Резьба на форсунке ауди
Мда. начну издалека.
Закончилась трудовая неделя, суббота, о чем можно говорить с женщинами? Конечно о машинах! А если у женщины есть машина? Конечно о ее машине! Договорились до того, что форсунки не зря лежат, и надо бы их освоить.
Итог - в воскресенье, поехал мучить 80-ку к Покрышкину в гараж.
Что требуется:
1. Форсунки, 5 штук, VAG 035 133 551F
2. Стаканы, 5 штук, VAG 026 133 555 A с уплотнительными кольцами.
3. Прокладка приемного коллектора, 1 шт, VAG 034 129 717E
4. Карб-клинер и WD-40 подобные жидкости для мытья деталей и их смазки.
5. Ключи 12, 13, 14, шестигранник на 5, отвертка, кисточка.
6. В особых случаях сверла, дрель, метчик, набор бесконечен Наверняка потребуется что-то, чего нет в списке
Итак, приступаем - открываем капот, видим мотор:
Отпускаем хомуты и трубочки у всего, что крепится ко впускному коллектору, откручиваем его (болты со внутренним шестигранником предварительно обстучать). В особо "удачном" варианте болт может сломаться
тогда его придется выворачивать как шпильку, или высверливать (резьба на болтах 8*1,25).
Итак, коллектор снят:
Снимает трубку и пластину-фиксатор форсунок, видим форсунки:
Вот тут пригодится карб-клинер, кисточка - отмываем форсунки, что бы не насыпать мусор в цилиндры Пока все сохнет, запоминаем расположение и откручиваем трубки форсунок на дозаторе.
Берем плоскую отвертку, и подковыриваем форсунки за гайку трубки - форсунки вылазят вместе со стаканами. Далее ключами на 12 и 14 рассоединяем трубку и форсунку.
Далее начинаем собирать (если болты ломались, то пора их выворачивать или высверливать - как получится).
Да, в этот же момент удобно заменить воздушный фильтр, что бы не лазить сюда еще раз.
Опрыскаем WD стаканы, и вставим их на место:
присоединяем форсунки к трубкам, и с помощью ключа на 13 (гайка на трубке 14, поэтому ключ не проскакивает) и молотка вставляем форсунки (спрыснув на них WD) в стаканы (вспоминаем, как стояли трубки и наживляем их, чтобы не перепутать в дальнейшем):
Далее ставим коллектор на место (с новой прокладкой и не забывая поставить кронштейн топливопровода). Подключаем то, что отключали на стадии разбора осмотритесь еще раз, и подключите то, что забыли!
ну как-то так
PS
Отдельное спасибо:
Жене, за то, что сподвигла на эту работу, и не убила за потраченный на машину выходной.
Покрышкину, за хорошо проведенный вечер субботы, и пол дня воскресенья в гараже с советами и помощью в работе!
Рынку Северный Маршал, за то, что почти все незапланированные расходные материалы (болт и съемники) нашлись!
Интеренету, за предоставленные материалы для изучения (номера деталей VAG и краткие отчеты других владельцев AAR\NG).
1 часть 70 мм – ставится от впускного коллектора к уголку, 2 часть 105 мм – от уголка к регулятору холостого хода, 3 -ая самая длинная ставится между РХХ и главным патрубком расходомера воздуха.
7. Устанавливаем на герметик заглушку пусковой форсунки, желательно ее слегка прижать какой ни будь железной скобкой. Можно использовать вместо заглушки пусковую форсунку (так будет даже надежнее), для этого надо предварительно срезать ей одно ушко.
8. Смазываем “литолом” посадочные места форсунок, уплотнительные кольца на переходниках. Устанавливаем переходники в посадочные места форсунок.
Обратите внимание на их изгиб. В этом месте нельзя делать топливные магистрали в натяг, так как двигатель подвижен на подушках.
12. Собираем впускной коллектор на место. Предварительно открутив от заслонки дросселя демпфер (снизу, он не даст поставить впускной коллектор на место).
Прокладку впускного коллектора на герметик ставить не надо! Если она нормальная, она много раз ставится и снимается без проблем. Под центральный, длинный болт крепления впускного коллектора необходимо положить дистанционную шайбу, иначе есть риск повредить нижнюю часть впускного коллектора. Ее можно вынуть из обоймы крепления трубок механического впрыска.
Штуцер на корпусе воздушного фильтра (где стоял регулятор давления) и регулировочное отверстие в расходомере воздуха тоже необходимо заглушить.
13. Подключаем жгут проводки к блоку управления двигателем. Блок управления находится внизу на пассажирском месте. Для его демонтажа разрезаем ножом левую кромку ковра. Прямо по шву и отгибаем его на себя. Снимаем пластиковый кожух, демонтируем штатный блок управления. Снимаем крышку с разъема жгута блока управления.
2; 9; 11; 12; 20; 22. (некоторые уже могут быть свободны). Штатные провода, которые вынули из разъема, изолируем и отгибаем назад к жгуту проводки они нам не понадобятся. Вставляем в штатный разъем провода от нашего жгута проводки.
Обязательно проверяйте, насколько надежно защелкнулись контакты в корпусе разъема, потянув их за провод в обратном направлении.
Собираем разъем, защелкиваем на наш блок управления. Устанавливаем блок на штатное место. Укладываем жгут проводки очень аккуратно без перегибов и пережатий. Вакуумную трубку из жгута проводки подсоединяем через прозрачную трубку к блоку управления.
Черный или зеленый(в черной гофре), длинный, отдельный провод из нашего жгута припаиваем к зеленому с красной полосой (+ после включения зажигания).
Зеленый провод (диагностика ) выводим под коврик таким образом чтобы его было не сложно достать когда он понадобится. Можно вывести его в правый торец торпеды, под крышку.
15. Запуск двигателя. Несколько раз включаем и выключаем зажигание (прокачка бензонасоса). Проверяем герметичность всех топливных магистралей. Заводим двигатель. Оставляем двигатель работать на холостом ходу на 10 минут. Система будет адаптироваться. В этот момент еще раз внимательно проверяем топливные магистрали на герметичность.
16. Регулировка угла опережения зажигания. На полностью прогретом двигателе в диагностический разъем вставляем перемычку. При этом блок управления зажиганием встанет в режим базовых настроек. Это отразится на оборотах двигателя (станут немного выше).
Следует помнить, что на механических КПП угол выставляется по нижнему срезу окна (как на фото). На автоматических КПП по углу в середине окна. Вынимаем перемычку, делаем перегазовку выше 5.000 оборотов.
17. Стартовое положение РХХ (обороты двигателя при старте) на прямую зависят от параметра Vхх STR. – нормальное положение РХХ на прогретом двигателе без нагрузок. Установка нормального положения РХХ (Vхх STR) в автоматическом режиме:
Выключаем все потребители. Прогреваем двигатель до рабочей температуры. Глушим и через 10 секунд снова заводим. На холостом ходу при полностью закрытом дросселе ТРИ раза нажимаем кнопку концевика полной нагрузки (в течении 4-ех секунд). Оставляем поработать двигатель на ХХ 1-2 минуты. Так происходит автоматическая коррекция параметра Vхх STR (нормального положения РХХ). Оно станет равным среднее арифметическому значению Vхх (%) .
Установка параметра Vхх STR возможна и вручную, при помощи диагностического оборудования. Для этого подключаем к диагностической линии (зеленый провод) любой K.L адаптер. Запускаем на компьютере программу диагностики.
Vхх STR – это положение регулятора холостого хода, которое таблица (РХХ - температура) примет за норму на холостом ходу при полностью прогретом двигателе. От этого параметра зависят обороты двигателя при запуске. Можно поставить вручную большее значение, тогда таблица будет работать со сдвигом и обороты при старте будут больше.
Как правило, мы устанавливаем Vхх STR равное или чуть выше , чем текущее положение регулятора холостого хода (Vхх (%)) с выключенными нагрузками.
У каждого автомобиля разная выработка на дросселе и РХХ по этому Vхх STR лучше выставлять экспериментальным путем.
18. Следует помнить, что многие датчики в системе используются нашей системой впрыска! Обязательно должны быть исправны: датчик кислорода (лямбда зонд), датчик температуры охлаждающей жидкости, концевики заслонки дросселя. Система зажигания должна быть полностью исправна (ВВ провода, свечи зажигания, крышка трамблера, бегунок, датчик холла. Свечи зажигания лучше использовать трех контактные марки NGK BUR6ET
Еще раз проверьте топливные магистрали! они нигде не должны тереться и не должны пережиматься. Обратите внимание на их изгиб. Помните, что двигатель постоянно двигается на подушках крепления.
В лучшем случае (Если у нас будет потребность в ЭБУ на тот момент) мы можем приобрести его у вас за 1000 руб.
На полноприводных автомобилях, а так же на автомобилях с большим люфтом в КП, после установки впрыска могут возникнуть рывки при переходе на режим торможения двигателем. Очень многие воспринимают этот эффект как провал в тяге двигателя.
Штырек легко спиливается, чтобы пружинка с него не слетала лучше сделать на нем небольшой запил надфилем.
Всем привет!
Наступил тот момент когда надоело долго заводиться на горячую, а после прогазовывать двигатель потому что машина троила. Надоели перебои в работе, вонь бензина из за того что льют форсунки. Было принято решение их заменить. Перечитав кучу форумов я решился на установку форсунок от Мерседеса. Форсунки латуневые под номером 0 437 502 047. В комплекте были куплены сразу новые стаканы и все резиновые уплотнения к ним.
В замене нет ничего сложного, все отлично открутилось и поменялось.Единственным вопросом было, ставить или не ставить распылители или колпачки на форсунки. Моя машина без этих распылителей каталась 20 лет и я знать не знал о их существовании. Они у меня лежали отдельно с другими форсунками. Как то я решился их установить, а потом долго боролся с троением двигателя. Оказалось что два колпачка соскочили с форсунок и зависли в стаканах. Соответсвтенно распыления не было и бензин просто капал в цидлиндр. Я их снял и убрал на дальнюю полку. В этот раз я тоже решился повторить эксперимент. который в дальнейшем е удался. Набив распылители я посмотрел распыл форсунок. Никакого распыла добиться у меня не получилось. В итоге я их убрал снова на дальнюю полку.
В итоге после сборки я доволен как слон: пропали перебои в работе, машинка стала заводиться с пол пинка на горячую и на холодную. Пропала вонь бензина после запуска двигателя. Идеально!
Никакой регулировки дозатора делать не пришлось. Plug and play блин)
Вообщем ребят, у кого проблемы с форсунками берите и смело ставьте. Весь комплект мне обошелся в 8660 руб с учетом того что уплотнения все были по 10 шт с запасом.
Список деталек с номерами:
VAG 034 133 557E — уплотнения (резинки) толстые на форсунку
VAG 026 133 555 A — стаканы
VAG 026 133 557 A — уплотнения на стаканы 18х3
VAG 026 133 557 — уплотнения на стаканы 17х2
Буду кататься и проверять расход. а так же ждать морозов. Проверим как будет запускаться.
Всем добра и хорошего распыла!)
Пропуски во втором цилиндре, форсунка льет так что поршень чистый как в магазине. Проверить под давлением выше 6 атм. пока нет возможности (стенд в стадии сборки). Меняем на новую и собираем мотор. Вопрос - Второпластовое, как его чаше всего называют кольцо, можно ставить повторно после разборки? Новая форсунка идет с новым кольцом. Старые хочу собрать как есть. И прокладку впускного коллектора, точнее резиновый уплотнитель (в отличном состоянии) можно ставить повторно? За ранее благодарю.
Читайте также: