Резьба тормозного штуцера ауди

Обновлено: 11.05.2025

Обозначения приводят в замешательство. Все привыкли к английским обозначениям: F это перед ( front ), R это задний ( rear ), L это левый ( lefti ), R это правый ( right ). Соответственно FR - передний правый, FL -передний левый, RR - задний правый, RL - задний левый. Так обозначаются все детали и агрегаты: датчики абс, ступицы, колёса, рычаги и т.д. Когда смотрим на блок абс и хотим понять какая трубка к какому колесу идёт видим странные обозначеня VL, VR, HR, HL. Начинаем подбирать английские слова обозначающие переднее и начинающие с буквы V или H. Нету таких. Не там ищем: используется сокращение от немецких слов: V - Vorn вперёд, H - Heck задняя часть кузова.

VL - К передниму левому колесу

VR - К переднему правому колесу

HL - К заднему левому колесу

HR - К заднему правому колесу

Возникае вопрос - почему сокращение от немецких слов?

Всё просто запантетовали и создали первую, по-настоящему работоспособную АБС немцы. Кто первый - того и тапки.

Медную трубку можно купить здесь, стальную здесь, подобрать штуцер здесь.

На французких автомобилях используется маркировка:

VG - К передниму левому колесу

VD - К переднему правому колесу

RG - К заднему левому колесу

RD - К заднему правому колесу

Обозначение входных контуров:

MC1 - Контур 1 главного тормозного цилиндра ( который ближе к водителю)

MC2 - Контур 2 главного тормозного цилиндра ( который дальше от водителя )

Периодическое обслуживание тормозной системы — залог надежной работы тормозов, читай безопасности! Колесные ниши — суровое место службы элементов системы. Грязь, песок, соль, вода благоприятствуют быстрому развитию коррозии. Разборка элементов тормозов может вызывать существенные проблемы.

Обслуживание тормозов часто предполагает демонтаж тормозного шланга, подверженного коррозии. Перед автолюбителем ребром встает вопрос:

Как открутить тормозной шланг от трубки?

Проблемы демонтажа возникают в соединениях:

наружная резьба штуцера тормозной трубки — внутренняя резьба фитинга тормозного шланга;
тормозная трубка — внутреннее отверстие штуцера тормозной трубки.

Принцип успешного демонтажа закисшего штуцера — обеспечить последовательную разборку описанных выше соединений.

Если частью магистрали ниже шланга (а также тормозным цилиндром барабанного тормоза) еще можно пожертвовать (легко восстановить или заменить), то верхнее соединение (штуцер-фитинг) нужно откручивать обязательно без повреждений, ибо тормозная магистраль уходит в подкапотное пространство или под днище, что существенно усложняет последующее восстановление.

Первым делом освобождаются крепления шланга к кузову, аммортизационной стойке…

Возможность вращения тормозного шланга относительно продольной оси облегчает процесс демонтажа. Если один фитинг шланга безнадежно закис, стоит попытаться открутить второй фитинг.

Шланг можно вращать

Оба фитинга заднего тормозного шланга (барабанного тормоза) подключаются к штуцерам тормозных трубок. Таким образом коррозия поражает оба штуцера (фитинга) одновременно. Тут свободного вращения шланга относительно собственной оси добиться сложнее.

Как открутить тормозной шланг от трубки?

Первое.Отсоединить крепления шланга к кузову (амортизационной стойке), обеспечив шлангу максимальную свободу перемещения.

Второе. Нужно очистить закоревшие соединения от грязи, коррозии. Особое внимание уделить месту входа тормозной трубки в штуцер и входу резьбы штуцера в фитинг шланга. Удобно использовать надфили, выколотки, нож, острое тонкое шило, периодически проливая соединение универсальной смазкой типа жидкий ключ. Можно дополнительно использовать пробразователи ржавчины или кислоты. Важно терпение. Химические реакции ржавчины с проникающей смазкой или кислотами могут протекать достаточно долго. Не забывайте о мерах безопасности при работе с опасными жидкостями.

Третье. Специальные ключи тормозных трубок должны быть подготовлены заранее. Ключи позволяют плотно обжать грани штуцера, избежав их слизывания. Периодически пытаться стронуть резьбу штуцера относительно фитинга. Именно стронуть, ибо можно свернуть тормозную трубку, закисшую в штуцере. Можно использовать периодические постукивания.

Четвертое. Крайние меры. Шлангом придется жертвовать ради спасения штуцера. Вариант первый — использование газовой туристической горелки. Фитинг при нагреве расширится, освободив резьбу. Резина шланга вероятно сгорит. Вариант второй — использование болгарки. Фитинг аккуратно срезается. Штуцер остается целым. Шланг устанавливается новый.

Пятое.Освободить тормозную трубку, закисшую в штуцере, проще. Опять используем газовую горелку, нагревая штуцер. Вращая и сдвигая штуцер относительно продольной оси трубки, дарим штуцеру долгожданную свободу.

Пережив столько мучений, глупо создавать будущие предпосылки к ним. Обратная сборка должна предупредить описанные проблемы.

Тормозные трубки – в автомобиле являются очень важной составляющей, отвечают за моментальную подачу тормозной жидкости от центрального тормозного цилиндра к суппорту или рабочему тормозному цилиндру колеса, как правило, магистрали из тормозных трубок надежно защищены от механических воздействий, но напрямую подвержены воздействию окружающей среды.

Тормозные трубки (штуцера) на различные иномарки можно различать по уникальным номерам, сами по себе они небольшого размера, но при этом имеют огромное значение, эта деталь влияет на безупречное торможение на дороге с любым покрытием. Проверку трубок тормозной системы, производители авто советуют проводить раз в 6 месяцев, на момент выпадения ржавчины или сторонних повреждений.

Виды и типы тормозных трубок (штуцеров):

Медные – самые распространенные, обладают повышенной гибкостью и адгезией;
Стальные – имеют самую надежную защиту к механическим воздействиям, никелевые;
Медные с никелевым покрытием – устойчивы к процессам окисления (коррозии).

Тормозные трубки (штуцеры), как правило, типовых размеров, но для точного определения, каждый вид трубок имеет свою маркировку, исходя из которой можно выявить производителя, партию и номер – эти данные гарантируют качество детали. В комплектацию тормозных трубок входят и дополнительные элементы: - штуцера, монтажные блоки, крепеж, тройники, переходники, соединители, направляющие, пыльники. Данные изделия, как и другие детали тормозной системы, являются залогом безопасности в момент движения автомобиля, поэтому следует ответственно подходить не только к замене тормозных трубок, но и их приобретению.

Замену и установку тормозных трубок рекомендуется доверить квалифицированным профессионалам для того чтобы быть уверенным в качестве выполненных работ и избежать непредвиденных возможных проблем.

Причины замены тормозных трубок (штуцеров)

Ржавчина (следы коррозии на трубках и в местах их соединений)
Нарушение геометрической формы предусмотренной для нормального их функционирования
Протекание тормозной жидкости
Загрязнение различного рода

На сегодняшний день выбор тормозных трубок достаточно велик как по маркам и моделям автомобилей так и по производителям. Обратите внимание на следующих производителей тормозных трубок: WP, TRW, Delphi и другие.

В вашем браузере включен плагин блокировки рекламы: Существование нашего сайт возможно благодаря показу рекламы. Пожалуйста поддержите нас, отключив блокировку рекламы на нашем сайте.

Штуцер прокачной тормозного суппорта

Подскажите кто знает, какая резьба штуцера, на тормозных супортах? Решил поменять тормозные колодки, а штуцера оборваны. Вот и хочу заранее подготовиться, подобрать сверло ,метчик и штуцера. Может кто сталкивался ? Штуцеров то я набрал и с спринтера и джигули, вот подойдут ли ?

Могу рассказать как делал я.Когда понял,что остатки штуцеров не повредив резьбу удалить невозможно , пришлось пойти другим путём.В магазинах есть штуцера с резьбой М10 с шагом 1 мм.А ещё в магазинах есть мечики 10 /1.И есть свёрлы диаметром 9 мм.Покупаем это.Разбираем суппорт полностью.Желательно высверливать на станке .Тогда велика вероятность совпадения соосности старой и новой резьбы.Нарезаем резьбу . Вкручиваем штуцеры.Но!Возможна подлость!Кончик штуцера может не совпадать с перекрываемым отверстием .Тогда подкладываем под штуцер квадратные кусочки листовой латуни . Конечно это от бедности , но почему бы и нет ?Главное чтоб работало.Не у всех есть серьёзные деньги на новые суппорта .А новые поршни и ремкомплекты в суппорта продаются.

Резьба такая же как на болтах крепления задних барабанов к ступице ,ездил какое то время с таким болтом вместо штуцера,потом купил штуцер от LT

На работе приходится иногда приходится высверливать обломки левыми свёрлами.Далеко не всегда удаётся .А оборудование стоит в цеху, климатике не подвержено.А суппорта строго наоборот, поэтому шансы невелики .Экстракторы в большинстве не действуют. И ещё интересно , Вы часто встречали в обычных магазинах левые свёрла?.Я например не встречал,только на работе.

А кто мешает приварить к обломку штуцера гайку и выкрутить? Поверьте, это проще, чем найти левое сверло или перерезать под колхозные штуцера!

Насчёт приварить,да,неплохо если есть к чему.Насчёт колхозности немного не согласен.И вот почему.Прочность штуцера на 10 (на скручивание)намного выше чем у штуцера на 7.Вы наверно думаете ,что люди занимаются колхозингом от нечего делать?Такие конечно есть, но большинство по необходимости и ограниченности в средствах и времени .Теперь давайте сравним :штуцер+сверло+ мечик(пускай 250 рублей)+день работы и новый суппорт около 4000 рублей + 1-2 недели под заказ и придётся его ждать .А бывает что и оба суппорта. Многим приходится считать каждый рубль.Хотя конечно поставить новые суппорта гораздо приятнее.

113 615 273 A - код оригинального штуцера

Zwereff писал(а): А кто мешает приварить к обломку штуцера гайку и выкрутить? Поверьте, это проще, чем найти левое сверло или перерезать под колхозные штуцера!

если вы сварщик экстра класса(приварить к обломку внутри супорта). тады да. сымаю шляпу
хоть раз эту проблему решали

На самом деле видел как это делается, причем обычным кемпоматом, и сварной конечно должен быть на Высоком уровне. Помимо штуцера выкручивали шпильку из выпускного коллектора таким способом, причем коллектор стоял на моторе, За счет мгновенного прогрева большим током детали, подлежащей выкручиванию все получается, конечно не всегда, но то что я видел 100% результат достигнут.

Всем большое спасибо! Победил я значит это дело. Левуый удалось выкрутить с помощью привареной гайки, а вот с правым протрахался так и невыкрутив. пробывал высверлить (дрелью) два левых сверла нах. Вобщем закончилось все у токаря. Переточил под спринтеровские оба.
Еще раз всем спасибо за советы!

По мере восстановления машины столкнулся с такой же проблемой. На передних суппортах штуцера не откручивались. первое что сделал,это залил их вэдэшкой и дал отстоятся день.Далее пошел процесс откручивания, бегал по нашим ходовикам спрашивал как лучше. Они все в один голос - приварить гайку и разогреть суппорт в месте штуцера и выкрутить. Пошел к рихтовшику для того, чтобы приварить гайки. Он посмотрел взял молоток ударил пару раз по суппорту аккурат в месте завинчивания штуцеров и открутил использую плоскогубцы. Беда была в том, один из штуцеров не за что было ухватить, так как он обломался прямо в суппорте и наружу ничего не торчало. Пошел в бокс подобрал головку со звездочкой так, чтобы она зашла в отверстие в штуцере, как и рихтовщик ударил пару раз молотком по суппорту в районе резьбы и потом забил головку со звездочкой в отверстие. Думал понадобиться усилия для откручивания, но обломок штуцера пошел довольно таки легко. изначально тоже думал высверливать. Еще интересней вынимал цилиндры из суппортов, но это другая история.

Читайте также: