Подключение клапана n75 ауди а4 б5
В общем дело обстояло так, машина то едет, то нет, на надув вроде выходит на запрос, но поздно в районе 3000 оборотов, переодически вылазили самые разные ошибки, после упрощения вкг и вакуума в прошлой записи стало легко проверять обратные клапана, проверил все целые, опресовка тоже прошла хорошо.
Но почитав темы многие сталкивались с проблемой клапана n75, но я думал что у меня с ним всё хорошо, так как при тесте вагкомом он щёлкал!
Потом вычитал что сопротивление у него должно быть 25-35ом, если меньше 25 ом значит умер клапан, у меня вышло 32ом, значит обмотка целая, проверил на отключённом на продувание, всё хорошо, в две маленькие дуется в третью нет.
Попробовал скинуть с акуатора шланг, машинка хорошо поехала надув 0,7 держит )))) пружиной акуатора
Но я не проверял n75 на продувку в тестовом режиме, а именно, он должен поочерёдно!именно поочерёдно продуваться относительно среднего штуцера то в левый штуцер, то в правый, у меня же он продувался под напряжение во все три стороны.
Видел многие ставят от TFSI клапан, он дешевле, надёжнее и в доступности, свой родной ни в одном магазине не нашёл.
Купил за 1000р, можно и дешевле но не взял карту скидок, а так где-то 850-950р он стоит, не великая цена-правда?
Взял, подал на него 12в, и всё как положенно то в один, то в другой дуется-работает.
Кстати там фишка другая, я взял у друга с форсунок спринтера, она обычная и распространённая, такая же как у нас на топливном клапане n80 который на воздушном фильтре, далее 2 проводка + и — и всё!
Проехался, машина и вправду резвее стала, снял логи 3 передача где-то 1700об в пол и при 2500 уже 0,5 надуву!реально теперь с низов хорошо едет.
Так что проверяйте клапан n75, полностью, то есть сопротивление, продуть без напряжение и с 12в, а не как я по очереди пока не понял что травит клапан.
Ещё хочу сказать что у клапана TFSI штуцера тоньше и он в родной гусинице и шлангах болтается, но хомутами хорошо поджимается, так что затягивайте хорошо, а в идеале можно чуть тоньше шланги поставить, и немного не удобно его ставить так как штуцера немного по другому расположены но всё встаёт хорошо.
а лучше сразу купить шланг диаметром 6мм где-то 50см и заменить, он 6мм хорошо на турбину и акуатор налазит и на n75 отлично!
И менять лучше на остывшую, так как там всё ОЧЕНЬ горячее, а руками повазится снимая и одевая шланги прийдётся хорошо
подскажите как правильно подключить клапан байпаса, купил новый и снял старый, но не посмотрел как он стоял, от сюда вопрос каким концом куда его втыкать? Я предпологаю, что отвод под номером один соединяется с воздушным патрубком идущим на турбину, а отвод под номером два, на нижний патрубок идущий к большой трубе на интеркулер так?
Можно подключить так, как на картинке. 1 вставить в трубку 13
С другой стороны — какая разница (ну мне так кажется)? В любом случае 1 и 2 будут соединяться при подаче вакуума на 3
это самый правильный способ. А как вдувал? Опиши подробней.
А собственно вестгейт открывается? Шток двигается?
Вообще, это произошло внезапно. утром ехал на работу и решил не много отжечь на коротком участке дороги всё супер было летел как на ракоте, приехал на работу машинку сразу не глушил, а вечером заводить, а она не завелась с первого раза, только дым белый окружил машину, на второй раз завелась поехал по тихоньку добавляя мощность но турбоподхвата ноль, вот нашёл пробитый байпас поменял но толку нет, крыльчатка целая на турбине всё работало куда что делось Пока ковырял машину патрубок воздушный порвался заменил на новый опресовку сделал но всё впустую.Может там ещё где какой клапан залёг ?
По поводу оприсовки затягивал дым и потом плотно патрубак прикладывал к лицу и дул, что есть силы во внутрь, сначала можно было дуть, но потом как вакум образовался и потом сновы набрал дыма по больше и туда, а второй напарник везде смотрел с лампочкой не сифонит ли где дым, но так утечки не нашли.После чего собрали всё и опробывали в пробной поездке но результат ноль подхвата нет
Что касается вестгейта, то сдесь я вообще не понимаю, что где и какой шток должен выдвигаться ? Видел какой то бачёнок на турбине к нему от N75 идёт шланчик резиновый, я так понимал N75 управляет этим вестгейтом при помощи этого шланга напруга появилась он шток какой то где то тянет так?И вообще где этот шток находится я его не видел чтоб потрогать и проверить вообще двигается он или заклинело.Если есть описание как работает это дай плиз.
Данное внедрение далеко не ново, отчетов уже целая куча и многие пройдут данный пост стороной, но некоторым, возможно, он пригодится. Я все сделал немного по-своему.
Начинаем естественно с проверки родного клапана N75. Для начала можно проверить тестом исполнителей (через VAG-COM) его электронную часть — на тесте N75 он должен начать щелкать, а далее нужно проверить его механическую часть, и для этого его нужно снять. Этим я занимался в предыдущий раз. Я притащил клапан домой и проверил его на продувку: он должен продуваться относительно среднего штуцера только в левый штуцер, а при подаче напряжения — только в правый, у меня же он продувался под напряжением во все три стороны. Поэтому и был приговорен к замене.
Соответственно было решено брать клапан от TFSI, так как ходят мифы о его более высокой надежности. Но меня больше склонил к нему фактор его цены, относительно нашего штатного клапана с разницей почти в 2 раза)))
Итак, заказываем клапан и вот что потребуется для его установки:
1) Клапан от TFSI фирмы Pierburg 7.00470.07.0, который идет в оригинале 06F906283F.
2) Разъем для этого клапана идет другой, поэтому заказываем еще и его, фирмы Febi 37917, который опять-таки идет в оригинале 1J0973722.
3) Еще (если делать все по феншую) понадобится пыльник для этого разъема — 6N0906102, т.к. разъемы разной толщины (об этом ниже).
4) Также потребуются силиконовые патрубки, угловой переходник и кучка хомутов червячных — все это я подбирал по факту установки в процессе.
Когда пришел данный клапан — его тоже желательно проверить на продувание, бывает заводской брак. Поэтому я опять быстренько подрубил его дома к 12V и проверил как куда он дуется:
Продувается как положено. Можно ставить. Для установки его потребуется остывший авто, поэтому я отогнал авто к магазину на ночевку, где имеется большой выбор всяких патрубков и крепежа. И с утра пришел пешочком обратно, дабы все подобрать.
Имеются сложности в установке данного клапана, т.к. диаметр штуцеров на нем меньше, чем на родном клапане. И также они имеют другое направление. Стырил честно у NooKrus схему подключения данного клапана, дабы не рисовать свою:
Снимаем фару правую для удобства, снимаем старый клапан, примеряем новый и ищем место куда поставить лучше… В итоге после кучи вариантов выбрал оптимальный для себя и пошел подбирать патрубки в магаз… подбирал я их честно говоря… часа 2))) И вот что имеем в итоге:
На этой фотке снизу видим длинный патрубок — не подумайте, я не весь его засовывать туда буду) Взял я его т.к. он имеет разные сечения на входе и на выходе! Его я обрезал как мне требовалось:
На фотках видно разницу сечений — этим я решаю проблему с более мелким диаметром штуцеров на клапане и мне не придется перетягивать хомуты, чтобы затянуть как следует патрубки, или же как многие делают — не придется несколько слоев термоусадки надевать на штуцера! Верхний патрубок на общей фотке, кстати, тоже имеет разные сечения на входе и выходе. Так что с патрубками все гуд. И также на фотке вы можете увидеть угловой переходник, который я буду вставлять в гусеницу.
Далее все прикидываем в подвешенном состоянии:
Меня устроило именно такое расположение. И я думал, что как раз можно будет придумать какой-нибудь кронштейн для клапана чтоб зацепить его за одно из ушек крепления, но честно говоря я этого сделать не успевал и пока оставил его в подвешенном состоянии. Также на фотке видно, что одно из ушек крепления клапана упирается в гусеницу и, чтобы оно там ничего не протерло, было решено его срезать:
Далее надо было решить момент с подключением электронной части. С родной фишки извлекаем пины с проводами (очень муторно получилось, потому что не взял с собой нужных приспособ и инструмента) и вставляем в новую фишку (желто-белый это "+", а черно-фиолетовый это "-").
И далее я столкнулся с одним моментом, который никто почему-то раньше не описал! Штатный пыльник для нового разъема не подходит! Он больше по размеру! Вот наглядно:
Может быть всем и по*рать на это, но мне это не нравится и пришлось по быстрому решать проблему подручными средствами, а именно — изолентой! Намотал кучу слоев изоленты и срезал аккуратно канцелярским ножом:
Далее все закрепляем хомутами, закручиваем, подцепляем все остальное обратно на свои места:
И проверяем опрессовкой, чтобы ничего не упустить:
И вот печаль — из под новенького щупа с уплотнительным кольцом все равно травит! Ну и хрен с ним, надоел он уже)))
Далее проверяем тестом исполнителей работу клапана N75, то бишь наше подключение (мало ли!):
Все щелкает, значит подключение проводов исправно).
На этом я тогда не закончил и хотел еще поменять ту самую трубку металлическую направляющую щупа… как я был наивен))) Скинул рампу топливную для удобства, скинул дроссель… скинул щуп и пластиковую направляющую… полез пробовать вытащить металлическую… и потерпел крах) Она там сидит на славу. Ну ок, оставил ее до замены термостата, т.к. по нему висит ошибка и он под замену. В итоге все собрал обратно когда уже начало темнеть и поехал домой.
После нескольких наваливаний снова вылезает ошибка по недодуву… Все ожидаемо, т.к. при отключенном актуаторе тачка все равно не поперла, но клапан был все равно под замену, поэтому я ждал эту ошибку снова))):
Поэтому никаких изменений в динамике авто у меня нет, можете не спрашивать) Мне далее нужно устранять недодув и тогда она уж попрет надеюсь. Но это уже только после зимы наверно, потому что условий у меня нет никаких, чтоб с машиной ковыряться более менее.
Вообщем так, начну из далека. Еще наверно в конце лета, Женя(Cooper) мне говорил что тачка у него то едет, то не едет, на что я ему говорил что у меня такая же ситуация и упорно наговаривал на автомат. Потому как машина именно не едет как прогреется. И главное именно когда встаешь в пробку, то есть движение минимально, либо ждешь кого то на заведенной, либо вообще на полчаса оставил заглушенную. Еще в начале лета, у меня ьыли ошибки по турбонаддуву, и я заезжал к Даниле, он сказал что грешит это злополучный клапан, но проверив его он щелкал как ему положено.
В итоге проблема та была в забитом ДМРВ пухом намертво. Поэтому с тех времен я упорно считал что мой клапан исправен.
Но Женя тем временем перебрал АКПП, а ситуевина не изменилась.
Ему знакомые уперто доказывали что виновник 75 клапан, а я так же уперто отговаривал. В итоге почему то 2 недели назад я решил провести эксперимент. Раз клапан работает на холодную, то получается, что если его охладить, то он должен исправно работать и тачка начнет валить.
Я вышел положить денег на телефон, но перед этим залепил клапан комком снега. И какого было мое удивление, когда я сел, а тачка как бешенная стала реагировать на педаль газа и ускоряться как это она делает поутру. Но по утру то не вжигаю))))
Короче сразу принято было решение покупать новый клапан.
Хочу его поменять. Стоит турба новая, дроссель(глушилка) на впускном коллекторе, а машина все равно тупит и не едет, 1-2 передачи и передув. Все остальное патрубки , кулер в норме. Какой именно тут мне заказывать? под номером 31, правильно думаю? и что еще может влиять из этих клапанов на передув? просьба не удалять пока тему. Авто 2004 года, механика. 2.5 ВАС.
31 без вариантов, т.к. 21 и 26 идут на EGR и глушилку. Вот только с самим N75 не все так просто, шток управления турбиной передвигается как? В базовых 11 группа и смотреть.
31 без вариантов, т.к. 21 и 26 идут на EGR и глушилку. Вот только с самим N75 не все так просто, шток управления турбиной передвигается как? В базовых 11 группа и смотреть.
Турбину поставил неделю назад новую. и не ездил на авто. сегодня поехал, а она задыхается. перезапуска на долго не хватает. буду сегодня смотреть вагом.
подхват отличный, но толко 4 передачи и в горку и все, отключается турба . и еще, например мотору надо 1022 мбар, а турба дает 996 мбар, и недогоняет показания на всем диапазоне оборотов, и по процентам работа клапана не входит в рамки положенного.
75й это тот к которому шланг идет от актуатора турбины. от тубины шток идет к актуатору, который управляет геомерией турбины.
У мну сейчас такая хня началась . Едешь себе спокойно- раззз- и тянуть перестаёт Перезапуск- поехал дальше. Правда,нет закономерности, потом ехал и 160- едет! Вчера мотался в Приморск- раза 4 было.
А,ещё. Приборы продолжают показывать значения,какие были,превышают истинные значения.
Началось после того,как запускал через пусковое устройство из-за севшего аккума. Борюсь пока перезапуском прямо на ходу. Сцепу выжал,ключ влево,вправо-сцепу отпустил. Мыслей ,в чем дело, пока нет.
Чистка (восстановление) клапана СВВ A4 B5 1.8т. Все просто и не надо ничего удалять.
Сначала снимаем клапан. Так же не забываем почистить канал в ГБЦ тонкой каленой проволокой с крючком на конце от сажи. Клапан привинчен тремя болтиками, и хоть он стоит со стороны моторного щита его не трудно открутить, даже если у вас толстые руки 🙂
Ну вот, пациент на столе. Мой подварен, такой из за бугра с машиной пришел, толи это завод, толи официалы, фиг знает :-)) Ну да не страшно.
Разъединяем его, отделяем вакуумную часть от уголка. Всего два болтика.
Видим что клапанная часть забита.
Чистим ее тонкой отверткой, видите сколько сажи скопилось…
Потом, как удалили наросты, чистим карбклинером. Вот до такого чистого состояния 🙂
И с другой стороны. Вакуумную часть проверяем ртом. При подсосе клапан должен открываться.
Так же чистим уголок. Там тоже аццкие залежи сажи…
Так же моем карбклинером.
Перед сборкой прикладываем друг к другу. Видим зазор, горб. Там стоит металлическая прокладка и такой горб не допустим.
По сему берем шкурку, кладем ее на твердую и ровную поверхность, в моем случае стекло, и выводим ее. Соответственно шкурки разные – 250, 1500, 2000.
Движения делайте вдоль длинной части. Так, неизбежный завал плоскости, при ручной обработке, будет на ушках, что для нас совершенно не страшно 🙂
Вот, на фото четко видно. Небольшой завал на ушках но рабочая плоскость в норме 🙂
С другого ракурса…
Так же пройдем привалочную поверхность к ГБЦ.
Ну вот, поверхности в идеале, на фото уже руками заляпал 🙂
Можно достать новые прокладки и собрать клапан СВВ. Прокладки копеечные, так что рекомендую купить новые. Не надо тут ни каких герметиков.
Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Октавия (Skoda Octavia) на платформе А4, начиная с 2005г получившей обозначение Тур (Tour) 1996 – 2010.
Езда с отключенным N75
Сегодня подключил комп к машине. Выдалась ошибка: "Клапан ограничение давления наддува N75 - Выход открыт". Снял крышку с двигателя и вижу разъем к клапану не подключен, а лежит рядом.
Месяц назад был в известном всем турбосервисе на диагностике.вот так
Хочу спросить. К чему могла привести езда с отключенным клапаном N75?
На то он и "известный", чтобы косячить.
Со снятой фишкой мозги не управляют клапаном, нет напряжения на катушке, клапан открыт. Давление наддува не более 0,6 бара, насколько я помню показания манометра.
SKODA Octavia A4 ARX 1.8T 4x4 МКПП-5 2003 200000 special thanks to rummi, Bazarov, Kalex и Вячеславу, 71miha71!
SKODA Octavia A7 UNIVERSAL 1.8 TSI CJSB 4x4 DSG6 DQ250 2014
Спасибо! а я вот прочитал что в обесточенном состоянии электромагнитный клапан закрыт. и давление наддува регулируется только в зависимости от конструкции пружины и от атмосферного давления в клапане регулировки давления наддува(наверно перепускной). Кто может обьяснить что есть на самом деле?
Produman писал(а): нет напряжения на катушке, клапан открыт. Давление наддува не более 0,6 бара, насколько я помню показания манометра.
Какие такие 0.6? И клапан закрыт, а не открыт.
При этом давление наддува на штатной турбине будет ~0.3 бара. А больше будет только в случае, если кто-то "приколхозил" туда жесткий актуатор вейстгейта или "перетянул" тягу.
Именно так. Турбина едет "на пружине", поэтому и наддув не может подняться выше - давление начинает открывать калитку ВГ.
А по теме. Не переживай, ничего страшного не произошло. Только странно, что сразу под капот не полез - не почувствовать существенного падения мощности просто невозможно.
Большое спасибо! Насчет мощности. но сейчас по гололеду особо негде тапочку придавить. Хотя по трассе на пятой хорошо ускоряется
P.S.
А диагностика турбины в том сервисе вообще меня повеселила-сняли входящий патрубок, покачали колесико с лопатками, сказали люфт как на новой и все прекрасно! ВКГ при этом в идеале, тоже осмотрели.+стоит клапан дублирования блидера.
Хотя ранее rummi на диагностике сказал что масло турбинка гонит при высоких оборотах, посмотрев после пробной поездки масло на патрубке перед входом в ДЗ. Давление 0,6 он померял. Куда смотреть? маслосьемные? расход литр на 8000. Двигатель очень редко до 4000 кручу
Skoda_vod писал(а): Большое спасибо! Насчет мощности. но сейчас по гололеду особо негде тапочку придавить. Хотя по трассе на пятой хорошо ускоряется
P.S.
А диагностика турбины в том сервисе вообще меня повеселила-сняли входящий патрубок, покачали колесико с лопатками, сказали люфт как на новой и все прекрасно! ВКГ при этом в идеале, тоже осмотрели.+стоит клапан дублирования блидера.
Хотя ранее rummi на диагностике сказал что масло турбинка гонит при высоких оборотах, посмотрев после пробной поездки масло на патрубке перед входом в ДЗ. Давление 0,6 он померял. Куда смотреть? маслосьемные? расход литр на 8000. Двигатель очень редко до 4000 кручу
Я уже свое мнение высказал изначально на диагностике и не отказываюсь от него, что и обсудили уже в лс. Но деталь дорогая, и настаивать я не имею права.
Для начала можно попробовать слить масло из интеркуллера(сняв нижний патрубок - только потом затянуть тщательно не забыть !) и посмотреть с течением времени на скорость и количество его образования там. Хотя чудес не бывает, особенно в таком количестве при абсолютно исправной вкг.
Skoda_vod писал(а): Сегодня подключил комп к машине. Выдалась ошибка: "Клапан ограничение давления наддува N75 - Выход открыт". Снял крышку с двигателя и вижу разъем к клапану не подключен, а лежит рядом.
Месяц назад был в известном всем турбосервисе на диагностике.вот так
Хочу спросить. К чему могла привести езда с отключенным клапаном N75?
Я им передам при случае
Езда с отключенным клапаном лишь приводит к потере наддува - 0.35макс и увеличению расхода (поскольку давить гашетку начинают жестко, а полки должной как не было - так и нет)
Вообще, это очень ощутимо. Надо было сразу к ним вернуться, когда почувствовал, что авто не едет после диагностики турбины.
Produman писал(а): нет напряжения на катушке, клапан открыт. Давление наддува не более 0,6 бара, насколько я помню показания манометра.
Какие такие 0.6? И клапан закрыт, а не открыт.
При этом давление наддува на штатной турбине будет ~0.3 бара. А больше будет только в случае, если кто-то "приколхозил" туда жесткий актуатор вейстгейта или "перетянул" тягу.
Именно так. Турбина едет "на пружине", поэтому и наддув не может подняться выше - давление начинает открывать калитку ВГ.
А по теме. Не переживай, ничего страшного не произошло. Только странно, что сразу под капот не полез - не почувствовать существенного падения мощности просто невозможно.
Ну как же тут без нашего почетного мозговеда Шалом, Лёша
rummi писал(а): Я уже свое мнение высказал изначально на диагностике и не отказываюсь от него, что и обсудили уже в лс. Но деталь дорогая, и настаивать я не имею права.
Для начала можно попробовать слить масло из интеркуллера(сняв нижний патрубок - только потом затянуть тщательно не забыть !) и посмотреть с течением времени на скорость и количество его образования там. Хотя чудес не бывает, особенно в таком количестве при абсолютно исправной вкг.
Да все нормально! Турбина уже месяц лежит под столом и ждет инсталяции (б/у с пробегом 35 от AUM). вот теперь еще 10 раз подумаешь где делать. может посоветуете? Вот только нет трубки возвратной масляной магистрали.Её надо менять обязательно ?
По теме: не заметил я такого чтобы машина не ехала! может я и не знаю как она должна на самом деле ускоряться?))
Skoda_vod писал(а): Да все нормально! Турбина уже месяц лежит под столом и ждет инсталяции (б/у с пробегом 35 от AUM). вот теперь еще 10 раз подумаешь где делать. может посоветуете? Вот только нет трубки возвратной масляной магистрали.Её надо менять обязательно ?
По теме: не заметил я такого чтобы машина не ехала! может я и не знаю как она должна на самом деле ускоряться?))
Посоветую, пожалуй, хоть и боязно уже, честно говоря .
Трубку маслоподающую и мелочевку поменять следует. По бедности чистят ее еще распушенным тросиком газа от мотоцикла .. да уж.
Читайте также: