Ремонт генератора бош 100а опель

Обновлено: 10.05.2025

пару тыс назад случился у меня некоторый инцидент, я на ходу потерял крышку маслозаливной горловины. То ли не закрутил, то ли открутилась, т.к. колечко высохло. Случилось это на трассе, заметил не сразу, через горловину мой мотор отрыгнул порядка 1.5 л масла. Лампа не загорелась, после доливки все пришло в норму к счастью. Я шибко переживал по поводу масляного голодания головы. Но вроде обошлось. Остался один минус — масло по всей подкапотке. Мыть х18хе1 стремновато, т.к. мозги на моторе, а в самом начале эксплуатации моей жемужины я уже познал проблемы с ЭБУ, поэтому побаиваюсь повтора. Где достал — вытер, но масло повсюду…

Так вот, недавно начал выпендриваться генератор — начала мерцать лампа и заплясали приборы. Я опять подумал на то, что масло на кольцах под щетками и принял решение снять его для дефектовки. Это, к слову, мой первый ремонт вне гаража.

Итак начнем. Для начала напишу, что нам может потребоваться, т.к. у меня с этим были проблемы.

1. Подшипник генератора передний 303 С3, по производителю — на ваш вкус.

2. Подшипник генератора задний 203 С3, я вот например не нашел точных данных, поэтому еще и 202 взял сразу.

3. Съемник подшипников двухлапый с тонкими губками.

4. Щеточный узел типа ID387 с фильтром, опять таки я взял сразу без фильтра.

5. Возможно коллекторные кольца, хотя я бы советовал взять в любом случае.

6. Хороший набор инструментов.

Когда все куплено — начинаем!

Снимаем все что может нам мешать — декоративную накладку двигателя, корпус воздухана до дросселя.

Максимально облегчаем доступ.

Далее начинаем освобождать генератор, для этого нужно снять кронштейн целиком и треугольник сверху.

Начнем с треугольника.

Вот он под болтиком — шпилькой массы.

От держится на двух болтах под торкс, и одной шпильке. Один болт к генератору, один к двигателю и шпилька с гайкой сверху к коллектору.

Далее снимаем большой кронштейн целиком. Для этого нужно открутить три болта под торкс, которые находятся у моторного щита. Тут сложно и на ощупь. Два из них рядом, один снизу. и этот кронштейн всего одним болтом притягивает генератор.

Вот этот болот. Точнее он уже выкручен.

Вот видно ее крепление.

Ну вот и освободился кронштейн.

Общий вид, чтоб понятно было, где искать болты.

Кстати, забыл указать — на кронштейне висит лапка держателя фишки ДПКВ, ее нужно снять, чтоб добраться до второго болта.

Когда вытащили полностью кронштейн, можно приступить к генератору, его держит снизу сквозная шпилька, с одной стороны гайка, с другой — головка под торкс. Нужно быть чуть чуть гимнастом.

Это второй этап.

Сначала снимаем заднюю крышку.

У меня она снялась вместе со шпильками, не знаю, так и должно быть или нет…

Далее снимаем реле регулятор и щетки, т.е. щеточный узел, все просто, два винта под крестовую отвертку.

Щеточки кончились, видно сразу.

Теперь можно располовинить генератор — откручиваем 4 винта под крест отвертку или головку на 8, и поддевая отверткой, снимаем заднюю крышку генератора.

Кстати, что интересно — подшипник садится не в саму крышку, а в пластиковую проставку сначала. Да и сам подшипник напрессовывается поверх коллекторных колец… Снимается он просто, съемник, настало твое время.

Так себе кольца, походу еще Бош ориг.

Дальше нам нужна передняя крышка, вот здесь начинается самое интересное. Чтоб снять крышку — нужно снять шкив, а шкив крепится гайкой на 24. Вроде все просто, но снять его реально либо спец ключом, либо… пневмопистолетом, т.к. очень сложно застопорить якорь. Для этого конечно есть внутри вала насечка под звездочку или шестигранник, но тогда не подлезешь к гайке шкива головкой, а накидной ключ туда не лезет вообще. Я в попытках застопорить якорь я обломал кусок передней крышки… Расстроился шибко и проковырявшись еще пару часов, я отправился на шиномонтаж ближайший, где мне и помогли с моей проблемой секунд за 15.

Сколько нервов он мне попортил.

Сняв шкив все тем же съемником, видим вот что:

4 винта с потайной головкой.

Эти винты держат грязезащитную крышку подшипника, зачем она там вообще — я не понял. Выкрутить их — проблема, я разбил головки и пришлось покупать новые винты в строймагазине.

Далее — снимаем крышку, подшипник остался на валу естественно.

Чтоб снять подшипник нужно снять кольцо.

Опять берем съемник.

И теперь наконец снимаем сам подшипник.

Вот и фото съемника.

Далее снимаем коллекторные кольца. Все тем же съемником, предварительно отпаяв контакты.

Контакты можно и просто отковырять. У меня они на паяльник не реагировали.

Съемник вот таким образом ставим.

Теперь якорь свободен. Моем и чистим все составляющие обезжиривателем или бензином.

Следующий этап — сборка.

Садим и припаиваем коллекторные кольца.

Очень короткие ножки остаются, будьте аккуратнее.

Кстати, если кто не знает, подшипник напрессовывается давлением исключительно на внутреннюю обойму. По внешней бить нельзя! Я лично подбирал головки и с их помощью обсаживал.

Дальше все понятно — посадили подшипники (не забываем спереди грязезащитную пластину), посадили переднее кольцо, посадили переднюю крышку, закрутили шкив обратно, посадили пластиковую проставку в заднюю крышку, и посадили заднюю крышку.

С новыми колечками.

Теперь ставим реле и щетки.

Новый щеточный узел.

И закрываем заднюю крышку.

Об обратной установке писать не стану — там все понятно.

Я правда по традиции потянул резьбу на одном из болтов верхнего крепления. И еще забыл затянуть нижнюю шпильку длинную. Благо без последствий. В остальном все нормально прошло. Накидываем ремень и первый запуск — все работает, все огонь! Зарядка правда сразу 14.2 без нагрузки на ХХ.

Пару слов о проделанной работе — на мой взгляд, немцы не рассчитывали, что в генератор кто то полезет. Все как то непродуманно. Но это был первый мой разобранный генератор, может везде так. Вроде работа несложная, но проблем возникло достаточно: там не подлезешь, там не открутишь…

здравствуйте, подскажите пожалуйста у меня горит лампа 'нет заряда аккумулятора ' и на (на бортовом компюторе показывает напряжение 11.9в -12.2 в) т.е зарядка не идет действительно, генератор у меня исправный и для профилактики заменен диодный мост и реле регулятор, прозвонена проводка статора и ротора, кольца в норме. Зарядка начинает идти в том случае когда я снимаю фишку с контакта (находящегося на реле регулятора) и подаю туда плюс от аккумулятора. Фишка это провод который идет от лампы в панели (нет заряда аккумулятора), провод целый так как лампа горит при подключении к генератору и перестает гореть когда снимаю провод с генератора.Подс кажите куда копать, в панели может что то быть не так?

У соседа по гаражу и без щётки генератора на Вектре полно чем руки занять )) ммммдааа а я тут пытаюсь сам заменить если бы не вы я бы все жжог бы спосибо вам огромное

автор. скажи пожалуйста причину почему. у меня не работает генератор горит индикатор акума и катализатора даешь обороты до 5 тыс. лампы не горят генератор работает. в чем причина?

Мне приятель сказал и без щётки генератора на vectra куча чем заняться можно )) А где находится реле стартера на дио 27?

Про щётку генератора и так много инфы в инете ) Друзья, если кто знает еще способы пишите, интересно для общего развития!

дядь Сереж,подскажи а,у меня на 2114 акум садится быстро,я зарядил,включаю фары музон и тд(11.7) пошел опять заряжать и вот уже дня 3 стоит и никак до конца стрелка на заряднике не падает(мол чтобы посмотреть что заряжен полностью),что подскажешь?дисти ллированной воды добавлял. 3х уровневый регулятор поставил. я в отчаянии

А если зарядка есть 14,5 вольт, а лампочка в панели все равно вообще никогда не горит, менял на заведомо исправные? Тоже из-за разрыва этой перемычки?

Добрый день, у меня сейчас на Калине такая же проблемка. Еще заметил, что частенько просаживаются обороты (падают до 500 об) и иногда даже из-за этого двигатель глохнет. Было у Вас такое 'явление' с неисправным регулятором напряжения?

Как подключен генератор Г-222 ВАЗ-2105 на автомобиле ВАЗ-2106. группа по ремонту ВАЗ: группа в Одноклассниках: канал автора РОМАН РОМАНОВ: канал ВАЗ-2101-2107 РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ: g

Периодические геморрои с щёткой генератора уже достали :) красавчик колосальный труд. у меня даная проблема. сам так сделать не смогу. проще для меня с разборки взять.

Вопщем на работающем движке загорелась тускло лампа зарядки генератора,было принято решение перебрать генератор,шобы панять причину и заодно перепаять счётки и подшипники поменять.
Из этого вопрос кто-нибудь менял подшипники,какие ставил?
И щётки от чего подходят?

Может ремень ослаб? Ещё может ~~реле~~ регулятор или диод (ы). Зарядка идёт?
У меня такое было.
Где-то видел номер ремкомплекта на него.

Щёток нет, но если будут на руках - не проблема подобрать. (~~ИМХО~~ Точно)
Я с реле на рынок пришёл и в два счёта подобрали. (10 грн. отдал)

Выпаять старые у меня не получилось. Пришлось сточить напильником.

А вот как я, вдохновлённый опытом Валеры (dimarock), его "чинил".

Прикрепленные изображения

Лампочка тускло горела, щетки или диоднфй мост? Обычно когда один диод выгарает, тогда еле светится.

Ротор вынуть из передней крышки несмог

Там шайба с тугой посадкой.

С боку шайбы сверлится отверстие и керном расширяется. Шайбу обратно ставить можно.

don_pedro, я тоже ротор не смог снять. Решил серез силу не пробовать. Он там завальцован чтоли. Так и покрасил не снимая.
У меня тогда перестала идти зарядка на аккуму. Думал щётки. Купил новые за 1$. Поменял - поставил - ничего. Думал реле. Купил новое за 8$. Поменял - поставил - ничего. Сопротивление на обмотке проверял по книге. Гуд. Остаётся диодный мост. Перепаяю диоды посмотрю. Пока езжу на гене с дизельного рекса который должен быть 90А. Никаких на нём надписей. Изменений не заметил: если включить печку и свет, то напруга всё-равно падает ниже 12. Видать проводку пора менять.

Ну я уж ещё понадоедаю--а скажите,как проверить диоды на разрыв в данном выпрямителе.Там "насмерть"позаваревано сваркой.Что-раскусывать бокорезами а потом спаивать?Кто как делал?
Что то я подозреваю диоды.Ометром проверил мост,прямое сопротивление 500 ом,обратное мегаомы.Ну а на разрыв я так понимаю не провериш не пораскусывая?

Я так понимаю передний подшипгик вы не меняли?

Я когда снимал то тоже думал передний подшипник не менять . Но потом я все таки себя пересилил. И не зря , при снятии оказалось , что ему скоро пипец должен быть . Заменил я подшипник , помоему на простом базаре купил еще отечественный с совка остались , вскрыл еще натолкал смазки и закрыл. Так что тепеь все окей буде.

Зажимаеш за якорь в тисах , но с умом и откручиваеш гайку. Второй вариант , держать одному крепко якорь обоими руками , второй руками или молотком ударит по ключу .Я уже вторым способом не один раз так гайку на якоре откручивал чтоб шкив снять.

Я имел ввиду вас двоих

dimarock--я имел ввиду что пасанчеги не смогли ротор вытянуть,там есть какой то гемор?

Пол: Мужчина
Авто: opel rekord E1 1978 года двигатель 20s
Реальное имя: Сергей
Место жительства: Россия Вологодская область город Вологда

Привет всем, первое на счет подшипников подходят российские на 100% задний 201 размером 32 на 12 на 10 мм., а передний не помню идешь в магазин и подбираешь собирается все гуд и все работает. Второе не парьтесь с щетками покупайте родное с релле зарядки со щетками в эксисте не так и дорого за то ни каких проблем. сам так не один генератор бошевский ожевил, вот только еще до диодного моста не добирался слава богу все были рабочие, вот только подшипники аккуратнее снимайте. А якорь из передней части я сьемником доставал или аккуратно на деревяшке выкалачивал только при канрученной гайке чтоб резьбу не угробить. Вот только не знаю если я включаю фары дальний+печка на максимум+ тормоз нажал = заряд падает до 12 вольт может иногда и до 11,5 это как нормально? отпускаю держиться в районе 13 иногда 13,5 вольт

sergei-vasyutin, спасибо за размерность !
В том то и дело, что сейчас справляю свой 45А , а пока стоит на 90А. И симптомы одинаковые. Если без ничего 14Вольт держит легко. Фары включаю - до 13 падает. А с печкой - ниже 12 полюбому. Я когда-то спрашивал уже на форуме про это. Мне сказали что слабое звено - проводка. Так что если что - отпишись тут, пожалуйста.

sergei-vasyutin, а на счёт ~~реле~~ регулятора - я купил на базаре новый. Не Бош, конечно, так оно - просто какой-то кусочек пластмасски. Так что если ~~реле~~ регуоятор рабочий, то я сторонник просто перепаять щётки (что занимает 5 минут) и зато ещё родное. Бош!

Пол: Мужчина
Авто: opel rekord E1 1978 года двигатель 20s
Реальное имя: Сергей
Место жительства: Россия Вологодская область город Вологда

так первое у меня есть гена и 55 и 45 оба их ремонтировал идинакого, еще проблема у тебя просто мало выдают гены по силе тока и какой у тетя аккумулятор стоит. еще + я зажимал якорь в сверлильный станок и дорожки где щетки бегают нулевочкой полировал блестели как у кота . только не увлекайся а то много снимешь. была бы плохая проводка у тебя вообще бы не было 14 вольт. у меня конечно у самого переделан центральный провод : аккумулятор стартер и гена = два провода, и клемма переделана от стартера + которая уже в салон в общую проводку пошла. просто у меня в свое время там был колхоз страшный. просто я проводку стал ковырять после того что не мог понять почему перебранные гены не выдают больше 13 вольт а печку включишь вообще 12 , 11 падало

про релле просто я сколько из наших не подбирал щетки ходят не долго 5000 - 6000 отходят и в утиль и еще мудят, может в нашем странном городе такое ггг продают

sergei-vasyutin, про ресурс я не думал когда щётки паял. Просто мне надо было понять в чём причина. Вот по одному слабому месту и убирал Методом исключения. Теперь тоже на своём посмотрю как будет себя вести перебраный гена. Если с печкой ниже 13 не будет - то гуд