Прокачка тормозов bmw k1200lt
О создании "Летающего кирпича" BMW K100 я уже писал ранее . Теперь настала пора рассказать о мотоцикле, который закрыл эту необычную линейку с четырехцилиндровыми продольными моторами, расположенными горизонтально.
Как я уже рассказывал раньше, в конце семидесятых BMW столкнулись с тем, что рынок требовал чего-то большего чем двухцилиндровые оппозитные моторы. При всех достоинствах двухцилиндровой схемы она не отвечала требованиям большой части потенциальных покупателей ни с точки зрения мощности, ни с точки зрения расхода топлива. Рынок требовал четырехцилиндровых моделей.
В конце концов в 1982 году дебютировал мотоцикл BMW K100 у которого четырехцилиндровый мотор располагался продольно, и при этом лежал на боку. При этом его головка была слева, а коленвал справа.
Ну а последним мотоциклом с такой необычной схемой расположения мотора стал люксовый турер BMW K1200LT который дебютировал в 1998 году и продержался на конвейере десять лет до 2009 года.
Как известно с восьмидесятых годов прошлого века до нулевых этого в Германии и Франции действовало ограничение на максимальную мощность моторов мотоциклов в 100 л.с. поэтому первые K1200LT были с моторами именно этой мощности. Позже, в 2004 мотор обновили и он стал выдавать 85 кВт (116 л.с.) при 8000 об/мин.
К тому времени от литра первых К100 объем у K1200LT дорос до 1171 куб. см. что позволяло снимать приличные 120 Нм крутящего момента. Также появилась шестнадцатиклапанная головка блока цилиндров.
С этим мотором немаленький мотоцикл, весивший 383 кг без седока, мог разгоняться свыше 200 км/ч и обеспечивал отличный комфорт водителю и пассажиру.
Не даром в его названии есть буквы LT – Люкс Турер.
Даже по сегодняшним меркам мотоцикл выглядит очень привлекательно. В его оснащении очень много приятных опций. Например, задний ход, который работает от стартера, который поможет вам без труда вытащить мотоцикл с парковки под уклоном.
Электропривод ветрового стекла, позволяет отрегулировать воздушные потоки на ходу.
Подогреваемые ручки руля и сиденье помогут в холодную погоду.
Центральная подставка оснащена гидроприводом, так что простым нажатием кнопки на руле вы ставите мотоцикл на надежную опору.
Технически мотоцикл построен на алюминиевой диагональной раме с мотором включенным в силовую структуру.
Передняя подвеска Telelever обеспечивает комфортное управление без клевков при торможении.
Задняя подвеска Paralevel с консольным креплением колеса и карданным валом внутри консоли.
Сцепление сухого типа, позволяет использовать в моторе обычное автомобильное масло с модификаторами трения. Однако такое сцепление требует замены чаще, чем сцепление мокрого типа.
Вся начинка мотоцикла спрятана за пластиковым обвесом, поэтому что бы получить доступ к внутренностям придется потратить время на откручивание многочисленных крепежных винтов облицовок.
Боковые кофры несъемные. В центральный кофр влезает два шлема, в боковых тоже места немало
Ну ладно пора выезжать, Садимся. Пульты стандартные для BMW тех лет. Нажимает кнопку и мотор легко запустился. Сцепление умеренно жесткое. Передачи переключаются четко. Музыка играет громко. В стандарте идёт установленный в кофре CD ченджер на 6 дисков и касcетная магнитола, управление громкостью и треками на руле, режимы управления магнитолой на баке. В современном мире хочется выковырять все это устаревшее великолепие и заменить чем-нибудь более полезным.
Передач всего пять. Это уже непривычно. Все время ищешь шестую. На трассе можно включить круиз-контроль, что здорово помогает разгрузить правую руку на долгих перегонах. Ну и от штрафов страхует немного.
На ходу можно вообще убрать руки с руля, мотоцикл отлично держит прямую.
На скорости около 120 км/ч и на пятой передаче с включенным круиз-контролем мотоцикл потребляет около 6 литров бензина на сотню.
В темноте мотоциклу не хватает света. И на мой взгляд это какая-то родовая болезнь всех BMW до появления LED фар на мотоциклах последнего поколения. Во всяком случае мне еще не попадался ни один мотоцикл из Берлина у которого был бы хороший галогеновый штатный свет.
Как у всех BMW начала этого века переключатели поворотников сделаны самым правильным методом – лепестками под каждой ручкой. Хочешь направо, жми лепесток на правой ручке, налево – на левой. Выключать не надо, оно само. Но есть и выключающая кнопочка на правом пульте.
В целом даже сегодня этот мотоцикл ощущается весьма и весьма комфортным.
Некоторым недостатком я бы назвал валкость мотоцикла, видимо ввиду того что большая часть его массы находится далеко от земли. Это делает его эксплуатацию в городе несколько напряженной.
Цены на подержанные BMW K1200LT весьма умеренные. Ранние модели 1999 года выставлены за 260 тысяч рублей. А за самые дорогие, последних годов выпуска хотят 600 тысяч.
Мотоцикл при наличии прямых рук довольно легко обслуживается самостоятельно. Из серьезных болезней есть только фамильная проблема с интегральной системой АБС. Мотоцикл оснащался комбинированной (когда выжимаешь ручку тормозит еще и заднее колесо, педалью тормозится только зад) тормозной системой с АБС и усилителем, производства FTE automotive (Cora BB), которая с 2001 года ставилась на практически все BMW K и R серий. И именно эта система вызывала больше всего нареканий на ее работу с точки зрения надежности. С 2006 года BMW перешла на использования системы Continental Teves (уже без усилителя).
Подводя итог – BMW K1200LT – может стать отличным выбором, если вам нужен туристический комфортабельный мотоцикл.
Технические данные
Двигатель: 4-цилиндровый рядный, горизонтального расположения
Рабочий объем: 1172 куб.см.
Диаметр цилиндра х Ход поршня : 70,5х75 мм
Степень сжатия: 10.8:1
Охлаждение: жидкостное
Количество клапанов: DOHC, 4 клапана на цилиндр
Система подачи топлива: инжектор Bosch Motronic MA 2.4
Тип зажигания: электронное
Максимальная мощность: 100 л.с. при 6750 об/мин (116 л.с. при 8000 об/мин — с 2004 г.) 98 л.с. — специальные версии для Германии
Максимальный крутящий момент: 115 Нм при 4750 об/мин (120 Нм при 5250 об/мин — с 2004 г.)
Коробка передач: 5-ступенчатая
Тип привода: кардан
Размер передней шины: 20/70 ZR17
Размер задней шины: 160/70 ZR17
Передние тормоза : 2 диска, 320 мм (305 мм — до 2000 г.), 4-поршневые суппорта (полностью интегральная ABS II)
Задние тормоза : 1 диск, 285 мм, 4-поршневой суппорт (полностью интегральная ABS II)
Передняя подвеска: BMW Telelever, ход — 102 мм
Задняя подвеска: маятниковая BMW Paralever, ход — 130 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ): 2508 x 1080 x 1395 мм
Высота по седлу: 770/800 мм (регулируемая)
Емкость бензобака: 23,5 л (включая резерв — 4 л)
Максимальная скорость: больше 200 км/ч
Масса мотоцикла (снаряженная): 378,5 кг
Система торможения в каждой машине выполняет очень важную роль, так как она позволяет обеспечить безопасное использование автомобиля. Поскольку процесс замены несложен, большинство автолюбителей предпочитает самостоятельно менять тормозную жидкость в автомобилях BMW.
Причины необходимости менять тормозную жидкость
Работа тормозной жидкости осуществляется в режиме повышенной температуры, достигающего порой 150 градусов при езде в городском режиме. Во время езды по бездорожью, а также спортивном характере езды, температура может подниматься еще выше, что также следует учитывать.
Современные разновидности могут легко выдерживать температуру в 200 градусов. Кипеть они начинают только после того, как температура дойдет до отметки в 200 градусов.
Если обеспечить своевременную замену, то эта информация будет рассматриваться как теоретическая, но ежегодно планка температурного режима будет снижаться, поскольку жидкость обладает свойством прекрасного впитывания влаги.
Это становится причиной того, что порог кипения будет составлять при наличии хотя бы 2% влаги уже не 250 градусов, а всего лишь 140-150. При кипении отмечается появление пузырьков воздуха, нарушающих работу системы торможения.
Период замены
Этот параметр регламентируется исключительно пробегом. Чаще всего, стоит побеспокоиться об этом вопросе 1 раз в 2-3 года, или же 40-50 тысяч километров пробега. В автомобилях BMW применяется тормозная жидкость класса DOT4.
Замена тормозной жидкости в BMW E70
Перед началом работы следует обеспечить соблюдение общего руководства по эксплуатации машины, а также снять перегородку отопителя.
При выполнении работ по замене или ремонту указанных ниже узлов в BMW E70 необходимо точное следование руководству по эксплуатации:
- Главный тормозной цилиндр;
- Гидравлический агрегат;
- Детали или трубки, соединяющие их;
- Насос для подкачки.
После проведения работ над последним нужно прокачивать только контур системы торможения на колесах в передней части машины. Перед тем, как промывать систему торможения, следует выполнить однократное включение подкачивающего насоса через информационную систему диагностики.
- Подключение информационной диагностической системы BMW;
- Выбор специальной функции для того, чтобы прокачать гидравлический узел;
- Присоединение устройства к бачку на главном цилиндре, и включение всей системы.
При этом необходимо обеспечить полное соблюдение руководства по эксплуатации от компании-производителя, а уровень давления не выходит за границы 2 бар.
Полная прокачка
Один конец шланга опускается в сосуд для приема жидкости, второй присоединяется к головке штуцера на заднем правом колесе. Затем штуцер отворачивается и гидравлический привод прокачивается до того момента, пока из него не польется жидкость, в которой отсутствуют пузырьки воздуха. После этого штуцер следует закрыть. Операция повторяется на всех остальных колесах.
Задние колеса
Один конец шланга присоединяется к сосуду для приемки, второй надевается на штуцер суппорта, после чего штуцер отворачивается. С использованием информационной системы диагностики выполняется прокачка тормозного контура до момента отсутствия пузырьков воздуха. Штуцер заворачивается, и операции повторяются на другом колесе.
Передние колеса
Первые три действия здесь будут идентичными прокачке для задних колес. А вот после выполнения прокачки с использованием информационной системы диагностики следует выполнить нажатие на педаль 5 раз.
В вытекающей жидкости должны отсутствовать пузырьки воздуха. После повторения операции для второго переднего колеса, необходимо отключить устройство для замены от бачка, проверить в нем уровень тормозной жидкости, и закрыть сам бачок.
Замена тормозной жидкости в BMW E90
Для проведения работ потребуется следующее оборудование:
- Накидной ключ, чтобы снять штуцер удаления воздуха;
- Прозрачный шланг из пластмассы диаметром 6 мм, а также емкость, куда будет стекать отработанная тормозная жидкость;
- Около одного литра новой тормозной жидкости.
При использовании тормозной жидкости необходимо соблюдать установленные правила безопасности.
Удаление воздуха из системы BMW E90 обычно производится в условиях СТО, при помощи особого устройства, подающего ее в систему под давлением 2 бар. Такую операцию можно провести и самим, для этого помощник должен нажать несколько раз на педаль тормоза, чтобы из системы вышел лишний воздух.
Вначале удалить воздух нужно из заднего правого суппорта, затем из заднего левого, переднего правого и переднего левого. В процессе проведения работы необходимо следить за тем, чтобы объем жидкости не опускался ниже требуемого уровня, и доливать ее при необходимости.
После того, как крышка резервуара будет закрыта, следует проверять крепление шлангов тормозной системы, затянутость штуцеров для выпуска воздуха, а также герметичность (при работающем двигателе).
15 баксов ))))
да шучу)))
читал я тут на буржуйском форуме про прокачку с АБС, это целое искусство, ещё приспособление есть как PSP похоже - которое АБС управляет во время прокачки)
__________________
325 convertible 93' / / / M3e36 convertible WBS 97' 911 carrera 4 00' x5 e70 4.8 ранее.
645 ci сейчас.
Парни, я вас умоляю! вам чо заняться нечем что-ли? :o во всех магазинах продается устройство для прокачки, состоящее из шланга, на одном конце которого крышка, аккурат под торм. бачок (подходит и к BMW и мерсам и газелям), а на другом конце зажим для подсоединения к нипелю колеса. делов-то! стоит в районе 100-150руб. летом менял много чего по тормозной системе: трубки, шланги, колодки и т.д. прокачивается все супер, помощник не нужен.
Мне нужно слить тормозную жидкость для моего BMW K1200RS 1999 года с ABS, чтобы выполнить незначительное обслуживание главного цилиндра, но у меня нет инструкции по обслуживанию мотоцикла. Как мне это делать, и на что мне нужно обратить внимание?
Кроме того, по-видимому, в какой-то момент мне нужно будет положить тормозную жидкость обратно в мотоцикл. Как мне это сделать?
Обязательно промойте резервуар перед его открытием и держите крышку резервуара, когда вы отходите, чтобы не допустить попадания грязи в систему.
Заправка требует надлежащего прокачки тормозных магистралей, чтобы удалить любые пузырьки воздуха. Убедитесь, что вы используете ту же самую тормозную жидкость, которая была там раньше.
Между шагами 4 и 6: Откройте резервуар достаточно, чтобы дать воздуху войти и заменить тормозную жидкость, когда она выходит. Я не был уверен с ABS, но это точно то же самое, что вы сделали бы, чтобы слить / заменить жидкость для сцепления.
@ Кендрик: я удалил шаг за шагом, потому что я не знаю о системах ABS, и я хотел, чтобы все было профессионально.
Чтобы заменить всю тормозную жидкость в системе ABS, я всегда использую пневматический инструмент для выкапывания жидкости.
Вот изображение.
Честно говоря, я использую это независимо от того, ABS или нет. Это создаст вакуум в суппорте, и жидкость войдет в контейнер для отходов. Если вы используете прозрачные трубки, вы можете увидеть, выводит ли он воздух из системы. Вы продолжаете пылесосить систему с помощью ручного насоса до тех пор, пока не увидите свежую чистую тормозную жидкость, которая даст вам знать, что у вас есть вся старая жидкость.
Это очень эффективно, и если вы продолжите заменять жидкость при прохождении ее через воздух, она не попадет в тормозную систему.
Процедура
Вот процедура удаления всей тормозной жидкости из вашей системы и обеспечения надлежащего обдувания переднего и заднего контуров управления.
Я знаю, что этот вопрос специфичен для велосипеда, но прокачка линий АБС может быть настоящей рутиной, потому что вам нужно активировать соленоиды, чтобы открыть клапаны; Вы можете подумать, что этого не происходит, потому что больше нет воздуха, когда на самом деле есть некоторые ловушки в линиях АБС
Если тормозная педаль стала более мягкой чем обычно и при нескольких нажатиях становится тверже ,то скорее всего в тормозной системе скопился воздух.
Процедура удаления воздуха из тормозухи называется “прокачкой тормозов”. Разберем особенности прокачки тормозов на машинах с АБС.
Оглавление:
Перед началом работы - важно
При замене есть некоторые неприятные моменты, которые надо учесть.
- В машинах с дисковыми (и не только) задними тормозами есть регулятор давления задних тормозов, и если машина висит на подъемнике, то прокачать задние тормоза (при исправном регуляторе) может и не получиться.
- В некоторых машинах (например, Toyota Land Cruiser в 80 кузове) в регуляторе давления есть свой прокачной штуцер, так что и его тоже надо прокачивать.
Автовладельцы зачастую считают, что тормозная жидкость в их автомобиле вечная и заливается раз и навсегда, либо просто ленятся производить плановую замену тормозной жидкости, предусмотренную производителем. Совершенно напрасно.
К тормозной жидкости по стандарту предъявляются достаточно высокие требования, ведь от нее зависит безопасность автомобиля на дороге. И это не пустые слова. Судите сами. Одно из требований – температура кипения тормозной жидкости. Чем выше эта температура, тем более качественной считается жидкость. Дело в том, что рабочие тормозные механизмы нагреваются до приличной температуры даже зимой, а уж в жаркую погоду могут нешуточно раскалиться. Попробуйте потрогать после рядовой городской поездки диск переднего колеса. Только осторожно. АЙ! Я же предупреждал, осторожно! Недаром на горных дорогах сплошь и рядом установлены плакаты “Тормози двигателем!”
При частом использовании тормозов диски и колодки сильно нагреваются, после достижения определенной температуры тормозная жидкость закипает, и автомобиль неожиданно становится неуправляемым. Можно возразить, что при обычном движении по городу это неактуально, поскольку затяжных серпантинов в городах нет, и закипать жидкости нет причин. Это действительно так. Вскипятить качественную жидкость можно только на затяжном спуске, игнорируя рекомендации о торможении двигателем.
Однако, картина может сильно измениться, если жидкость не меняли несколько лет. Основных причин две. Во-первых, тормозная жидкость гигроскопична, то есть, впитывает в себя влагу. Соответственно, температура кипения снижается. Бывает, до такой степени, что закипеть образовавшийся коктейль может в банальной пробке. Во-вторых, тормозная жидкость работает как смазка в главном и рабочих цилиндрах, вымывая продукты трения пар поршень-цилиндр, то есть, мелкую металлическую пыль. Первыми страдают резиновые манжеты (цилиндр начинает подтекать), затем появляются раковины на зеркале цилиндров, а поскольку жидкость давно не менялась, и в ней много воды, коррозия распространяется быстро. Тут уже требуется недешевый ремонт тормозной системы. А ведь его можно было бы избежать просто вовремя поменяв жидкость.
И еще хорошо, если ремонтировать придется только тормоза, а не прибегать к услугам жестянщиков и, не дай бог, врачей.
На большинстве автомобилей достаточно менять тормозную жидкость раз в два года или каждые 40 тысяч километров пробега, что наступит раньше. При этом не надо экономить и лить отечественную жидкость – служит она меньше, а механизмы тормозной системы портит больше. Жидкость должна быть светлая и прозрачная. Если она темная и на дне бачка есть осадок, не надо тянуть с заменой жидкости. Не забудьте промыть систему и тщательно вымыть бачок. Увидеть, какой не должна быть тормозная жидкость, можно почти на любых Жигулях с пробегом от 20 тысяч километров. Как правило, до прозрачности ей далеко.
Читайте также: