Ремонт пробки поддона фольксваген
Сорвал резьбу на масляном поддоне картера. Нарезка новой резьбы. (отчет)
Всем привет! Проблема началась с того что спустя 1т.км. после замены масла с пробки стало капать масло (порядка 1-2мл. за ночь). Думал прокладка под пробку пришла в негодность. Заменил. Картина не изменилась. Решил затянуть сильнее и понял что просто резьбе конец пришел. Пришел нарезать новую.
Купил
1) Рем. болт Masuma 14*1,5 (с магнитом) - 250р.
2) Комплект метчиков 14*1,5 - 125р.
3) Метчико-держатель универсальный - 120р.
Завтра буду нарезать резьбу. Фото приложу. Есть ли у этого процесса свои хитрости? Точно ли родная резьба на пробке на 12?
Последний раз резьбу нарезал 4 года назад. На ВАЗ 2108 резьбу свечных колодцев восстанавливал (успешно).
Я себе на поддоне автомата резьбу нарезал, но поддон снимал - а здесь я так понял - без снятия. Стружка может внутри поддона остаться, но думаю - ниче страшного - фильтр не пропустит.
Да чё там особенного то,крутишь метчик,закручивая-выкручивая без резких движений,чтобы его не сломать.
Что бы не оставлять стружку в поддоне пролью немного масла и вымою ее.
Родная пробка имеет параметры 12 x 1,25, кому интересно.
У меня вот еще какой вопрос. Старый болт был на 12. Новый на 14. Надо ли будет сверлить дырку на 13 или двух метчиков вполне хватит для того что бы проделать резьбу на 14?
Делал аналогичную процедуру на грузовике, без снятия поддона, только метчик литолом смазывал! Никаких магнитиков и т.п. даже и рядом не было, т.е. старый дедовский способ!
P.S. думаю тебе метчиков хватит и сверлить не надо будет, вот не помню момент чтобы сверлил.
Что бы не оставлять стружку в поддоне пролью немного масла и вымою ее.
Родная пробка имеет параметры 12 x 1,25, кому интересно.
Фуф!
Только вернулся из гаража. Детальный осмотр показал что резьба сточена не только на самом поддоне, но и на пробке. Видимо просто уже пришло время. Машине все-таки 18 лет. Это дало ответ на вопрос как же так 1т.км. пробка масло продержала, а потом начала подтекать.
Осмотр показал что снять поддон будет делом куда более "увлекательным", так как ямы в гараже нет, а очень высоко задрать машину не получится, так что еще раз подтвердилось решение растачивать отверстие под новую пробку.
1) Сливаем масло. Так как оно было заменено совсем недавно, я слил его в предварительно вымытый поддон и перелил в канистру, через сито для процеживания автомобильной краски (стоит 5-10р. в любом магазине где продается ЛКП для автомобилей.)
2) Отводим в сторону пластиковую зашиту днища
3) Вот мы и получили доступ к сливному отверстию
4) Приступаем к процессу нарезки новой резьбы.
Скажу сразу что начитавшись вчера форумов где "клавиатурные рембо" пишут что весь процесс у них занял минут 10 от силы, можно делать вывод что они вообще никогда в руках метчик не держали.
Изначально стачиваем круглым напильником остатки резьбы и растачиваем вход под новую резьбу под небольшим углом, что бы у нас получился конус. Периодически берем маленький магнит и собираем железную стружку, которая образуется в процессе расточки.
Переходим к нарезке резьбы. В комплекте метчиков было две штуки. №1 со "слизанным" началом, а №2 с обычным. Если верить книжкам в стиле "Записки токаря Дяди Васи", то начинать нарезать новую резьбу надо метчиком со "слизанным" началом.
На деле все выглядело совсем иначе. "Зарезаться" в металл "слизанным" началом оказалось просто не возможно (хотя может и метчик был такого низкого качества). Вдоволь намучившись и убедившись что результата не будет, я перешел ко второму метчику. Лежу под машиной на грязной тряпке, грязь и пыль в глаза летит, масло из поддона на руки капает, упираюсь изо всех сил руками в метчикодержатель и думаю, как же все просто-то это на самом деле. Спустя несколько попыток мне удалось все же зарезаться в металл под нужным мне углом, несмотря на то что метчик постоянно норовил соскользнуть и зарезаться криво. Это было самым сложным. Дальше все пошло проще.
Принцип нарезания резьбы таков: делаем 3/4 оборота и на 1/4 возвращаем обратно что бы отвести стружку и так далее.
Нарезав пару витков я перешел к метчику №1 и дорезал им резьбу до конца. Промыл его и снова прошелся им по резьбе на пару раз, так что бы он вкручивался без усилий.
После снова взял метчик №2. Прошелся уже им. Он оказался немного шире и срезал еще немного стружки. Убедившись что метчик №2 вкручивается и выкручивается свободно и без усилий, я залил порядка 150 грамм масла для того что бы промыть резьбу, если там не дай бог осталась стружка. Далее закручиваем пробку и заливаем через новое сито слитое масло. Вот собственно и все.
Хочу рассверлить отверстие поддона и нарезать резьбу бОльшего диаметра.
Вопросы:
1. Можно ли высверливать отверстие (если понадобится) и резать резьбу, не снимая поддона? То есть, не страшно, что в поддоне стружка алюминиевая останется?
2. При этом нет ли опасности повредить что-то в внутри поддона сверлом/метчиком? При высверливании (если понадобится) придется слегка угол наклона оси отверстия изменить, т.к. дрель параллельно старому отверстию не войдет - упрется рукояткой в подвеску. Придется рукоятку дрели чуть ниже опустить (еснно очень аккуратно заглубляться буду).
3. Где проще найти подходящий стальной болт и алюминиевую шайбу? В магазинах автозапчастей могут быть?
P.S. Знаю про один способ решения проблемы - вкрутить свечу зажигания в эту же дырку. Диаметр болта и свечи одинаковый - 14 мм. Но шаг разный - по моим замерам у болта 1,5 мм, у свечи 1,25 мм. Вполне вероятно, что в первый раз свечу можно притянуть засчет менее глубокой резьбы. Если и поможет в этот раз, то врядли после очередной замены масла свеча будет нормально затягиваться. Не хочу так делать.
Я бы заказал токарю пробку с конической резьбой и закрутил бы ее, ничего не перерезая. Сама бы уплотнилась. Или просто поискал бы подходящую коническую пробку. Перерезать резьбу бы не стал.
Вариант - посадить на поксипол футорку, в которую вкрутить пробку меньшего диаметра.
А вообще - вклеил бы штатную пробку на поксипол и больше бы ее не трогал.
Правда, есть еще восстановители резьб, но они вряд ли благосклонно отнесутся к заворачиванию-отворачиванию.
ЗЫ. В свое время ставил на поксипол датчик давления масла. За время эксплуатации проблем не было.
Я бы в этой ситуации и при нехватке денег на нормаль ный ремонт посадил бы старую пробку на поксипол, может, обкернил посадочное место по контуру, затем купил маслоотсос через щуп за 900р и забыл бы о проблеме.
Да деньги то найти можно, но нужно ли. ИМХО, проблема должна нормально решиться нарезкой новой резьбы.
В Вашем варианте вижу следующие недостатка:
1. Шняга, скапливающаяся в поддоне, практически не будет отсасываться.
2. Отсос врядли настолько хорошо удалит старое масло, как при естественном сливе.
3. Чтобы качественно посадить старый болт на холодную сварку, надо обезжирить обе поверхности. А при сливе масла из двигателя постоянно подкапывает, и обезжирить отверстие непросто. Если только оставить сливаться на денек-другой.
> 3. Чтобы качественно посадить старый болт на холодную сварку, надо обезжирить обе поверхности. А при сливе масла из двигателя постоянно подкапывает, и обезжирить отверстие непросто. Если только оставить сливаться на денек-другой.
Пред. хозяин моей машины, тоже толи сорвал резьбу толи замял поддон. Короче поддон рихтован и видны следы сварки в районе пробки. Раньше я всегда боялся сорвать резьбу этой злополучной пробки. Недотянешь - капает (плоскость нарушена), перетянешь . Да и грязное это дело сливать масло через пробку плюс желательно эстакада.
Девайс за 900р я видел только на картинке(в скунцево не нашёл), но очень хотелось попробовать такой метод замены масла. Поэтому сделал колхозный вариант (был в конфе совет) из 3л банки и набора для вакуумирования.
Девайс хоть и колхозный, но возвращаться к классическому методу слива масла я уже не буду. Ответы на ваши вопросы:
> 1. Шняга, скапливающаяся в поддоне, практически не будет отсасываться.
+++Как показывает практика - как раз отсасывает даже лучше. Т.к. при простом сливе масло стекает самотёком и у самой пробки шлам просто лежит слоем до 3-5 мм. Если правильно вставить шланг, то откачка масла идёт из этого самого глубокого и грязного отстойника. Наглядно видно при сливе. Плюс моё недавнее вскрытие поддона для ремонта - подтвердило эту версию.
> 2. Отсос вряд ли настолько хорошо удалит старое масло, как при естественном сливе.
+++ Я когда сливаю в пустую баклажку отработку - то вижу что почти 100% попадает в неё. Исключение фильтр.
> 3. Чтобы качественно посадить старый болт на холодную сварку, надо обезжирить обе поверхности. А при сливе масла из двигателя постоянно подкапывает, и обезжирить отверстие непросто. Если только оставить сливаться на денек-другой.
+++ Когда я последний раз затягивал этот болт, то вообще закрутил его на фторопластовую сантехническую ленту. Устал шаманить с моментами и прокладками. Уже пару лет как забыл про этот болт. Если у вас хоть зачатки резьбы остались, то и вариант с поксиполом может прокатить. Для убедительности, тряпкой с растворителем протереть и пробку и отверстие и тут же вкрутить.
Поиском пользоватся полезно всё же. > В Вашем варианте вижу следующие недостатка:
> 1. Шняга, скапливающаяся в поддоне, практически не будет отсасываться.
> 2. Отсос врядли настолько хорошо удалит старое масло, как при естественном сливе.
Это ложь. :) По факту это совсем не так. :)
> 3. Чтобы качественно посадить старый болт на холодную сварку, надо обезжирить обе поверхности. А при сливе масла из двигателя постоянно подкапывает, и обезжирить отверстие непросто. Если только оставить сливаться на денек-другой.
Что мешает снять поддон, обезжирить/высверлить и поставить поддон?
Общаемся,делимся опытом эксплуатации и обслуживания VW Transporter/Caravelle/Multivan,помогаем другим участникам разобраться в возникших проблемах.
Пробка для слива масла
Обсуждаем темы относящиеся к ДИЗЕЛЬНЫМ двигателям Фольксваген Т4,Т5,Т6 , вопросы тех.обслуживания , ремонта и диагностики неисправностей , система смазки двигателя , ГРМ
Пробка для слива масла
Здравствуйте сегодня менял масло и при зактутке сливной пробки почувствовал что резьба в поддоне вотвот сорвётся, сильно затягивать нестал залил масло завел поработала примерно20минут подтёков масла нет, но при следующей замене полюбому резьбе в поддоне придет кирдык, что делать может у кого была такая беда? и еще вопрос чтоб снять поддон нужноли снимать коробку. двигатель 1.9 АХВ.
Поддон снимать не надо.При следующей замене масла,выкручивай пробку,нарезай резьбу ручным метчиком с таким же шагом,аккуратно, что бы не попала стружка в поддон.В любом вазовском магазине купи датчик температуры на Жигули(медный с резьбой под конус) стоимостью около 50 рублей,подходит идеально.хватит до конца века)))
1)при каждой замене масла рекомендуется менять пробку,примерно 100 руб. 2)контролировать ситуацию до следующей замены,а там слить масло и посмотреть в каком состоянии резьба,пробка ставится через медное кольцо,если стрёмно и напрягает то можно это сделать раньше и неждать,слив масло в чистую посуду и потом эго опять залить.у меня была похожая ситуация при замене по ошибке стал закручивать старую и тоже почувствовал как будто идёт на срыв,выкрутил обратно проверил резьбу,всё ОК.новая пробка закрутилась отлично. желаю удачи.
Саня1971.ты немного невнимательно прочитал.из всего этого медное только уплатнительное кольцо,пробка МЕТАЛЛ,а поддон сплав САЛЮМИН.и поверь наслово в таком соотношении много усилия не нужно,я лично из-за такова пустяка попал на деньги,правда с грузовиком.До Т-5 у меня был Т-4 такая же беда была,и с откручиванием тоже проблема,если прихватит.
Федор,это ты невнимателен))Про резьбу под конус я написал выше,если ты сорвал резьбу и необходимо срочно решить проблему.И вместо пробки можно взять датчик тем-ры от ВАЗа,а он как раз весь медный.
Ребята, если у кого-то "проблемы" с ощущением момента затяжки, то пробку поддона затягивать только усилием кисти одной руки. Этого будет вполне достаточно и якобы одноразовая пробка прослужит долго. Не применять рожковый ключ.
Аккуратнее с резьбой в поддоне все эти виточки будут потом в маслоприемнике,следствие при не новом масленном насосе падение давления в голове ,потом по цепочке износ вкладышей распредвала, самого распредвала тоесть всех трущихся частей,гидриков,роликов на коромыслах . При первом симптоме сорванной резьбы .Снятие поддона чистка проверка маслоприемника и востановление резьбы большего диаметра под другой болт . медное колечко можно подобрать не проблемма.Масленный насос заодно на дефектовку , посмотреть растежение цепи и натяжителя.Если на диллере при замене масла потянули резьбу - замена поддона за счет сервиса . Все это пройдено на собственном опыте.
Многие автолюбители перед поездкой осматривают авто на наличие течей масла.
Это действительно важно, ведь протечка топлива может повлечь за собой более серьезные проблемы.
Причины поломки
Одна из самых распространенных причин — это нарушение картерной вентиляции. В картер пронимает небольшая часть выхлопных газов, что вызывает избыточное давление. Чем выше износ детали, тем больше вероятность течи масляного поддона. Именно повышение давления является причиной подтекания масла. Старайтесь промывать вентиляционную систему после каждой смены масла.
Процесс устранения течи
При обнаружении подтеков на поддоне коробки передач или картера необходимо осмотреть поврежденную деталь. Снимите ее, тем самым восстановив изначальный объем.
Для последующей установки используйте быстросохнущий герметик. Не стоит забывать, что чем меньше объем крышки, тем увеличивается показатель внутреннего давления.
Ремонт пробоин проходит с использованием герметиков, либо сварки (можно использовать как обычную, так и холодную). Процесс выглядит следующим образом:
- очистите металл от загрязнений, используя щетку;
- удалите протекающее масло;
- разомните небольшой кусочек холодной сварки;
- медленно нанесите холодную сварку на пробоину;
- когда первый слой застынет, пройдитесь по нему наждачкой;
- нанесите необходимое количество слоев до полного устранения протекания.
Если вы боитесь самостоятельно заниматься ремонтом поддона, то лучше обратиться к специалистам. При правильной диагностике и компетентном ремонте вам не потребуется тратить больших денег, а результат однозначно порадует.
Сливная пробка поддона
Так как в поддоне двигателя так или иначе будет скапливаться масло, для его замены используется отверстие в поддоне. Специальная сливная пробка защищает от протекания жидкости.
Замена уплотнительного кольца и самой сливной пробки требуется в том случае, если автолюбитель замечает первые признаки износа. Несвоевременная замена может привезти к срыву резьбы на сливном отверстии. Соответственно, возникает проблема, тяжело поддающаяся ремонту.
Выбор качественной детали
Для первой замены потребуется приобрести угольный, масленый фильтры. Обратите внимание, что болт слива масла должен иметь артикул N 902 889 01. В отдельных случаях необходимо использование уплотнительного кольца N 013 81 57. При последующих заменах вам не потребуется повторно менять пробку, достаточно приобрести новое кольцо.
Обычно цена кольца варьируется от двадцати пяти до двухсот рублей, поэтому не рекомендуем вам экономить на них. Лучше приобрести качественное изделие, этим вы продлите срок эксплуатации и повысите безопасность, получив защиту от преждевременной поломки.
В любом случае, менять деталь потребуется каждые десять тысяч километров, ведь как такового износа избежать не удастся при всем желании.
Стоит отметить, что утечка обычно не превышает объема, равного пятистам миллилитрам на десять тысяч км. пробега. Не забывайте, что недостаток масла приводит к неисправностям двигателя и может вызвать аварийную ситуацию на дороге.
Замена пробки
Первоначально вы должны вывернуть сливную пробку из масляного поддона двигателя. Сняв аксессуар, очистите пах от загрязнений. Не забудьте откачать масло. После этого обязательно удостоверьтесь. что резьба находится в надлежащем состоянии. Избавившись от прокладки, осмотрите ее. Если требуется замена, то возьмите новую деталь. Укладывайте уплотнительное кольцо вверх большей плоской стороной.
Залейте внутрь поддона новое масло и вкрутите новую пробку. Проверив ее герметичность, вы можете приступить к использованию автомобиля. Не забудьте проверить, нет ли подтеков под автомобилем. Делать это нужно в течении пары дней после непосредственной замены.
Вы всегда можете обратиться в салон. Не забывайте, что замена пробки – достаточно простая процедура, не требующая особых навыков. А значит, провести ее можно и в домашних условиях.
Читайте также: