кронштейна c педалью сцепления.

2. Нажать педаль сцепления.

3. Выдавить перекидную пружину -A- по -направлению стрелки- из опорного шарнира -B-.

Установка

1. Установка осуществляется в обратной последовательности. При этом учитывать следующее:

Установка опорного кронштейна c педалью сцепления.

Снятие и установка главного цилиндра

Снятие

1. Снять аккумуляторную батарею.

Внимание:
При проведении дальнейших работ не допускать попадания тормозной жидкости на лонжерон или коробку передач. Если это всё же произошло, необходимо тщательно очистить соответствующее место.

2. Снять обратный (наливной) шланг -1- с бачка тормозного привода и для предотвращения вытекания тормозной жидкости закупорить отверстие.

3. Потянуть стопорную скобу в направлении стрелки.

4. Извлечь напорную магистраль -2-.

5. Отсоединить разъём -1- от датчика нажатия педали сцепления -F36-.

6. Повернуть датчик нажатия педали сцепления -F36- на 90° вправо и извлечь из крепления.

7. Отвернуть гайки -стрелки-.

8. Извлечь опорный кронштейн с главным цилиндром.

9. Снять стопорную шайбу -2-.

10. Выбить опорный палец -1-.

12. Извлечь главный цилиндр -3-.

Установка

1. Установка осуществляется в обратной последовательности. При этом учитывать следующее:

Опорный палец можно вставить только с левой стороны.
На опорный палец нанести смазку на основе поликарбамида -N 052 142 A2-.

2. Установить датчик нажатия педали сцепления -F36-.

3. Прокачать привод сцепления.

4. Установить аккумуляторную бата.

Моменты затяжки

Описание	Нм
Гайки главного цилиндра к опорному кронштейну	9
Гайки опорного кронштейна к кузову	25

Прокачка привода сцепления

Примечание:
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
— Устройство для заправки и прокачки тормозной системы -VAS 5234-.
— Оснастка приспособления для откачки к устройству для заправки и прокачки тормозной системы -V.A.G 1869/4-.

1. Привернуть адаптер -1- на бачок тормозной системы -2-.

2. Присоединить устройство для заправки и прокачки тормозной системы -VAS 5234- к адаптеру.

Примечание:
— Следовать инструкции по эксплуатации устройства для заправки и прокачки тормозной системы -VAS 5234-.
— Клапан прокачки находится на левой стороне коробки передач.

3. Снять колпачок клапана прокачки рабочего цилиндра -стрелка-.

4. Надеть шланг отвода воздуха приёмного сосуда на клапан прокачки рабочего цилиндра.

5. Создать в системе давление 2 бар.

6. Открыть клапан прокачки примерно на 1/4 оборота.

7. Плавно нажать педаль сцепления от упора до упора 15 — 20 раз.

8. Закрыть клапан прокачки.

9. По завершении прокачки, после сброса давления 2 бар, ещё 10 раз нажать педаль сцепления.

Механизма выключения сцепления

Описание конструкции — сцепление

Двухмассовый маховик (убедиться в надёжности посадки центрирующих штифтов; на поверхности прилегания накладок сцепления не должно быть борозд, масляных пятен и следов смазки)
Ведомый диск сцепления (заменяется только в комплекте с нажимным диском)
Нажимной диск (с механизмом регулировки; заменять только вместе с ведомым диском)
Болт, 20 Нм (выкручивать и затягивать крест-накрест, небольшими шагами)

Установочное положение ведомого диска:

Маркировка „Getriebeseite“ (сторона коробки передач) и выступающая пружинная обойма должны быть обращены к коробке передач.

Проверка состояния концов лепестков диафрагменной пружины

Допустимым является износ до половины толщины лепестков диафрагменной пружины.

Проверка пружинных и заклёпочных соединений

Проверить пружинные соединения -стрелки А- на предмет повреждений, а также заклёпочные соединения -стрелки В- на предмет надёжности.

Проверка положения регулировочного механизма требуется только при установке новых нажимных дисков „производства фирмы LuK“.

Края -A- регулировочного кольца должны находится между рисками -стрелки B-.
При ином положении регулировочного кольца устанавливать нажимной и ведомый диски сцепления запрещается.
Регулировочное кольцо у бывшего в употреблении сцепления не обязательно должно находиться между рисками.

Снятие и установка сцепления

Примечание:
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
— Стопор -3067-.
— Оправка -3434-.
— Динамометрический ключ -V.A.G 1331-.
— Смазка -G 000 100-.

Снятие

Примечание:
Показано положение для установки стопора -3067-. Для снятия стопор -3067- переставить.

3. Болты выкручивать крест-накрест, небольшими шагами.

4. Снять нажимной диск и ведомый диски.

Установка

1. Установка осуществляется в обратной последовательности. При этом необходимо соблюдать следующее:

Примечание:
— Нажимной и ведомый диски сцепления подбираются в соответствии с буквенным обозначением двигателя.
— Ведомый и нажимной диски переставлять и заменять только совместно.
— Нажимные диски защищены от коррозии и смазаны. Допускается только очистка их рабочей поверхности, в противном случае срок службы сцепления значительно сократится.
— На поверхности прилегания накладок сцепления на двухмассовом маховике не должно быть борозд, масляных пятен и смазки.
— Очистить шлицы первичного вала, а при использовании бывшего в употреблении ведомого диска — также и шлицы его ступицы.

2. Удалить ржавчину и нанести на шлицы тончайший слой смазки для шлицов ведомого диска -G 000 100-. Затем, перемещая диск сцепления по первичному валу, добиться свободного скольжения его ступицы. Избыток смазки обязательно удалить.

Примечание:
— Проверить наличие центрирующих втулок между двигателем и коробкой передач; установить их в блок цилиндров при необходимости.
— При отсутствии центрирующих втулок возникают затруднения при переключении передач, проблемы со сцеплением и могут появиться шумы (от свободных шестерён).

Эксплуатировавшийся нажимной диск

3. Проверка состояния концов лепестков диафрагменной пружины.

4. Проверка пружинных и заклёпочных соединений.

Новый нажимной диск

5. Проверка положения регулировочного механизма нового нажимного диска.

Продолжение для всех автомобилей

6. Переставить стопор -3067-.

7. Отцентрировать ведомый диск с помощью оправки -3434-.

Примечание:
Маркировка „Getriebeseite“ (сторона коробки передач) и выступающая пружинная обойма должны быть обращены к коробке передач.

8. Насадить нажимной диск на установочные штифты.

Примечание:
Привалочные поверхности нажимного диска и накладка ведомого диска должны полностью прилегать к маховику и соответственно к нажимному диску.

9. Все винты равномерно закрутить обычным ключом до контакта головок с нажимным диском.

10. Затянуть болты крест-накрест небольшими шагами, чтобы не повредить центрирующие отверстия нажимного диска и центрирующие штифты двухмассового маховика. Момент затяжки 20 Нм.

11. Установить коробку передач.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Читайте также: