Проблема с катализатором опель
Несколько вопросов про катализатор c20ne
Слышал что забитый катализатор может создавать ряд проблем связанных с плохой тягой движка и повышенным давлением в самом движке.
Пробег уже около 500 тысч, может имеет смысл вырезать каталик и поставить пламягаситель или просто кусок трубы вварить? стоит ли этим заниматся ?
Stazz +1
Pavel95
Вот когда забъется, тогда и вырежешь.
Все верно, едет и пускай едет, каталик у тебя сейчас как гарант сбережения денег, а так же жизни резонатора и задней банки.
Есть возможность и время, по чему бы не воспользоваться. А если финансы позволяют можно и универсал-каталик вварить.
ЗЫ: Всё имеет свой ресурс и в самый не подходящий момент оный кончается.
Закон подлости :evil: .
Бывает стоит, а эффективность работы оного равна "0", в таком случае лучше пламягаситель поставить или протсо кусок трубы вварить
Спорный вопрос.
При сьёме своего каталика я не обнаружил сквозной дыры. Нареканий на плохую работу каталика так же не было. Бробег по показаниям одометра на тот момент составлял 380(+-5тыр) т.км., ест-но в реале может и поболе будет :)
ЗЫ:По состоянию фланца(сгнивший напрочь) на катале, который к резонатору. Можно предположить, что каталик был родной .
А расскажите в каком состоянии мой каталик! Так все должно быть? Заснял когда резонатор менял. Снизу на банке шов-заплатка. Видимо порезали, завменили внутренности и заварили.
Нашел на просторах интернета такую статью, думаю будет полезно для всех кто не в курсе
(взято с мондеоклуба)
Основные признаки неисправного катализатора.
Катализатор - это кусок выхлопной системы, в который встроены множество трубок в виде сот, сквозь которые проходят газы. Соты нужны для того, чтобы увеличить площадь контакта выхлопных газов с поверхностью, на которую нанесен тонкий слой платино-иридиевого сплава. Hедогоревшие остатки (СО, HС, NO), касаясь поверхности каталитического слоя, окисляются до конца кислородом, присутствующим также в выхлопных газах. В результате реакции выделяется тепло, разогревающее катализатор, тем самым активизируется реакция окисления. Есть ещё один момент, влияющий на работоспособность выпускной системы. Катализатор работоспособен, когда хорошо прогрет. Поэтому его устанавливают настолько близко к двигателю, насколько возможно. Из-за этого сильно сокращается длина "штанов", что отрицательно влияет на резонанс в выпускной системе. Иногда, понимая, что из-за конструктивных особенностей, связанных с наличием катализатора, резонансу всё равно конец, конструкторы просто сводят сразу за коллектором все четыре трубы в одну. ЭТОТ ФАКТОР, В ОСHОВHОМ, И ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИHОЙ, ПОЧЕМУ АВТОМОБИЛИ, ОСHАЩЕHHЫЕ КАТАЛИЗАТОРОМ, ИМЕЮТ МЕHЬШУЮ МОЩHОСТЬ. Противодавление здесь не причем. Из всего выше сказанного вероятно понятно, каким образом надо удалять катализатор.
1. Самое правильное решение, если мы хотим получить дополнительную мощность, следующее. Hадо снять выпускную систему от коллектора до глушителя и установить cистему, предназначенную для автомобиля без катализатора. Как правило, в таком варианте выпускная система с "правильными", рассчитанными резонансными свойствами.
2. Заменить катализатор на пламягаситель. Но для автомобилей больших объемов (от 2,3л.) и на автомобилях со сложной выхлопной системой таких марок, как Ауди 100 (45 кузов), А6, А8; Мерседес W124, 210, 202, 140; БМВ Е38,39 готовые пламягасители, в качестве которых обычно используются штатные резонаторы, не создают достаточного уровня снижения шума. Для таких автомобилей лучше всего сделать пламягаситель на базе корпусов Ваших катализаторов. Т.е. катализатор вскрывается и внутрь вставляется дифузионно-перфорированная система, которая посути превращает катализатор в пламягаситель не изменяя геометрию выхлопной системы, а по уровню звука пламягасители работают, как новые катализаторы.
Если оставить пустую банку, будет хуже по двум причинам. Первая - появился дополнительный резонатор не на нужном месте. Вторая - тонкие стенки не поддерживаются сотами и начинают резонировать и шуметь.
Существует две причины, когда нужно удалить.
Первая. Катализатор забит сажей или продуктами сгоревшего на нём масла. Hо в этом случае ещё и отремонтируйте двигатель или систему питания, так как "вылечите" не болезнь, а её проявление. Вторая. От старости соты оторвались от корпуса и гремят.
Следующий вопрос, который был затронут. Взаимодействие катализатора и кислородного датчика. Они HИКАК HЕ СВЯЗАHЫ. Упоминание в некоторых изданиях о том, что при удалении катализатора необходимо перерегулировать контроллер, связаны в основном с тем, что при наличии катализатора, для получения несколько большей мощности, можно позволить иметь Лямбда фактор в пределах 0,8 - 0,9, что соответствует слегка обогащенной смеси. Общее у катализатора и лямбда датчика только одно. Они оба умирают от тетраэтилсвинца. Поэтому утверждение, что с выбитым катализатором можно ездить на этилированном бензине не совсем верное. Если в системе управления используется кислородный датчик, то нельзя.
А.М. Пахомов.
Какие же основные признаки неисправного катализатора.
Кроме тех случаев, когда соты катализатора уже оторвались от корпуса и гремят, существует еще несколько признаков того, что катализатор забит и уже не выполняет своей функции, а только мешает двигателю работать правильно:
- потеря мощности, т.е. машина перестала "тянуть", значит катализатор уже забит и не является прозрачным для выхлопных газов. Получается эффект, анологичный тому, если вставить в выхлопную трубу тряпку.
- на холостых оборотах стрелка тахометра "плавает"
Вообще, в Европе плановая замена катализатора предусмотрена через 100 тыс. км, на нашем бензине нужно менять катализатор через 60-80 тыс. км, но иногда достаточно 1-2 "плохих" заправок.
Быть или не быть катализатору?
Из всего выше сказанного вероятно понятно, каким образом надо удалять катализатор.
а) Самое правильное решение, если мы хотим получить дополнительную мощность, следующее. Hадо снять выпускную систему от коллектора до глушителя и установить оную, предназначенную для автомобиля без катализатора. Как правило, в таком варианте выпускная система с "правильными", рассчитанными резонансными свойствами.
б) Если это дорого, надо вместо катализатора установить трубу того же сечения, что и подводящие трубы. Тогда будет точно не хуже, чем было.
в) Если оставить пустую банку, будет хуже по двум причинам. Первая - появился дополнительный резонатор не на нужном месте. Вторая - тонкие стенки не поддерживаются сотами и начинают резонировать и шуметь.
г) Просверлить дырку в сотах, что почти эквивалентно варианту б.
д) Вставить в пустую банку мочалки. С точки зрения избавиться от шума, всё правильно. С точки зрения сохранить свойства системы, категорически нет. Мочалки непроницаемы для ударной волны и даже выполняют роль их гасителя.
Вторая. От старости соты оторвались от корпуса и гремят. Тут всё ясно. Далее. Выполняя эту операцию, решите для себя, что для Вас главное. Если отсутствие шума, то вставляйте мочалки. Если хотите получить добавочную мощность, готовьте деньги на другую выпускную. Кстати говоря, для многих современных автомобилей производители не предлагают выпускных систем без катализатора. Они существуют только в варианте "спорт".
Теперь пару замечаний по конкретным моментам разговора.
1. Соты не спекаются. Температура плавления керамики значительно выше, чем у стали. Скорее расплавится стальной корпус, чем соты.
2. Лямбда датчик надо менять тогда, когда он неисправен, а не вместе с катализатором.
3. Полировать выпускной тракт - это Сизифов труд, такой же бессмысленный. Снижать индуктивное сопротивление, когда можно просто увеличить сечение. Да и это не нужно. Ведь глушитель мы не заменим на спортивный.
Hа истину в последней инстанции не претендую. Hо в целом всё так. Замечания и поправки с благодарностью приму. Постарался доходчиво изложить суть проблемы. Если возникли вопросы, отвечу.
ВЫВОД: Пока в России не введены более жесткие меры по экологии, катализатор-это лишняя головная боль!
Катализатор в машине играет важную роль в выхлопной системе. Назначение его в очистке выхлопных газов, перед их попаданием в атмосферу, и в снижении сопротивления для их выхода.
Неисправность катализатора приводит к потере мощности автомобиля. Автомобиль уже не будет ехать быстро, увеличится расход горючего. К тому же, что забит узел может говорить ошибка Check Engine.
Естественно, данные симптомы не гарантируют, что поломка именно этого агрегата. Поэтому в данной статье, мы разберем какие бывают симптомы и признаки неисправности катализатора.
Признаки неисправности катализатора
Авто не заводится
Автомобиль попросту не заводится или сразу же глохнет. Происходит это по причине засорения. В таком случаем необходима будет замена.
Значительная потеря мощности автомобиля
При неисправном катализаторе, Ваш автомобиль будет тяжело набирать скорость. Будет создаваться ощущение, будто что-то держит автомобиль сзади. Такой признак будет заметен все больше по мере загрязненности или повреждения.
Check Engine
Горит лампочка Check Engine. Еще один из признаков, который сигнализирует о возможном выходе из строя катализатора. ЭБУ зажжет данную лампочку, когда агрегат слишком засорен. Код ошибки P0420, однако она никогда точно не говорит о наличие поломки.
Высокий расход топлива
Еще один и более частый признак – внезапно увеличенный расход горючего. Засорение агрегата ведет к повышению расхода горючего. Стоит иметь ввиду, данный симптом поломки узла только в том случае, когда у вашего автомобиля есть проблема с мощностью, авто тяжело набирает скорость.
К ремонту и замене отнеситесь серьезно!
Устранение неисправностей катализатора - процесс, который требует грамотного подхода и знаний в данной области, самостоятельно же выполнить что-либо достаточно затруднительно. Лучший выход из данной ситуации - обратиться к квалифицированным специалистам автосервиса. Выбирайте ближайший к вам автосервис Москвы и записывайтесь.
Симптомы неисправного катализатора Opel:
Как проверить катализатор на неисправность
Диагностировать агрегат можно и самостоятельно, но для этого надо владеть должными знаниями и специальным оборудованием. Для более точно проверки мы рекомендуем обращаться в специализированный автосервис, где есть специалисты, обладающие нужными навыками и оборудованием.
Разберем 3 основных способа проверки на неисправность.
Визуальный осмотр
В таком случае осматривается он снаружи. Наличие механических повреждений, деформаций могут являться причиной повреждения сот внутри. Однако, выяснить точно, повреждены ли соты снаружи невозможно, для этого его надо демонтировать.
Также узел можно демонтировать и проверить на просвет. Целые соты говорят и исправном катализаторе. Однако не у всех авто — это можно сделать, конструкция может отличаться.
Проверка противодавления
Действенный способ проверки – определение противодавления в выпускном коллекторе. Диагностика осуществляется путем измерения давления выхлопа авто, а затем сравнивания его с нормальным. Здесь будет необходим манометр.
Первым делом необходимо будет извлечь лямбда-зонд и на него место подсоединить манометр. Главное, подсоединить так, чтобы было герметично. Заведя автомобиль, повысить обороты двигателя до 2.5-3 тыс. и удерживать в течении секунд 10.
Давление по показаниям манометра не должно быть выше 0,3 кгс/см2. Если выше, в таком случае катализатор забит.
Диагностика мотор-тестером
Для данной проверки Вам будет необходимо специально оборудование, позволяющее узнать состояние многих элементов и узлов авто на основе осциллограммы. Данное оборудование устанавливается на место свечи зажигания, и на заведенном моторе снимаются показания.
Диагностика мотор-тестером в автосервисах в Москве:
Станция метро: Алтуфьево
"МИКА", Москва, ул. Лобненская, дом 17
Однако диагностировать на неполадки достаточно проблематично, когда автомобиль уже перестал заводится, либо сразу глохнет. Различное оборудование и сканеры уже не покажут ошибку по поломке катализатора.
В таком случае точно понять, исправлено ли устройство, можно только путем его демонтажа, либо выкрутив датчик кислорода, попытаться запустить двигатель.
Так как же проводится диагностика агрегата:
- Первым делом выполняют компьютерную диагностику;
- Анализируют симптомы;
- Проверяют чистоту выхлопов;
- Проводят эндоскопию;
- Проверяют всю систему отходов выхлопных газов и проводку;
- Проверяют ПО транспортного средства.
Всегда старайтесь быть рядом с автомобилем при проведении диагностики — это исключит возможность манипуляций с данными. Не оплачивайте ее заранее.
Причины неисправности катализатора
Выясним, по каким причинам ломается агрегат, ведь это же просто фильтр. Но и фильтры нужно периодически заменять.
Неполадки с системой зажигания может привести к поломке катализатора. Встречается это у автомобилей ВАЗ, ФОРД. Неправильно выставленное зажигание, пропуски зажигания приводят к тому, что топливо сгорает не полностью, что в конечном итоге образует большое количество сажи. Это забивает агрегат. В таком случае, его еще можно очистить. Гораздо хуже, когда произошло оплавление бобины.
Агрегат работает при высоких температурах, которые достигают 1000 градусов. В нем происходят реакции, с помощью которых поступившие загрязненные выхлопные газы превращаются в более-менее чистый воздух, из-за чего он может прогореть либо оплавится, а значит потребуется замена катализатора.
Причиной может стать некачественное топливо. Топливо попросту не до конца сгорает и продолжает догорать в коллекторе, либо в самом агрегате. После чего частицы застревают в нем, засоряя его, мешая проходу воздуха.
Некачественный либо неоригинальный катализатор. При покупке неродной модели можно попасть на ту, в которой диаметр ячеек будет слишком маленький. В следствии чего, забиваться он будет быстрее.
Это наблюдается часто у американских автомобилей. Качество топлива там намного лучше российского, соответственно продуктов горения остается меньше, поэтому соты у таких устройств маленькие.
Агрегат может забиться отходами горения. Происходит это из-за большого расхода масла в двигателе. При горении выделяется черный разъедающий дым. Так что помимо отходов горения он загрязняется и маслом, так как оно само не выходит с мотора.
Внутри узла остается слой гари, который разъедает его, что в итоге приводит к неисправности. Замена будет лучшим решением в такой ситуации. В следствии механического повреждения агрегата (удара по нем) могут повредиться соты. Деформация сот и будет вызывать вышеописанные симптомы неисправности катализатора автомобиля.
Выбирайте ближайший к текущему местоположению автосервис Москвы и записывайтесь на ремонт.
Как решить проблему неисправности катализатора – виды замены
Различают следующие виды ремонтных работ:
- Замена на пламегаситель. К основным плюсам можно отнести низкую стоимость и надежность самого пламегасителя, который гарантированно прослужит 3 года или же около 100 тысяч км.
- Замена на оригинальный. В отличие от пламегасителя его стоимость будет высокой, а также гарантия не предоставляется.
- Замена на универсальную деталь. Цена на нее будет средней, без предоставления гарантии, так как служит данное устройство не много.
- Удаление катализатора. Сейчас многие автолюбители прибегают к этой процедуре из-за низкой цены. Но при этом Вы должны понимать, что температурной защиты больше не будет, из-за чего система выхлопов со временем придет в негодность.
- Замена катализатора на Даунпайп.
Промывка и чистка агрегата
Если свойства напыления сохранились, то можно попробовать его восстановить с помощью промывки. Какие виды промывки могут быть:
- Заливают в мотор, или другими словами, смешивают с бензином. С помощью такой промывки портиться двигатель.
- Заливается через лямбда-зонд сразу в катализатор, обходя мотор и топливную систему. Этот способ используется чаще всего.
Промывка это всего лишь профилактическая процедура, которая помогает восстановить свойства, если он еще в целости и сохранности хотя бы на 50-60 процентов, а полноценно работать мешает нагар и остатки гари.
Проведение замены катализатора на пламегаситель
При неисправности на панели появляется ошибка (Р0420 — Р0434). Для устранения неисправности заменяют катализатор пламегасителем. Стоимость, как уже говорилось ранее, достаточно низкая по сравнению с оригинальной деталью, и служит он гораздо дольше.
Он работает намного тише и хорошо защищает систему выхлопа от давления и высоких температур. Чтобы отключить ошибку после замены и для дальнейшей нормальной работы мотора, на датчик вешают обманку. Далее ошибка сбрасывается и можно продолжать спокойно ездить.
Проведение замены катализатора на Даунпайп
Для начала разберемся, что же такое даунпайп. Он представляет собой трубку, принимающую и отводящую отходящие газы в систему выхлопа. С помощью даунпайпа увеличится мощность и изменится звук выхлопа.
Чаще требуется изготовить трехдюймовый, а иногда и четырехдюймовый даунпайп – сейчас это модно. Мощнее от этого не станет, но звук станет более рычащий.
Даунпайп изготавливают из нержавеющей стали, или же из титанового сплава. На стоимость будет влиять как толщина металла, так и сложность выполнения работы.
Выбирайте ближайший к текущему местоположению автосервис Москвы и записывайтесь на ремонт по замене на пламегаситель или даунпайп.
Установка катализатора
Чтобы установить агрегат, Вы можете как предоставить свою деталь, так и заказать в автосервисе. На выбор будет представлено различное множество видов: спортивные, металлические, (не) оригинальные, предназначенные для дизельных автомобилей и универсальные.
Цена установки может варьироваться от объема и времени, затраченного на работу, ведь все зависит от автомобиля. Узнать приблизительную стоимость можно по номерам телефонов, которые указаны выше.
Удаление катализатора
Решили удалить катализатор?
В автосервисах предоставляется услуга как установки, так и удаления. Это довольно распространенная и востребованная услуга среди водителей. Сейчас многие не обращают внимания на экологию и загрязнение окружающей среды и удаляют агрегат – ведь это очень надежный способ ремонта. Выбирайте ближайший к текущему местоположению автосервис Москвы и записывайтесь на удаление катализатора.
Да, пусть этот вид ремонта гораздо дешевле, но тем самым Вы не только мешаете другим людям и природе, но также и самому себе – запах гари будет присутствовать и в салоне. Многие автолюбители даже не замечают запаха выхлопных газов, поэтому для них это считается нормой.
Ниже постараемся ответить на часто задаваемые вопросы.
- Какой будет запах автомобиля и как сильно будет пахнуть, если удалить катализатор?
Все будет зависеть от автомобиля и вашего обоняния.
То, сколько выхлопов выпускает транспортное средство и какие она токсичные зависит от авто. Чем больше объем двигателя, тем в большем количестве выходят отходящие газы, токсичность зависит от потребляемого двигателем моторного масла и его модели.
Значит, если ваш автомобиль малолитражный и потребление масла низкое – пахнуть будет не так сильно. Иначе запах будет резким и едким.
- Когда требуется удаление катализатора?
Удаляется катализатор в том случае, когда водитель хочет сэкономить на замене на новую деталь, или же, если не желает в дальнейшем сталкиваться с повторными проблемами.
И это отчасти верное решение, ведь если двигатель Вашего автомобиля уже старенький и оставляет желать лучшего, то ставить новую деталь на такое ТС невыгодно – через время он снова выйдет из строя и потребуется замена. Тоже самое и с авто с высоким потреблением масла.
Можно сделать вывод о том, что удаление — это необходимая процедура.
Как работает автомобиль после удаления, популярные страхи?
- Если удаление было произведено аккуратно и грамотно, то ни машина, ни система выхлопа не выйдут из строя;
- Звук выхлопа не поменяется;
- Топливо расходуется в том же количестве, что и перед удалением;
- Произойдет увеличение мощности;
Ошибка катализатора после прошивки под Евро2 или Евро0 больше не появится.
Ремонт и замена катализатора
Цена удаления катализатора во многом зависит от марки и модели машины. У некоторых ТС всего один такой узел, а бывают и автомобили с шестью. Да-да, и это не шутка!
Стоимость детали зависит от бренда, и какая именно подойдет вашей машине. Уточнить цену можно позвонив по нижеуказанным номерам телефонов, а также записаться на ремонт, замену или удаление катализатора в автосервис в Москве.
Если статья оказалась полезной для Вас - расскажите о ней своим друзьям!
Замена отказавшего катализатора обойдется недешево, поэтому хорошо бы заранее знать, какие проблемы с ним бывают, как обстоит дело с ними на рынке запчастей.
До недавнего времени мы знали о катализаторе только следующее: это такая штука, которая непонятно зачем нужна, непонятно как работает, что наш бензин ее "убивает", в общем – одни неприятности. Вырезать – и никаких проблем! Но постепенно мы начали привыкать к тому что катализатор – вещь все-таки небесполезная, по крайней мере мысли о "хирургическом вмешательстве" в выхлопную систему посещают все реже и все меньшее количество голов.
Весной, когда сотрудники ГАИ начинают "борьбу за чистоту воздуха", на нас сваливается еще одна проблема – нужно отрегулировать СО. Владельцы машин, оборудованных катализаторами, об этом даже не задумываются, а посты проверки СО проезжают без дрожи в коленках и боязни за свой кошелек. Правда, тот же кошелек может прилично "похудеть" по другой причине. Штрафы за превышение уровня СО покажутся копеечными по сравнению с расходами на покупку и замену катализатора, если он выйдет из строя. Поэтому совсем не вредно знать, как с ним обращаться, а для этого нужно сначала разобраться, как он устрон и как работает.
Как они работают?
При сгорании рабочей смеси образуется ряд вредных для здоровья человека продуктов сгорания, в частности, окись углерода (СО), различные углеводороды (СН) и окислы азота (NO). Хотя эти вещества и составляют всего 1% от общего выхлопа (остальное – это азот, двуокись углерода и водяной пар), они очень вредны и требуют нейтрализации. Существует несколько способов борьбы с вредными выхлопами – например, обеднение смеси, на которой работает двигатель или рециркуляция выхлопа – но ни один из них не сравнится по эффективности с каталитическим нейтрализатором.
Как говорят специалисты, каталитический нейтрализатор – это простое устройство, в котором происходит сложный химический процесс. "Внутри корпуса из нержавеющей стали находится керамический или металлический "кирпич", имеющий сотовую структуру. У этого монолита огромная площадь поверхности, причем вся она покрыта тончайшим слоем специального сплава – собственно катализатора, содержащего платину, родий и палладий. Именно эти драгоценные металлы отвечают за чудесные свойства катализатора, они же определяют его высокую стоимость".
Выхлопные газы "омывают" поверхность монолита, и, когда температура достигает "критического" значения 270° С, начинается каталитическая реакция. Окись углерода превращается в двуокись (углекислый газ), углеводороды превращаются в воду и опять же двуокись углерода, а окислы азота превращаются в воду и азот. Все это для окружающей среды менее вредно.
Каталитические нейтрализаторы способны довольно эффективно снижать токсичность выхлопа, при этом они не влияют на потребление топлива и мощность двигателя. При наличии катализатора слегка возрастает обратное давление выхлопа, от чего двигатель теряет 2–3 л.с., но это, практически, вся "плата" за очистку выхлопа. Однако, установка каталитического нейтрализатора – не идеальное решение. Теоретически, он должен служить бесконечно, так как вышеупомянутые драгметаллы служат лишь катализатором, который при химической реакции, как известно, не расходуется. На практике же жизнь катализатора имеет свой предел .
Что их губит?
Отказ каталитического нейтрализатора может произойти по нескольким причинам, хотя, обычно, это процесс постепенный, уловить который без специального оборудования невозможно.
"Сердцевина" большинства катализаторов изготовлена из керамики - материала, известного своей хрупкостью. Автомобиль может на скорости попасть в выбоину, удариться обо что-то или даже просто "чиркнуть" корпусом катализатора по камню, и от этого каталитический "кирпич" может треснуть. После этого потеря "сердцевиной" своих рабочих качеств – дело времени.
Конверторы нового поколения, содержащие металлический монолит, не столь уязвимы по этой части. Разбить их, конечно, можно, но, во всяком случае, не так просто.
Враги катализатора
Кроме физического разрушения существует еще одна частая причина выхода из строя катализатора. Топливо. Он чрезвычайно чувствителен к составу топлива. Если бензин этилированный, то тетраэтил свинца, содержащийся в нем, откладывается на активной поверхности каталитического "кирпича" и быстро "засаливает" ее, от чего всякие реакции прекращаются. Уж, кажется, на заправках и наконечники шлангов стали ставить разного размера, и раздаточные колонки красят в разные цвета, и пишут об этом на каждом углу, а все равно потребители иногда путают и заливают не тот бензин. А ведь достаточно "сжечь" полбака такого бензина, и катализатор погибнет безвозвратно.
Но не только этилированный бензин – враг катализатора. Катализатор можно погубить и неэтилированным, если неисправна система управления двигателем, неполностью сгорает смесь или двигатель сильно изношен.
Тройные каталитические нейтрализаторы ("тройные" потому, что катализатором служит совокупность трех драгоценных металлов) устанавливают только на те машины, двигатели которых оборудованы замкнутой системой контроля выхлопа. Перед катализатором установлен кислородный датчик, который отслеживает состав выхлопа и передает эти данные в центральный процессор. В зависимости от содержания кислорода в выхлопе, БЭУ регулирует состав горючей смеси и зажигание так, чтобы поддерживались их оптимальные значения. Это служит главной защитой для катализатора, а также обеспечивает экономию топлива и эффективность работы двигателя. Катализатор не переносит больших отклонений в составе рабочей смеси. Плохо отрегулированный двигатель с повышенным содержанием углеводородов в выхлопе просто гробят катализатор. Если же смесь слишком бедная, это может вызвать резкий перегрев катализатора, от чего снова пострадает монолит, только уже "физически". Таким образом, "жизнь" катализатора зависит от исправности системы управления двигателем.
Многое зависит и от исправности самого кислородного датчика. С "возрастом" он становится "ленивым" или совсем выходит из строя, что сказывается на составе смеси и, соответственно, на исправности катализатора.
Испортить катализатор может и выхлоп сильно изношенного двигателя, сжигающего масло. Оно, попадая вместе с выхлопом в катализатор, "запекается" на поверхности монолита, подобно лаку, и не дает катализатору работать.
Есть и другие вредные факторы. Например – свечи. Неподходящие свечи не будут давать полного сгорания, что может вызвать в катализаторе губительную реакцию расплавления".
Будьте очень осторожны в применении присадок к бензину или маслу. Большинство об этом не задумывается, а ведь присадки тоже могут вредно воздействовать на катализатор. Если на продукте не написано: "совместим с катализатором", лучше не рискуйте.
Еще один опасный случай – запуск двигателя буксировкой. При этом может происходить попадание в катализатор просто чистого бензина. Это, во-первых, отравляет катализатор, но также может вызвать мгновенную реакцию и даже взрыв. Смотрите также, куда едете – старайтесь не попадать в глубокие лужи. Рабочая температура катализатора составляет порядка 900° С. Внезапное попадание его в воду может быть фатальным.
В целом, замечено, что на срок службы катализатора влияют условия эксплуатации. Больше страдают катализаторы на машинах, эксплуатируемых в городских условиях, когда двигатель часто заводят. С другой стороны, при длительной высокоскоростной езде по магистралям катализатор также портится от того, что перегревается".
Наконец, вы поступите разумно, если станете регулярно осматривать всю систему выхлопа. Если сломаны кронштейны или отвалились резиновые подвески, выхлопная труба будет вибрировать, передавая на катализатор ненужные нагрузки.
Таким образом, после замены катализатора на пламегаситель владелец Астры H не сможет не почувствовать существенную прибавку мощности своего авто; если средний срок службы катализатора не превышает четырех лет, то современные пламегасители служат вдвое, а то и втрое дольше; и, наконец, стоимость пламегасителя ниже стоимости катализатора, как минимум, в полтора десятка раз. Этой напасти катализаторы подвержены в гораздо большей степени, нежели пламегасители.
Какой бы пламегаситель, производя удаление катализатора Астра Н, вы не выбрали, остерегайтесь изделий кустарного производства. Диаметр всех сот катализатора вместе тоже 45мм. В итоге осталось несколько свищей, которые, по принципу лучшее враг хорошего, трогать не стали!
Катализатор
Достаточно словить колесом серьезную выбоину на дороге, чтобы керамический фильтр катализатора раскололся или даже рассыпался. И, наконец, еще одна причина поломки катализатора — это разрушение его корпуса в результате коррозии или механического повреждения.
Ремонт катализатора Opel Astra. Москва
К сожалению, вышедший из строя катализатор ни ремонту, ни восстановлению не подлежит. Его можно только либо заменить на новый, либо установить вместо него значительно менее дорогой, но при этом более долговечный пламегаситель. Удаление катализатора Опель Астра Н и установка пламегасителя Если на Астра H удаление катализатора выполнено профессионально, автомобиль перенесет это совершенно безболезненно.
При этом достоинства пламегасителя очевидны: Таким образом, после замены катализатора на пламегаситель владелец Астры H не сможет не почувствовать существенную прибавку мощности своего авто; если средний срок службы катализатора не превышает четырех лет, то современные пламегасители служат вдвое, а то и втрое дольше; и, наконец, стоимость пламегасителя ниже стоимости катализатора, как минимум, в полтора десятка раз.
Именно это и является основной причиной, по которой удаление катализатора Opel Astra H и установка взамен него пламегасителя на сегодняшний день является весьма востребованной операцией. Производим удаление катализатора Опель Астра H Z18XER, выбираем и устанавливаем пламегаситель Если бы замена неработающего элемента заключалась лишь в том, чтобы аккуратно провести удаление катализатора Опель Астра Н и на его место приварить пламегаситель, то об этом не было бы смысла и говорить.
Но, во-первых, для этого автомобиля подойдет не каждый пламегаситель, а, во-вторых, мало установить пламегаситель на автомобиль, нужно еще и подготовить авто к этой замене. Тонкости выбора пламегасителя после того, как выполнили удаление катализатора Астра H Выбирать пламегаситель следует, учитывая сразу несколько параметров: Основное различие между этими устройствами заключается в конструкции их фильтров.
Наиболее совершенными считаются пламегасители с фильтрами из кевлара — синтетического минерального волокна, обладающего высокой прочностью и уникальной огнеупорностью, благодаря чему такие устройства и прекрасно справляются со своими обязанностями, служат значительно дольше прочих.
Если она окажется меньшей, нежели требуется, двигатель автомобиля буквально задохнется в собственном выхлопе, а сам пламегаситель очень быстро прогорит, превратившись в обыкновенную трубу. Габариты нового агрегата, которые должны позволить ему без проблем занять свое штатное место.
При поломке выхлопной системы Astra H удаление катализатора будет необходимо
Наилучшим соотношением между пропускной способностью и размерами обладают так называемые коллекторные пламегасители, входное отверстие которых выполнено в виде направленной внутрь воронки. Коллекторные пламегасители навариваются непосредственно на патрубок коллектора без каких-либо переходников.
Какой бы пламегаситель, производя удаление катализатора Астра Н, вы не выбрали, остерегайтесь изделий кустарного производства. Внешне и даже конструкционно они могут ничем не отличаться от заводских, но качество материалов, из которых такой агрегат изготовлен, вряд ли позволит ему прослужить долго.
При изготовлении пламегасителей используется, как минимум, две марки стали: Удаление катализатора Opel Astra H и установка обманки на лямбда зонд Операция, которая следует после установки пламегасителя, — это установка обманки на лямбда зонд, который считывает информацию о составе выхлопных газов автомобиля и передает ее на электронный блок управления — ЭБУ.
Если этого не сделать, то ЭБУ, ориентируясь на то, что состав выхлопа изменился, причем, далеко не в лучшую сторону, забьет тревогу и может даже начать препятствовать запуску двигателя. Такие обманки существуют двух типов: Отверстия под крепёж закрыли болтами и заварили. Купленный мной кусок трубы т.
Алюминизированная не пригодился, так как варить её электросваркой практически невозможно, сразу прогарает. Нашли в хозяйстве кусок трубы нужного диаметра из обыкновенной чернухи.
Заколотили фланцы в банку, подсунули кусок найденой трубы кстати от BMW и все это вместе сварили! Щели конечно остались, а местами и большие, но без этого никак оказалось. Дальше заварили обратно крышку, из-за того, что фланцы большего диаметра чем надо, пришлось наварить еще полоску железа.
Варить было очень сложно, банка быстро прожигалась. В итоге осталось несколько свищей, которые, по принципу лучшее враг хорошего, трогать не стали!
Тем более был положительный опыт с поведением мелких свищей в выхлопной на дизеле, при глушении EGR. Сборка от разборки отличалась только тем, что промазали все соединения керамической пастой, а вставляя катализатор в хомут снизу, чтобы проще заколотить было, тоже смазали там пупырышка на катализаторе должна попасть в пазик на выхлопной трубе.
Завелись — из банки катализатора тонкой струйкой пошел дымок! При прогазовке, дымок не усиливался, а потом и вообще пропал сажа сделала своё дело , да и выхлоп туда только через щели попадал и давления в самой банке нет, выхлопу проще дальше по трубе уйти!
Забился катализатор на Opel Astra H
Первое впечатление — выехал из гаража без подгазовки на дизеле скорее подсоляривания — так как обороты впрыском топлива повышаются. Пол в гараже не очень ровный и раньше приходилось не только сцеплением пользоваться.
Наконец-то я ощутил всю прелесть большого крутящего момента дизеля, когда на первой передаче, на холостых без напряга проехал по каше целый день лил дождь и дорогу порядком размыло!
Читайте также: