Проблемы кондиционера опель астра
14.22. Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя
Будучи когда-то прерогативой только шикарных автомобилей, кондиционер ныне становится неотъемлемой частью все большего и большего числа "обычных" семейных машин. По оценкам специалистов, к началу следующего века половина всех европейских машин будет продаваться с кондиционером как стандартным аксессуаром.
Система кондиционирования, попросту говоря, отбирает у воздуха тепло, а также снижает уровень его влажности. Поэтому, воздух в салоне машины всегда более прохладный и не такой влажный, что создает ощущение свежести.
Как создается микроклимат в салоне?
Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов, соединенных между собой герметичной системой трубок. Она заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.
Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является регулирующий вентиль, который установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля. Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через регулирующий вентиль в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной смеси (тумана). Регулирующий вентиль может быть игольчатым или типа диафрагмы. Мы будем рассматривать первый вариант.
Внутри игольчатого вентиля есть маленькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше или меньше перекрывать его, изменяя таким образом эффективное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, помещенного внутри испарителя.
Жидкий хладагент, проходя через маленькое отверстие в вентиле, испаряется и превращается в газ под низким давлением. Этот процесс сопровождается резким падением температуры. Чем меньше отверстие, тем холоднее становится халадагент, то есть температуру в испарителе можно регулировать, вводя или выводя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания воды, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту.
Как уже говорилось, вместо игольчатого вентиля иногда, устанавливается диафрагма. В ней нет движущихся частей, поэтому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется при помощи термореле или реле давления. Превратившись в газ низкого давления, хладагент проходит по испарителю (теплообменнику) и отбирает тепло у воздуха в салоне. Для большей эффективности этого процесса теплообменник снабжен ребрами. Содержащаяся в воздухе влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и сливается вне салона. Воздух, пройдя через теплообменник, возвращается в салон более холодным и сухим.
Накопленное хладагентом тепло необходимо отдать в атмосферу, для чего хладагент с помощью компрессора направляется в конденсатор (это еще один теплообменник, расположенный обычно в передней части автомобиля).
Компрессор, задача которого – прогонять хладагент по трубкам системы, перенося тепло с низкого температурного уровня на более высокий, работает по принципу насоса и приводится ремнем от двигателя через электромагнитную муфту, чтобы кондиционер можно было отключать. Когда компрессор работает, он создает разрежение, которое "высасывает" газообразный хладагент из испарителя.
Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде газа под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается снова в жидкость, при этом содержащееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу.
Из конденсатора хладагент – уже в виде жидкости под давлением – снова подается на регулирующий вентиль, и цикл повторяется.
Дополнительные "примочки"
На практике в описанную базовую схему входят еще кое-какие узлы, в частности, ресивер-осушитель, который часто (но не всегда) монтируется между конденсатором и регулирующим вентилем. Это устройство (его иногда называют "аккумулятором") фильтрует хладагент и удаляет из него влагу. Иногда осушитель снабжается цветовым индикатором, который показывает, когда его пора заменить (это значит, что он набрал максимум влаги). В систему трубок (между конденсатором и испарителем) иногда встраивают смотровое стекло, и тогда можно наблюдать за состоянием хладагента (наличие ненужных пузырьков и т. д.).
В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора. Обычно в систему входит также датчик давления с выключателем. Он расположен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (разное для разных систем).
В большинстве систем над испарителем крепится еще и нагревательный элемент. Поток воздуха с помощью "смесительной заслонки" распределяется между испарителем и нагревателем так, чтобы придать ему желаемую температуру.
А как с экологией?
До недавнего времени в автомобильных кондиционерах применялся фреон R12. Потом было установлено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды губительно воздействуют на озоновый слой, поэтому сейчас выпускать R12 в атмосферу запрещено. К тому же, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный газ фосген. Пока еще разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.
Соответственно, цена на фреон R12 повышается на 5–10% в месяц. В конце концов она станет такой, что "перезаряжать" старые системы станет просто разорительно. Уже сейчас фреон R12 стоит на Западе 150 $ за килограмм, а два года назад стоил 65 $ . В современных системах используется более "экологичный" хладагент – R134А.
Системы, рассчитанные на R134A, устроены так, чтобы при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в нужных местах установлены специальные клапаны и другие приспособления.
Теоретически, R134А можно закачать и в старый кондиционер, внеся соответствующие изменения. Однако, этот хладагент процентов на 15 менее эффективен, чем R12, поэтому кондиционер старого типа будет с ним работать хуже. Кроме того, существует еще одна проблема: хладагент R134А просачивается, хотя и слабо, через шланги, сделанные из чистой резины. Для этого вещества необходимы специальные шланги с внутренней нейлоновой оплеткой. В то же время в старых системах применяются так называемые "заершенные" соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, на данный момент выгоднее пользоваться старым хладагентом.
Вообще-то, существуют так называемые "заместительные" хладагенты, предназначенные для замены R12 и не требующие дорогой переделки системы на R134А, но, как говорят специалисты, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он погубит тестовое оборудование.
Если вы хотите перейти с R12 на R134А, то лучше всего поменять вместе с хладагентом масло (минеральное на синтетическое) в системе, установить новый ресивер-осушитель, сменить резиновые шланги и проверить работу всех узлов. Тогда есть надежда, что система будет работать удовлетворительно.
Чтобы все работало
Для того, чтобы система кондиционирования хорошо работала, нужно уметь с ней обращаться. Например, многие не знают, что кондиционер только тогда будет работать эффективно, когда в машине закрыты все окна, а также люк. Чтобы быстрее охладить салон в очень жаркий день, нужно на минуту-другую открыть все двери, а когда машину продует – все закрыть и включить кондиционер (при работающем двигателе).
Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, некоторые климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.
В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности, неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.
Что можно починить?
Кондиционеры не подлежат "домашнему", любительскому ремонту. Хладагент – вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется профессиональное оборудование, а чтобы обеспечить полную герметичность, нужны специальные высокочувствительные приборы для выявления утечек.
Если кондиционер сломался, значит, как минимум, какие-то детали нужно заменить, в том числе специальные трубки и фитинги, но существует множество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам применяются специальные обжимные приспособления.
Так что, если у вас возникли проблемы с кондиционером, полагайтесь только на специалистов. Обращайтесь в фирмы, которые производят сложный ремонт, а не только закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент "ушел" из системы, то вначале нужно найти причину, иначе новый хладагент улетучится точно так же!
Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно: через несколько месяцев его снова заклинит. Нужно вначале удалить из системы стружку и другой мусор, а затем промыть ее специальным раствором или азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежий хладагент.
Чаще всего получает повреждение конденсатор. Он расположен перед автомобильным радиатором и защищен только радиаторной решеткой.
Второй проблемой является отказ игольчатого вентиля (он забивается грязью). Прочищая вентиль, необходимо удалить из него грязь, а не проталкивать ее внутрь!
Возникают и другие проблемы – например, шумит компрессор. Обычно, это говорит о его близком конце.
Легко проверить состояние приводного ремня. В некоторых машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Это удачный вариант. Однако современные автомобили часто оборудованы длинным "многофункциональным" ремнем, который приводит в движение сразу несколько устройств, часто, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы "обойти" компрессор!
Другие аспекты
Если все-таки произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена довольно проблематична, так как трудно надежно загерметизировать новые шланги на старых алюминиевых фитингах.
Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.
К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.
Opel astra h Проблемы с блоком управления кондиционером
Всем привет
Машина - Opel astra h
Где-то месяца три назад начал у меня чудить кондиционер следующим образом: чтобы его включить нужно 5-6 раз нажать и только тогда кнопка включиться, чтобы выключить тоже нажать 5-6 раз, бывает что и 3 раз хватает. Ездил к официалам сказали нужно в сборе менять блок управления кондиционером, а стоит он сейчас аж 27000 руб. Пока решил оставить проблему на будущее. Это ПРОБЛЕМА 1.
ПРОБЛЕМА 2
Буквально 4-5 дней назад заметил, что регулятор направления воздуха (в ногу, на обогрев, в лицо и пр.) работает только в одном направлении — в лицо. Что делать не знаю. Ехать к официалам — наверняка скажут менять полностью блок. Я бы может и взял бы где-нибудь б/у рабочий, если бы была уверенность что проблема только в нем.
Температуру набирает нормально, кондиционер холодит несмотря на бубны с кнопкой.
Посоветуйте, что делать…
Для начала попробовать разобрать блок и добраться до кнопки и крутилки - быть может, банально контакт хреновый. К сожалению (или к счастью) не знаю, разбирается эта штука или нет. Теоретически должна.
Phayst, если бы Вы заполнили свой профиль, было бы гораздо проще давать советы. По теме - найти на разборе аналогичный блок, но для начала к доктору и совсем не обязательно в сервис ОД.
Opel Astra с индексом H выпускалась с 2004 по 2009 год. За это время автомобиль нашел достаточно много поклонников в Евросоюзе и России. Впрочем, данная модель поставлялась и в другие страны, где также была весьма популярной. Эта машина привлекла большое количество покупателей своим оригинальным дизайном, достаточно высоким качеством материалов и хорошим оснащением за сравнительно невысокую стоимость. Кроме того, бензиновые двигатели объемом 1.6 литра (115 лошадиных сил) были неприхотливы и надежны.
Впрочем, любой автомобиль нужно регулярно обслуживать, и даже это не всегда может гарантировать отсутствие неисправностей. Многие компоненты выходят из строя от времени, от большого износа или механического повреждения. В частности, достаточно часто владельцы Опель Астра обращаются к нам для ремонта кондиционера.
Как обслуживают кондиционер
Автомобильный кондиционер вырабатывает холодный воздух с помощью специального химического состава – фреона. Аналогичная система используется в холодильниках. Компрессор кондиционера Опель Астра H нагнетает давление этого холодного воздуха, который через специальную систему из трубок подается в салон машины. Таким образом, компрессор является основным компонентом всей системы.
Он напоминает сердце человека, которое отвечает за циркуляцию крови по сосудам. Чтобы шкив компрессора вращался, требуется муфта компрессора кондиционера Опель Астра H, которая передает тягу от двигателя на компрессор посредством ремня. Именно из-за этого на автомобилях с не слишком мощными двигателями максимальная отдача от двигателя при включенном кондиционере слегка уменьшается.
Кроме того, включить охлаждение невозможно, если двигатель не работает.
Рекомендуем на всех автомобилях старше 3-4 лет ежегодно проводить следующие мероприятия:
- Обслуживание системы кондиционера с доливкой хладагента и масла – это позволит снизить износ деталей и поддерживать низкую температуру воздуха на выходе.
- Промывать систему при замене компрессора или радиатора (в нашем сервисе это обязательный момент, мы не возвращаем машину владельцу, не промыв систему), а иногда можно делать промывку для профилактики при эксплуатации в жестких условиях.
Все это можно сделать на нашем сервисе. Стоимость данных услуг низкая, а специалисты выполнят все работы в кратчайшие сроки. Такая профилактика позволит продлить жизнь компрессора и муфты.
Ремонт муфты компрессора кондиционера
На самом деле, муфта компрессора кондиционера Astra H – достаточно дорогостоящая деталь, поэтому мы меняем ее на новую только в крайних случаях. Обычно это происходит после неудачного самостоятельного ремонта.
Мы всегда рекомендуем автовладельцам не вмешиваться в сложные узлы автомобиля, поскольку этим можно нанести еще более высокий ущерб.
Для ремонта нужно специальное оборудование и навыки. Снимать муфту удобнее всего с автомобиля в подвешенном состоянии, а для этого нужен подъемник. Кроме того, у непрофессионала на это уйдет очень много времени.
Обычно мы демонтируем муфту и заменяем детали, которые являются неисправными. Очень часто это могут быть подшипники или другие запчасти, подвергающиеся большим нагрузкам. К сожалению, снимать старые подшипники непросто – из-за силы трения они прикипают к муфте, поэтому приходится использовать пресс с усилием в несколько тонн. После этого мы всегда промываем систему кондиционирования и смазываем необходимые компоненты. Это является залогом долгой службы деталей.
Таким образом, ремонт муфты компрессора кондиционера Опель Астра не представляет для автовладельца много проблем. В большинстве случаев стоимость запчастей и работы невысокая, а выполнить ее мы успеваем в течение дня. Более высокие расходы приходится нести лишь тогда, когда требуется менять муфту или компрессор целиком, но прежде нужно постараться нанести этим запчастям такой ущерб, чтобы их невозможно было восстановить.
Заключение
Следует отметить, что заводской компрессор Opel Astra H очень надежный, поэтому обращений, связанных с ним, не так и много. Однако все-равно иногда у владельцев случаются неприятности. Он может не нагнетать достаточное давление, или воздух из дефлекторов может поступать недостаточно холодный. Последняя проблема в большинстве случаев решается заправкой кондиционера хладагентом, а недостаточное давление в основном вызвано утечкой в патрубках. Они изнашиваются со временем.
Мы проводим диагностику всей системы и выявляем тот компонент, который является причиной проблемы.
Обычно все сводится к замене патрубка.
Как уже упоминалось ранее, замена подшипника – достаточно простая процедура, однако ремонт компрессора гораздо сложнее. Для этого необходимо удалять из системы фреон, снимать компрессор и разбирать его. На это уже уйдет больше времени, да и стоимость некоторых запчастей намного выше. Поэтому здесь важно, как и везде, всегда держать ситуацию под контролем и при обнаружении поломок – быстро их устранять, а мы Вам в этом обязательно поможем!
Не работает кондиционер опель астра н 2008
На многих современных автомобилях сегодня устанавливается система кондиционирования, благодаря которой водитель может чувствовать себя комфортно во время езды в жару. И автомобили Opel — не исключение. Как правильно включить кондиционер на автомобиле Opel Astra, с какими трудностями может столкнуться водитель и как предотвратить возможные поломки, читайте ниже.
Итак, как происходит активация системы кондиционирования на Opel Astra H или Astra J:
- Сначала нажимается соответствующая кнопка, на которой нарисована снежинка, расположенная под регулятором обдува воздуха.
- Затем необходимо активировать функцию циркуляции воздуха, для этого нажмите соответствующую кнопку. В Opel на этой клавише нарисован автомобиль со стрелкой.
- Теперь нужно перевести температурный регулятор влево, после чего обдув активируется на максимальную мощность.
- После этих действий включенный распределитель необходимо установить в нужное положение, к примеру, в ноги или в лицо водителю. Сделав это, можно открыть все сопла обдува.
- Теперь остается только отрегулировать работу системы кондиционирования в соответствии с потребностями водителя или пассажиров (автор видео — Gregari golub).
Процедуру регулировки мощности воздушного потока можно осуществляться не только с использованием специальной округлой ручки настройки. Для этого также можно использовать и меню климатической системы. Чтобы попасть в этом меню, необходимо нажать на ручку регулирования потока воздуха. Сделав это, вы увидите несколько пунктов, вам необходимо выбрать функцию автоматической воздуходувки ли Autom Blower.
Зайдя в этот пункт, вы сможете произвести регулировку воздушного потока в соответствии с вашими потребностями:
- strong — сильный поток воздуха;
- normal — нормальный или средний напор;
- weak — слабый напор.
Первый режим оптимально использовать только зимой для более быстрого прогрева салона транспортного средства. Не работает кондиционер в этих автомобилях на охлаждение в том случае, если функционирует компрессор, а на экране имеется надпись Есо. Когда компрессор включен, воздушный поток не будет охлаждаться — он будет только попадать в салон машины.
Для отключения этого устройства потребуется опять зайти в меню климатической системы, заранее нажав на ручку регулировки потока воздуха. В появившемся меню необходимо выбрать пункт АС и убрать с него галочку или крестик, это можно сделать с помощью той же ручки. Если в дальнейшем потребуется включить устройство, то это можно сделать здесь же, путем нажатия крестика на АС.
Надпись Есо на дисплее бортового компьютера
Какие сложности могут возникнуть при включении?
Иногда бывает такое, что в автомобиле не включается кондиционер. Причин тому может быть множество.
Если на Opel Astra J или H не включается климатизер, это может быть обусловлено:
- Активацией эконом режима, для чего эту функцию необходимо просто отключить.
- Не включается кондиционер по причине повреждения электроцепи, в частности, речь идет об участке от блока управления до реле.
- Также система может быть неработоспособной, если вышла из строя муфта кондиционера. Проблему позволит решить замена элемента.
- Не включается кондиционер в результате выхода из строя теплового предохранителя, расположенного на электронном магните.
- Повреждение трубки кондиционера. Если главная магистраль повреждена, при этом причина механические (к примеру, пробой), устройство может работать с недостаточной силой. Неисправность решается путем замены трубки кондиционера.
- Отсутствие расходного материала, то есть фреона, в системе. Если жидкости слишком мало или ее вовсе нет, датчик давления кондиционера автоматически отключит систему. Чтобы не допустить этого, систему необходимо регулярно заправлять — заправленный кондер работает значительно надежнее.
- Иногда не включается кондиционер по причине засоренных вентиляторов.
Компрессор системы кондиционирования
Дельные советы для предотвращения проблем в дальнейшем
Чтобы предотвратить возможные неполадки в работе климатической системы, необходимо как минимум дважды в год следить за чистотой устройства. Чистка кондиционера включается в себя очищение фильтрующих элементов системы и их замену при необходимости. Хотя бы один раз в год необходимо сервисное обслуживание устройства, необходимо вовремя проводить заправку кондиционера фреоном и маслом. Если производится замена компрессора, то в ходе процесса также необходимо промывать систему. Всегда нужно следить за появлением шумов и сторонних звуков при активации системы — обычно они сообщают о возможных неполадках в ее работе.
Также время от времени необходимо проводить диагностику устройства на предмет утечек. Помните о том, что недостаток или переизбыток хладагента в нем одинаково негативно отражается на функционировании устройства. Если вовремя не предпринять действия для устранения неисправности, это может привести к необходимости ремонта узла. Устройство нельзя включать в слишком разогретом автомобиле — сначала необходимо немного охладить салон. В зимнее время года система должна включаться хотя бы раз в месяц, так как длительные паузы могут повлиять на герметичность магистралей в местах соединения патрубков.
Если вы курите в автомобиле, то не делайте этого при включенном кондере, поскольку дым и смолы негативно отразятся на функционировании испарительного устройства. Перед тем, как заглушить мотор, отключайте кондер и включайте печку — теплый воздушный поток просушит магистрали системы и позволит избежать образования конденсата.
Наглядная инструкция по очистке испарительного устройства приведена на видео (автор ролика -Алексей МаДСаТ).
Как проверить кондиционер на Opel Astra H с помощью OP-COM. Кар пасс не нужен. — бортжурнал Opel Astra H Caravan Борт № 1 2008 года на DRIVE2
Итак у нас наступили тёплые два дня Лета) Вчера было +25, 24 дня до этого средняя температура была 10-15, ночью до +3)) Решил проверить кондиционер, стоит ли заправлять и как вообще он себя ведёт после зимы. Работает ли вообще) Для этого подсоединяем OP COM. Пользуюсь двумя программами, на этот раз на русском. В английской версии всё так же.Надеюсь как включать кондиционер все знают.
ДО ДИАГНОСТИКИ ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕ НАДО.
Машина стояла всю ночь, до диагностики никуда не ездил.
Выбираем пункт Диагностика.
Выбираем год выпуска автомобиля.
Выбираем автомобиль, в данном случае Astra H.
Нам нужен ECC (Электро Климат Контроль)
После нескольких секунд диагностики заходим в Блоки Измерений.
Далее пятая строчка Diagnostic Data List 5
В выключенном состоянии давление должно быть 500-700(судя по форумам). У меня было 800. Зависит также от температуры окружающей среды. На фото уже после включения выключения.
После включения давление должно(как пишут) повыситься до 2500, потом упасть до рабочего давления в 1500-1700 кПа. У меня такого не было, давление просто выросло до 1450 и далее +-50.
Кондиционер работает, быстро падает температура в салоне. Возможно и требуется дозаправка, но пока не буду.
Осталось почистить систему. Для этого заказал очиститель системы кондиционирования Mannol (Код на емексе 2149, в остальных не пробивается) 295 ₽(Оказалось это дымовая шашка, а правильный артикул 2134 именно для чистки испарителя) и фильтр на пробу угольный SibТэк AC0421C 310 ₽(Вроде неплохие отзывы, но оказался весом в 150 грамм и бумага тоньше в два раза). LIQUI MOLY и Mann стали немного дорого стоить)). Отпишусь позже по их качеству.
Радуйтесь лету, дышите свежим чистым воздухом! Скоро поеду в деревню в Ивановскую область там +30, а пока…
Цена вопроса: 600 ₽ Пробег: 103000 км
Плохо дует кондиционер. — бортжурнал Opel Astra H 5D Чёрная Lastro'chka 2008 года на DRIVE2
Заправил… И мне было огорчение, когда холодный воздух был не таким уж и холодным… Думаю ну сейчас подождать наверное надо, всё же год почти с пустой системой ездил. А вот и нет. покатался по городу, но холодный воздух так и не стал холодным/ледяным. В чём же проблема?В добавок к этому при включенном кондиционере вентилятор почти не отключался, всю дорогу молотил. По БК температуру за бортом показывало 34С.
И ещё что очень меня огорчило… при включенном кондиционере машина нереально тупит(((( Мне кажется раньше такого не было.
Что посоветуете делать?
Цена вопроса: 1 700 ₽
Ремонтируем кондиционер — бортжурнал Opel Astra 1.3 CDTI 2007 года на DRIVE2
С наступлением жары возникла потребность в кондиционере! С покупки автомобиля он не работал- Муфта на компрессоре не включалась! Т.
к ранее делал компьютерную диагностику, то попросил чтоб посмотрели что там показывает за ошибки! По компу показало, что датчик воздуха в салоне показывает -57℃! Перечитал много информации про это на просторах инета, но ничего толкового не нашел!Короче решил ехать на СТО к спецам по кондиционерам.
Оказалось что система пуста! Поэтому и муфта не включается и как следствие может показывать эту ошибку (-57℃)! На СТО сделали опрессовку, чтобы выяснить куда делся фреон! Оказалось что мой радиатор сгнил((((( поэтому ребята сказали меняй его и приезжай -будем дальше разбираться!Замена радиатора не очень геморойная!
Снимаем решетку, она крепится на трёх шурупах.
Затем снимаем бампер. Откручиваем по два самореза с каждой стороны в арках и две защелки в усилителе. При снятии не забываем про датчик температуры воздуха, аккуратно отсоединяем его, чтобы не оборвать!
Следующий вентилятор. Он закреплен двумя гайками и вставляется в салазки радиатора кондиционера. Но перед этим лучше отсоеденить проводку и датчики. Дастаем вверх.
Вот и добрались до радиатора! Закреплен четырьмя болтами. Откручиваем его, отсоединяем шланги и опускаем вниз!
Процесс сборки такой же только в обратной последовательности!
Новый уже на машине)
При сборке возникла небольшая проблема- нижний правый кронштейн не совпадал с креплением на основном радиатор! Пришлось немного переделать.
Всё собрано, можно ехать на сто заправляться!
Опресовка пройдена успешна))) заправляем фреоном(в системе 450гр) и запускаем кондёр!
Вуаля! Всё заработало!)))Счастливый и довольный поехал домой с комфортом!)))
Такая беда, мучаюсь уже очень долго: машина дергается при переключении передач (Z18XER МКПП).
Сначала не мог понять, думал, что переключаться не умею нормально. Потом выяснил, что проблема только при включенном кондее. Плавно переключаться можно, но это очень напрягает: требуется очень плавная работа со сцеплением и газом + движок приходится крутить до больших оборотов. В пробках - это просто ад. Плюнул, и стал ездить так дергаясь. Смирился, так сказать, думал, что это нормальное поведение.
Пока на днях не сел за другую Астру (Z16XER МКПП) - и там такой проблемы нет! Начал дальше экспериментировать. Сейчас по ощущениям, проблема не в сцеплении, а в педали газа - кажется, как будто она сначала тупит, а потом резко схватывает, из-за чего машина дергается. Ну как бы тяги нет на низких оборотах, при включенном кондее. Хотя на более слабом движке такой проблемы нет!
Помогите, пожалуйста, подскажите что делать? :( На СТО по симптомам ничего сказать не смогли - посоветовали полить присадку в бензин, чтобы почистить систему впрыска. но это ведь не решение проблемы!
Читайте также: