Раскоксовка двигателя ауди q5
Основной причиной постоянной доливки масла (масложор Ауди) является закоксованность и залегание поршневых колец.
Образование нагара происходит из-за низкого качества топлива и постоянного движения в пробках на низкой скорости при малых оборотах двигателя.
С помощью специальной химии мы удалим нагар с поршней и очистим поршневые кольца (раскоксовка поршневых колец Ауди).
Процедура производится с обязательным снятием масляного поддона двигателя, неоднократной промывкой системы промывочными жидкостями и маслом.
В завершении процедуры раскоксовки двигателя Ауди заливаем новое масло и производим замену свечей зажигания.
Автор: Валерий Моторин Раздел: AUDI
Audi Q5 из Ингольштадта помотал нервы тем, для кого топовый SUV от Ауди очень желанный, но слишком дорогой и слишком эффектный. 4,60-метровый Ку5 очень хорошо вписывается в городскую жизнь, легко помещаясь на многие парковочные места, и имеет достаточное количество внутреннего пространства для размещения четырех человек.
Audi, оглушенный успехом большого Q7, решился на создание младшей модели Q5. Кроссовер не получил столь впечатляющего спроса, как старший брат Ку7, но в целом продавался неплохо.
Осенью 2012 года Ауди Q5 пережил сдержанный рестайлинг, который затронул оптику, радиаторную решетку и бамперы. Но если вы не поклонник марки, то все эти изменения вряд ли заметите. Незначительные поправки внесли и в линейку двигателей.
Год спустя появились моторы мощностью более 300 л.с., предназначенные для спортивных модификаций SQ5 и SQ5 TDI.
В краш-тестах EuroNCAP Ку5 заработал 5 звезд.
В интерьере использовано много элементов, хорошо знакомых по другим моделям Ауди. Большинство экземпляров, доступных на вторичном рынке, имеют очень богатое оснащение. В то же время базовые версии не имели даже многофункционального рулевого колеса.
Конструктивные особенности
Глядя на Audi Q5, наверное никто не сомневается, что это не настоящий внедорожник, а всего лишь люксовый кроссовер. Автомобиль был создан на модульной платформе MLB, той же, что использовалась при создании Audi A4 B8 и Audi A5.
Для повседневных нужд вполне сгодится и переднеприводная модификация кроссовера с 2.0 TDI: 143-сильный с июня 2009 года и 150-сильный с апреля 2013 года. Мощности турбодизеля более чем достаточно, а 6-ступенчатая механика гарантирует легкость переключений. При наличии шин, соответствующих дорожным условиям, переднеприводная версия с легкостью справляется с грунтовыми и заснеженными дорогами.
Тем же, кто хочет себя чувствовать более уверенно вне асфальта или буксировать прицеп, лучше обратить внимание на полноприводную модификацию кроссовера, оснащенную турбодизелем 2.0 TDI мощностью 170 или 177 л.с. Самый сильный 2-литровый дизель имеет полный набор из легких внедорожных способностей, приятной динамики и умеренного расхода топлива: ему хватает 8 литров на 100 км.
Под элегантным кузовом скрывается система полного привода Quattro с центральным дифференциалом Torsen, но без редуктора. По заверениям производителя кроссовер способен преодолеть брод глубиной до полуметра и подняться на горку с углом 31 градус. Дорожный просвет составляет 200 мм.
3-литровый 245-сильный турбодизель еще более мощный, еще более отточенный и при этом потребляет не намного больше топлива.
Все бензиновые модификации оснащались полным приводом. 2.0 TFSI подойдет тем, кто за год накручивает не так много километров. Его средний расход топлива на 2-3 литра выше, чем у сопоставимого 2-литрового дизеля.
Двигатели
R4 2.0 TFSI (180-225 л.с.);
R4 2.0 TFSI + электродвигатель (211 л.с. + 54 л.с.) – гибридная версия;
V6 3.0 TFSI (272 л.с.);
V6 3.0 TFSI (354 л.с.) - версия SQ5;
3.2 FSI V6 (270 л.с.).
R4 2.0 TDI CR (143-177 л.с.);
V6 3.0 TDI CR (240-245 л.с.);
V6 3.0 TDI CR (313 л.с.) - версия SQ5 TDI.
Дизельные версии
2.0 TDI оснащен системой впрыска Common Rail и ременным приводом ГРМ с рекомендуемым интервалом замены 90 000 км. Турбодизель намного надежнее старого 2.0 TDI с насос-форсунками, однако не лишен недостатков.
Его главная проблема - привод масляного насоса. Недуг касается версий мотора с модулем уравновешивающих валов, расположенным в нижней части картера. Балансировочных вала два. Один из них приводится в движение от коленчатого вала и вращает второй вал через зубчатую передачу. Он так же приводит в действие масляный насос через тонкий шестигранный вал.
До октября 2009 года использовался короткий шестигранник длинной 77 мм. При его износе ухудшалось сцепление между ротором насоса и валом. В результате, вал проскальзывал, и давление в системе смазки постепенно снижалось. Первым выходил из строя турбокомпрессор, а затем и головка блока. В долгосрочной перспективе изнашивался и кривошипно-шатунный механизм. При этом полагаться на световой индикатор не приходится. Он загорается только, если давление падало при оборотах свыше 1500. Короткий вал масляного насоса имеют турбодизели с маркировкой CAHA, CAHB, CAGA и CAGB.
С октября 2009 года длина шестигранного вала увеличилась до 100 мм, а его поверхность стала более прочной. С тех пор о проблемах с валом практически ничего не слышно.
Самые надежные дизели пошли с сентября 2011 года. Тогда был проведен ряд доработок. Эти моторы получили обозначение CJAC и CMGA.
При покупке турбодизеля следует проверить состояние топливной системы. Это можно сделать, например, выкрутив датчик давления в топливной рейке. При обнаружении стружки придется менять ТНВД.
Еще один недостаток 2.0 TDI - клапан EGR. До 2010 года турбодизель отвечал нормам выбросов Euro 4 и имел, так называемый, маленький клапан EGR. Новый мотор получил большой клапан EGR. В маленьком клапане со временем забивается впускная заслонка, а в большом может сломаться механизм управления заслонкой. За большой EGR придется отдать свыше 30 000 рублей.
Впрочем, 2.0 TDI CR без особых проблем преодолевает рубеж в 300 000 км - при условии регулярного обслуживания и заправки качественным топливом.
С 2013 года пошли абсолютно новые четырехцидиндровые дизели 2.0 TDI серии ЕА288. Принципиальное отличие - перемещение балансировочных валов в блок и иная система газораспределения. Новые двигатели развивали мощность 150 или 177 л.с.
3-литровый турбодизель может доставить серьезные неприятности. Речь идет о цепи привода ГРМ и натяжителе, расположенных со стороны коробки передач (свыше 100 000 рублей за замену). Характерным признаком является шумная работа в течение нескольких секунд после запуска. К счастью, это касается, прежде всего, старшего поколения двигателя, доставшегося Ку5 в первый год выпуска. В более поздних машинах устанавливался модернизированный турбодизель с меньшим количеством цепей. Он имеет более высокую прочность и способен пройти свыше 400-500 тыс. км.
Для дизельного V6 характерно засорение клапана EGR или его радиатора. Кроме того, на вихревых заслонках впускного коллектора образуется нагар, из-за чего они клинят. Электроника распознает дефект и уменьшает мощность двигателя. Заслонки можно менять отдельно, и стоят они по 25 000 рублей на одну сторону. За работу попросят около 5 000 рублей.
Порой встречаются случаи прогара поршней. А при больших пробегах могут возникнуть неисправности в системе впрыска, или появятся проблемы с DPF-фильтром. Впрочем, последнее касается всех дизельных агрегатов без исключения.
Давайте попробуем разобраться как устранить масложор на двигателях 3.0 tfsi и подобным их ( CGWA CGWB CGXB CGXC CGXA CGWD CGWC CAJA) . Для начала, необходимо понять, из-за чего на этих моторах возникает повышенный расход моторного масла. Повышенный расход масла происходит из-за задиров на стенках цилиндров, чаще всего на четвертом пятом шестом цилиндре. Происходит локальный перегрев поршней и как следствие стенок цилиндров, алюсиловое покрытие не выдерживает, образуются задиры, через которые масло благополучно попадает в камеру сгорания. Просто напросто, маслосъемному кольцо не удаётся снять масло из канавки задира. Выход в данном случае один - гильзовка блока цилиндров 3.0 TFSI. Так как блок цилиндров алюминиевый, то приходится гильзовать чугунными гильзами с верхним упором, только в этом случае можно гарантировать отличный результат.
Сколько стоит устранить масложор 3.0 TFSI а так же 2.4 и 2.8 ТФСИ ?
Если не знаешь за что платишь, любая цена может показаться высокой!
Скрытые повреждения мотора 3.0 TFSI 2.8 / 2.4
1. Задиры стенок цилиндров. В местах локального перегрева поршня, сила трения увеличивается, образуются задиры на самих поршнях и на стенках цилиндров. Маслосъемное кольцо не снимает масло из этих глубоких рисок - вертикальных задиров. Масло сгорает в камере, от сюда и дикий масложор 3,0 TFSI. Покупая автомобиль, вы можете в автосервисе провести эндоскопию цилиндров, с целью обнаружения задиров!
2. Облом поршневых перегородок. В случаях повышенной детонации, поршневые перегородки не выдерживают и ломаются. Детонацию как правило вызывают:
2.1 Низкое октановое число бензина
2.2 Не качественное топливо (продавцы добавили сжиженный пропан или метан, тем самым повысив октановое число, далее эти газы испаряются, и в остатке - низкооктановый бензин).
Долгое время ездил с изношенными форсунками, соответственно нагара накопилось, да и разница в компрессии между цилиндрами составила до 3 баров. Так как вопрос с герметичностью клапанов не возник (заливаем немного масла и мереем еще раз, если все приходит в норму - то это колечки ).
Далее применил проверенный способ. Катаемся, приезжаем к месту стоянки, ждем час, двигатель - теплый, не горячий.
Берем керосин, ацетон, моторное масло, лучше на синтетической основе и смешиваем это все в пропрорции 2:2:1 далее выворачиваем свечи и заливаем по 10-15 мл шприцом через свечные отверстия. Заворачиваем свечи на место.
Включаем пятую предачу (у кого нет - четвертую) и катаем машину ручками, (кто умеет проворачивать коленвал одним взглядом или гаечным ключем может не делать , так на мой взгляд проще). Это нужно для того что бы смесь проникла везде, так как если вспомнить то двигатель имеет наклон и простая зачивка не будет действовать по всем плоскостям цилиндра.
Далее ждем часа три (курим, пъем пиво, смотрим дома телевизор)
Выворачиваем свечи, протираем их, садимся за руль и крутим двигатель стартером, помните, что из цилиндров может вылетать остаток смеси, хотя обычно она вся стекает в поддон. Заворачиваем свечи и запускаем двигатель, он может завестись не с первого раза.
Главное что бы рядом не было "экологов" , так как весь нагар вылетает в выхлопную трубу. После этого меняем масло в двигателе на новое, хотя керосин и ацетон выгорают в первые минуты работы так как это "летучие углеводороды".
После выезжаем на дорогу, проезжаем (желательно по пустому шоссе) км 5-10 и нажимаем педаль газа - чувствуем разницу и офигиваем от "забытых" ощущений по приеместости авто.
С автоматом можно проделать следующим образом, после залива смеси завернуть свечи, но провода не надевать и сделать ОЧЕНЬ КОРОТКИЕ "прокрутки стартером", главное не перестараться
все равно я так и немного не понял стартером на "P" паркинге - так?) или на нейтралке? ведь катать машину ручками не получится)) значит я зашприцовываю внутрь смесь затем обратно вкручиваю свечи и делаю несколько прокруток стартером. т.е. все тоже самое только без толкания машины - правильно? Спрашиваю т.к. лучше еще раз переспросить))) и после ентого я выворачиваю свечи кручу стартером? т.е. вместо толкания я делаю стартером? т.е. два раза.
Не туплю - перестраховаться хочу - просто уже намучился со своей малышкой - много чего делать с ней приходилось. Спасибо за понимание!)))
вместо вашей смеси (2:2:1) есть более реальная вещь, проверено на собственном авто, называется ЛАВР МЛ 202, говорят, есть промывка движка этой же фирмы, она не только промывает, но и помогает раскоксовать поршневые кольца, рекомендуется применять их вместе.
Из своего опыта говорю о реальности жидкости из флакона раскоксовки, т.к. по неаккуратности капнул на лакокрасочное покрытие авто, сразу же удалив его тяпкой, обнаружил что краску оно разъедает в секунды.
Известно, что отложения в двигателе - лаковые смолы. Приобретал в "Ленте", цена ок. 200р., смотрите на срок годности.
Всем доброй ночи! Поделюсь и я опытом!
Причина раскоксовки: давление в горшках от 8,5 до 9,5 очков, что есть мало. Жора мала не было вообще, ну максимум 300 грамм на 10000 км. Капнули 20 грамм масла в цилиндр через свечное отверстие, еще раз замеряли компрессию, поднялась до 18. Все понятно - кольца залегли, и клапана тут не при чем.
- Пошел в магазин, купил два бутыля ЛАВРа МЛ-202 (по 185 мл).
- Поставил машину в гараже, двигатель прогрет до 90 градусов. Глушим. Включаем 5-ую передачу.
- Поддомкрачиваем сантиметров на 30-40 правое переднее колесо (эта процедура нужна, если оси цилиндров располжены не вертикально. В данном случае у меня 5 горшков под углом градусов 10-15 от вертикали). Тобишь этим действием добиваемся более верикального расположения цилиндров.
- Далее открываем капот, выкручиваем свечи. Кручением вывешенного переднего колеса (включена 5 передача!) добиваемся более менее горизонтального расположения цилиндров (в один ряд).
- По инструкции надо заливать по 35 мл в каждый горшок, но так как решил делать так делать, то залил по 50-60 мл в каждый. Насадил свечи, чтобы образавалась там паровая баня. Все, 20 минут можно отдыхать.
- По истечении 20 минут крутим колесо на 20-30 градусов по оси (в любую сторону), и так через каждые 20 минут крутим колесо на угол в разные стороны в течении 2 часов (тобишь 6 раз).
- оставляем так машину еще часа на 3 для полного эффекта
- по истечении времени выворачиваем свечи, кладем тряпочки на свечные отверстия, садимся за руль, включаем нейтралку, крутим стартером 6 сек (повторить 3 раза).
- ставим свечи на место, подключаем к ним ВВ-провода. Проверяем, чтобы все остальное было закручено. Закрываем капот.
- Садимся за руль, заводим. Заводится неуверенно, но всегда схватывает. Завелась (троит, гидрики стучат, но рабоает). сзади повалило черное облако дыма, так и должно быть. НА МАШИНЕ ЕЗДИТЬ НЕЛЬЗЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ.
- 5 минут машина работает просто на холостых, иногда можно подгазовывать до 2500 оборотов, но не больше.
- Глушим. Сливаем масло (желающие могут двигатель и промыть специальной жидкостью для промывки), снимаем маслянный фильтр, ждем, пока все масло выкапает (машина уже не на домрате).
- Ставим новый маслянный фильтр, заливаем новое масло. Заводим. Гидрики у еня стучали еще минут 15, потом стихли.
Результаты: спустя сутки, и проехав 200 км, замеряли компрессию и удивились. стало от 12 до 13 очков. На трассе машина стала более резвой, но не намного больше. Гидрики так больше и не стучали.
Нужного мне эффекта я добился.
- У настоящего мужчины должна быть русская жена и немецкая машина!
AUDI 100 2.0 RT (KE-Djet) 89 г Avant продал
AUDI А6, 2.6, 1995 г, седан
AUDI A2, 1.4AUA, 2001 г, хетчбек
последние 3 года использую лавр. пробеги не очень большие,так что раскоксовываю 1 раз в год. уходит 2 упаковки,эффектом доволен.
100avant писал(а): Всем доброй ночи! Поделюсь и я опытом!
Причина раскоксовки: давление в горшках от 8,5 до 9,5 очков, что есть мало. Жора мала не было вообще, ну максимум 300 грамм на 10000 км. Капнули 20 грамм масла в цилиндр через свечное отверстие, еще раз замеряли компрессию, поднялась до 18. Все понятно - кольца залегли, и клапана тут не при чем.
- Пошел в магазин, купил два бутыля ЛАВРа МЛ-202 (по 185 мл).
- Поставил машину в гараже, двигатель прогрет до 90 градусов. Глушим. Включаем 5-ую передачу.
- Поддомкрачиваем сантиметров на 30-40 правое переднее колесо (эта процедура нужна, если оси цилиндров располжены не вертикально. В данном случае у меня 5 горшков под углом градусов 10-15 от вертикали). Тобишь этим действием добиваемся более верикального расположения цилиндров.
- Далее открываем капот, выкручиваем свечи. Кручением вывешенного переднего колеса (включена 5 передача!) добиваемся более менее горизонтального расположения цилиндров (в один ряд).
- По инструкции надо заливать по 35 мл в каждый горшок, но так как решил делать так делать, то залил по 50-60 мл в каждый. Насадил свечи, чтобы образавалась там паровая баня. Все, 20 минут можно отдыхать.
- По истечении 20 минут крутим колесо на 20-30 градусов по оси (в любую сторону), и так через каждые 20 минут крутим колесо на угол в разные стороны в течении 2 часов (тобишь 6 раз).
- оставляем так машину еще часа на 3 для полного эффекта
- по истечении времени выворачиваем свечи, кладем тряпочки на свечные отверстия, садимся за руль, включаем нейтралку, крутим стартером 6 сек (повторить 3 раза).
- ставим свечи на место, подключаем к ним ВВ-провода. Проверяем, чтобы все остальное было закручено. Закрываем капот.
- Садимся за руль, заводим. Заводится неуверенно, но всегда схватывает. Завелась (троит, гидрики стучат, но рабоает). сзади повалило черное облако дыма, так и должно быть. НА МАШИНЕ ЕЗДИТЬ НЕЛЬЗЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ.
- 5 минут машина работает просто на холостых, иногда можно подгазовывать до 2500 оборотов, но не больше.
- Глушим. Сливаем масло (желающие могут двигатель и промыть специальной жидкостью для промывки), снимаем маслянный фильтр, ждем, пока все масло выкапает (машина уже не на домрате).
- Ставим новый маслянный фильтр, заливаем новое масло. Заводим. Гидрики у еня стучали еще минут 15, потом стихли.
Результаты: спустя сутки, и проехав 200 км, замеряли компрессию и удивились. стало от 12 до 13 очков. На трассе машина стала более резвой, но не намного больше. Гидрики так больше и не стучали.
Нужного мне эффекта я добился.
Согласен с последним абзацем по поводу Жены и Машины. Хочу добавить дабы нераскоксовывать двигло пользуйтесь хорошими маслами и иногда (не реже одного раза в год примените XADO для моторов) на себе пробовал не раз и уменя на дизельной сотке (мотор DE 2.0 D) компрессия почти как у новой 31bar (новый 32bar).
Читайте также: