Ремонт вакуумного насоса ауди 100 с4

Обновлено: 10.05.2025

Вкратце: на машинах Audi S4 первых выпусков (в моем случае 1994год) устанавливалась тормозная система с гидроусилением, но, что интересно, впоследствии на машины, даже спортивные, стала устанавливаться опять вакуумная система усиления. То-ли гидравлика не оправдала себя по цене/качеству, то-ли еще что-то, но факт остается фактом … ее больше не стали устанавливать на новые машины. Хотя по заявлениям авторитетных лиц полностью исправная гидравлика гораздо лучше вакуума.
Самое главное: А для чего-же все это надо было и какие цели преследовались?

Лично для меня это было сделано по следующим причинам:

Т.е. практически все, что могло сломаться в гидроусилении тормозов – сломалось =(

В результате вопрос встал следующим образом – либо ремонтировать старую оригинальную систему торможения, либо попробовать поэкспериментировать в установке вакуумного усиления тормозов и посмотреть, что-же из всего этого получится. Так-же немаловажна цена переделки по сравнению с ремонтом оригинальной:

Итак, поехали =) Перед работой запасемся необходимыми запчастями:
Сразу оговорюсь – пишу детали от тех моделей машин, от которых именно я брал. Эти же детали могут использоваться и на других моделях, кому интересно – смотрите сами по ETKA. Итак: Вакуумный усилитель тормозов (4d0.612.107b) от А8 1998года [1] – желательно с вилкой под крепление педали (она нам в дальнейшем пригодится) [9]. Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) (4d0.611.021a) [4] и бачок для тормозухи от А6 1997года [3] (обратите внимание на уплотнительное резиновое кольцо [6]и две резиновый втулки). Если на бачке тормозухи есть дополнительные прорезанные отверстия – их надо запаять паяльником (в моем случае у меня бачок был от машины с МКПП, а у меня – АКПП). Две гайки крепления ГТЦ к вакуумнику[7]. Два болта крепления вакуумника к переходнику[8]. Переходник от BWM =) (Кузов Е30/32/34 – забыл какой конкретно) [10]. Вакуумный клапан от любой Ауди [5], главное подуйте-пососите его =)), заткнув два тонких усика – в одну сторону воздух должен проходить легко, а в другую вообще не проходить. И еще нам понадобится трубка антифриза, наиболее подходящий вариант я нашел от Golf 1.6,1.8,1.9. Эта трубка идет от водяной помпы по низу двигателя и выходит у моторного щитка к расширительному бачку и дальше – вообще на разборке ее каждый знает =)

Берем вакуумник и переходник от БМВ. И видим, что по крепежу они не совпадают [11]. Обидно … но у нас есть ДРЕЛЬ! =) Разворачиваем БМВ-шный кронштейн на 90град. относительно его старых отверстий.

Получаем такую вот доработанную конструкцию. На этой-же фотке видим уже демонтированные с машины старые ГТЦ и гидро-усилитель. На гидроусилителе видим датчик давления, который собственно и выдает на приборную панель любимый всеми знак (!), при качании педали тормоза =).

Теперь начинаем демонтировать старые и, вероятно, неисправные детали =) Снимаем бардачок, который находится под рулем. Изворачиваемся и подлезаем головой под руль, отсоединяем педаль тормоза от штока и видим такую вот картину:

Гидроусилитель крепится к кузову 4-мя гайками [12], чтобы до них добраться придется изрядно повыкручивать руки, шею и другие части тела =). А когда сможете все-таки все это открутить – подумайте о том, каким образом будете обратно все привинчивать =))) Из инструмента мне для этого понадобилось всего два удлинителя по 15см, карданчик и трещотка. Чтобы завернуть гайки уже при установке – я брал магнитную указку и наживлял с помощью нее, т.к. при всем желании пальцами я туда подлезть не смог =(
Переходим в подкапотное пространство…

В принципе можно было-бы начинать именно с него, а уж потом усилитель, но мне захотелось именно так, да и усилитель у меня после отвинчивания гаек все равно очень крепко прилип к кузову, поэтому мне все было удобно. Отсоединяем от бачка с тормозухой датчик уровня [13], от гидроусилителя отсоединяем датчик давления [14], выкачиваем из бачка тормозную жидкость. Отвинчиваем с одной стороны распорку [15], отсоединяем тормозные трубки. Отвинчиваем ГТЦ от усилителя и вынимаем его вперед по ходу движения машины. Теперь отсоединяем усилитель от магистрали: Вывинчиваем из него подводящую и обратную трубки и отгибаем их в сторону, чтобы не мешались. Если усилитель прилип к кузову – то его можно пошатать или легко постучать – он отлипнет.

А вот и наш многострадальный гидроусилитель тормозов (441.612.101B): Измеряем расстояние от поверхности крепления до конца штока = 20см. Теперь нам надо изготовить переходник-удлиннитель, т.к. штатная длинна штока на вакуумном усилителе гораздо меньше, чем нам необходимо. И что самое интересное, на вакуумном усилителе резьба M12х1.5, т.е. еще и шаг не стандартный! Т.е. мало того, что надо удлинить, еще и перейти с резьбы M12 на M10 (штатная вилка от S4). Вилки между собой почти ничем не отличаются, тока расстоянием между ушками и соответственно старый шплинт, крепящий педаль уже не подойдет.

Я для изготовления переходника поступил следующим образом: взял вилку к педали от А8 [9], на заводе попросил мужиков приварить к ней две гайки М10 – получилась отличная муфта: Далее просто отрезаем от нее старые уши. В качестве штока я взял на строительном рынке шпильку M10 длинной сантиметров 20, но ВНИМАНИЕ: Шток целиком лучше заказать специально из прочного материала, т.к. если при экстренном торможении вдруг эта шпилька сломается, то …. что будет страшно представить =(

Свинчиваем всю конструкцию следующим образом (не забываем законтрить все это гайками). Отмечаем 20см (помните, мерили на оригинальном гидроусилителе) и отрезаем шпильку.

Возвращаемся к нашей машине. Мне пришлось на 10см удлинить штекер датчика уровня, идущий на бачок тормозухи, т.к. он на новом бачке с другой стороны и не дотягивается. Просто отрезаем старый и наращиваем.

Кратко опишу трубки и провода на этой картинке:

16 – разьем датчика уровня тормозной жидкости – его придется нарастить примерно на 10см

17 – разьем датчика давления исполнительного цилиндра (ИЦ), он-же гидроусилитель

19 – обратка от ИЦ, подсоединяется к обратке от гидроусилителя рулевой рейки

20 – тормозные трубки от главного тормозного цилиндра (ГТЦ), та которая ближе по кадру – придется срезать М10 штуцер, ставить М12 и заново развальцовывать

Теперь переходим к гидравлике:

2ой вариант. Мне надо было заменить насос, т.к. старый у меня конкретно застучал и смысла его чинить не было, проще было найти одноконтурный от любой а100 с 5-ти цилиндровым движком (подозреваю, что от 4х цилиндрового тоже должен подойти). Нашел на разборе насос от А100 2.3 AAR, номер 048.145.155f Вывинчиваем обратную трубку от гидроусилителя тормозов от обратки рейки гидроусилителя руля. Оттуда потечет гидрожидкость, если не планируете ее в дальнейшем менять, то просто чем-то заткните ее, т.к. давления там нет и она течет самотеком.
В моем же случае мне надо было заменить и жидкость, поэтому я поставил там трубку, по которой жидкость сливалась в банку. Отрезаем от старой трубки (или от любой, взятой на разборе) отрезок длинной 3-5см. Тщательно обезжириваем ее и заливаем ее оловом с обоих концов, обрабатываем надфилем, загибаем для надежность край как тюбик с пастой и еще раз пропаиваю его. В результате получилась вот такая замечательная пробка

Инсталлируем эту пробку в систему [23]:

Дальше снимаем защитный кожух приводного ремня доп. оборудования – крепится одним болтом. Поднимаем его вверх и снимаем. Я для удобства еще снял бачок омывателя лобового стекла. Отсоединяем хомут шланга антифриза, резко его сдергиваем и поднимаем вверх – потери антифриза будут минимальны =) Отжимаем ролик-натяжитель ремня и скидываем ремень с насоса ГУРа. Бачок с гидро-жидкостью я снял с его кронштейна и постарался максимально низко его опустить, чтобы остатки жидкости из насоса стекли в него. Отвинчиваем болты крепления трех шлангов с гидрожидкостью. Ключом на 13 отвинчиваем два болта под шкивом насоса, держащие его. (по ЕТКА как я понял их должно быть три, еще один сзади, но у меня его не было). И снимаем насос вместе со шкивом.

Перекидываем старый шкив на новый насос. Обратите внимание, внешне они очень похожи, прям как близнецы-братья =)

Для тех, кто не меняет S-очный насос – необходимо будет заглушить подходящим болтом отверстие второго контура [24]

Ставим новый насос обратно и одеваем все шланги, кроме второго контура, т.к. его теперь просто некуда одеть =) Шайбы лучше поставить новые, чтобы избежать утечки гидрожидкости через старые шайбы. Заливаем в бачок свежую гидрожидкость, я взял зеленую FEBI M6162. НЕ ЗАВОДЯ мотор крутим рулем влево-вправо несколько раз до упора, подливаем до уровня и так несколько раз. Крутить будет гораздо удобнее и легче, если предварительно вывести передние колеса.

Теперь начинаем поиски того самого вакуума, т.к. система усиления-то у нас теперь вакуумная = ) А вакуум-то мы возьмем вот отсюда – [27]:

Снимаем эту трубку для образца формы и размера. Находим припасенную с разборки трубку от VW Golf, находим нужную нам часть с тройником:

Отрезаем, чтобы получился тройник и обрабатываем напильником все неровности, чтобы не подсасывало воздух:

И осталось последнее: собрать вакуумные шланги. В гараже у меня уже был обрезок масло-бензо-стойкого шланга от ВАЗ-2109, конец его предварительно нагрел в кипятке, натянул на отвод тройника и обжал хомутом. Шланг, думаю, подойдет любой, но главное, чтобы при нагреве он не становился очень мягким, иначе при работе двигателя он нагреется и из-за вакуума может просто сплющиться. Устанавливаем тройник обратно на машину, шланг оставляем с запасом. Вставляем в вакуумник клапан и надеваем на него шланг.Все места, где есть возможность соскочить шлангу – обжимаем хомутами.

По работе времени на все это ушло 2 вечера после работы + один целый день в выходной.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Друзья, решил поменять клапана на вакуумном насосе. Выкупил сегодня два ремкоплекта. Сейчас, думаю, поменяю, как новенький будет, да не тут то было. Оказывается у нас всего один клапаночек в вакуумном насосе, который к сожалению не меняется
Откручиваем расширительный бачок и отводим в сторону, чтоб не мешался. Откручиваем трубку от вакуумного насоса.

Откручиваем три болта с внутренним шестигранником на 5, и снимаем вакуумный насос.

Откручиваем крышку на вакуумном насосе (четыре болтика). Ну и собственно вот что видим.

Гидроусилитель тормозов на Audi 100 C3 - система достаточно живучая, но дорогая в случае выхода из строя её компонентов. По статистике на ремонт нужно минимум 850$ только на запчасти. Логичным в данной ситуации выглядит решение перехода на вакуумное усиление, тем более что сейчас никто из автопроизводителей не ставит гидроусиление тормозов. Можно купить двухмембранный вакуумный усилитель от Ауди 200, но его ещё поискать надо. поэтому стоит рассмотреть вариант двухмембранного вакуумного усилителя от Audi S4 (2.7 biturbo), возможно подойдут и другие (но от Турбо мотора), но этот усилитель достаточно большой и можно будет поставить тормоза по-крупнее, если захочется.

Так выглядит подкапотное пространство с гидроусилителем тормозов

Для того, чтобы снять систему, нужно (помимо набора автомобильных ключей):
1) Открутить тормозные трубки от ГТЦ и открутить сам ГТЦ с бачком (понадобятся ключи на 10, 11 и 13 мм);
2) Открутить трубки от гидроусилителя тормозов и гидроусилительные шланги от раширительного бачка (2шт.), которые необходимо заглушить.
3) Со стороны салона гидроусилитель прикручен 4-мя гайками на 10 мм. Снимаем карман под рулем, воздуховод на ноги, отодвигаем ковер и всякую шумоизоляцию и видим. 3 гайки. Четвертую же не видно и её можно открутить через отверстие в кронштейне педалей. Для этого нужен спец ключ, который можно сделать своими руками (на фото ниже): нужна головка на 10 мм, к которой будет приварен удлинитель, чтобы добраться до 4-ой гайки:

Теперь, когда, гидроусилитель снят можно сравнить его конструкцию с вакуумным усилителем, где видно, что у нового усилителя не хватает длины штока и крепления на конце. Для этого отрезаем необходимый кусок штока от гидроусилителя и привариваем его к вакуумному усилителю, соблюдая длину конструкции:

Далее ставим новую конструкцию на освободившееся место, хотя на первый взгляд кажется, что места там не хватит и вакуум туда не влезет, но на самом деле он становится без проблем и чувствует себя там достаточно свободно. С обратной стороны прикручивается точно так же, как и крепился гидроусилитель, но только 2-мя болтами, а не 4-мя гайками, как на гидроусилителе.

Прикручиваем вакуумник, к нему ГТЦ и бачок (которые необходимо приобрести для соответствующего усилителя), тормозные трубки, шланги, ставим на место расширительный бачок ГУРа. Теперь продолжаем ампутировать компоненты системы гидроусиления тормозов. Выкидываем два плунжера из насоса ГУ которые отвечают за тормозной контур:

Удаляем напорный шланг от насоса к груше и глушим отверстия в насосе подходящими болтами. Снимаем саму грушу (она теперь не нужна). Собираем все остальное и в итоге теперь подкапотное выглядит вот так:

Необходимо не забыть, прокачать тормозную систему и выставить уровень тормозной жидкости, при этом заменив её на новую. Прокачивать контур нужно начиная от самого дальнего колеса (заднего правого), потом прокачиваете заднее левое, переднее правое и переднее левое.

В конечном итоге, теперь тормоза стали мягкие и чёткие, усилие на педали понятное и прозрачное. Сравнивая с ушатанным гидроусилителем - просто день и ночь. Машину не узнать, все остались довольны! Машин готов ездить дальше и радовать окружающих:

ex 2013 Skoda Octavia A5 ambition 1.6 MPI (BSE) 102 л.с. АКПП-6 09G
2017 Skoda Yeti 5L style outdoor 1.8 TSI (CDAB) 152 л.с. DSG-6 0D9 4x4
Alfa Romeo & Mercedes-Benz

Проверка работы и замена обратного клапана вакуумного усилителя

Пошаговая инструкция с фото сопровождением о том, как проверить работу обратного клапана вакуумного усилителя и произвести его замену.

Чтобы проверить работоспособность вакуумного усилителя, нужно при выключенном двигателе автомобиля произвести 5-6 последовательных нажатий на педаль тормоза с интервалом в 1-2 секунды и на шестой раз педаль не отпускать – зафиксировать нажатой. Теперь в таком положении заведите двигатель, педаль должна будет переместиться вперёд. Если ничего не случилось, тогда нужно проверить вакуумный шланг и работу обратного клапана на герметичность, что мы и будем сейчас делать в этой статье.

Вся процедура очень простая и не требует дополнительной помощи со стороны, всё можно делать в гараже своими руками. Самое неудобное и нудное это будит разборка обшивки под капотом, иначе до вакуумного усилителя тормозов будет не добраться.

Проверка работы и замена обратного клапана вакуумного усилителя:

2. Снять полностью левую и правую шумоизоляционную обивку моторного отсека.

3. Провести осмотр вакуумного шланга на герметичность соединения со штуцером на впускной трубе. Если тут всё хорошо, тогда идём далее.4. Проверьте соединение этого шланга на другом конце – на вакуумном усилители тормозов.

5. Тут нужно ослабить затяжку хомута на шланге с клапаном и вынуть его, после чего обратный клапан можно достать из вакуумного усилителя.

6. На клапан нужно надеть резиновую грушу со стороны штуцера большого диаметра (конец который вставлялся в усилитель тормозов) и сжать её. Если всё исправно, то воздух спокойно выйдет с обратной стороны – через клапан.

7. Если при разжимании груши она осталась в зажатом положении, тогда обратный клапан вакуумного усилителя тормозов исправлен. Если воздух не выходит с обратной стороны или груша набирает воздух после её разжимания рукой, тогда клапан нужно заменить на новый. Замена и его сборка происходит в обратном порядке.

Эту процедуру можно делать и без груши – продуть ртом. Должно происходить свободное выдувания воздуха с обратной стороны клапана и невозможность вдувания в себя.ВАЗ

Неисправности вакуумного усилителя

Неисправности вакуумного усилителя приводят к тому, что водитель не в состоянии прикладывать необходимое усилие для нормальной работы тормозной системы автомобиля. Так, выделяют всего три неисправности вакуумного усилителя тормозов (сокращенно — ВУТ). Это разгерметизация трубопровода (мест его присоединения), поломка обратного клапана ВУТ, разгерметизация его рабочих камер.

Третья причина достаточно редкая, а вот первые являются основными. Проверка усилителя обычно не составляет труда, и под силу даже начинающему автолюбителю. Что касается ремонта, то восстановление герметичности имеет смысл только на стыках (хомутах), в остальных же случаях, как правило, меняют целиком ВУТ, либо его соединительные трубки.

Что такое и для чего нужен ВУТ

Конструкционно ВУТ состоит из двух камер — атмосферной ( со стороны водителя) и вакуумной (со стороны двигателя). Вакуумная камера с помощью соответствующего трубопровода соединена с впускным коллектором. При нажатии на педаль тормоза вакуумная камера соединяется с атмосферной с помощью толкателя, на котором имеется так называемый клапан слежения. Далее диафрагма соединяется со штоком и происходит нагнетание тормозной жидкости к тормозным цилиндрам. Если на тормозную педаль не оказывается усилие, то под воздействием обратной пружины диафрагма возвращается на место, давление на тормозную жидкость ослабевает, из-за чего тормозные колодки расходятся и торможение прекращается.

Признаки неисправности ВУТ

Частичный выход вакуумного усилителя тормозов обязательно проявит себя, причем с худшей стороны и достаточно явно. Так, к симптомам неисправности усилителя относится:

Соответственно, возникновение одного или несколько признаков прямо указывает автовладельцу на то, что необходимо проверить вакуумный усилитель тормозов и его составляющие.

Ошибка p1479

У современных автомобилей, оборудованных электронным блоком управления (ЭБУ) зачастую в памяти устройства формируется ошибка с кодом p1479 — “Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность”. Сталкиваются с ней владельцы самых разных автомобилей — Audi, Volkswagen (Touareg, Passat), Ford и других. Причина возникновения ошибки в блоке управления могут быть самыми разными. Например, при подсасывании воздуха в шланге между впускным коллектором и непосредственно вакуумным усилителем тормозов.

Еще один распространенный вариант — результат замера величины вакуума датчиком разрежения. В частности, она возникает, если внутри вакуумного усилителя и/или его трубок появляется влага. Решение заключается в чистке и осушке трубок, в редких случаях — замена самого датчика.

Также имеет смысл проверить целостность предохранителя, идущего от управления до датчика. У каждой машины будет своя электросхема, поэтому в рамках данного материала конкретную информацию привести невозможно.

Еще вариант — работоспособность электровакуумного насоса. В частности его электродвигателя, крыльчатки, подшипников, крепления, колодки подключения, а также реле и предохранителя.

Причины неисправности вакуумного усилителя

Вакуумный усилитель тормозов и его сопутствующие элементы — достаточно простые устройства, поэтому специалисты выделяют следующие основные и возможные неисправности ВУТ:

Разгерметизация вакуумного трубопровода. По нему происходит разрежение, необходимое для нормальной работы тормозной системы. Соответственно, если в него будет подсос воздуха извне, то ВУТ работать не будет. Разгерметизация (подсос воздуха) от старости резины может произойти в самых разных местах — в резиновых шлангах, местах соединений, хомутах.
Неисправность обратного клапана. Его задача состоит в удалении воздуха из тормозной системы и недопущения попадания его как в саму систему, так и в главный тормозной цилиндр. Неисправным может быть как сам клапан, например, по причине естественного износа, так и по причине значительного износа резиновых его уплотнений.
Разгерметизация рабочих камер вакуумного усилителя. Это достаточно редкая причина, которая происходит, чаще всего, из-за механического повреждения ВУТ. Например, при ремонте или ДТП.
Разрыв диафрагмы. Это критическая поломка, поскольку она возникает внутри самого усилителя, а он обычно является неремонтопригодным, соответственно, подлежит замене. При этом усилитель будет травить воздух, и издавать шипение.
Образование в ВУТ дополнительного зазора. Дело в том, что в результате эксплуатации машины и в частности механизма крепления вакуумного усилителя его мембрана немного сдвигается вперед, из-за чего на самом деле водителю легче давить на педаль тормоза. Однако в результате этого возникает лишний зазор в креплении, из-за которого порой может возникать стук при резком торможении. Чтобы решить эту проблему достаточно отрегулировать шток, переместив его немного вперед. Подобный ремонт возможен как в условиях гаража, так и в автосервисе.

В случае, если автомобиль комплектуется дополнительным вакуумным насосом, то обычно выделяют и четвертую неисправность — частичный или полный выход этого узла из строя. При этом сама тормозная система будет работать, однако не в оптимальном режиме. В частности, при резких торможениях значительно вырастет усилие, которое нужно будет физически оказать водителю на педаль.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Возникает логический вопрос, как определить неисправность вакуумного усилителя тормозов. На самом деле сделать это достаточно просто, причем без использования дополнительного оборудования, проверку можно выполнить в условиях гаража и даже на улице.

Простейшая проверка выполняется по следующему алгоритму:

Другую проверку имеет смысл выполнить в случае, если тормозная система работает, вроде бы, исправно, но при нажатии на педаль тормоза наблюдается изменение в режиме работы ДВС. Так, проверка выполняется по следующему алгоритму:

Отсоединить трубопровод от впускного коллектора.

Если проверка выявила наличие разгерметизации, то следующим шагом будет локализация места повреждения. Сделать это не всегда просто, поскольку трещина или место утечки может быть очень маленьким и порой находиться в самых неожиданных местах. Однако в качестве проверки и профилактики необходимо проверить следующие элементы системы вакуумного усилителя:

затяжка и общее состояние хомутов трубопровода ВУТ;
трубка герметичности ВУТ в местах зажимов и по всей длине (по возможности), зачастую причиной разгерметизации является появление трещины именно в упомянутой трубке;
состояние уплотнителя обратного клапана вакуумного усилителя, это также распространенная причина, особенно на старых автомобилях (например, ВАЗ-классика).

Если проверка не дала результатов, то имеет смысл попросту заменить все трубки вакуумного усилителя с хомутами.

Проверка обратного клапана

Проверить обратный клапан ВУТ можно с помощью одного из двух методов. Первый из них подразумевает демонтаж указанного элемента, а второй — на запущеном двигателе зажав педаль тормоза.

Как проверить снятый вакуумный усилитель тормозов

После того, как клапан снят, необходимо просто ртом или при помощи воздушного компрессора подуть в штуцер, который был подсоединен к усилителю. Если клапан исправен, то воздух должен проходить беспрепятственно. Следующий шаг в данном случае — втянуть воздух из того штуцера. Лучше всего ртом. Соответственно, обратно воздух клапан пропускать не должен. В противном случае обратный клапан частично или полностью вышел из строя и подлежит замене. Вместо рта можно воспользоваться плотной резиновой грушей, например, от ареометра.

Однако демонтировать обратный клапан — не лучшее решение, поскольку в процессе его снятия можно повредить герметичность системы вакуумного усилителя тормозов. Лучше проверять обратный клапан вакуумного усилителя тормозов на авто самым простым способом. В соответствии со вторым методом проверки рекомендуется действовать следующим образом:

запустить двигатель и дать поработать около одной-двух минут;
до упора нажать на педаль тормоза и заглушить двигатель;
если обратный клапан исправен, то он закроется, поскольку со стороны коллектора нет разрежения, а в камере сохранится вакуум, соответственно, педаль не будет давить вверх (не надо будет оказывать дополнительного усилия для ее удержания);
в противном случае (если педаль резко потянется вверх) имеет место повреждение обратного клапана ВУТ.

Как и в случае с трубопроводом, проще и быстрее заменить обратный клапан на новый, поскольку обычно этот агрегат является неразборным и неремонтопригодным, а цена его относительно невелика.

Как устранить неисправность

Выполнять ремонт системы вакуумного усилителя тормозов имеет смысл лишь в случае частичного выхода из строя трубопровода усилителя, его обратного клапана либо же уплотнителя клапана. Если замена перечисленных элементов не дала результатов, то необходимо менять весь ВУТ целиком, поскольку его конструкция является неразборной и ремонту не подлежит.

Замена трубопровода с крепежными хомутами имеет смысл по нескольким причинам:

невысокая цена материалов;
сложность локализации места разгерметизации;
сложность с заделкой возникших в магистрали трещин или других повреждений.

Сама по себе замена трубопровода несложная, и с ней легко справится даже начинающий автолюбитель. Главное купить в автомагазине новый комплект трубок, хомутов и соответствующих прокладок. Далее, с помощью слесарных инструментов просто поменять одни трубки на другие.

Ремонт вспомогательных насосов

Что касается электрических вакуумных насосов, то обычно эти узлы являются неремонтопригодными, соответственно, их попросту заменяют на новые.

Читайте также: