Ремонт днища ауди 80 б4

Обновлено: 10.05.2025

В общем предистория такова. Машина у меня с 2002 года весны, до этого жила в Германии. Я на ней проехал около 150тыс. С год назад моя 80-ка стала маслице подкушивать, но что самое неприятное, инжектор отказываться нормально работать. Инжектору (механический впрыск) скорее всего мешали картерные газы в огромном количестве. Я их даже вывел наружу на пару недель, пока не поставил машину во дворе. Оттуда валило почище, чем из выхлопной трубы, тоже самое если открыть маслозаливную. Подумали, что кольца легли компрессионные. Пробовал Лавровскую присадку заливать по инструкции — не сильно помогло — компрессия выросла может на 1-1,5. Решено было менять кольца. Так как наступали холода, а машина мне была не так сильно необходима — на работу я чаще всего ездил с другом (ну и к метро иногда пришлось привыкать после 8 лет езды на авто вплоть до туалета )
Ну да не суть. Простояла она до лета, потом и часть лета (времени все не найти было), сняли мы с другом головку — так и есть поршня болтаются — кольца легли, но виден хонг на всех цилиндрах. На головку я заказал клапана, направляющие, колпачки — отдал в переборку в мотор технологии. Сделали там за пару дней. И вот в прошлую пятницу руки дошли и до оставшейся машинки. Жипом оттащили ее в Петергоф к другу на дачу — у него там гараж с ямой. Поначалу какие-то колеса волоком ехали, но потом все вроде стали крутиться, тормоза тормозить
После доставки на место глянули морду и поняли — яма не понадобиться. Я думаю, многие об этом здесь знают, но для меня это было откровением — морда полностью раскручивается и соответсвенно движок вверх вынимать не надо. Так и сделали. Делали все вдвоем. Разборка заняли минут 40 не торопясь. Вот как это выглядит:

После отсоеденили навесное патрубки и провода, слили масло, затем были откручены подушки двигателя и двигатель от коробки, после подсунуто большое колесо под движок, сам двигатель отстыковали от коробки и приподняли с болтов подушек:

Еще несколько фоток:

После разбора самого двигателя все 4 поршня оказались разрушенными — после их выемки вываливалась часть межкольцевой перегородки — я такого никогда не видел и не слышал — прогорают да — но что бы так разрушаться… В принципе кольца конечно тоже подсевшие, но основная причина потери компрессии и картерных газов конечно была в разрушении ВСЕХ поршней:

После раздумий, другом выло видвинуто предположение, что из-за перегрева поршней, которое могло быть из-за довольно долгой работы машины на бедной смеси (года 4-5 назад) из-за неработающего лямда зонда (долго не мог понять причину нестабильой работы тогда — оказалось все банально). На бедной смеси температура сильно увеличивается. Возможно тогда и пошли задатки разрушения, которые через несколько лет превели к разрушению ослабленного металла.
Сейчас закажу все запчасти (поршни, вкладыши, кольца, прокладки, да заодно все 4 тормозных диска с колодками и задними подшипниками) и возможно в следующие выходные замемся сборкой.
На радость в остальном движок в хорошем состоянии. Колено без вопросов, на блоке заводской хонг — так что точить не будем, хотя я был к этому готов. Кстати сцепление, которое прошло только у меня 150 тыс, и неизвестно сколько в Германии — тоже приятно удивило. Корзина и выжимной без вопросов, диск еще очень толстый — судя по всему хватит его на долго, но все же из-за небольшой разболтаности пары пружинок решили его заказать новый.
Так что вот. Постараюсь после сборки написать, как все прошло.

Установка

При установке двигателя на место особое внимание уделите следующим моментам:
Установите пригоночные втулки для центрирования двигателя и коробки передач, если таковых не окажется на блоке цилиндров.
Смажьте выжимной подшипник сцепления и зубчатый венец первичного вала коробки передач тонким слоем смазки G 000100. Направляющую втулку выжимного подшипника не смазывайте.
Установите двигатель на место без напряжений. Для этого, перед тем как окончательно затянуть болты крепления опор двигателя, покачайте его из стороны в сторону.
Закрепите выхлопную трубу, не допуская напряжений.

Установка поршня в положение верхней мертвой точки цилиндра №1
При выполнении некоторых работ на двигателе, а также для установки поршня в ВМТ цилиндра № 1 коленчатый вал двигателя необходимо установить в соответствующее положение или же полностью провернуть. Коленчатый вал можно провернуть несколькими способами.
1 — й способ
Установите автомобиль с механической коробкой передач на ровную поверхность и включите 5-ю передачу. Автомобиль толкайте вперед или назад.
2 — й способ
Четырехцилиндровый бензиновый двигатель.
1 Установите накладной гаечный ключ на 22 на гайку центрального болта крепления ременного шкива генератора и проверните двигатель клиновым ремнем.

Если клиновой ремень будет проскальзывать, то одной рукой надавите на клиновой ремень на отрезке между его обоими шкивами, чтобы обеспечить его лучшее натяжение (см. иллюстрацию).

5.1 Четырехцилиндровый бензиновый двигатель. Установите накладной гаечный ключ на 22 на гайку центрального болта крепления ременного шкива генератора и проверните двигатель клиновым ремнем.

5.2 Пятицилиндровый бензиновый двигатель. Установите гаечный ключ на 24 на гайку центрального болта крепления ременного шкива генератора и проверните двигатель таким же образом как и четырехцилиндровый

5.3 Шестицилиндровый бензиновый двигатель. Вставьте 12-гранный торцовый ключ на 24 в головку центрального болта крепления ременного шкива на коленчатом валу и проверните коленчатый вал с помощью трещотки или монтировки.

5.9 Проворачивайте коленчатый вал до тех пор, пока отверстия большего диаметра на стопорных пластинах шестерен обоих распределительных валов не будут обращены к центру двигателя.

5.10 Еще одна метка установки поршня цилиндра №1 шестицилиндрового бензинового двигателя находится на шкиве ручейкового ремня или на нижнем защитном кожухе зубчатого ремня

Пятицилиндровый бензиновый двигатель
2 Установите гаечный ключ на 24 на гайку центрального болта крепления ременного шкива генератора и проверните двигатель таким же образом как и четырехцилиндровый (см. иллюстрацию).

Шестицилиндровый бензиновый двигатель
3 Вставьте 12-гранный торцовый ключ на 24 в головку центрального болта крепления ременного шкива на коленчатом валу и проверните коленчатый вал с помощью трещотки или монтировки (см. иллюстрацию).

Дизельные двигатели
4 Наденьте торцовый ключ на 24 с трещоткой на гайку центрального болта крепления ременного шкива генератора и проверните двигатель ручейковым ремнем.

Внимание! Не пытайтесь провернуть двигатель при снятом защитном кожухе зубчатого ремня за болт крепления шестерни зубчатого ремня распределительного вале. Возможен перескок зубчатого ремня и последующее повреждение двигателя.

У четырехтактных двигателей поршень во время четырех рабочих тактов дважды становится в ВМТ. Один раз это происходит при воспламенении топли-вовоздушной смеси, а во второй — при выпуске отработавших газов с одновременным впуском топливовоздушной смеси. Обычно при выполнении регулировочных работ пользуются ВМТ поршня цилиндра №1.

Снятие двигателя без трансмиссии

Примените стояночный тормоз, поддомкратьте перед автомобиля и поддержите на осевых подпорках.
Снимите отводящую выхлопную трубу (то есть от передней части системы выпуска к выпускному коллектору).
Открутите и снимите переднее покрытие трансмиссии.
Снимите стартер, как описано в Разделе 12 .
На моделях с автоматической трансмиссией открутите болты, закрепляющие гидротрансформатор к приводному диску, работая через отверстие переднего покрытия. Необходимо будет проворачивать двигатель за зубчатый венец стартера на приводном диске, или гаечным ключом за болт на шкиве коленвала, чтобы по очереди получить доступ ко всем болтам. При откручивании болтов заблокируйте кольцо шестерни стартера отверткой.
На моделях с автоматической трансмиссией также отсоедините тросик понижения (kickdown).
Открутите и снимите нижние болты, закрепляющие трансмиссию к двигателю.
Опустите перед автомобиля на землю.
Присоедините лебедку, слегка приподнимите двигатель. Лебедку необходимо поместить по центру двигателя.
Поддержите трансмиссию домкратом.
Открутите и снимите оставшиеся болты, закрепляющие трансмиссию к двигателю, отмечая местоположение подвесок и ремня заземления.
Открутите гайки от кронштейнов крепления двигателя.
Поднимите двигатель с установок, и снова поместите домкрат под трансмиссией.
Отделите двигатель от трансмиссии. Удостоверьтесь, что на моделях с автоматической трансмиссией гидротрансформатор остался полностью расположенным на пазах трансмиссии.
Сместите двигатель и поднимите из моторного отсека (фото), затем опустите на пол.

На моделях с автоматической трансмиссией удостоверьтесь, что гидротрансформатор остался в нормальном положении, закрепите его куском металлической полоски к одному из отверстий для монтажного болта.

paradox

Последовательность снятия механической коробки передач AKL Audi 80 B3 88г.
1. Скручиваем гайки ступиц передних колес 2х32 и гайки крепления колес 8х19
2. Снимаем капот 4х13.
3. Снимаем массовый провод с аккумулятора.
4. Домкратим и ставим на козлы (кирпичи) перед машины, зафиксировав задние колеса (коробка будет сниматься без ямы и напарника ). Снимаем колеса 8х19.
5. Лебедкой цепляем за заднее ухо двигателя и немного приподнимаем движок. Под коробку ставим подпор (использовал два бруска упор в сторону двигателя).
6. Снимаем шаровый шарнир поперечной тяги съемником, смотрим пыльники и люфты.
7. Ныряем под машину. Откручиваем защиту картера двигателя 3х19 и 2х13.
8. Откручиваем стабилизатор поперечной устойчивости 4х17, смотрим резинки – откладываем чтоб не мешался .
9. Откручиваем и выводим из зацепления шаровый шарнир рычаг передней подвески 2х17, смотрим пыльники и люфты (болты нужно полностью вынуть а не ослабить – там канавка). Выводится из зацепления нажатием на рычаг передней подвески
10. Откручиваем гайки ступиц передних колес 2х32.
11. Вынимаем внешний шрусс. Такое проделываем для второго колеса. После этого ныряем под машину.
12. Откручиваем защиту правого внутреннего шрусса от приемной трубы 3х13.
13. Сливаем масло с коробки (шестигранник на 17) отставляем в недоступное для детей и себя любимого место (советую прикрыть его газетой или крышкой). Закручиваем пробки (не сильно)
14. Внутренние шруссы можно вынуть двумя монтировками, используя коробку как подпор под рычаг. Достав, на внутренние части надеваем пакетики.
15. Откручиваем болт крепления рычага переключения 1х13
16. Снимаем воздушный фильтр два самореза и 4х10.
17. Снимаем приемную трубу глушителя, открутив 3х16 болта и 3х17 гайки на стыке с выпускным коллектором и 2х17 болта крепления зажимной муфты после каталитического конвертора. Приемную в сторону.
18. Появился доступ к поперечной переборке (сзади коробки). 4х13, снимаем эту красоту.
19. Рулевую рейку выводим в свободное место над снятым глушителем, откручиваем крепящиеся к ней тяги с шаровыми шарнирами 2х17, достаем их (проверенно, будут мешаться).
20. Снимаем стартер 2х17.
21. Теперь собственно коробка: отсоединяем разъем заднего хода, разъем спидометра, массу коробки 1х13. Откручиваем болт крепление рабочего цилиндра сцепления 1х13. Вынимаем раб цилиндр и фиксируем его в зоне немешаемости. Сначала откручиваем верхние 3х19 болта (3-й болт предательски прячется рядом с тем местом, где откручивалась масса). Аккуратно с трубой системы охлаждения, ее крепление нужно вывести максимально возможно вверх и зафиксировать. Потом нижние 2х19 болта. Обязательно метим или запоминаем, где какой стоял.
22. Откручиваем болт крепления подушки к коробке1х19, болт крепление лапы1х19, которая крепилась к подушке и отводим лапу в сторону, чтоб не мешала. Все готово к кульминации
23. Снимал я след образом: под перед коробки ставил упор на него клал наклонно к хвосту коробки доску (получилась горка, с регулируемым наклоном). Убираем опору у хвоста (поставленную см п.2). Покачивая коробку стаскиваем ее со шлицов. Прокатившись по доске коробка у Вас перед глазами. Убираете передний подпор под доску. Вылезаете из-под машины нежно волоча ее за хвостик-рычаг а она за вами ползет на доске. Смотрите и не верите что одному это возможно.

Выберете модификацию т/с для поиска кулиса

Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 65 л.с., тип — бензиновый, модель — SE. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1988

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 70 л.с., тип — бензиновый, модель — PP. Привод: передний. Год выпуска: 1987-1991

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 75 л.с., тип — бензиновый, модель — RN. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1991

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 102 л.с., тип — бензиновый, модель — ABB. Привод: передний. Год выпуска: 1990-1991

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 75 л.с., тип — бензиновый, модель — RU. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1990

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 88 л.с., тип — бензиновый, модель — SF. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1990

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 88 л.с., тип — бензиновый, модель — SF. Привод: полный. Год выпуска: 1986-1990

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 90 л.с., тип — бензиновый, модель — NE. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1991

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 90 л.с., тип — бензиновый, модель — NE. Привод: полный. Год выпуска: 1986-1991

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 112 л.с., тип — бензиновый, модель — DZ. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1991

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 112 л.с., тип — бензиновый, модель — DZ. Привод: полный. Год выпуска: 1986-1991

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 113 л.с., тип — бензиновый, модель — SD. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1988

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 113 л.с., тип — бензиновый, модель — SD. Привод: полный. Год выпуска: 1986-1990

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 109 л.с., тип — бензиновый, модель — 3A. Привод: передний. Год выпуска: 1987-1990

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 112 л.с., тип — бензиновый, модель — AAD. Привод: передний. Год выпуска: 1990-1991

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 115 л.с., тип — бензиновый, модель — AAD. Привод: полный. Год выпуска: 1990-1991

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 137 л.с., тип — бензиновый, модель — 6A. Привод: передний. Год выпуска: 1990-1991

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 137 л.с., тип — бензиновый, модель — 6A. Привод: полный. Год выпуска: 1990-1991

Двигатель: объем — 2.3 л., мощность — 132 л.с., тип — бензиновый, модель — NG. Привод: передний. Год выпуска: 1990-1992

Двигатель: объем — 2.3 л., мощность — 133 л.с., тип — бензиновый, модель — NG. Привод: полный. Год выпуска: 1987-1989

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 54 л.с., тип — дизель, модель — JK. Привод: передний. Год выпуска: 1987-1989

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 80 л.с., тип — дизель, модель — SB. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1991

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 68 л.с., тип — дизель, модель — 1Y. Привод: передний. Год выпуска: 1989-1991

Снятие двигателя с присоединенной механической трансмиссией

Примените стояночный тормоз, поддомкратьте перед автомобиля и поддержите на осевых подпорках.
Открутите отводящую выхлопную трубу от подвески на боку коробки передач. Для обеспечения дополнительного рабочего места рекомендуется снять полную систему выпуска, как описано в Разделе 3 . Если установлена оригинальная система, необходимо будет открутить левый задний амортизатор и поднять заднюю часть автомобиля чтобы снять систему. Если установлена ремонтная система, можно увеличить зазор между задней осью и кузовом, чтобы облегчить снятие. Еде оборудовано, отсоединяйте электропроводку от каталитического конвертера.
Открутите земляной шлейф от коробки передач.
Открутите гайки, снимите поперечину от днища за коробкой передач.
На моделях с системой защиты Procon-Ten, отсоедините тросы от коробки передач, как описано в Разделе 7 .
Открутите зажимной болт, стяните муфту переключения передач с тяги переключения коробки передач.
Открутите и снимите переднее покрытие коробки передач.
Еде оборудовано, открутите покрытие приводного вала под автомобилем.
Открутите и снимите болты, закрепляющие внутренние ШРУСы приводного вала к фланцам привода коробки передач. Заметьте местоположение пластин болтов, снимите прокладки если имеются. Подвяжите приводные валы оберните внутренние соединения целлофаном, чтобы предотвратить попадание пыли и грязи.
Опустите автомобиль на землю если необходимо, затем поддержите коробку передач домкратом.
Открутите болт, закрепляющий заднюю опорную балку к резиновой подушке на задней части коробки передач. Ослабьте внешний болт и сместите стержень в сторону. Можно также полностью открутить кронштейн от коробки передач.
Присоедините лебедку, слегка приподнимите вес двигателя. Лебедка необходимо разместить так, чтобы вес коробки передач при подъеме слегка наклонил двигатель назад.
Открутите гайки от кронштейнов крепления двигателя (фото).

Поднимите двигатель с установок, переместите его вперед, затем опустите домкрат и поднимите двигатель и коробку передач из моторного отсека, поворачивая их по мере необходимости (фото).

Опустите двигатель и коробку передач на пол.
Если необходимо, отделите коробку передач от двигателя, открутив болты крепления стартера ( Раздел 12 ), переднего покрытия коробки передач и двигателя к коробке передач.

Ну нравится мне Audi 80 B4 . B3, хоть они и очень похожи, ну не то что-то. А вот по обслуживанию - вопрос. Собственно, вот он.

На разборках полно B3x, а как обстоит дело с B4? С кузовщиной не дай бог конечно? Ну понятно что капот там другой, а двери, крылья отличаются у этих двух поколений? На разборках с ними проблема на Б4? А оптика, фонари например задние?

Ну, движки вроде как одинаковые. А подвеска? Все ли одинаковое, все ли взаимозаменяемое? В чем есть отличия между Б3 и Б4?

Ауди А4 из-за дороговизны обслуживания в первую очередь не рассматриваю. А Бочка Б3 очень дешева по запчастям, все есть в наличии к тому же.

Как дело с ценами на запчасти и их наличием в магазинах и разборках обстоит с Ауди 80 Б4 поколения?

На разборках полно B3x, а как обстоит дело с B4? С кузовщиной не дай бог конечно?
--На разборках для кузовщины деталек полно и оригинальных в том числе.
Ну понятно что капот там другой, а двери, крылья отличаются у этих двух поколений?
Двери, крылья, багажник, отличаются.
Бамперы отличаются.

На разборках с ними проблема на Б4? А оптика, фонари например задние?
--Насчет передней оптики не скажу, не знаю, может подходят от B3 на B4.
Задние фонари на B4 красного стекла, но горят желтыми из-за желтых лампочек. На B3 фонари желтые, по размерам не знаю , может и взаимозаменяемые.

Ну, движки вроде как одинаковые. А подвеска? Все ли одинаковое, все ли взаимозаменяемое? В чем есть отличия между Б3 и Б4?
--Движки разные, хотя некоторые детали движков взаимозаменяемые, например гидрики, направляющие, по обвесу двигателя много одинакового. Подвеска по принципу одинаковая, но составляющие разные. Например шаровые опоры разные, задние сайлентблоки разные.
Считается что подвеска B4 крепче чем на B3, хотя я бы сказал что подвеска фигня у нее, сделаешь и тысяч через 5 начинает уже где-нибудь греметь, идеальной тишины добиться сложно.

--Я бы сказал что это все таки разные машины, хотя и очень похожи.

Как дело с ценами на запчасти и их наличием в магазинах и разборках обстоит с Ауди 80 Б4 поколения?
--Цены на запчасти B4 примерно такие же как на B3,
если стоит выбор между B4 и B3 однозначно брать B4 и универсал ;)
У B4 бензобак под днищем, у B3 сзади за диваном, соответственно на B4 задние сидения откидываются и можно возить длинномерные грузы. Самый неприхотливый двигатель ABK считается. К тому же занимает мало места под капотом и всегда есть место подлезть к чему нужно.
Единственная дорогая деталь в нем это механический расходомер - лопата. Новый что-то около 350 евро, но народ его ремонтирует, вроде как даже успешно.
--Запчастей полно и в магазинах и на разборках.
Бери B4 они и поновее будут чем B3, хотя новее 14 лет все равно не найдешь, вроде как универсалы до 1995 года делали.

Двигатель ABK - это какой? А турбодизель не брать? Двигатель ABK - это какой? А турбодизель не брать?

Слева: иллюстрация показывает соединение между катализатором и передней выпускной трубой (2). Далее можно увидеть лямбда-зонд (1) и снабженную пружиной (3) подвеску передней выпускной трубы.
Справа: здесь еще раз показано место разъема (стрелка). При установке следует обратить внимание на то, чтобы щеки фланца находились параллельно друг другу, как показано на этой иллюстрации.

Слева: двойная скоба для крепления трубы (стрелка) должна быть заменена даже после снятия одного-единственного винтового соединения.
Справа: при установке зажимной скобы (стрелка) следует следить за ее положением (горизонтально или вертикально).

Ниже описано, как отсоединять друг от друга отдельные элементы системы выпуска отработавших газов. Для повторной установки важен последний раздел о сборке системы выпуска отработавших газов.

Подсказка: для того чтобы при последующей работе над выхлопной системой болты легче отсоединялись, необходимо смазать резьбу графитной смазкой. Зажимные втулки тоже отделяются от трубы легче, если их внутренняя сторона обработана графитной смазкой.

Отделение выпускной трубы от выпускного коллектора

Порядок выполнения

Лямбда (кислородный)-зонд необходимо снять при замене каталитического нейтрализатора (или самого зонда).

Порядок выполнения

Вывесить крепления проводов у кузова, отделить штекерные соединения (просмотреть провод по всей длине).
Выкрутить зонд.
При установке лямбда-зонда нужно смазать его смазочным средством G 5 из набора мастерских Audi. При этом смазка не должна попасть в прорезь корпуса зонда. Момент затяжки: 50 Н•м.

Ослабление треугольного фланца

Подобное соединение можно найти, например, на месте разъема передней выпускной трубы/каталитического нейтрализатора у 4- и 5-цилиндровых двигателей либо после каталитических нейтрализаторов у 6-цилиндрового двигателя.

Порядок выполнения

Отвернуть три винтовых соединения на соединительном фланце.
Следить за уплотнительной прокладкой – она не должна упасть на пол. Твердый материал может лопнуть.
При работе с 6-цилиндровым двигателем не забыть установить пружины и втулки в нужной последовательности. Момент затяжки болтов: 25 Н•м.
При затяжке следить за тем, чтобы щеки фланца располагались параллельно друг другу.

Снятие двойной скобы для крепления трубы

Двойная скоба для крепления трубы прекрасно соединяет два отрезка трубы друг с другом, позволяя при этом легко их разъединить. Важно: двойную скобу для крепления трубы нельзя применять во второй раз. Ее нужно заменять уже после ослабления одного-единственного болтового соединения.

Порядок выполнения

Заметить положение скобы для последующей установки.
Ослабить соединения на двойной скобе для крепления трубы; перед этим обработать резьбу средством для удаления ржавчины.
Если разъединить соединение все же невозможно, то нужно разделить болт/гайку при помощи отрезной машины.
Другая возможность: срубить гайку зубилом. Момент натяжки для соединений: 40 Н•м.

Снятие зажимной скобы

Порядок выполнения

Прежде чем вы начнете снимать зажимную скобу, следует точно запомнить ее положение для установки: куда показывают головки болтов? Стоит скоба горизонтально или вертикально?
Следить за уплотнительной прокладкой – она не должна упасть на пол. Твердый материал может лопнуть.
При установке следить за тем, чтобы половинки скобы хорошо прикрывали собой выступы на концах трубы.
Следить за положением установки и затянуть соединения моментом 25 Н•м.

Разделение основного и дополнительного глушителей

Только полноприводные модели

В случае оригинальной системы выпуска отработанных газов полноприводных моделей Audi оба глушителя соединены между собой цельным куском трубы. Для замены только одного глушителя эту трубу необходимо перепилить.

Порядок выполнения

Отрезок а = 300 мм показывает место, в котором следует отделять друг от друга основной и дополнительный глушители системы выпуска отработанных газов полноприводных моделей.

Сборка системы выпуска отработавших газов

Косо установленная система выпуска отработавших газов может стать причиной неприятных громких низких звуков. Поэтому:

Порядок выполнения

Перед затяжкой соединений подвесить выхлопную систему свободно на петлях крепления и выверить:
Все элементы должны находиться на некотором расстоянии от кузова.
Наконечник должен иметь повсюду одинаковое расстояние от выреза в бампере.
Крепление на коробке передач затянуть без напряжения моментом 25 Н•м. Следить за правильной установкой гильзы и пружины.
Предварительная затяжка системы выпуска отработавших газов для уравновешивания деформаций при повышенной температуре: у полноприводных моделей крепежная петля сзади на основном глушителе должна иметь 7 – 10 мм предварительной затяжки (иллюстрации внизу); у переднеприводных моделей болт задней подвески выхлопной трубы должен выступать на 10 мм из резины.
Предохранительные серьги крепежных колец – это выступающие концы крепежей – повернуть примерно на 90°. Следить за тем, чтобы при этом на было зажато крепление.
В заключение подтянуть все соединения системы выпуска отработавших газов – начиная спереди. Моменты затяжки описаны в предыдущем абзаце.

Слева: здесь показана эластичная подвеска выхлопной системы, состоящая из креплений кузова (1), крепежной петли (2) и подвески глушителя (3). Предохранительные серьги крепежных колец (это выступающие концы крепежей) должны быть повернуты после установки примерно на 90°.
Справа: у полноприводных моделей крепежная петля сзади на основном глушителе должна иметь предварительную затяжку а = 7 – 10 мм.

Выпускная система Ауди80 ,мотора 1.8л.Качество VAG 80х годов. Замена среднего и заднего глушителя Ауди80. Замена сайлентблока заднего амортизатора Audi 80 Течет впускной коллектор ауди 80 б4

У автомобилистов замена сальников ауди 80 б4 проводится в случаях, когда они изношены, или хозяин машины использовал неправильное масло. В двигателе ауди 80 б4 масло должно быть полусинтетическим, если не соблюдать это правило, сальники выдавит, произойдет течь и они перестанут работать.

При обнаружении течи незамедлительно надо проводить замену сальников. При попадании масла на резиновый ремень газораспределительного механизма, он тоже подлежит замене. Можно поменять и ролик натяжителя в профилактических целях.

Порядок замены

Рассмотрим, в каком порядке происходит на ауди 80 замена переднего сальника, и что для этого надо сделать. Первым делом происходит снятие локаря на правом переднем крыле. Затем – ремня привода распредвала. Потом работа идет в таком порядке:

Удерживаем коленчатый вал так, чтобы он не проворачивался, откручиваем болт, крепящий шкив коленвала.
Снимаем шкив коленвала.
Проводим выемку старого сальника с помощью съемника уплотнительных колец.
Протираем коленвал.
Проводим вставку нового сальника на коленвал.
Выполняем все действия в обратном порядке.

Так замененный передний сальник на ауди 80 улучшит работу вашего автомобиля.

В случаях, когда проводится замена сальника коленвала ауди 80 б4 – порядок работы следующий:

Снимаем правое крыло.
Снимаем верхнюю защиту ремней. Срываем звезду коленвала для того, чтобы вышли шестигранные болты коленвала. Делаем это с помощью накидного ключа на 19, надетого на шкивы и упертого под передней опорой движка.
Толкаем вперед автомобиль, стоящий на первой передаче. Выкручиваем сорванную звезду.
Выкручиваем болты нижней защиты. Выкручиваем шкив помпы с помощью внутренних шестигранников и баллонного ключа, служащего упором. Вынимаем его.
Проводим снятие защиты, и выкручивание звезды промвала.
Выкручиваем крышку промежуточного вала.
Проводим замену сальников, смазав их тыльную сторону маслом.
Далее все действия идут в обратном порядке.

Так меняется сальник коленвала ауди 80 в домашних условиях.

Когда проводится замена сальника распредвала ауди 80 б3 – действуем в следующем порядке:

Снимаем ремень грм.
Снимаем клапанную крышку.
Фиксируем шкив специальным инструментом (приспособлением) для фиксации. Если такого нет, то стопорим шкив чем-нибудь подходящим.
Откручиваем шкив распределительного вала, предварительно выставив метки.
Вынимаем его. Запоминаем, как он стоял (узкой частью наружу). Стараемся не сорвать шпонку.
Откручиваем два болта крышки распреда и снимаем ее.
Вытаскиваем сальник.
Все протираем и чистим. Надеваем новый сальник, предварительно смазав кромку.
Все выполняем в обратном порядке.

В ситуациях, когда капитальный ремонт двигателя ауди 80 б3 невозможен в силу своей дороговизны, можно попробовать провести ремонт двигателя ауди 80 своими руками в собственном гараже.

Ремонтируем двигатель

В автомобиле ауди 80 устройство двигателя состоит из:

корпуса двигателя;
коленвала;
шатуна;
блока цилиндров;
клапана;
поршня;
распредвала;
масляного насоса.

Таково общее устройство двигателя автомобиля ауди 80 изложенное коротко. Как мы убедились, в двигатель ауди 80 б4 схема проста. Рассмотрим такую процедуру, как замена поршневых колец ауди 80. Ослабляем болты на шкивах. Потом снимаем ремни. Сливаем тосол (если это зима), сливаем масло, В первую очередь надо снять поддон ауди 80 б4. При снятии не забываем о болте, держащем пыльник и двух болтах, расположенных внутри. Делаем это для того, чтобы при снятии не оторвать поддон. Приподнимаем лебедкой двигатель автомобиля и откручиваем подушки. Правую подушку снимаем полностью, чтобы не мешала. Достаем поршни и меняем старые кольца на новые. Перед этим моем поршни и чистим их канавки. Инструкция, как ставить поршневое кольцо, идет в комплекте с ними. Если есть надобность, меняем шатунные вкладыши. Аккуратно затягиваем, так их очень легко сорвать. Двигатель автомобиля, отремонтированный своими руками, может работать не хуже, чем после ремонта на СТО.

Иные неисправности автомобиля ауди 80 б4

Иногда забивается сапун ауди 80 б4 маслом. Через сапун оно попадает в воздушный фильтр, что плохо сказывается на работе двигателя. Для того, чтобы избавить устройство от этой проблемы, надо снять клапанную крышку, почистить сетку очистителем карбюратора и сделать промывку шлангов.

Когда появляется стук двигателе ауди 80 , можно попробовать установить причину самому. Делается это для того, чтобы знать – ехать на СТО своим ходом или тянуть автомобиль на тросе. Появление стука связано с нешуточными повреждениями двигателя автомобиля.

В случае если вы сомневаетесь в самостоятельной диагностике – вызывайте буксировщик. Стоимость его услуг будет меньше, чем ремонт убитого вами своего движка. Если решились сами провести диагностику, послушайте, в какой части блока цилиндров стучит. Если стучит в нижней части – глушите автомобиль (стучат коренные подшипники) и вызывайте буксир. Стук в средней части (стучат шатунные подшипники) тоже не дает возможности ехать в автосервис своим ходом. Когда стучит в верхней части (стучат поршневые пальцы, клапаны или изношенные поршни и цилиндры), можно, не давая большой нагрузки двигателю, самому ехать на станцию технического обслуживания.

Когда появляются проблемы с запуском мотора автомобиля, причина может быть в маховике ауди 80 б4, точнее в его венце, в котором стерты зубы. Чтобы устранить проблему, нужна замена венца на ауди 80. Возникает вопрос – как снимать маховик на ауди 80 б4 и что для этого надо. Порядок следующий:

Проводим съем коробки передач со сцеплением;
Проводим фиксацию маховика, чтобы не проворачивался с помощью специального приспособления;
Откручиваем болты, крепящие маховик;
Проводим снятие маховика.

Теперь нам предстоит такая процедура, как замена венца на ауди 80. Новый маховик стоит дорого, лучше найти б/у. но с нормальными зубами. Аккуратно с помощью медного зубила сбиваем венец с купленного маховика. Ставим его на полчаса в духовку, нагретую до 200 градусов. Кладем маховик так, чтобы удобно было надевать венец. С помощью перчаток достаем венец, и надеваем на маховик. По остыванию немного стучим зубилом по венцу, чтобы он правильно стал.

Когда плохо работает масляный насос ауди 80, его необходимо снять с автомобиля и прочистить. Делается это просто. Надо снять поддон ауди 80 б4, и перед вами предстанет масляный насос. Для его снятия откручиваем два длинных болта, те, что больше размером, с головкой на 13. Они крепят масляный насос к корпусу блока. При откручивании придерживаем насос для страховки. После этих действий масляный насос легко извлекается и оказывается у нас в руках. Далее для прочистки и промывки откручиваем маслоприемник. Можно после снятия маслоприемника заменить уплотнительное кольцо, если оно в плохом состоянии. Смотрим состояние сетки, находящейся в маслоприемнике. Она может быть забитой. Ее необходимо прочистить от кокса и прочей грязи. Промываем и чистим масляный насос. Затем собираем его в обратной последовательности. Таков общий план профилактических работ для масляного насоса.

Читайте также: