Регулировка сцепления мерседес 190
На 202 можно отрешулировать (опустить ниже) педаль сцепления, как на других машинах? Причина- ход педали слишком большой, педаль чуть выше уровня педали тормоза и чтобы перекключить передачу надо вгонять сцепление в самый пол- иначе не переключает.
Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.
Задайте свой вопрос в отдельной теме
что это значит? что его надо менять? а что именно надо менять?
Это значит , что нет никаких регулировок , пока ездийте и копите деньги на комплектную замену , придется снимать коробку и менять гидравлический подшипник , выжимной диск и диск феродо , но иногда если пробег большой и ездил на машине Шумахер , то и маховик тоже .
Увас пластиковая педаль или железо?
обычная пластиковая. все больше склоняюсь к мысле продать машину- езжу еще и на Опеле Астра Джи 2000 года автомат, у опеля шумка слабее, а в остальном, даже по плавности подвески не заметил разницы, зае--ла эта машина с ее нетипичными запчастями и то как они выходят из строя. на другой машине можно было бы порегулировать педаль или заменить диск сцепления, а здесь обязательно начинается геморрой с поиском необычности причин.
Мерцедес нормальная машина , ее нужно уметь ремонтировать , а если у вас нет профильного сервиса , то лутче не покупать автомобиль который негде обслуживать , а 202 кузов это конечно очень старая машина , но вполне ремонтопригодная .
Я живу в Германии и скажу вам , что Опель рядом не стоит по качеству с МВ , у опеля мало какой мотор переедет за 200000 км без ремонта , а МВ и 600тыс выдержит без ремонта , по этому 98% ТАКСИ в Германии это МВ , а не как не Опель .
Предупреждение! Тормозное жидкость ядовита: при попадании жидкости не кожу немедленно и тщательно смойте ее; при попадании жидкости в желудок или в глаза срочно обратитесь к врачу. Некоторые типы гидравлической жидкости горючи и могут воспламеняться при контакте с горячими деталями; при обслуживании гидравлической системы разумнее всего считать любую жидкость горючей и принять соответствующие меры предосторожности, как если бы это был бензин. Тормозная жидкость обладает обесцвечивающим эффектом, особенно в отношении пластмасс, поэтому при выплескивании жидкости ее следует смыть с поверхности большим количеством чистой воды. В заключение следует учитывать, что жидкость гигроскопична (она поглощает влагу из воздуха). Старая жидкость может быть загрязнена и непригодна для дальнейшего использования. При доливке или зама не жидкости всегда используйте жидкость рекомендуемого типа, и следите, чтобы жидкость была свежей и хранилась в хорошо закупоренной емкости.
Снятие
1. Главный гидравлический цилиндр располагается в салоне, крепится на кронштейне педалей сцепления и тормоза (см. рис. 5.1). Гидравлическая жидкость для узла подается по гибкому резиновому шлангу, подсоединенному к резервному бачку тормозной системы в моторном отсеке.
Рис. 5.1. Главный цилиндр сцепления и узел педали: A. Главный цилиндр; B. Штуцер гидравлической трубки; C. Штуцер гидравлического шланга; D. Гайки крепления; E. Пружина сцепления; F. Стопороное кольцо; G. Узел педали
2. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
3. Снимите нижнюю декоративную накладку панели приборов со стороны водителя, чтобы получить доступ к главному цилиндру и узлу педали.
4. Отведите назад коврик попа и накройте пол под педалью, чтобы защитить от пролитой жидкости.
5. Чтобы уменьшить потери жидкости, при помощи чистого шприца удалите из соответствующей камеры резервного бачка тормозной системы жидкость, чтобы ее уровень опустится ниже уровня заборной трубки главного цилиндра сцепления.
6. Расположите подходящую емкость под главным цилиндром, чтобы собрать пролитую жидкость.
7. Отверните штуцер гидравлической трубки на главном цилиндре и аккуратно вытащите трубку. Заткните открытые концы трубки и цилиндра, чтобы не загрязнить их и уменьшить потери жидкости.
8. Отверните две гайки, крепящие цилиндр на кронштейне педали.
9. Потяните педаль вверх и снимите с толкателя упорную шайбу пружины сцепления, пружину и шайбу (см. рис. 5.9).
Рис. 5.9. Потяните педаль вверх и снимите с толкателя упорную шайбу пружины сцепления (1), пружину (2) и шайбу (3)
10. Пользуясь отверткой или подходящими пассатижами вытащите стопорное кольцо, крепящее конец толкателя главного цилиндра на педали.
11. Отсоедините гидравлические трубки от главного цилиндра (приготовьтесь к тому, что часть жидкости может пролиться), затем вытащите узел из ниши под ноги водителя.
Разборка
12. Снимите с корпуса цилиндра пылезащитный чехол на толкателе, чтобы получить доступ к стопорному кольцу (см. рис. 5.12).
Рис. 5.12. Снимите пылезащитный чехол (показан стрелкой)
13. Пользуясь пассатижами для стопорных колеи извлеките стопорное кольцо, затем снимите шайбу крепления (см. рис. 5.13, а, б).
Рис. 5.13, а. Снимите стопорное кольцо.
Рис. 5.13, б. . и шайбу крепления
14. Выньте толкатель и поршень из цилиндра, за ними пружину поршня (см. рис. 5.14, а, б).
Рис. 5.14, а. Извлеките толкатель и поршень.
Рис. 5.14, б. . затем пружину поршня
15. Снимите торцевой колпачок и запорный клапан на конце поршня (см. рис. 5.15).
Рис. 5.15. Удалите торцевой колпачок и запорный клапан поршня
16. Промойте все детали в чистой гидравлической жидкости, затем расположите их для проверки.
17. Проверьте внутреннюю поверхность цилиндра и поршень. При обнаружении задиров или ступенек выработки замените цилиндр в сборе. Если состояние цилиндра нормальное, следует приобрести ремонтный комплект, состоящий из новых резиновых уплотнений. Никогда не используйте старые уплотнения.
18. Снимите старое уплотнение с поршня и установите новое, пользуясь только пальцами. Чтобы облегчить установку прокладки, смажьте ее чистой гидравлической жидкостью. Убедитесь, что уплотнительная кромка обращена в сторону пружины поршня.
19. Смажьте внутреннюю поверхность цилиндра и вставьте пружину.
20. Расположите запорный клапан и торцевой колпачок на поршне и аккуратно вставьте поршень в отверстие цилиндра.
21. Установите шайбы крепления сверху толкателя, за ним стопорное кольцо.
22. Слегка протолкните поршень вниз отверстия цилиндра и вставьте стопорное кольцо в канавку. Убедитесь что стопорное кольцо надежно встало.
23. Установите пылезащитный чехол на место и расположите его торец над торцом цилиндра.
Установка
- а) Начинайте сборку с установки на толкатель главного цилиндра шайбы, пружины сцепления и упорной шайбы пружины. Введите в направляющую на кронштейне педали, нажатием на педаль сцепления.
- б) Убедитесь что ухо толкателя главного цилиндра установлено фланцем в сторону педали.
- в) Не устанавливайте нижнюю декоративную накладку со стороны водителя пока не проверите регулировку толкателя (см. п. 25).
- г) По окончании, прокачайте гидравлическую систему сцепления, как описано в параграфе 6, затем проверьте регулировку толкателя, как описано в следующих пунктах.
Регулировка толкателя
Замечание: Для проведения данной операции требуется набор для прокачки системы под давлением (см. параграф 6). Прокачку выполняют вдвоем.
25. Для доступа к рабочему цилиндру сцепления затяните стояночный тормоз, затем поднимите домкратом переднюю часть автомобиля и установите его на опоры (см. "Подъем автомобиля и установка на опоры"). Пользуясь чистым шприцем, выберите приблизительно половину жидкости из соответствующей камеры резервного бачка тормозной системы.
26. Вставьте несколько металлических полосок (приблизительно 60,0х20,0х1,0 мм) между верхним ограничителем педали сцепления и резиновым буфером (см. рис. 5.26).
Рис. 5.26. Регулировка толкателя главного цилиндра сцепления: 1. Металлические полоски; 2. Стяжной винт; 3. Винт регулировки
27. Снимите пылезащитный колпачок и удалите всю грязь вокруг клапана выпуска воздуха рабочего цилиндра.
28. Наденьте гаечный ключ и трубку на клапан выпуска воздуха. Подсоедините свободный конец трубки к приспособлению для прокачки под давлением (см. параграф 6).
29. Пользуясь ключом отверните клапан выпуска воздуха.
30. Действуя в нише под ноги водителя, ослабьте стяжной винт на регулировочном винте эксцентрика толкателя сверху на педали сцепления.
31. Попросите помощника наблюдать за уровнем жидкости в бачке.
32. Медленно поворачивайте регулировочный винт эксцентрика, пока уровень жидкости в бачке будет повышаться, затем медленно поверните винт обратно пока уровень жидкости не прекратит повышаться.
33. Зафиксируйте регулировочный винт, затянув стяжной винт.
34. Удалите металлические полоски с ограничителя педели. Уровень жидкости в бачке должен повыситься.
35. Затяните клапан выпуска воздуха и разъедините шланг и приспособление для прокачки под давлением. Установите пылезащитный колпачок клапана.
36. Допейте жидкость в бачок (см. "Еженедельная проверка").
37. Проверьте работу сцепления при работающем двигателе.
38. По окончании, установите нижнюю декоративную накладку лицевой панели со стороны водителя.
Регулировка Сцепление. ⇐ Т1 207-410D. Трансмиссия
Владислав67: Подскажите у 307Д где регулируется сцепление.Год назад менял диск.Сейчас сцепление вообще пропало.
У меня тоже 307 д и тоже вчера менял диск сцепления !! подходит один в один от волги старой газ 24 цена 420 р мне его хватает на 2 -2.5 года !!оно там не регулируется!!у тебя с вероятностью 99% вылетила одна из пружинок на диске и его нужно менять!!ставь как я и не парься!снимай коробку и меняй и еще совет самый гемор с верхним болтом !!поддамкрать перед движка и наклони его и ткрутиш без проблем !!у моего механика на замену диска без ямы он от нее отказался категорически !!ушло 3 часа да и еще снимеш выжимной разбери его и промой набей новой смазки и забудеш на 2 года минимум про эту прблему!!разбирается он просто!!одной отверткой!!отпиши что получилось!!
Коробку передач можно снимать без снятия двигателя. Но в большинстве случае снятие требуется только тогда, когда необходимо заменить коробку передач, восстановить или заменить муфту. Поскольку нельзя ремонтировать коробку передач с применением кустарных домашних средств, в необходимо обратиться в автомастерскую, ниже описано только снятие агрегата.
При этом стирается противоугонный код радио.
У автомобилей с дополнительной системой отопления при опускании коробки передач обращайте внимание на то, чтобы шланг с охлаждающей жидкостью в районе задней стенки моторного отсека не повредился (стрелка).
Коробку передач опускайте только тогда, когда первичный вал вынут осторожно из диска сцепления, иначе может быть поврежден диск сцепления.
Зубчатый венец ступицы диска сцепления для двухкорпусного маховика отникелирован. Поэтому у двигателей объемом 2,2/ 2,8 л нет необходимости смазывать зубчатый венец первичного вала коробки передач.
Используйте только предохранительные скобы с закруглениями (стрелка). При сборке скобы должны входить в зацепление, чтобы гарантировать надежную опору.
Регулировка
Система переключения передач
| 1-2. Шток вилки переключения первой и второй передачи 3-4. Шток вилки переключения третьей и четвертой передачи | 5-R. Шток вилки переключения пятой передачи и передачи заднего хода |
↓ Комментарии ↓
1. Общие сведения
1.0 Общие сведения 1.3 Техническое обслуживание 1.4 Ключи 1.5 Двери 1.6 Сиденья 1.7. Системы безопасности 1.8. Замок зажигания 1.9. Стояночный тормоз 1.10 Капот двигателя 1.11 Блок вентиляции, кондиционер 1.12 Несколько советов при покупке автомобиля 1.13 Перебитые номера 1.14 Покупка старого автомобиля 1.15 Долговечность автомобиля 1.16 О параллельности мостов автомобиля и прицепа 1.17. Подготовка автомобиля к зиме
2. Плановое ТО
2.0 Через 12 месяцев или 15 000 км пробега 2.1. Двигатель 2.2 Дополнительно через каждые 60 000 км пробега 2.3 Через каждые 2 года 2.4 Через каждые 3-4 года 2.5. Работы по техническому обслуживанию 2.6. Мойка автомобиля 2.7 Запуск двигателя от вспомогательного аккумулятора 2.8 Буксировка автомобиля 2.9 Подъем автомобиля 2.10 Инструменты, применяемые для технического обслуживания
3. Двигатели
3.0 Двигатели 3.1. Идентификационный номер 3.2. Дизельный двигатель (ДД)
4. Система смазки
4.0 Система смазки 4.2 Спецификация моторного масла 4.3 Область применения масел/ класс вязкости 4.4 Расход масла 4.5 Контур циркуляции масла (ДД) 4.6 Масляный редукционный клапан 4.7. Масляный поддон 4.8 Индикатор уровня масла 4.9 Теплообменник масло-/ охлаждающей жидкости 4.10 Диагностика неисправностей в контуре циркуляции масла
5. Система охлаждения
5.0 Система охлаждения 5.2. Бензиновые двигатели 5.3 Антифриз для радиатора 5.4 Терморегулятор охлаждающей жидкости (термостат) 5.5 Проверка системы охлаждения 5.6 Гидравлическая муфта вентилятора 5.7 Насос системы жидкостного охлаждения 5.8 Радиатор 5.9 Кожух вентилятора 5.10 Диагностика неисправностей системы охлаждения 5.11 Диагностика неисправностей системы индикации уровня жидкости 5.12 Перегрев двигателя
7. Система зажигания
7.0 Система зажигания 7.2 Техника безопасности при ремонте электронной системы зажигания 7.3 Катушки зажигания 7.4. Свечи зажигания 7.5. Устройство предварительного разогрева дизеля
8. Топливная система
8.0 Топливная система 8.1. Введение 8.2. Система впрыска бензиновых двигателей 8.3. Система впрыска и питания дизельных двигателей 8.4. Система выпуска отработанных газов
9. Трансмиссия
9.0 Трансмиссия 9.2. Механическая и автоматическая коробки переключения передач
11. Рулевое управление
11.0 Рулевое управление 11.2 Блок надувной подушки безопасности на рулевом колесе 11.3 Рулевое колесо 11.4 Рулевая трапеция 11.5 Манжеты шарниров рулевой трапеции 11.6 Насос гидроусилителя руля 11.7 Установка развала-схождения 11.8 Легко и непринужденно 11.9 Техническое обслуживание системы рулевого управления 11.10 Диагностика неисправностей системы рулевого управления
12. Тормозная система
12.0 Тормозная система 12.2 Антиблокировочная система – ABS 12.3 Дополнительное оборудование – система ASR 12.4 Технические данные тормозной системы 12.5 Накладки передних тормозных колодок 12.6. Накладки задних дисковых тормозов 12.7 Суппорт 12.8 Передний тормозной диск 12.9 Задний тормозной диск 12.10 Тормозная жидкость 12.11 Удаление воздуха из тормозной системы 12.12 Тормозные трубопроводы / шланги 12.13 Замена тормозных магистралей 12.14 Тормозные колодки стояночного тормоза 12.15 Регулировка стояночного тормоза 12.16 Выключатель стоп-сигнала 12.17 Диагностика неисправностей тормозов 12.18. Колеса и шины
13. Кузов
13.0 Кузов 13.2 Передняя дверь 13.3 Задняя дверь 13.4 Ручка передней двери 13.5 Ручка задней двери 13.6 Дверной замок 13.7 Внутренняя обшивка дверей 13.8 Передний стеклоподъемник 13.9 Стекло переднего окна 13.10 Задний стеклоподъемник 13.11 Стекло передней двери 13.12 Двигатель стеклоподъемника 13.13 Перчаточный бокс 13.14 Защитное покрытие рукоятки переключения передач 13.15 Передняя пепельница 13.16 Средняя консоль 13.17 Панель обслуживания отопления 13.18 Внутренняя обшивка А-стойки 13.19 Внутренняя обшивка С-стойки 13.20 Переднее сиденье 13.21 Заднее сиденье 13.22. Центральный замок 13.23 Наружное зеркало/ стекло зеркала 13.24 Покрытие под приборной панелью 13.25 Передний бампер 13.26 Задний бампер 13.27 Внутреннее крыло автомобиля 13.28 Крыло автомобиля 13.29 Решетка радиатора/ эмблема Mercedes 13.30 Тяга капота двигателя 13.31 Покрытие под ветровым стеклом 13.32 Устройство подачи воздуха для обогрева салона 13.33 Водосборник 13.34 Лакокрасочное покрытие 13.35 Коррозия металла 13.36 Автомакияж 13.37 Что скрипит? 13.38 Люк
14. Электрооборудование
14.0 Электрооборудование 14.1. Измерительные приборы 14.2. Электросхемы
Минутку .
Включите файлы cookie и перезагрузите страницу.
Этот процесс автоматический. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.
Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2109
Автомобили 09 семейства ВАЗ оборудованы тросовым приводом включения сцепления. Эта технология в 5 раз надежнее относительно классических вариаций с гидравлическим приводом. Однако во время эксплуатации любой механизм требует калибровки и данный блок не является исключением.
Плановый осмотр требуется выполнять каждые 15000 км пробега или один раз в год, смотря что наступит раньше. Однако случаются непредвиденные поломки, при которых требуется оперативное вмешательство.
Признаками некорректной работы блока считаются такие факторы.
- Трогается машина с места рывками – сцепление буксует, что вызывает неравномерное ускорение.
- Увеличение расхода горючего примерно на 10-15%.
- Диссонанс набора оборотов двигателя и фактического ускорения машины.
- Во время включения передачи от КПП слышны посторонние звуки, скрипы.
- При осмотре автомобиля присутствует неприятный запах горелых колодок.
- Педаль проваливается или клинит.
- Срабатывание привода происходит не посередине хода педали.
Если обнаружен даже 1 из перечисленных пунктов – конструкцию необходимо настраивать.
Устройство фрикционной муфты Ваз 2109 и ее назначение
Представляет собой сухую конструкцию однодискового типа. Фрикционный механизм обеспечивает необходимую эффективность и простоту эксплуатации, обслуживания.
Где находится
Фрикционный механизм находится между КПП и двигателем, расположен внутри корпуса коробки передач. От узла выходит приводной трос в оболочке и подводится к педали в салоне автомобиля.
Зачем нужна регулировка сцепления
Регулировка необходима ввиду его естественного износа. Между корзиной и диском расположены фрикционные накладки, подверженные истиранию. Следовательно, после их стачивания педаль поднимается и узел барахлит.
Второй причиной выступает растяжение троса сцепления. При увеличении его длины происходят аналогичные дефекты.
Читайте также: