Ремонт генератора valeo bmw
Замена подшипников генератора особенности, много фото и 1 видео.
Как показывает практика замена подшипников генератора рекомендована уже к 150 тысяч километров пробега, либо ранее. Помните, что шум абсолютно не влияет на эффективность работы, но он является предвестником скорой замены детали. Ведь подшипник генератора может выйти из строя в самый неподходящий момент.
Подшипники перестают выполнять свои функции вскоре после появления шума со стороны автогенератора. Гул, непонятные вибрации или даже экстраординарные для этого элемента звуки — первый признак износа подшипников.
Стоит обращать внимание на то, чтобы у ротора или шкива не было люфтов в любом направлении, а при вращении шкива не было биений.
Как убедиться, что проблема именно в подшипнике?
Более точно определить, что шумит – компрессор кондиционера, натяжной или обводной ролик, автогенератор можно воспользовавшись специальным стетоскопом.
Порядок замены подшипников генератора разберем на примере генератора Бош.
Вот видео в котором можно посмотреть все действия.
Мощность генератора и модель автомобиля значения не имеют, так как подобные генераторы Бош конструктивно одинаковы.
- Снимаем заднюю пластиковую крышку, открутив две гайки на 13 или 15, а также 1 винт.
Видим диодный мост, реле регулятор напряжения генератора, пластиковую втулку заднего подшипника.
- Откручиваем 3 винта крепления реле регулятора, вынимаем реле, сдвигая его вбок. Попутно осматриваем реле напряжения на предмет износа щеток и наличия коррозии контактов.
Три винта реле напряжения
-
Откручиваем 4 шпильки, которые стягивают переднюю и заднюю крышки корпуса генератора.
Откручиваем четыре шпильки
4. Далее. Внимательно! Не сильными ударами молотка по выступам крепления генератора передней крышки начинаем располовинивать генератор. По задней крышке не бьем, так как может произойти обрыв выводов статора (обмотки) в месте крепления к диодному мосту генератора.
Как только появилась достаточная щель между передней крышкой и статорной обмоткой, двумя мощными шлицевыми отвертками с противоположных сторон продолжаем разъединение частей генератора. Если с помощью отверток не выходит продолжаем действовать ударами молотка равномерно с различных сторон генератора.
Разжимаем корпус генератора
В итоге генератор должен разобраться на 2 части: ротор с подшипниками и шкивом, с передней крышкой, и задней крышкой, статорной обмоткой и диодным мостом.
замена подшипников генератора
- Откручиваем шкив генератора. Способ первый. Если есть возможность воспользоваться пневматическим или электрическим гайковертом операция займет 10 секунд. Придерживая рукой в перчатку ротор или шкив откручиваем головкой на 24 гайку.
Откручиваем шкив гайковертом
Способ два. Зажимаем ротор в тиски и также уже обычным воротком или трещёткой и головкой на 24 также откручиваем гайку.
Откручиваем шкив воротком
- Задний подшипник снимаем обычным двулапым съемником.
Снимаем задний подшипник
7. Выбиваем ротор из переднего подшипника. Для этого необходимо поместить переднюю крышку на упоры (подойдут большие тиски).
Выбиваем вал ротора из переднего подшипника
Далее выкручиваем 4 винта крепления прижимной пластины переднего подшипника и выбиваем сам подшипник.
Откручиваем винты переднего подшипника
Если вал ротора сильно закис, выкручиваем 4 винта крепления прижимной пластины переднего подшипника и выбиваем ротор вместе с подшипником. Если передний подшипник все равно не хочет слазить с вала ротора, можно разобрать его сняв сальник, сепаратор и сместив все шарики вместе. Далее вынуть шарики и внешнее кольцо.
Разборка подшипника генератора
Внутреннюю часть подшипника снимаем с ротора специальным съемником, или в крайнем случае срезаем болгаркой.
8.Установка новых подшипников генератора. Передний запрессовываем оправкой или старым подшипником.
Запрессовываем передний подшипник
Не забываем зафиксировать прижимной пластиной на 4-х винтах. Далее обязательно очищаем вал ротора от ржавчины. Вставляем вал ротора в передний подшипник с крышкой, одеваем шайбу под шкив, шкив и закручиваем гайку.
Задний подшипник забиваем или запрессовываем длинной головкой на 17.
Запрессовываем задний подшипник
Если пластиковая втулка заднего подшипника с трещиной или имеет люфт меняем на новую.
Втулка заднего подшипника генератора
Попутно осматриваем износ коллекторных колец ротора генератора ( там где ходят щетки), если выработка большая – меняем на новый коллектор.
Далее собираем все в обратной последовательности, после желательно проверить генератор на стенде.
Для генераторов различных фирм таких как Валео, Митсубиси, Денсо, Хитачи, Делко порядок замены подшипников и применяемый инструмент может быть различным. Если не знать всех нюансов можно с лёгкостью испортить какую либо деталь генератора. Либо выполнить работу так, что потом, через небольшой срок придется её переделывать.
Замена подшипников генератора относится к сложным видам работ, не все автосервисы и сто берутся за её выполнение. Вернее будет доверить её людям, которые делали это не одну сотню раз и знают все нюансы.
У Вас есть выбор — отремонтировать генератор или полностью заменить его. Полная замена обойдется дороже, поэтому в большинстве случаев лучше купить подшипники генератора, чтобы произвести замену.
Какие подшипники генератора следует выбрать? Размеры подшипников генератора зависят от конкретной модели агрегата и могут быть определены.
Типичные размеры подшипников генератора для Bosch: передние 6303- 17*47*14, 140263- 17*52*17, 6203-17*40*12, задние 6203- 17*40*12, 140273- 15*35*11, 6202- 15*35*11 . Для Valeo передние 6303- 17*47*14, задние 6202- 15*35*11. Для Mitsubishi передние 6303- 17*47*14, 6203-17*40*12, 140754- 17*52*18, задний 140419 8*23*14.
Обратите внимание на импортную продукцию таких производителей как NSK и KOYO. Цена полной замены — от 1500 рублей. Но это цена высокого качества и оперативной замены, ведь на ремонтные работы нужно не более 1 часа с гарантией.
Также Вам предложат бесплатную диагностику агрегата или возможность приобрести проверенные подшипники для замены своими руками. В ассортименте есть все номера подшипников генератора, которые вернут агрегат к нормальной работе.
Наиболее распространенная проблема автогенераторов иномарок — это выход из строя щеток или подшипников. Достаточно заменить 1 элемент, а не тратить средства на покупку целого агрегата. В таком случае ремонт будет более выгодным решением.
Желательно доверить работу в руки специалистов, готовых выполнить как установку нового агрегата, так и снять его, чтобы выполнить ремонт.
На авто стоит гибридная АКБ (номин. заряд напряжение 14,5В, если что), а штатное реле регулятор выдаёт 13,8 и то без нагрузки (с нагрузкой просаживается до 13,4). Имеем хронический недозаряд. Мысли две, или вставить диод, обманув РР, или пристроить трёхуровневый РР от ВАЗ.
Генератор Valeo мощностью 90А, номер уже не читается РР и щёткодержатель выполнены отдельно.
РР регулятор залит компаундом. Крепится на корпус генератора и имеет два вывода с мамами на концах. Одна мама одевается на одну из щёток, вторая на провод внутри генератора, который звонится на клемму D+. Какова внутренняя схема РР я не знаю.
Схему нарисовал с натуры. Подскажите куда пристраивать диод дабы повысить напряжение? на ВАЗовских генераторах это решается просто, а тут встал в ступор.
Автосервис СпортКБ производит профессиональный ремонт электрооборудования автомобилей BMW любых серий. Отличаясь от дилеров, которые сразу рекомендуют полную замену, наша фирма проводит развернутую диагностику, разборку, дефектовку и ремонт генератора BMW F20. Затем мы осуществляем установку, корректное удаление ошибок в системе, тестирование эффективности зарядки.
Виды ремонта генератора БМВ F20
- Замена реле-регулятора или диодного моста.
- Замена втулок и подшипников.
- Замена или обслуживание термостата генератора.
- Установка якоря, токосъемных колец, щеток, чистка коллектора.
- Обслуживание или замена ролика и приводного ремня.
До него купил какой то, но он оказался другой формы, я с него щетки перепаял.
Почитал ветку, как понял надо в замен Valeo покупать мобилетрон VR-PR-2292H.
Кто ставил? как работает?
(напряжение стало падать, надо менять)
Вставлю и свои пять копеек по теме. Обнаружилась пара ньюансов, которые ни у кого не были отражены.
Решил провести профилактическое обслуживание генератора, машине уже 7 лет как никак, а не тянуть до того момента, когда загорится лампочка на приборной панели.
Обращаю внимание, что генератор на 115 A, для гены на 140 A нужно другое токосъемное кольцо, смотрите отчеты выше.
Снимаем генератор, не забыв предварительно сфотографировать положение ремня на всякий случай, откручиваем три гайки и аккуратно снимаем крышку гены, которая помимо гаек удерживается еще защелками
целебные грязи и травы как могли лечили генератор), верхнее токосъемное кольцо имеет заметную выработку, но еще бы походило немного
а вот с щетками не все так радужно, с учетом выработки токосъемного кольца верхняя щетка, которая на фото нижняя, практически исчерпала свой запас
пшикаем WD-шкой на направляющие защитного колпачка щеточного узла, немного ждем и аккуратно снимаем его, не повредив пластик
Нихрена не получается. Грел я их грел, а они не выходили. Достал новые щетки и обратил внимание, что вместе с щеткой идет медная луженая переходная втулка. Тут то меня и осенило). Кстати, обратите внимание на размеры новой щетки и остатков, замена подоспела вовремя)
Откусываем контакты под ноль, на фото ниже видно медный круглый контур переходной втулки в центре каждой площадки.
Вставляем втулку в отверстие площадки снаружи, если она не лезет, то немного надфилем подтачиваем отверстие. Заводим щетку на нужную длину, чтобы в максимально растянутом состоянии она выглядывала практически полностью. Обжимаем переходную втулку пассатижами, фиксируя косу щетки, откусываем иголку.
Оставшуюся часть медных косичек загибаем снаружи переходных втулок, пропаиваем каждую контактную площадку полностью и изолируем их поксиполом.
Переходим к токосъемным кольцам. Максимально аккуратно, чтобы не повредить их, отводим усики контактов, обжимающих силовые провода.
далее греем паяльником, желательно мощным 60-100 Вт (лучше его заранее основательно прогреть), место контакта обжимок и провода и разъединяем их. Поначалу я не дождался хорошего нагрева паяльника и орудовал двумя, но проще заранее включить его в сеть, и как следует прогреть, тогда хватить и одного на 60 Вт, но лучше подстраховаться и достать на 100 Вт имхо.
Разъединяем половинки, помогая шлицевой отверткой. Съемником подшипников снимаем малый подшипник с вала. Возможно придется подточить усики съемника, т.к. места между подшипником и ротором достаточно мало. Мне доработанный съемник дал Сергей850, за что ему еще раз спасибо.
Мы получили доступ к токосъемному кольцу. Стрелками на фото ниже указаны места контактов кольца с проводами, которые залиты каким-то компаундом.
Нужно аккуратно, шаг за шагом, не спеша, с помощью паяльника и отвертки, избавиться от изолирующего покрытия, оголив контактные площадки, при этом не повредив проводки. Лучше сразу перекусить весь ненужный пластик с токосъемного кольца.
Само кольцо просто так снять с вала скорее всего не получится, идеально распилить его Дремелем с двух сторон и сковырнуть отверткой, как предложил Виктор PaintBallMan.
Контактные площадки зажимают кончики проводов безо всякой пайки. Нужно аккуратно их разъединить, не повредив провод, иначе придется его наращивать.
Если у вас все же провод оборвался, то покурите отчет Виктора, там он объясняет как с этим разобраться.
и аккуратно забиваем его на вал через деревянную дощечку, обжимаем контакты, пропаиваем их, прозваниваем и убеждаемся, что ничего не коротит на крыльчатку и после этого со всех сторон обмазываем контакты поксиполом. Запрессовываем подшипник на вал через подходящую трубку или длинную головку для замены свечей. Собираем все и радуемся жизни.
Я радовался жизни после переборки гены ровно один день, потом загорелась лампочка аккумулятора. Расстроился изрядно. Полез во второй раз, и присмотревшись внимательней, обнаружил на токосъемном кольце дефект - пластиковый облой налез совсем чуть-чуть на медь токосъемного кольца сверху и снизу (две верхние стрелки на фото), что мешало нормально контачить щеткам.
Поэтому перед установкой токосъемного кольца НЕОБХОДИМО весь пластиковый облой аккуратно снять ножом.
После того как я это сделал, гена выдает свои законные 14.5 В. Учитесь на чужих ошибках и внимательнее читайте отчеты!
После того как я это сделал, гена выдает свои законные 14.5 В. Учитесь на чужих ошибках и внимательнее читайте отчеты!
На первом фото на регуляторе написано 13.5В.
Понимаю так, что 14,5 выдаёт при заряде, при "наполнении" аккумулятора напряжение снижается до 13.5-13.7В, т.е. зарядный ток снижается.
Заметил, что с наступлением тёплого сезона (АКБ прогрелась) напряжение с 14.2В снизилось до 13.7В.
Или это у меня проблемы с "геной" и надо повторить Ваш подвиг?
Отлично написано!
На первом фото на регуляторе написано 13.5В.
Понимаю так, что 14,5 выдаёт при заряде, при "наполнении" аккумулятора напряжение снижается до 13.5-13.7В, т.е. зарядный ток снижается.
Заметил, что с наступлением тёплого сезона (АКБ прогрелась) напряжение с 14.2В снизилось до 13.7В.
Или это у меня проблемы с "геной" и надо повторить Ваш подвиг?
При заряженном аккумуляторе напряжение с генератора снижается конечно.
Чтобы посмотреть как работает генератор - нужно завести машину, скинуть клеммы с аккумулятора и только потом замерять мультиметром. Ну или смотреть по бортовому компу, он по идее должен показывать именно напряжение, на генераторе. Разряженный аккумулятор просаживает напряжение.
Отлично написано!
На первом фото на регуляторе написано 13.5В.
Понимаю так, что 14,5 выдаёт при заряде, при "наполнении" аккумулятора напряжение снижается до 13.5-13.7В, т.е. зарядный ток снижается.
Заметил, что с наступлением тёплого сезона (АКБ прогрелась) напряжение с 14.2В снизилось до 13.7В.
Или это у меня проблемы с "геной" и надо повторить Ваш подвиг?
Про 13,5 и 115А понимаю так: это максимальная нагрузка на генератор с номинальным током, поэтому регулятор уже не в состоянии держать номинальное напряжение, поэтому планово просаживается до 13,5В.
Что касается "наполнение" АКБ, то гена вообще не в курсе, что там с наполнением, сколько там отъедает батарея 1, 3, 5 или 10А, для гены вообще копейки от мах в 115. Напряжение может снижаться по нескольким причинам: реле регулятор содержит датчик температуры и автоматически изменяет напряжение зима/лето, дефекты в контактах - нагрелись, напряжение и снизилось, нагрев реле регулятора или диодного моста - начинаются искажения.
имхо такой бы действительно подвиг повторять бы не стал, отнёс бы гену в мастерскую, раньше давно, за работу брали 500р сейчас наверное в районе штуки.
При заряженном аккумуляторе напряжение с генератора снижается конечно.
Чтобы посмотреть как работает генератор - нужно завести машину, скинуть клеммы с аккумулятора и только потом замерять мультиметром. Ну или смотреть по бортовому компу, он по идее должен показывать именно напряжение, на генераторе. Разряженный аккумулятор просаживает напряжение.
Вот скидывать клеммы точно не нужно делать, во-первых, можно спалить какой-нить блок - АКБ даёт нагрузку и работает как большая ёмкость, во-вторых, смысла никакого нет, несколько зарядных ампер никакой значимой нагрузки на генератор не дают. Насколько должен быть разряжен АКБ, чтобы просадить напряжение? В любом случае, даже если в самом начале будет отжирать ампер 50, это будет длится не долго. Другое дело, когда после запуска зимой включены сильные потребители, но это уже другой вопрос.
Машина 2009г. Бензин 2.3 механика. Генератор Valeo A000 2655043 , он же A161 154 4002. Разборка, замена щеток и коллекторных колец.
Текста будет немного, на картинках и так всё видно. Сразу про расходники:
1127014022 BOSCH Щётки генератора, к-т 2шт — 130 руб - не жмотитесь на более дешевые, эти с жесткой дополнительной проволочкой для удобства установки, но даже их надо сбоку чуток подточить.
коллекторные кольца 230090 CARGO (тоже 130 руб) хоть и имеют немного другое с виду основание, но подходят 100%.
Вот тут и видно её, верхнюю щеточку. Кстати и заменил я только одну, вторую оставил.
Наш генератор имеет 3 силовых вывода, они аккуратно обжаты, пропайка (а она есть) со временем перестала держать, но обжим всё равно достаточный. И сразу к идее о толстенных дополнительных проводах массы, которые рекомендуют прокладывать. УЗКИЕ места не всегда там, где их легко рассмотреть.
Теперь снимать подшипник, он держит основание коллекторных колец, а там их концы соединяются с кончиками обмотки возбуждения.
Решил повторить подвиг, купил всё по списку.
При снятии верхней части (фото умышленно повторил), не получилось снять.
Сильно стучать побоялся, как бы что не оторвать/замять.
Запаял назад, собрал.
Вопрос: как правильно эту "половинку" снять? (куда стучать?, куда нажимать?)
Читайте также: