Пропали тормоза ауди q7
У меня такая же фигня, резко газа даёшь, слышен щелчёк. Пока ускоряешься тишина когда отпускаешь педаль - обратный щелчёк. Как будто какойто сайлент стучится в металл и потом на место встаёт.
---
Сайленты в порядке, шаровые в идеале, подшипники не гудят. стойки новые, опорный подшипник стойки целый, сам смотрел 10 раз когда стойки менял.
---
Ещё стук этот можно заценить если давить тормоз и на D нажать газ, 50\50 что он услышится. Пацаны на яме слушали, я газовал. ХЗ говорят где стучит. Где то под капотом))))
P.S. Грешу на рулевую рейку, тяги кстати без люфтов. Но там есть регулировочный болт что бы выработку в рейке убирать. Но подтянуть его не просто. Поэтому пока не заморачивался.
Я почему то этот звук с рейкой рулевой несвязываю. а пацаны по лучше не могут послушать или сам послушай а кто-нить погазует. Просто у меня ямы нет.
У меня тоже ямы нет, в соседнем ГСК есть.. но там нужно договариваться. Я сам слушал, 1 раз щёлкнуло и всё перестало представь!))) Съехал с эстакады - опять. Ничего, разберёмся ещё. Рейка б.у. 2500 стоит, вот что я узнал)))
В точности такие же симптомы были, исключая то что на месте не слышно - щелкал ограничитель водительской двери (дверь провисла маленько). Лечится смазкой но не на долго ((
ApTeM < вне форума" />
У меня такая же фигня, резко газа даёшь, слышен щелчёк. Пока ускоряешься тишина когда отпускаешь педаль - обратный щелчёк. Как будто какойто сайлент стучится в металл и потом на место встаёт.
У меня тоже щелчок после 5-10 метров проезда после троганья. Хоть вперед, хоть назад. Поскольку такое всегда - особо не парился. А спрашивать такую мелочь не хотел. Сейчас понял, что это АБС. Ура.
Вырисовываются следующие варианты:
1. Ступичные гайки не затянуты
2. Опорные подшипники
3. Что-то с подвеской
4. Х.з. вобще что.
Походу мы про разные щелчки. У меня только при включении скорости он слышен и он звонкий металический и слышен только на улице, не сильно громкий.
Щелчки начались примерно недели две назад. Сначало подумал что в коробке дело или в движке.
Вчера ездил на сто смотрел коробку, все ок.
когда подьехал к сто, мастер сел в машину и я ему изобразил эти щелчки. короче включаю Д резку жму педаль проезжаю пару метров жму на тормоз есть щелчки, затем включаю R проезжаю пару метров резко жму на тормоз есть щелчки. вот такие дела. (щелчки при движении)
потом меня подняли на подьемник, на подьемники проделал туже операцию щелчков нету. но теперь при торможении слышны примерно такие же щелчки в правом колесе.
опустили меня,сняли правое колесо, немного приподняли проделали опять туже операцию,щелки есть. при торможении но непонятно откуда. (может дела в колодках. )
вот такая проблема. на сто нечего не сказали, т.к. они занимаются тока коробками.
вот еще забыл. начинаю двигаться вперед щелчки есть, тормажу!-опять начинаю двигаться вперед(коробка так и оставалась на Д не переключалась) щелчков нету.
тоже самое когда двигаюсь назад.
короче щелчки слышуться при первом движении вперед или назад,при повторном движении(непереключая коробку) их нету.
вот такая законамерность.
ppga, очень надеюсь, что с заменой вакумника проблема решится, если нет, то внимательно смотрите суппорта. Вспомнился подобный случай, когда при нажатии педали тормоза, педаль потихоньку проваливалась. Долго не мог найти причину, пока не поехал менять колодки. На одном суппорте порвался пыльник, туда стала попадать грязь и со временем из под поршня стала подтекать тормозная жидкость. Утечка была минимальной и обнаружилась только при демонтаже колодок.
iysberg66, пока нет, проблема в том, что бэушных вакуумников вообще нигде нет, принял волевое решение купить новый, он под заказа и будет только через неделю.
ppga, а если оттормозиться чтобы сработала ABS педаль после этого нормальной не становиться на какое-то время?
ROTEX, не пробовал, намекаете на блок АБС? Есть интересный момент, если ехать с горки с ассистентом спуска и после этого сразу же нажать на педаль тормоза - она сразу колом встает, и не просаживается.
Да думаю именно на него. На Q7 была похожая проблема, замена ГТЦ ничего не дала, но там именно после срабатывания ABS педаль некоторое время не проваливалась, заменили блок ABS и все пришло в норму. Может попробовать найти блок ABS б/у и подставить его (только кодировки записать чтобы потом не мучаться).
ROTEX, у меня есть еще нюансик:) на заведеной машине если быстро быстро нажимать на тормоз, то слышно некоторое шипение, при чем в начале хода педали, и сколько раз жмешь - столько раз и шипит. Прям так - пшик, пшик, пшик:)
Это нормально, у меня тоже самое. Главное чтобы когда Ты нажимаешь и держишь педаль, шипения не было, если есть то это точно вакуумник.
Наконец то решил проблему. Рассказываю все по порядку. В первый приезд в сервис с проблемой проваливания педали приговорили главный тормозной цилиндр (ГТЦ), у них он был, поменяли - ноль эффекта. Я начал искать бэушный вакуумник. А для NF, ребята, это капец какое непростое дело. На АВИТО один хмырь божился что у него был такой, в итоге за 3500 ко мне в город приехал вакуумник от GP, хмырь слился. В итоге самый дешевый я нашел за 11500 плюс пересылка до Красноярска. Поразмыслив, что целесообразности в этом нет, я купил новый за 23000 руб. Меняем - нифига. Тут парни с сервиса долго размышляли, в итоге пришли к выводу, что их ГТЦ кривой, хотя был новым. В итоге я заказываю новый ГТЦ за 21000 руб и вуаля - все теперь работает как и прежде, а у меня почти вся тормозная система как с иголочки:)
Для полноценной работы с сайтом вам необходимо установить Adobe Flash Player не ниже 9-ой версии.
Моменту нарушения работоспособности тормозов зачастую предшествуют ремонтные работы, которые проводились с той или иной частью тормозной системы накануне. Например, педаль тормоза провалилась после замены колодок или переборки главного тормозного цилиндра. Сегодняшний материал нацелен выяснить причины внезапного появления провала педали тормоза на работающем двигателе. Подчеркнем, именно внезапного, т.е. жалоба появляется сама собой, ей не предшествуют регламентные работы и пр.
Знакомимся с симптомами поближе
Как описывают жалобу на проваливающуюся педаль тормоза обычные автолюбители? Примерно так: педаль свободно уходит до середины или даже дальше и только потом начинает схватывать. Важно то, что все это происходит на работающем двигателе, на остановленном моторе педаль твердая. Порой вышесказанное дополняют комментарием о том, что для остановки автомобиля требуется нажимать на педаль сильнее обычного.
Иногда следует еще одно дополнение, суть которого сводится к нестабильному (периодическому) проявлению неисправности. Например, отклонения в работе тормозной системе наблюдаются только на маленькой или большой скорости. Нередко проявление симптомов привязывают к погоде и времени простаивания транспортного средства. Так, провалы временно пропадают с приходом морозов или после длительной стоянки. И наоборот, с наступлением тепла ситуация ухудшается и по мере приближения жары становится только хуже.
Важен и характер проявления дефекта. Например, неважное торможение наблюдается только после первого нажатия на педаль. Со второго нажатия ситуация стабилизируется и все приходит в норму. Может быть и так, что педаль медленно уходит в пол постоянно и характер дефекта не зависит от количества последовательных нажатий.
Что может привести к тому, что педаль тормоза будет проваливаться
Первым делом автолюбители смотрят в сторону тормозной жидкости. Жидкость не должна уходить, не допускаются и подтеки на стыках соединений магистралей и суппортах. С этим обычно все в порядке, поэтому состав обычно полностью заменяют на новый, попутно выгоняя воздух из системы. Следующий подозреваемый – главный тормозной цилиндр.
Нередко водители с недоверием смотрят в сторону вакуумного усилителя тормозов. Проверить ВУТ проще простого: перед запуском двигателя зажмите педаль тормоза. Если после пуска мотора педаль тут же стала мягче и с легкостью пошла вниз, то вакуумный усилитель тормозов исправен. Продолжая разговор о ВУТ отметим, что в ряде случаев в дополнение к новому усилителю устанавливают свежий патрубок с новым обратным клапаном, который соединяет ВУТ с впускным коллектором мотора.
К провалам педали тормоза также приводят некондиционные шланги, соединяющие суппорта с тормозными магистралями. При нажатии на педаль бракованный шланг может вздуваться, отчего педаль будет уходить вниз, а толкового замедления не будет.
Хорошим тоном считается ревизия суппортов. Клин направляющих или дефекты в тормозной скобе нарушают работоспособность системы на раз. В автомобилях с АБС обязательно необходимо проверить блок АБС. Завоздушивание блока на старых автомобилях – явление не из ряда вон выходящих. Завоздушится он может и на новой машине, при отсутствии толкового обслуживания тормозной системы.
В список причин иногда добавляют колодки и тормозные диски. Однако их замена не устраняет обсуждаемую неисправность. Итого выделяют три основных узла, неполадки в которых приводят к тому, что педаль тормоза проваливается:
- Дефектный ГТЦ.
- Завоздушенный блок АБС.
- Проблемы с суппортами.
Что делать, если педаль тормоза проваливается на работающем двигателе
Сперва необходимо определить, как часто проявляется неисправность. Если педаль тормоза падает в пол постоянно, то дело в ГТЦ или АБС. Ежели дефект проявляется периодически и в это время тормоза начинают работать отлично только со второго нажатия, то дело в суппортах.
Гидроблок АБС
Отклонения в работе гидроблока обычно возникают по причине попадания воздуха внутрь камер насоса. Это приводит к тому, что антиблокировочная система работает не в каждом контуре тормозной системы, да и отдача во время ее срабатывания достаточно слаба.
Воздух просачивается в рабочие камеры не обязательно по причине неправильной прокачки тормозных магистралей. В качестве предлога справедливо рассмотреть коррозию плунжерной пары из-за наличия воды внутри гидроблока. А ещё поршни могут закиснуть и попросту не срабатывать.
Чтобы удостоверится, что дело действительно в блоке АБС, потребуется диагностика:
- С помощью тестового оборудования Pyren на СТО. Производится тест насоса и каждой тормозной магистрали с нажатием на педаль. Если педаль тормоза на одном из контуров начнет проваливаться, и отдача будет уменьшаться, то дело в гидроблоке АБС.
- Своими силами на полигоне. Необходимо выполнить пару торможений юзом. Если после теста педаль тормоза вовсе провалилась в пол, то блок АБС неисправен.
Например, может пропускать главная манжета, уплотняющая соединение ГТЦ-бачок с тормозной жидкостью. Вместо того, чтобы давить на цилиндры суппортов, жидкость под давлением стравливается обратно в бачок и педаль проваливается. Нередко, благодаря некачественному уплотнению, тормозная жидкость попадает внутрь корпуса ВУТ и педаль также проваливается.
Ревизия суппортов
Итак, педаль иногда проваливается в пол при работающем двигателе. Первым делом необходимо осмотреть суппорта на предмет свободного хода поршней и направляющих пальцев. Подклинивания и прочие отклонения не допускаются. Ход как поршня, так и самого суппорта должен быть плавным и уверенным.
Отклонения могут иметь различную природу. Например, верхняя направляющая может клинить, а нижняя – нет. При задействовании тормозов происходит перекос суппорта и, как следствие, неравномерный прижим колодок. О проблемах с направляющими пальцами легко судить по состоянию тормозных дисков:
- После езды диск горячий, а при движении руль тянет в одну из сторон. Это верный признак того, что пальцы заклинили.
- Одна сторона диска ржавая, а другая – нет. Имеет место перекос суппорта.
Поршень суппорта может клинить от некачественного уплотнения или коррозии металла. Любителям противоскрипных смазок стоит почаще обращать внимание на состояние резинок гидроцилиндров. Смазка может затвердеть и повредить уплотнение, отчего поршень будет заедать, а педаль тормоза то проваливаться, то нет.
Отдельного внимания заслуживает скоба крепления суппорта. Искривления и различные трещины автоматом приводят к провалам педали. Осматривать деталь необходимо внимательно. Пример тому следующий случай: один из владельцев заметил, что в скобе образовалась раковина и когда в нее попадала вода, на морозе деталь искривлялась и наблюдались отклонения в работе тормозной системы.
Примечательно, что проверять и ремонтировать необходимо сразу пару колес. Если на оси одна из сторон будет с подклинивающими тормозами, а вторая – нет, то педаль так и будет проваливаться.
кнопка тормоза там интересная - скорей всего на датчиках холла, провод вызванивается легко подавал только +, этого было достаточно.
кнопка тормоза там интересная - скорей всего на датчиках холла, провод вызванивается легко подавал только +, этого было достаточно.
В прошлый раз при подаче + на черно красный провод авто завелось, но лягушка сгорела) и асегда горели стопы
той же релюхой что подаем плюс - одновременно разрываем провод, что бы плюс не пошол на лягушку, да и все.
той же релюхой что подаем плюс - одновременно разрываем провод, что бы плюс не пошол на лягушку, да и все.
Хорошо, как вариант.. Попробую. По схеме так понял красно черный идет на реле включения стопов, а концевик в лягушке который подает минус в эбу
F - выключатель стопов, Ф34- концевик тормоза. J508 реле стопов
Сейчас специально позвонил установщику в Ауди центр, чёрно-красный на лягушке, подаёт туда +12 без всяких реле.
Блокировку сказал только под капотом на блоке предов
Сейчас специально позвонил установщику в Ауди центр, чёрно-красный на лягушке, подаёт туда +12 без всяких реле.
Блокировку сказал только под капотом на блоке предов
Спасибо. Попробую. Насколько знаю просто есть два вида лягушек, одна на холле, втора на размыкателе. Там идет по годам до июня 2008, и после Июня.
Но спасибо, приедет авто отпишусь. Получается рвать черно-красный не стоит верно?
Читайте также: