Распиновка дмрв опель вектра б

Обновлено: 10.05.2025

Распиновка контактов ДМРВ(схема) может у кого есть? Какие контакты надо проверить вольтметром, что бы узнать исправен ли датчик ДМРВ(желательно фото)? И как проверить датчик ДМРВ?

Холодный запуск, машину колбасит и она троит. После прогрева ну или после нажатия на педаль акселератора все приходит в норму. Присутствуют ошибки Р0100, Р0110. Проверка сканером в.

Везде в ДМРВ закрытый элемент, а у меня на авто эти нити открыты. Это нормально? И можно ли заменить на ДМРВ с другого авто и с какого.

Присутствует ошибка р0100. Слабый сигнал с ДМРВ. Лечится только заменой датчика или ещё где то кроме него искать причину.

Машина дергалась, тупила. Заклеил ДМРВ изолентой с 2-х сторон на впуске и все стало ок. Где утечка.

Расскажу по порядку. Одним прекрасным вечером при заводе авто посетил меня великий киноактер "Джеки Чан" но изменений в авто я не замел или уже не помню.

После подключения компа выдало ошибку р 0100 "низкое напряжение дмрв".

Цены на Экзисте подняли мои брови и я катался еще около месяца, после чек начал гореть постоянно и машина начала страшно тупить.

Опять комп и еще добавился дпрв.

Я в печале, купил новый дпрв и о чудо машина ожила,но дмрв отказывался со мной сотрудничать.

При подключении компа на таблицах напряжение показывает и изменяется когда нажимаешь на педаль газа,но вот килограммы стоят на месте в районе 12кг и начинают изменять свои показания после 2850 об\мин прыгают на 37 кг.

Вопрос где собака зарыта?Почему изменения происходят после 2850?

п.с дмрв покупал на разборкке по словам продавца рабочий и гаранию давал на попробовать.

В общем господа способ работает..
Заключается в очень простом решении.
ДМРВ показывает на хх ходу показания по расходу объёма воздуха в м3 в час. У меня с родным б/у были 14 кубов, а с китайским аналогом 17-18м3.
При помощи клубня "Fronteravoda" додумались слегка ограничить объём воздуха проходящего через сам датчик с лепестком, не в ущерб производительности всей системы, скажем так.
Короче на сам элемент дмрв устанавливается стальная сеточка со стороны ближней к заслонке . Перед лепестком ставить такую железку нельзя, так как она создаст негативные завихрения перед лепестком, чем введёт мозги в заблуждение.
Я на свой страх и риск, установил эту жестянку-сеточку.
Диагностику сделать на месте не получилось, ну я и выехал, решил проверить боем..
Сначала заводилась она неохотно. Потом стала заводиться как и раньше, но обороты ХХ были необычно низкие около 600-700. тяга стала немного ниже, долго раскручивается.
Я проехал пару км.. , но мне не понравилось ни тяга ни очень низкие хх обороты.
Я остановился на обочине. Достал сам элемент дмрв и кусачками вырезал в сеточке окошко размером ~ 1.5 на 1 см.. Т.е. облегчил проход воздуха.
Собрал, завёлся .. обороты около 900-950 - нормально, как и надо.
Так я и ездил пол дня, пока не сделал диагностику.
Вечерком заехал подключили ОПком, и что мы видим.. всё в норме.. всё прекрасно и показания дмрв в пределах 11-12 кубов вместо 17-18 что показывал этот дмрв до установки этой сеточки..
Фото сеточки приложу позже.
В общем по субъективным расчётам расход, с 14-15 литров по городу, упал на 2-3 литра. Думаю что то около 11-12 литров. Более точные замеры сделаю попозже, потому что не получилось сжечь бак до дна, но расход однозначно стал меньше!
Тем кто хочет уменьшить показания расходометра. Велком. способ работает!
Особо озабоченным расходом такой способ поможет снизить его на литр не менее, если показания дмрв снятые на диагностике выше 10-11 кубов в час.
С ув.

PS: На фото снизу показан принцип. Эта сеточка стала неудачной попыткой
Вторая была сделана сверлом 2.2 мм с более плотным шагом отверстий.

Прикрепленные изображения

Просто все акуели

Поделился рецептом, подождал два часа и уже удивляться, что нет ожидаемых восторгов на форуме, никто не комментирует. Это мы просто не поняли, что нам делать-то надо. Ну вот тепрь-то мы поняли, сейчас закомментируем эту тему, зафлудим , так что мало не покажется.

Просто все акуели

Я конечно верю. но вещь то работает!
Короче я бак осушил. Залил 14.7 литров в газпроме. Откатал 83 км по городу, потом звонят кенты, зовут на охоту. я бегом долил 22 литра и уехал в пригород в горы на охоту.
Ну 90-100 км откатал по трассе со скоростью от 60- 120 км. и по горам 10+20-30+10 обратно до дороги, по трассе средняя скорость ~70-80.
С последней заправки в 22 литра проехал 217-397= 180 км и это смешанный и по горам и по трассе и по городу.. В горах первая вторая + пониженная первая - вторая..
При прошлом расходе горючка полностью должна была кончиться ещё на подъезде к городу. а я ещё езжу.
Вот тебе и 11-12 кубов вместо 17-18 м3 воздуха от грёбанного дмрв..
И вот ещё ВАЖНО.
У меня насос щас временно включен через тумблер напрямую от руки,
Так вот я раньше выключал насос и замерял насколько хватает бензина и давления в общем.. ну секунд двадцать - тридцать, короче если не газовать хватало надолго, по сравнению с тем что щас!
Сейчас на хх ходу хватает максимум на сек 10, а если выключить и газануть так ваще сразу провалы идут..
Видать время открытия форсунок меньше чем, когда дмрв показывал 17-18.
Так что, даже, если у Вас показывает 14 м3, смело режьте консервную банку.. подгоняйте, сверлите дырки и настраивайте расход воздуха.
Я далеко. так что даже пивом не возьму
Отдельное спасибо Фронтероводу!

Поделился рецептом, подождал два часа и уже удивляться, что нет ожидаемых восторгов на форуме, никто не комментирует. Это мы просто не поняли, что нам делать-то надо. Ну вот тепрь-то мы поняли, сейчас закомментируем эту тему, зафлудим , так что мало не покажется.

Да я из лучших побуждений )))) Сам неделю почти молчал, тестил.
Флудить не надо, а вот СКАЗАТЬ СКОЛЬКО ПОКАЗЫВАЛ ДМРВ ДО И ПОСЛЕ И ОТПИСАТЬСЯ ПО ОЩУЩЕНИЯМ был бы очень признателен!
С ув.
ЗЫ: 43 просмотра. и ни одного коммента, я аж занервничал. мож чё не то написал !?

Просто все акуели

Особенно те, у кого нет ДМРВ. От зависти.

А если серьезно, то Вы, Fakha - молодец! Пробуете, экспериментируете. Сейчас вряд ли оценят Ваши изыскания, но пройдет время и еще кто-нить попробует и, может быть, скажет спасибо.
Удачи Вам!

Да я из лучших побуждений )))) Сам неделю почти молчал, тестил.
Флудить не надо, а вот СКАЗАТЬ СКОЛЬКО ПОКАЗЫВАЛ ДМРВ ДО И ПОСЛЕ И ОТПИСАТЬСЯ ПО ОЩУЩЕНИЯМ был бы очень признателен!
С ув.
ЗЫ: 43 просмотра. и ни одного коммента, я аж занервничал. мож чё не то написал !?

Извини, Fakha, я один из 43, посмотрел, отметил, но.. последнее время озабочен смертью ТНВД на дизеле, поэтому не отреагировал бурно , прими в виде извинения: молодец, интересное решение + , главное, добился желаемого результата, поздравляю и благодарю.

С ув.
ЗЫ: 43 просмотра. и ни одного коммента, я аж занервничал. мож чё не то написал !?

Fakha',Молодец!шаришь! а вот не знаю ещё,что такое ДМРВ И где он есть , и где сеточку надо ставить.Не добрался ещё)))Знаю только что это Датчик Массового Расхода Воздуха)))А вот благодаря таким темам узнаю.Я стараюсь не мешать машине ездить.

Fakha',Молодец!шаришь! а вот не знаю ещё,что такое ДМРВ И где он есть , и где сеточку надо ставить.Не добрался ещё)))Знаю только что это Датчик Массового Расхода Воздуха)))А вот благодаря таким темам узнаю.Я стараюсь не мешать машине ездить.

Да какой там шарю, я только учусь.
Но ДАННЫЙ СПОСОБ ПРИМЕНИМ ТОЛЬКО ДЛЯ МОТОРОВ X22XE И X20SE на машинах до 95 года стоит механический датчик объёма воздуха, а не массового расхода воздуха.
С ув.

К сожалению способ не универсален.
Кстати на зажигалках до 95 года, имхо более простой и надёжный датчик объёма воздуха, чем на эти электронные дмрв после 95 года.

Да какой там шарю, я только учусь.
Но ДАННЫЙ СПОСОБ ПРИМЕНИМ ТОЛЬКО ДЛЯ МОТОРОВ X22XE И X20SE на машинах до 95 года стоит механический датчик объёма воздуха, а не массового расхода воздуха.
С ув.

Вот теперь знать буду)))А то вынес бы весь мозх себе и людям,где оно у меня есть)))

дмрв, такие как на вашем авто,в случае необходимости можно подрегулировать там заводом, изготовителем предусматривается такая возможность. заслонка на них стоит с пружиной также можно (если требуется) изменять м3 воздуха.

дмрв, такие как на вашем авто,в случае необходимости можно подрегулировать там заводом, изготовителем предусматривается такая возможность. заслонка на них стоит с пружиной также можно (если требуется) изменять м3 воздуха.

Я ещё не достиг такого уровня мастерства.))))Лучше будет для всех и для машины,если я никуда лазить и ничего крутить не буду)))Кроме гаек.Это для продвинутых пользователей. За совет спасибо,я стараюсь все запомнить,по возможности))))

Я конечно верю. но вещь то работает!
Короче я бак осушил. Залил 14.7 литров в газпроме. Откатал 83 км по городу, потом звонят кенты, зовут на охоту. я бегом долил 22 литра и уехал в пригород в горы на охоту.
Ну 90-100 км откатал по трассе со скоростью от 60- 120 км. и по горам 10+20-30+10 обратно до дороги, по трассе средняя скорость ~70-80.
С последней заправки в 22 литра проехал 217-397= 180 км и это смешанный и по горам и по трассе и по городу.. В горах первая вторая + пониженная первая - вторая..
При прошлом расходе горючка полностью должна была кончиться ещё на подъезде к городу. а я ещё езжу.
Вот тебе и 11-12 кубов вместо 17-18 м3 воздуха от грёбанного дмрв..
И вот ещё ВАЖНО.
У меня насос щас временно включен через тумблер напрямую от руки,
Так вот я раньше выключал насос и замерял насколько хватает бензина и давления в общем.. ну секунд двадцать - тридцать, короче если не газовать хватало надолго, по сравнению с тем что щас!
Сейчас на хх ходу хватает максимум на сек 10, а если выключить и газануть так ваще сразу провалы идут..
Видать время открытия форсунок меньше чем, когда дмрв показывал 17-18.
Так что, даже, если у Вас показывает 14 м3, смело режьте консервную банку.. подгоняйте, сверлите дырки и настраивайте расход воздуха.
Я далеко. так что даже пивом не возьму
Отдельное спасибо Фронтероводу!
На здоровье дружище! приятно общатся с образованым и энергичным человеком полученый результат это следствие поиска и мгновеного воплощения экзотической идеи в жизнь! душой радуюсь твоим удачам!

Я ещё не достиг такого уровня мастерства.))))Лучше будет для всех и для машины,если я никуда лазить и ничего крутить не буду)))Кроме гаек.Это для продвинутых пользователей. За совет спасибо,я стараюсь все запомнить,по возможности))))

Что ж. интересное решение. Несколько напомнило "обманку" лямбда-зонда, при помощи футорки. Дёшево и сердито.

Fakha,

дарю еще одну рацуху: вместо датчика темп. входящего воздуха вкрути датчик темп. ОЖ . можно использовать свой родной, можно какой-нибудь от инжекторных жыгулей приспособить . теперь на ЭБУ пойдет сигнал не о темп. воздуха, а о темп. металла коллектора
Еще ~ 1 литр бензина вернешь.

немного про другую машинку, но время открытия форсунок меняют: Начнем с того что с чисто потребительской точки зрения эти гидрики имеют право на жизнь. Действительно мотор работает тихо и ровно. И регулировку клапанов можно забыть. Цена вопроса под 5 тысяч. Помните и об этом. Но я привык подходить к техническим вопросам системно. Особенно когда есть проблема. А проблема возникла.. Начнем с того что по какой-то причине возрос расход. Хотя я раз стопицот прочитал инструкцию по установке вдоль и поперек. То есть вроде бы установил все правильно. Но расход не радовал.. А еще у меня есть возможность постоянно диагностировать мотор Сканматиком и даже менять прошивку. Само собой прошивка была заменена, да и не один раз. Сейчас у меня Евро-0 с параметрами написанными под мои требования. Читайте - тюнинг.. Но никак было не победить один параметр. А именно давление воздуха (точнее вакууум) в впускном коллекторе. Согласно теории давление в впускном коллекторе (в ресивере) на ХХ должно быть 240 мм рт.ст. Это в идеале. По крайней мере прилично меньше чем 300 мм рт.ст. Вроде бы параметр сам по себе так себе, но он определяет другой важный параметр. А именно время открытия форсунок. В моем случае давление оказалось аж за 450 мм рт.ст. Что сразу натолкнуло на мысль о подсосах. Которые в принципе были найдены и устранены. Давление упало до 360 мм. рт.ст. Все равно много.. Время впрыска 5,6-5,9 мс.. Расход по городу за 25.. Но машина перла как танк (сейчас прет не хуже если не лучше).. Да еще и другой параметр "положение РХХ на ХХ" сходил с ума.. Цифра никогда не стояла на месте. Все время лихорадочно менялась.. Что же случилось когда я все же вернул назад обычную регулировку клапанов? А случилось то что. 1. Упало давление в ресивере до 240-260 мм рт.ст. 2. Как следствие уменьшилось время впрыска до 4,3-4,5 мс 3. Положение РХХ встало как вкопанное. Расколбаса больше нет.. Какие можно сделать из этого выводы? 1. Я вполне серьезно рассчитываю на снижение расхода процентов на 20 (вспомните про время впрыска), что в моем случае, есть внушительные литров 5 топлива. А то и больше.. 2. Принимать решение ставить гидрики или нет каждый сам принимает сам. Я от них избавился. Жаль только потерянные 5000 руб. Но платить за возможность не регулировать клапана повышенным расходом я считаю глупо. Хотя, повторюсь, с гидриками мотор работает реально в стиле "шепчет". 3. Прежде чем ставить гидрики не поленитесь съездить на диагностику и померить параметр "давление в впускном коллекторе".. Запомните его.. И после установки гидриков еще раз проверьте этот параметр. И если давление возрастет (уменьшится вакуум) , то. принимайте решение сами. Где "копать" в случае возросшего расхода я сказал.. Напомню что нормальное давление в ресивере должно быть в идеале 240 мм рт.ст. Нормально прилично до 300 мм рт.ст. Разумеется я описал свой случай. Я вполне допускаю что при установке где-то ошибся в начальной регулировке. Больше там ошибиться негде. Но все же я больше склонен считать что в случае со стандартными штангами вся система имеет конкретную жесткую связь. Нет никаких вольностей. Железо оно и в Африке железо. Система же с гидрокомпенсаторами все же наверное допускает определенные вольности в механических связях. Ну например гидрик не напитался или напитался слишком много, пружины слишком сильные или слишком слабые. Наверное такое возможно. Поэтому я и не настаиваю что гидрокомпенсаторы не имеют права на жизнь. Но настаиваю что эта система довольно чувствительна к внешним каким-то проявлениям типа питания маслом или силы пружин или вообще противодавления выхлопа. Как пример.. А раз система слишком чувствительна, то не считаю что на моей машине она должна быть. Мне и так головняка хватает чтоб еще и эта система привносила какую-то тревогу. Поэтому и говорю что решение ставить их или нет каждый принимает сам.. Но рекомендовать ее я не могу. ©Алексей Соболев

Особенно те, у кого нет ДМРВ. От зависти.

А особенно дураки-инженеры-мотористы из компании Адама Опеля, сидят себе в испытательных лабараториях с оборудованием на миллионы евро, все чего-то там расходы воздуха считают, дошли уже до того, что фары из пластики стали делать, все вес машины облегчают, какие-то там паршивые сто грамм экономии топлива пытаются выиграть, штаны 20 лет зря просиживают, а тут бац ставишь китайский расходометр, давишь его показания , и сразу счастье на 2-3 литра, без потери я так понимаю динамики
Блин, надо эту феньку чиркнуть руководству Дженерал-Моторс и их акционерам пущай увольняют всё КБ , бездельники!

. сидят себе в испытательных лабараториях с оборудованием на миллионы евро, все чего-то там расходы воздуха считают

Блажен, кто верует .

Я те могу конкретные цифры показать из прошивок разных лет . причем именно GM, которые вообще ни в какие ворота не лезут. Есть параметры, которые были специально уведены от нормальных значений . и даже видно - для чего это сделано . а есть примеры, когда видно, что цифры накидали просто так от балды, не задумываясь о физике мотора.
Только, боюсь, твою веру это не покобелит . ить так приятно верить во что то большое и незыблемое . особливо, если в предмете, на что направлена эта самая вера, ни хрена не волокешь

То что делает ТС называется "калибровка карты объемной эффективности" . и это в обязательном порядке всегда делается при любом нормальном чип-тюнинге. Правда . ТС это делает на угад . но от этого сама идея не становится абсолютно бесполезной.

А особенно дураки-инженеры-мотористы из компании Адама Опеля, сидят себе в испытательных лабараториях с оборудованием на миллионы евро, все чего-то там расходы воздуха считают, дошли уже до того, что фары из пластики стали делать, все вес машины облегчают, какие-то там паршивые сто грамм экономии топлива пытаются выиграть, штаны 20 лет зря просиживают, а тут бац ставишь китайский расходометр, давишь его показания , и сразу счастье на 2-3 литра, без потери я так понимаю динамики
Блин, надо эту феньку чиркнуть руководству Дженерал-Моторс и их акционерам пущай увольняют всё КБ , бездельники!

Ааа так у Вас же "дизелёк".
Ну некоторые молча завидуют.. )
А я уже 407 км накатал и пока нет признаков конца топливу. Всё приятнее и приятнее от увеличения пробега..)))))

Двигатель X18XE1 Opel Astra G (bertone)

Ситуация была такая!
Как обычно ехал никого не трогал, и тут машинку начало подтрушивать. (нестабильная работа двигателя) в первую очередь подумал, что это ДМРВ поехал на разборку такого как мне надо было не оказалось. Попробовал поставить от Опель Вектра Б. Провода были не совсем такого цвета как у меня да и сам датчик тоже, в итоге не подошел. После чего (Пропала масса желтого провода на клемму к ДМРВ).

Отключил клемму от ДМРВ машинка работает стабильно но естественно горит ЧЕК и увеличился расход в придачу ухудшилась динамика! Ошибки (P0110 P0100)

Стер ошибки через OBD-2

Подключил клемму назад (все как положено заводом) включил зажигание ошибки снова появились (P0110 P0100)

Попробовал взять клемму от ( - ) аккумулятора и подсоединил его на ЖЕЛТЫЙ провод подключаемый к ДМРВ. ЧЕК погас машинку снова стало трусить как и было.

Снял параметры тестером на всех клеммах с подключенным желтым проводом от ( - ) аккумулятора к клемме подходящей к ДМРВ.

Вот, что получилось!
1 и 2 контакты = 11В
1 и 4 = 7,09 В
1 и 3 = 12 В
4 и 3 = 5 В
Верны ли параметры?

Снял параметры через OBD-2

При подключенном желтом проводе от аккумулятора
Coolant temp 82 C
Coolant temp 1.9 V
Intake Air Temper 1.7 V
Intake Air Temper 29 C
Mass Air Flow Sensor 0.8 V
Mass Air Flow Sensor 10.1

Желтый провод соединен как ему положено заводом, клемма в гнезде ДМРВ
Coolant temp 92 C
Coolant temp 1.5 V
Intake Air Temper 5.1 V
Intake Air Temper 15 C
Mass Air Flow Sensor 5.1 V .
Mass Air Flow Sensor 12.8

Как то бывает вскакивает ошибка 0130 лямда зонд.

Прошу подскажите можно ли использовать минус от аккумулятора на клемму ДМРВ а именно желтый провод?

Из за чего так стало подтрушивать машинку?

Может ли это быть из за лямда зонда?

Подходит ли лямда зонд с двигателя X18XE на X18XE1?

Интересует больше вот эти параметры
Вот, что получилось!
1 и 2 контакты = 11В
1 и 4 = 7,09 В
1 и 3 = 12 В
4 и 3 = 5 В
Верны ли параметры?

И можно ли заменить желтый провод с /ЭБУ (масса) массой от корпуса?

Oleg_161, по инфе из инета - можно (я не проверял - у меня трактор и соответственно другой расходомер).
Значение Intake Air Temper в градусах, в каком случае ближе к истине? Просто, на измерении падения Т всасываемого воздуха, основан принцип измерения расхода воздуха через расходомер.

Тут была темка очень похожая на мою проблемму! но автор не полностью раскрыл ее суть! viewtopic.php?f=52&t=7307
тут можно фото размещать? я бы схему по подробней скинул!

DJo я не совсем понял вашего вопроса! про ближе к истине!

Какое из этих значений наиболее близко к температуре воздуха на улице/в гараже на момент выполнения проверки?

Я думаю, все-таки 29 С. Или нет?
ЗЫ: Кстати, место обитания неплохо было-бы отразить в профиле, глядишь - одноклубники-земляки проявятся и смогут не он-лайн, а ин-риал момочь .

Вечер добрый, земляк!
Не так давно копался в TISе и случайно нашел такой документик. Вот что писали "фашисты" по твоему случаю (там на английском и с картинками, для себя распечатал, а разобраться как быстро сделать для тебя документ, времени нет. футбол скоро. Это быстро-упрощенный перевод):

"Двигатель X18XE1 - Двигатель глохнет,
код неисправности P0100 и/или набор P0110
Жалобы на то, что Двигатель глохнет - код неисправности P 0100 и/или P0110.
Причина: Отсутствует внутреннее заземление ECU (блок управления двигателя).
Для устранения неисправности необходимо установить два дополнительных кабеля заземления в блок управления двигателя.

Процедура:
1. Отсоедините батарею.
2. Снять верхний кожух двигателя.
- Удалить два винта
3. Разблокируйте фиксатор и отсоединить разъем кабеля от блока управления двигателя (3) (Рисунок I).
4. Откройте кабель-канал (1).
- отсоединить 2 зажима шланга (стрелки)
- отсоединить 2 шланга (2)
- разблокировать зажим кабель канала.
5. Определить кабель заземления расходомера воздуха (желтый) и кабель заземления датчика температуры охлаждающей жидкости (коричневый) (Рисунок II).
Обратите внимание:
Высвободите оба кабеля из модуля, расположив их в середине кабельного канала и выполните следующие действия:
- проверьте кабель заземления расходомер воздуха на целостность (контакт-48)
- проверьте кабель заземления датчика температуры охлаждающей жидкости на целостность (контакт-07)
6. Соедините заземляющий кабель расходомера воздуха с дублирующим кабелем (желтый) (Рисунок III).
- разрезать и зачистить концы кабеля (1), в центральной области
- надеть термоусадку
- обжать концы кабеля заземления расходомера воздуха и дублирующего кабеля (2)
7. Подсоедините заземляющий кабель датчика температуры охлаждающей жидкости с дублирующим кабелем (коричневый).
- разрезать и зачистить концы кабеля заземления расходомера воздуха (1), в центральной области
- надеть термоусадку
- обжать концы кабеля заземления датчика ОЖ и дублирующего кабеля
Обратите внимание:
Производим Y-соединения смещая обжимы друг от друга.
Исходное соединение остается неизменным. Концы дублирующих кабелей должны быть направлены в сторону блока управления.
8. Разогреть термоусадки (1) (Картина IV).
9. Подсоединить дублирующие кабели (1) к блоку управления двигателя (2) (Картина V).
- вывернуть два винта
- Присоедините каждый винт с одним дублирующим кабелем
10. Установить защитный шланг (1) между жгутом и блоком управления двигателем (Картина VI).
11. Закрыть кабельный канал и подсоединить шланги к двигателю
12. Подключите аккумулятор.
13. Удаление кодов неисправностей.
14. Программирование оперативной памяти."

. из этого всего следует, что массу подкинуть можно, токи "ихние" это делают от корпуса ЭБУ..

Добрый вечер=) Спасибо земляк за столь полезную информацию! т.е желтый провод можно просто взять от самого корпуса ЭБУ? я верно понял? Просто я переживал за разность потенциалов!
а что такое TISе ? где его можно посмотреть в картинках?

TIS 2000 - служебная программа от GM для сервисов со сборником нормативных документов по ремонту и обслуживанию - оч полезная штука. Обязательно скачай.

По теме: судя по дате документа 10.05.2006г. проблема для Опелей известна давно. Масса пропадает в разъеме на мозгах (контакт 48 - ДМРВ) и не только ДМРВ а и датчика температуры (контакт 7)! (правильно тут у кого-то из "гуру" мысль, что Опель - "это наука о контактах". теперь понятно у кого учились наши автоинженеры).
Для сервисов рекомендуют поступать просто - не маятся с колодкой, а вскрывая кабельканал (пластиковый черный между двигателем и дросельной) врезаться по середине в желтый (масса ДМРВ) и коричневый (масса ДТОЖ), далее подцепиться к винтам крепления ЭБУ (причем каждый отдельно). Базовые соединения не трогать.

У самого в начале лета суток двое вылазили эти ошибки. Излазил все. нихрена не нашел.. все прошло так-же внезапно как и появились. Теперь понимаю, что когда делали мне двигатель плохо вставили колодку. Тупое передергивание разъемов помогло мне. вышеизложенную процедуру у себя еще не делал. Испытаем на тебе

Читайте также: