Прокачка гтц ауди 100 с4
Завоздушенный блок ABS АУДИ-100 , 92г. - прокачка ?
Привет Всем! Может кто сталкивался ?
Не работают тормоза на ПЛ и ЗП колесах. История неисправности неизвестна. При прокачке выяснилось , что нет жидкости в контуре начиная от блока ABS включительно - открутил штуцера , а там сухо.. Прокачке контур не поддается начиная от блока ABS. До блока жидкость идет под давлением нормально.
Примечательно , что ABS при этом работает ( судя по двум другим колесам), лампочка на приборной доске гаснет как положено.
Вопрос: Как прокачать сухой контур ?
С работающим мотором уже пробовал - результат одинаковый. Также пробовал сночала нажимать, а потом заводить . Педаль опускается слегка, говоря о работе воздушного усилителя, но при этом никаких изменений - жидкость не появляется.
ABS реально работает на двух других колесах.
Где найти диагностический прибор ( что это такое ?) или как симитировать работу ABS ?
Станция тех.обслуж.,сервис или просто нормальный мастер со сканером.Вполне вероятно что либо из диагностических программ+камп+адаптер для подключения к машине.Иммитация происходит по команде сканера. А избыточным давлением(0.5 кг\см) в бачок тормозного цилиндра пробовал,?При этом начинаеш травить воздух на выходе с АВС и потом колёса.
Если со сканера можно дать команду - это хорошо, если смогу найти его и если энто поможет. Хотя я предполагал нечто подобное. В мануалах пишут, что в этих случаях необходимо обращаться к дилеру. Но я думаю, что если перемкнуть необходимые контактики , то можно обойтись без дилера ( которого поблизости нет) и без сканера, которого также нет, хотя пора-бы приобрести.
Вот знать-бы какие контактики ?
А избыточным давлением не пробовал, я и так ногой давил со всей дури на педаль во время работы двигателя и с открученным штуцером на выходе из блока.
Но я думаю, что если перемкнуть необходимые контактики , то можно обойтись без дилера ( которого поблизости нет) и без сканера, которого также нет, хотя пора-бы приобрести.
Вот знать-бы какие контактики ?
ДЛя начала надо знать какой автомобиль это ?
Небходимые контактики перемыкать у тебя не получиться, т.к. эти контактики в блоке АБС стоят (запаянном), .т.е открыть клапана и включить гидронасос у тебя не получиться. А так можно и новый блок АБС купить за свой счёт :). А лучше всего - поехать на диагнозу и через сканер прокачать гидроблок АБС- там для этого есть спец.опция.
ЗЫ Не надо стараться сделать головную боль клиента своей . exclamati
Почему на моей машине передние колеса тормозят намного раньше задних, задние в отличии от передних практически никогда не блокируются. Спереди дисковые невентелируемые(новые диски и колодки), сзади дисковые (новые диски и колодки), колдун уже давно убран. Если заднее правое еще иногда блокируется, то правое заднее вообще не хочет, даже на льду(соответственно все проверялось при отключенной АБС), задние суппорта новые Girling. Разъясните ситуацию в чем может быть дело?
Ауди100 С4 1993г.в. 2.5ТДИ не кватра, МКПП, дисковые спереди и сзади.
Хмм. я б сделал так. Прокачал тормоза, и проверил направляющие соппорта (снял бы, посмотрел как они двигаются, не прикипели ли, смазал бы и т.д.).
Т.к. если колдун убран, и если ТОЧНО знаешь, что суппорта все рабочие, то думаю, мои мысли в правильном русле, ибо там ламаЦЦо больше не чему..))
Все уже проверил. Суппорта и рамки новые, направляющие тоже, все шло одним комплектом. Вернее двумя, на левую и правую сторону. Уже и суппорт один разобрал, с того колеса которое хуже всех тормозит, ну новое там все, ни к чему не придраться.
Мот тормозуху на импортную поменять? Уже и незнаю, что делать.
Хмм. Тормозуха - веСЧь хорошая..)))
Ты ваПще как давно ее менял (всю!)?
Если даже не помнишь, то поменяй тормозуху (я лью Кастроловскую) и очень тщательно прокачай тормоза.
Думаю все буит пучком))
Суппорта новье - это не значит, что направляющие менялись..))
Прокачивать для начала.
Офф тебе! Вчера чуть не уипаллся.. :(
Спасибо Кваттро и хорошей резине.
Так получилось что попал одной стороной на земляную разделительную полосу, а второй на асфальт.
Еле обратно забрался. скорость под 100, тормозить низя было - склизко просто пипец.
У жены истерика аж случилась.
Главное не паниковать. Я в прошлые выходные на дачу ездил и пришлось одну машину обгонять именно так - одна сторона по офигенной каше, а вторая по асфальту. Да еще в повороте. Ближе к середине поворота стало утягивать на обочину. Сначала хотел тормозить, но потом вспомнил опыт зимних покатушек и с набором скорости весело вышел из этого поворота в эффектном заносе.
Скорей бы уже замерзло все ;-)
Меня Рубен в Игумново учил 2 круга и фсьо! Гуру соврать не даст, сказал, что все ОК и теперь только накатывать надо. Но совет один офигенно ценный дал, как машину улетающую в поворот запихивать.
А мы толком ничего и не организовывали. У нас это бесполезно. Все, блин, умные и самостоятельные и никому ничего нах не надо и неудобно.
Я, например, как в том году, ретранслировать мысли о покатушках здесь не буду. Кто поедет, тот поедет. Уже костяк сложился, а кто хочет присоединиться, тот сам все разузнает.
"Я так думаю!" © Мимино
Ну ты. ((( Спишь что ли за рулем?((( Накуя полез на разделительную?(( Пля, еще жену довел. гад. ((
ЗЫ. Я кстати вчера утром ездил в Коломну. Пипец, каша такая - шо самому страшно было. Однако, я таки проникся резиной - хоть и задний привод, но держала отличненько (один раз только на скорости сработала курсавая устойчивость, когда на 130 влетел в низину с глубокой кашей - машина выстаяла не шолохнулась).
На трассе А6 дутую с левого ряда (120км/ч) выкинуло на встречку. Сцепилась лоб в лоб с "лохматой" тайотой. Челы вышли - ни одной царапины, но морды у обоих (машин) в клочья разлетелись. Остановились мы - вроде все живы здоровы. На А6 шильдик "кватра" объем 2,8. На резину почемуто не посмотрел..((
Че ее кидануло - так и не понял.
Дык Ехали из Шереметьево1 (там кое-кто пролетом был), вечер примерно 21-00 - 21-30. Ехали по левой км 100, передо мной Туарег, он чё то как прыг вправо, я резко прыгать не стал, а там раз и кончилась полоса. типа ремонт дороги. :(
Либо быро руль крутить, либо вот так как сделал. Но руль крутить не хотел - скользко - страшно!
Начнём сначала. Три месяца назад после обрыва тормозной трубки у меня начались проблемы с Главным Тормозным Цилиндром и Вакуумным усилителем.
Я начал с того, что полностью заменил все магистрали со стальных на медные. Поменял все тормозные шланги и задние тормозные цилиндры. После чего я катался с время от времени пропадающими тормозами. Понятно было, что проблема в ГТЦ. Вот наступил недавно тот момент, когда я полез перебирать передние суппорта перед зимой, било руль при торможении машину кидало то влево, то вправо. По и тогу после переборки передних суппортов и замены колодок я остался без тормозов. Пришёл конец вакуумному усилителю и ГТЦ. Подробнее можно если не лень почитать тут
В итоге я начал поиски вакуумника, как оказалось это не просто. Сделал, наверное, около сотни звонков по магазинам и объявлениям. Когда уже пришёл конец всем возможным вариантам в городе Витебске, я собрался ехать в Минск и купил билеты. Там вероятность найти намного больше. Тут мне написал один хороший человек у которого есть то, что мне нужно, сразу с ГТЦ. Я с ним встретился и купил вакуумник, ГТЦ не брал. Он был от 80ки.
Благодаря помощи моих подписчиков и не только, мне удалось собрать контакты и всю нужную информацию по установке и замене Вакуума и ГТЦ.
Про Главный Тормозной Цилиндр:
Я заказываю в магазине китайский ГТЦ Patron. На след. День забрал его в магазине, взяв с собой вакуумник я примерил к нему ГТЦ, подходит как родной. На следующее утро в субботу я начал работы по замене.
Придя в гараж, я сразу же в самом начале столкнулся с проблемой, на которую ответ сразу не пришёл, мой бачок для тормозухи не становится на новый ГТЦ. Дело в том что на бачке 2 соска, расстояние между ними по осям на моём 90 мм, а на новом 85 мм. Такое расстояние невозможно скомпенсировать прокладкой, и к тому же один из сосков находится если его поставить, приложив некоторое насилие под углом. А это, конечно же, приведёт или к протеканию тормозухи, или к подсасыванию воздуха, что не допустимо. Я собрался и пошёл на рынок искать бачок который можно поставить на мой китайский ГТЦ. Обойдя весь рынок нашёл несколько вариантов. Рыночные барыги конечно же жгли напалмом, знания их просто поражали… Они предлагали поставить главный от С4 кузова, фигня, что там 2 отверстия под трубочки тормозные, а у меня 4, говорят не парься купи 2 тройника от жигулей ставь и езди. Предлагали так же вакуумник поставить от В3 пассата, от 80ки ГТЦ … их находчивости предела не было. Но не буду отвлекаться. Нашёл я в одном месте ГТЦ такой как надо сразу в комплекте с бачком. Бачок отдельно продавец не отдал, говорит, бери за 30$ сразу комплект ставь и всё. Ладно, решил, не парится оставить это дело на следующий день. Как говорят нужно с этой мыслью переспать. Утром взбодрившись кофейком я пошёл на рынок, купил ГТЦ с бачком. Барыга понял, что только у него есть то, что мне нужно взвинтил цену на 50$. В итоге договорились на 38$… дешевле не получилось сторговаться. Придя гараж я положил перед собой 3 ГТЦ, первый тот, что стоял не рабочий, новый Патрон и б/у с рынка с бачком.
Для того что бы всё сделать на этот раз максимально безболезненно я решил разобрать все 3 главных, и по максимуму поставить в б/у-шный корпус новых деталей. У меня кстати в запасе имелся рем.комплект главного.
В корпус были установлены штоки под пружины новые из Патрона. Там были удобные крепления под отвёртку, в отличии от Б/у-шного там были под шестигранный ключ 3 или 4 мм. Резинки были поставлены из рем.комплекта они ко качеству оказались лучше китайских. На них были везде ровные грани. Латунные шайбы/клапана тоже из рем комплекта. Всё вымыто тормозухой и собрано. Начали прокачивать ГТЦ. Прокачали почти 0,5л. Не прокачивается, оказывается, есть подсос воздуха из под бачка. Одно из колец резиновых пропускало. Я снимаю бачок, и вижу что, у него соски которые вставляются в ГТЦ тоньше и расстояние между ними 85, а не 90 как у меня! Вот оно что! Можно было в принципе не заниматься эротическими упражнениями и просто перекинуть бачок б/у-шного ГТЦ на ГТЦ Патрон, а не сделал я то по простой причине, в прошлый раз после снятия/установки бачка я как ни старался плотно его не засадил оставался зазор 1 мм, но из под него не текло. Меняем резинки на новые из рем.комплекта, смачиваем их тормозухой и щёлк всё стало как родное, без зазоров. ГТЦ прокачался в тисках с заглушками за 2 минуты.
Про Усилитель тормоза вакуумный:
Лезем под руль, скидываем полку, воздуховод, смотрим болты, вытаскиваем жменю паралона возле вакуумника, откидываем ковёр… Пришлось снять водительское сиденье что бы было удобнее и не запачкалось, жалко новый салон пачкать.
Берём ключ на 13, срываем 4 гайки, потом я поставил гибкий ключ на отвёртку и вставил на головку, очень быстро и удобно скручивать и откручивать. Гибкий ключ экономит кучу времени.
Фото тут не моё, но зато понятное.
Итак. Прокачиваем тормоза, с батей вдвоём. Педаль как каменная, воздуха нет. Осталось поставить вакуумный шланг и всё.
Как всегда, то что на 5 минут, то на целый день.
Шланг пластиковый одевается на горячую. Зажигалка его палит, фена нет, чайника тоже нет что бы в кипяток окунуть…Тут я нахожу в гараже вакуумник со шлангом который там валяется от непонятно какой машины вот фотка в этой теме
Шланг отличный оказался, ставиться на хомуты, резиновый всё как надо. Мажу силиконовым герметиком кончик клапана, что бы проще было одеть. Ставим зажимаем… засада обламывается при одевании сосок, на который идёт на трамблёр…Всё равно мембрана порвана (отличный мануал по ремонту мембраны написал autozhuk ссылка на запись тут ) Глушим его (немного отойду от темы если кому нужно номер по VAG 171 611 933 Клапан обратный ). Заводимся. Нажимаем на педаль, обороты не падают, холостой в норме. Прогреваемся.
Трогаюсь, притормаживаю педаль тугая. раза в 2-3 туже чем была, но тормозит отлично… Глушу… нажимаю на тормоз 2 раза вакуум спустился… всем своим весом в 90 кг пробую нажать на педаль ещё раз… больше половины никак не получается. Нажимаю ещё раз, завожусь педаль немного ушла вниз. усилитель работает. Разгоняюсь, торможу, машину немного ведёт вправо… Но совсем не значительно… Это из-за не притёртых колодок и небольшого искривления на диске. Притрется…
Итак, подведу итог всего выше написанного:
Вакуумник от 80ки, работает, но педаль реально туже чем была. Торможение отличное. Все события, описанные выше, происходили 2 недели назад. Полёт нормальный, к педали я привык. Но всё равно по зиме разберу свой старый вакуумник, если получится, отремонтирую. Как выяснилось он двухмембранный от аванта, и поменяю его обратно, если не поленюсь.
На всё про всё у меня ушло 2 дня, денег —
Вакуумный усилитель – 28$
Новый ГТЦ Патрон – 42$
Б/у ГТЦ с бачком – 38$
4 бутылки тормозухи – 9$
Рем.комплект ГТЦ – 6$
Итого 123$
+ у меня остался ещё 1 ГТЦ рабочий почти новый)
Огромное спасибо подписчикам и не только за советы комментарии и отзывчивость.
Всем бобра! Не ломайтесь!
Главный цилиндр расположен на крепежном кронштейне педалей тормоза и сцепления.
Снятие
1. Снимите панель отделки.
2. Пережмите гидравлический шланг, идущий от бачка к цилиндру.
3. Отсоедините гидравлический шланг и трубку от цилиндра.
4. Отсоедините толкатель цилиндра от педали сцепления.
5. Открутите крепежные болты и снимите цилиндр.
Ремонт
1. Снимите чехол и толкатель.
2. Снимите стопорное кольцо с основания цилиндра и снимите шайбу, поршень и пружину.
3. Очистите все элементы и осмотрите их на наличие износа или повреждений. Замените цилиндр, если необходимо.
4. Смажьте новые уплотнения в гидравлической жидкости и установите их на поршень.
5. Вставьте пружину и поршень в цилиндр.
6. Установите шайбу и стопорное кольцо.
7. Установите толкатель и чехол. Подкрутите вилку толкателя так, чтобы расстояние от центра отверстия на вилке до главного цилиндра было 109,5±0,5 мм.
Установка
Установка проводится в обратном порядке снятия.
Изначально планировалось описание гцс(главного цилиндра сцепления) FENOX C1926 для автомобиля Audi A6 C4 2.5D AEL, но ввиду отсутствия его у поставщика оставался только один бюджетный вариант — JP GROUP 1130601100. Почему единственный? Да всё просто, достаточно взглянуть на стоимость гтц:
JP GROUP 1130601100 — 16$
SACHS 6284 004 031 — 60-85$
FTE KG190079.0.1 — 76$
LUK 511 0109 10 — 104$
Демонтированный ГЦС не выкидываем! Со временем можно будет приобрести доступный ремкомплект и при наличии желания и свободного времени изготовить себе запасную деталь.
Рано или поздно, напрашивается замена главного цилиндра сцепления.
Поводом к замене ГЦС характерны такие признаки, как:
— провалилась педаль;
— выжим сцепления происходит под самым полом;
— при выжиме сцепления нужно сильно давить на ручку КПП;
— педаль плохо возвращается на своё первоначальное положение после выжима;
Если у вас такие признаки, а видимых повреждений педали, либо надлома возвратной пружины педали не видно, и прокачка не помогла, то ваш диагноз — замена ГЦС.
В моём случае, выжим сцепления происходил лишь под самым полом, и иногда тяжело включались передачи. Прокачка сцепления помогала, но лишь на некоторое время, после чего вновь возвращались описанные признаки.
Купил на разборке оригинальный ГЦС BOGE от Audi a6 c4 — благо эта запчасть на разборке как расходный материал, и мне досталась всего за 5$:
Единственное отличие ГЦС Audi 100 c4 от ГЦС Audi a6 c4 — это загнутый конец цилиндра:
Я сразу же купил ремкомплект ГЦС, чтобы в будущем дважды в одно место не лазить. Выбрал фирмы Ert, поскольку перебирал ремкомплектами этой фирмы суппорта, и по качеству к материалу никаких претензий:
В ремкомплекте находится две прокладки для поршня цилиндра, стопорное кольцо, и прокладка для переходника с трубки приходящей тормозной жидкости.
Чтобы разобрать ГЦС, нужно поднять пыльник штока, снять стопорное кольцо, и осторожно вытащить поршень(ОСТОРОЖНО, потому что поршень может выстрелить в глаз, там пружина под давлением):
Если не будет желания покупать новый ремкомплект, можно попробовать отмыть старые резинки: внимание, ни в коем случае не мыть бензином или растворителем — резиновые прокладки разбухнут, и вы уже никогда не вставите поршень на своё место, не надкусив прокладки. Лучше мыть тормозной жидкостью.
Новые прокладки поршня я сразу замочил на 15 минут в тормозной жидкости, чтобы они немного размякли, и их было легче натягивать на поршень:
В итоге получится вот так:
В переборке ГЦС, самое сложное, пожалуй, это установка поршня в цилиндр. Для того, чтобы поршень легче входил, и не надкусить прокладки, я смазал стенки цилиндра и прокладки поршня тормозной жидкостью. Когда вставлял поршень, следил, чтобы прокладки не закусило, пошатывая его из стороны в сторону. Нужно набраться немного терпения, чтобы установить стопорное кольцо на место. Я это сделал с помощью двух рук, отвёртки и гвоздя:
После того, как ГЦС готов к установке, приступил к снятию своего старого ГЦС:
Передвигаемся в капот. С помощью вот такой груши откачал из бачка тормозную жидкость, чтобы уровень стал ниже шланжика, который на фото отходит справа — это подача жидкости на ГЦС:
Мой старый ГЦС по виду уже устал:
Сначала, для удобства в дальнейшем, слегка разжал металлическую трубку внизу цилиндра(она идёт на рабочий цилиндр). Потом выкрутил шестигранником два болта, которыми крепится цилиндр к педальному узлу, и сверху выкрутил шток из скобы с помощью рожкового ключа. Стопорное кольцо со скобы, которой крепится ГЦС к педали, я снимать не стал, выкрутив только шток со скобы).
В руках оказалось чудо фирмы Stellox:
Сразу же нашёл причину неисправности: сопливила верхняя прокладка поршня, под пыльником всё оказалось забрызгано тормозной жидкостью, то есть, система постоянно завоздушивалась, хотя с виду цилиндр был сухим:
Спасибо, не надо.
Поскольку металлическая тормозная трубка в старом цилиндре вкручивалась в торец, а в новом будет приходить сбоку — слегка подогнул её(лишь в этом и заключается переделка под ГЦС A6>100).
Новый ГЦС на месте:
Всё как следует зажал, проверил тормозуху на пригодность с помощью специального прибора, показало норму, добавил новой в бачок, и прокачал сцепление:
Жёлтой стрелкой на фото отмечен прокачной штуцер, который находится на КПП под рулевой рейкой:
Доступ неудобен, особенно если у вас V-образный мотор, но всё вполне осуществимо:
Я пользовался маленькой трещоткой с длинной накидной головкой на 11.
Помощника у меня не было, поэтому прокачивал самостоятельно по следующей схеме:
1. Накачал как следует педалью давление(станет упругая, хоть и не сразу);
2. Подпёр педаль В ПОЛ доской:
3. Полез в капот, ослабил штуцер прокачки, спустил воздух, и снова зажал;
4. Повторял так раз 10, доливая тормозуху.
Признак правильно прокачанного сцепления: отсутствие пузырьков при спуске давления с помощью прокачного штуцера(это слышно) и тугая педаль на второе(может и на первое) нажатие.
Обязательно проверил тормозную жидкость специальным прибором на пригодность(покупал тут). Показало норму.
Спасибо Adelmann за иллюстрированный отчёт, с помощью которого я нашёл прокачной штуцер сцепления.
После проделанный работы, переключение передач стало осуществимо уже где-то на 2/3 пути педали к полу, а переключаться они стали легко.
Если по каким-то причинам вам не помогла замена ГЦС, то стоит обратить своё внимание в сторону РЦС.
Прокачка и регулировка гидравлического сцепления на Audi 80 b3 и b4
Обновлено: 2016-11-25 Автор: audi39 Количество комментариев: 0
Производится регулировка сцепления Ауди 80 серии b3 и b4 идентично. Там стоит очень простой принцип работы, как и на всех классических Audi, начиная с 70-х годов. Но есть этапы, на которых без определённых инструментов и приспособлений трудно обойтись. А они есть далеко не в каждом гараже. Из-за этого некоторые направления операций могут быть не под силу каждому (даже бывалому водителю). Но ниже мы постараемся максимально ясно всё объяснить, ведь всё что описывается, проверено на практике.
По очередность выполнения работы
Начать стоит с разделения сцепления. Когда педаль проваливается не сопротивляясь (без отдачи) — это может означать попадание воздуха в гидропривод. Обычное выдавливание воздуха не улучшит ситуацию, нужно отыскать и избавиться от трещины из-за которой нарушена герметичность. Когда герметичность снова восстановлена, нужно выдавить воздух.
Ещё можно проверить гидропривод сцепления — внимательно осмотрите главный цилиндр на наличие протеканий (немного выше педали сцепления) и зону рабочего цилиндра (около коробки). Ежели обнаружили конденсат масла на цилиндре, то его нужно срочно поменять на новый. Что касается рабочего цилиндра, вы должны хорошо прочистить область вокруг него, чтобы точно определить, что там всё в порядке и течи нет.
Хоть тормозная жидкость и поступает в систему сцепления с того же бачка, что и к тормозам, но когда течь затрагивает только гидравлический привод — тормозу ничего не грозит. Поскольку патрубок к сцеплению находится выше, чем для тормозной системы, то для них всегда есть дополнительный запас жидкости.
Как демонтировать главный цилиндр сцепления?
Данную операцию необходимо проводить следующим образом:
- С помощью подручных средств нужно удалить максимальное количество жидкости с бачка (шприцем или шлангом).
- Под приборной панелью снять полочку с левой стороны (в кабине).
- Под главный цилиндр поставить ненужную плоскую тару или тряпку. После снятия подводящей трубки подождать когда выльется оставшаяся жидкость.
- С левой стороны от тормозного усилителя снять нагнетательную гидролинию ведущую к рабочему цилиндру (моторный отсек).
- Выкрутить на креплении главного цилиндра 2 винта (с шестигранником).
- Выдавить штифт после поддевания стопорного кольца на сопряжении главного цилиндра и рычага сцепления.
- Аккуратно вынимаем цилиндр (поддеваем выколоткой, если туго идёт).
- Перед монтажом нового цилиндра нужно настроить шатун, потому что он нажимает на поршень главного цилиндра. При этом, рычаг сцепления должен быть расположен на 1 см выше рычага тормоза.
- Также посмотрите чтобы пружина хорошо восстанавливала педаль и в начальном положении не прилегала к кронштейну педальной коробки.
- Чтобы настроить рычаг, попустите контрольную гайку на толкающем шатуне, прокрутив её вправо или влево. И после, не забудьте затянуть контргайку.
- И напоследок, прокачайте воздух с гидропривода.
В Ауди 80 рычаг сцепления установлен с пружиной, которая после нажатия возвращает педаль обратно. Но, педаль может не подняться — это означает попадание воздуха в гидропривод (или заедание пружины).
Как снимать со сцепления рабочий цилиндр?
- Подняв левую лобовую часть машины, зафиксируйте её в таком положении.
- Далее выкрутим напорную трубочку рабочего цилиндра (нужно подставить чистую тару до того, как польется струя тормозной жидкости).
- И попустите крепёжный винт на рабочем цилиндре (нужно вытащить цилиндр из картера коробки).
- Примените монтировку и средство по выведению окисления и коррозии.
- Нанесите немного смазки на цилиндр (по открытым стенкам корпуса) и потом на приводной толкатель намажьте пасту (MoS2).
- Рабочий цилиндр поместите в картер коробки, придавив так что бы вкрутить винт в корпус коробки.
- После, прокачайте гидропривод сцепления.
Давайте подробно рассмотрим прокачку сцепления
Для прокачки нужно специальное приспособление. У большинства обычных водителей такого приспособления нет (оно есть во многих мастерских и сервисах), поэтому можно воспользоваться тем же способом прокачки, как и с системой торможения, то есть, с минимальными потерями качества процедуры:
- Выкрутить клапан рабочего цилиндра и клапан переднего колеса (правого или левого, без разницы) приблизительно на (1,5) витка;
- Два эти клапана объединить одним шлангом;
- После подсоединения шланга и его фиксирования, нажмите 2-3 раза на педаль тормоза максимально медленно — тормозная жидкость перельется с тормозной системы в гидропривод сцепления;
- Повторюсь, поскольку это важно, нажимайте аккуратно и плавно на рычаг, чтобы шланг не слетел от давления;
- Не забывайте смотреть на показатель тормозной жидкости в баке;
- Когда перестанет прорываться воздух сквозь жидкость в баке, можете отсоединять шланг, и закручивать заслонки;
- Снова проконтролируйте показатель тормозной жидкости.
Вот таким не трудным путём прокачивается привод сцепления на Audi 80. Также, выше была расписана последовательность замены, съема главного и рабочего цилиндров. Когда это всё вы сделаете, можете проверить на реакцию рычаг сцепления. Теперь в этой системе вы куда лучше разбираетесь и сможете максимально быстро выявить проблему.
На последок несколько видеороликов:
КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ НА АУДИ 100 44 КУЗОВ
Прокачка сцепления Ауди с3. До замены всё работало как на новой машине хотя пробег , менял жидкость в тормозах, там проблем нет пока, и в сцеплении заодно, знал бы не лез в сцепление, лил жидкость comma dot 4 (Великобритания), может попробовать.
Не так уж и сложно снять и установить, рабочий цилиндр сцепления РЦС на Ауди 100 С; кв
КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА.
А 6 с 4 прокачка сцепления
Прокачка сцепления на ауди 100 с3. Краткий гайд.
Прокачка сцепления Ауди 100 с3
Как прокачать сцепление на ауди с3 и с4
Главный цилиндр сцепления audi 100 c3
ауди 100 с4 ОТГАДАЙ ЗАГАДКУ !
Замена Главного Цилиндра Сцепления(ГЦС) Ауди 80.Люфт в педали.
Как самостоятельно,быстро и без помощника прокачать сцепление на любом автомобиле. Подпишись на канал Снятие рабочего цилиндра сцепления АУДИ С4, кватро л, двигатель ААН, замена манжеты, сложность в снятии. Как прокачать сцепление быстро и без помощника. ауди с4 ОТГАДАЙ ЗАГАДКУ! Снятие, установка главного цилиндра сцепления на ауди с 4 45 кузов.
Alex3 писал(а):Незнаю как на 4А, а на м качал так: отпускаешь прокачной штуцер на рабочем цилиндре и насосом давишь в крышку бачка с тормозухой, струя . Audi — клуб любителей ауди форум, тюнинг, кузов, запчасти, детали и многое другое. AUDI — Клуб Любителей • Просмотр темы — как прокачать сцепление?
Продолжительность: Сцепление прокачивается снизу вверх, то есть воздух из ГЦС идет Юрий-/44 Живу я здесь. 2 май Audi /44 1,8 Dr.
Читайте также: