Почему ауди жрет масло

Обновлено: 11.05.2025

Всем добрый день.

Столкнулся с проблемой. До последнего ТО-60 000 обычно мотор съедал по 1л на 5000 км. Примерно после ТО где-то уже через 4000 загорелся уровень масла. Долил 2 литра. Потом загорелся ещё через пару тысяч. Планировал поменять масло на 7500. Сейчас уже не хочу ждать, хочу на всякий случай заменить, вдруг левак.

В чём может быть проблема. Порылся на сторонних форумах, полезного особенно ничего не нашёл.

На холостых вроде машина ровно работает, обороты не скачут.
Слишком сильно вроде тоже не дымится машина.

Мотор 2.0 \ 170
Машина 2013 года выпуска

Первым делом маслоотделитель смотрите - по пробегу и году вполне возможно уже его выход из строя (расход масла он увеличивает, хотя лично у меня не в таком количестве проявлялось) и проверите в целом нет ли где подтеков

1 литр на 5000 км это уже проблема, причем большая! Работа на холостых, в пробках перегрев- результат кольца залегают и масло прямиком в камеру сгорания, а дымит машина тогда, когда умирает поршневая окончательно. Об этом много написано на сторонних форумах! Здоровый двиг не потребляет масло ни в каких количествах, при правильной эксплуатации.

Большой расход масла может возникнуть как по серьезным, так и некритичным причинам. К первой категории относятся следующие возможные неисправности — износ маслосъемных колец поршня, забитый сапун, износ маслоотражающих колпачков, течь через прокладку или сальники и некоторые другие. К простым же относится: не то масло залито, протекание масляного фильтра, течь через крышку клапанов.

Какой нормальный угар масла

Прежде чем искать причину большого расхода масла и потребности в его постоянной периодической доливке, стоит понять, какое значение угара считается нормальным. И лишь потом разбираться почему двигатель начал жрать масло.

Присадки уменьшающие расход масла

При большом расходе масла необходим ремонт двигателя или замена масло колпачков, но если жор смазки незначителен помогут специальные присадки. Чтобы уменьшить количество моторного масла на угар используют Hi-Gear OIL Treatment, Liqui Moly Oil Additiv или
Подробнее

Норма на угар масла зависит от типа и состояния двигателя. Начнем обзор с атмосферных бензиновых моторов. У новых двигателей норма масла на угар составляет около 5…25 грамм на каждую тысячу километров пробега, то есть, примерно 0,005%. 0,025% на 100 литров сожженного топлива. Изредка можно встретить модели, у которых аналогичное значение составляет до 30…40 граммов (например, двигатели V6 или V8). Что касается нормально изношенных двигателей, то у них естественным потреблением считается 0,025%. 0,1% на 100 литров. То есть, около 25. 100 грамм на 1000 километров пробега. Если бензиновый двигатель очень изношен, то значение увеличивается до 0,4%. 0,6% на 100 литров, то есть, 400. 600 грамм. Критической отметкой считается 0,8%, то есть, 800 грамм на 100 литров бензина. Такому двигателю нужен капитальный ремонт!

Теперь немного о турбированных бензиновых двигателях. Если движок новый, то он будет потреблять около 80 грамм на 100 литров топлива (условно на 1000 километров пробега). Что касается изношенных агрегатов, то критическим значением считается 2 литра масла на 100 литров топлива.

Что касается дизельных моторов, то у них расход на угар будет больше, чем у атмосферных бензиновых. Так, считается, что нормой является значение около 30. 50 граммов масла на 100 литров топлива. Критическое значение составляет 2 литра на сотню литров солярки. В таком случае необходим срочный ремонт. Затягивание с ним может привести к необратимым последствиям.

Причины увеличения угара смазки в двигателе

Существуют две главные причины, по которым увеличивается угар:

Неправильно подобранное или попросту некачественное (поддельное) масло. Необходимо заливать в двигатель масло с той вязкостью и теми допусками, которые рекомендует автопроизводитель. И стараться не покупать масла сомнительных торговых марок и не вызывающих доверия торговых точках.
Жесткая эксплуатация двигателя. В частности, частая работа на высоких оборотах. При этом его температура значительно повышается, и нужно больше масла для смазки и охлаждения. Помните, что больше масла расходуется в холодное время года. Это связано с особенностями работы вентиляции картерных газов. Поэтому, чтобы уменьшить угар, старайтесь зимой прогревать машину на холостых оборотах!

Соблюдение этих простых рекомендаций позволит вам не только уменьшить угар масла, но и в целом продлить срок эксплуатации двигателя и его отдельных деталей.

Некоторые двигатели “жрут” масло из-за своей конструкции. К таким, например, относится двигатель N52 от компании BMW, устанавливаемый на многие модели этого немецкого автопроизводителя.

Уменьшение уровня масла происходит по двум причинам — из-за угара и утечки (большого расхода). Так что если масло подобрано верно, а режим езды умеренный, то при исправном двигателе чрезмерного расхода быть не должно. Но когда при этих же условиях смазка убывает, то имеет смысл выполнить поиск причины неисправности.

Причины большого расхода масла двигателя и методы их устранения

Простые неисправности

Выход из строя масляного фильтра. Это весьма распространенная и частая причина того, что у двигателя появился большой расход масла. Поломка может коснуться машин как с бензиновым, так и с дизельным двигателем. Косвенно диагностировать неисправность можно по регулярно образуемом под днищем автомобиля масляном пятне (только при диагностике важно определить, что это именно моторное, а не трансмиссионное масло). Причинами такой ситуации может быть:

слабо закручен корпус фильтра (или вовсе не закручен);
разрыв корпуса фильтра (например, если на нем был брак или он попросту сам по себе низкокачественный);
прохудилась уплотнительная прокладка.

Выход один — замена старого фильтра и заливка свежего масла. При необходимости можно выполнить чистку масляной системы.

Износ прокладки клапанов. Она может просто постареть от времени или резких перепадов температур. Как правило, подтеки видны в местах болтовых соединений.

В качестве решения данной проблемы можно попробовать дотянуть болты, чтобы увеличить нажим (желательно с помощью динамометрического ключа). Но лучше всего выполнить полную замену прокладки крышки клапанов.

Износ уплотнительной прокладки поддона. Здесь ситуация аналогичная предыдущей. Прокладку поддона картера двигателя можно увидеть, если поднять машину на подъемник или работать из смотровой ямы. Её материал со временем дубеет и она теряет эластичность. Выход из ситуации аналогичный — или попробовать дотянуть крепежные болты или полностью заменить прокладку.

Несоответствие вязкости масла. В частности, если двигатель создан для использования в нем маловязких масел, а в него залили более вязкое масло, то его поршневые кольца становятся неспособны полностью очищать смазку со стенок цилиндров. А это приводит к уже описанной ситуации, когда масло попадает в камеру сгорания и появляется его повышенный расход. Однако такие рассуждения справедливы для двигателей современных конструкций. Для более старых силовых агрегатов по мере увеличения их пробега имеет смысл, наоборот, использовать более вязкое масло. В любом случае, придерживайтесь рекомендаций автопроизводителя, и заливайте в двигатель требуемое им моторное масло!

Компания Mobil предлагает для своих потребителей синтетическое масло Mobil 1 с вязкостью 10W-60, предназначенное для двигателей со значительным пробегом, в частности, более 150 тысяч километров.

Высокое давление картерных газов. Указанное давление обычно повышается при значительном износе двигателя, элементов его цилиндро-поршневой группы. Поэтому необходимо выполнить диагностику состояния двигателя, геометрию цилиндров, состояние их покрытия и так далее. Первое, что нужно сделать — проверить клапан картерных газов (крышку). Если он неисправен — нужно отремонтировать или заменить его. А также почистить фильтр очистки картерных газов (если таковой предусмотрен).

Обычно при неисправной вентиляции картера происходит повышенный угар масла (высокое нагарообразование), снижение компрессии, ухудшение сгорания топлива, снижение ресурса масла (его быстрое загрязнение). После устранения неисправности нужно выполнить промывку системы вентиляции картерных газов.

Если машина оборудована турбиной, то повышение давления может быть вызвано выходом ее из строя. Диагностировать поломку турбины несложно, обычно в таких случаях выходит из строя его масляное уплотнение или подшипники. Для ремонта нужно выполнить указанных элементов. В самых критических случаях выполняется замена всей турбины.

Сложные причины

Износ маслоотражающих колпачков. Задача этих маленьких сальников состоит в удалении масла с ходовой части клапана. Вследствие их естественного износа (или из-за постоянного резкого перепада температур, но реже) они теряют эластичность и не справляются со своими задачами. Смазка остается на клапанах и сгорает, откладывая толстый слой нагара. Из-за этого возникает ситуация, когда машина жрет масло.

В данном случае ремонт еще не сильно сложный, но немного разобрать двигатель, с тем чтобы произвести замену сальников, придется. При покупке новых маслосъемных колпачков для замены, надо помнить что они выполняют важную работу по защите двигателя от последствий попадания лишнего масла, поэтому рекомендуется выбирать качественные МСК от проверенных фирм.

Зачастую при попадании масла в камеру сгорания на электродах на свечах зажигания появляется черный нагар.

Ремонт в данном случае достаточно затратен, как по объему работы, так и в денежном отношении. Для этого нужно разобрать двигатель и заменить маслосъемные кольца.

Но может быть и менее затратная причина — закоксование колец и маслоотводящих каналов. ТАкая ситуация возникает если двигатель длительное время работал на плохом (или неподходящем для него) масле. В таком случае повышенный расход моторного масла обеспечен, но решается куда проще — раскоксовкой специальной жидкостью.

Ремонт в данном случае также достаточно затратный. В лучшем случае необходимо будет растачивать блок, возвращая цилиндрам правильную геометрическую форму.

У некоторых двигателей (например, у упоминавшегося уже N52) случается коробление блока цилиндров из-за его перегрева. Это характерно для моторов, у которых блок полностью выполнен из алюминия, а стенки рабочих цилиндров имеют покрытие из никасила или алюсила.

Выход из строя прокладки ГБЦ. Течь в прокладке головки блока цилиндров может привести ко многим неисправностям и поломкам, в том числе, к ситуации, когда двигатель подъедает масло. В данном случае причин может быть две. Первая — головка блока цилиндров или сама прокладка бракованная, то есть, у них нарушена геометрия, и где-то масло начинает подтекать. Однако этот вариант маловероятен, особенно на иномарках, да и просто новых машинах. Второй вариант заключается в том, что двигатель очень износился, и прокладка ГБЦ попросту прогорела.

Диагностику неполадки можно выполнить двумя путями. Первый — выполнить визуальный осмотр блока в поиске утечки масла из места крепления (из-под болта) и по всему периметру прокладки. Второй — проверить состояние охлаждающей жидкости. В случае поломки в ней будут масляные пятна. В некоторых случаях появляется белая эмульсия.

Что делать в данной ситуации? Все достаточно просто (и недорого по деньгам) — необходимо выполнить замену прокладки головки блока цилиндров. Обратите внимание, что выполнять замену необходимо по определенному алгоритму, соблюдая последовательность закручивания болтов, а также соблюдая при этом момент затяжки. Для этого желательно пользоваться динамометрическим ключом, а также иметь информацию о значении прилагаемого усилия для каждого болта.

Выход из строя сальников коленчатого и/или распределительного валов. Как известно, начальная часть коленчатого вала выходит в переднюю часть двигателя. Там имеется специальный сальник, который со временем, из-за перепадов температур (особенно сильных морозов) или из-за механических повреждений может прохудиться и дать течь. Также причиной, почему жрет масло, может быть неправильно подобранный смазочный материал. То есть, масло или заливаемые в него присадки, может со временем разъесть сальник и/или при значительном давлении выдавить его наружу. Ситуация достаточно неприятная и сложно диагностируемая.

Другой сальник коленвала (задний) проверить также непросто. У большинства моделей современных автомобилей (причем, неважно, с механической или автоматической трансмиссией) противоположный конец коленвала входит в коробку передач, поэтому его визуально не видно. Косвенно о такой ситуации можно догадаться по регулярно появляющейся лужице масла под местом, где коленчатый вал входит в коробку передач. Если лужа появляется регулярно, то нужно езжать на СТО или самостоятельно демонтировать коробку передач и выполнять соответствующую диагностику и ремонт. Это весьма трудозатратно, однако стоит не очень больших денег.

Аналогичная ситуация и с распределительным валом, за тем лишь приятным исключением, что у него нет заднего сальника, а передний менять не очень сложно. Проблема диагностики усугубляется тем, что подтеки масла в данном случае скрыты крышкой ремня ГРМ. Но обычно в таких ситуациях масло просачивается аж до защиты картера. Если там есть масляные пятна — нужно провести соответствующий осмотр.

Обратите внимание, что при выходе из строя сальника распредвала возможно возникновение ситуации, когда ремень ГРМ может слететь, а это в свою очередь приведет к появлению загнутых клапанов, и как следствие, дорогостоящим ремонтам. Поэтому с диагностикой лучше не затягивать!

Кроме этих явных причин, могут быть и некоторые косвенные, которые так или иначе влекут за собой повышенное потребление смазки. К таковым относятся: переобогащенная смесь или грязный воздушный фильтр. ведь из них возникает дополнительная нагрузка на двигатель.

Почему дизель жрет масло

Дизельные двигатели также могут “поджирать” масло. Кроме перечисленных выше причин (которые актуальны и для бензиновых и для дизельных моторов) у дизелей существует одна особенная. В частности, значительный износ деталей насоса высокого давления. Как правило, их смазка и охлаждение происходит с помощью общей масляной системы. Из-за износа деталей и/или прокладок моторное масло может попадать в камеру сгорания двигателя.

Косвенными признаками такой поломки, кроме увеличения количества потребляемого масла, является появление густого черного выхлопного дыма (по аналогии с синим дымом в бензиновых двигателях).

Наличие масла в выхлопных газах (как на бензиновом, так и на дизельном двигателе) можно с помощью листа чистой бумаги, который необходимо приложить к выходному отверстию (срезу) выхлопной трубы. Если масло имеет место быть, то его капельки останутся на бумаге и будут четко видны.

Пара слов про турбины

У двигателей с турбонагнетателями своя специфика работы, из-за которой возможен излишний расход масла. Так, старые турбины имели охлаждение от смазывающей системы двигателя. Соответственно, в случае, если турбина в процессе эксплуатации разбивается (разбиваются подшипники), то она может переганять масло из двигателя через подшипники. Причем в зависимости от того, насколько разбита турбина масляный расход может быть достаточно большим, и составлять до 1. 3 литров на 10 тысяч километров пробега.

Также частичный выход из строя турбонагнетателя может привести к повышению давления картерных газов. А это в свою очередь приводит к попаданию масла в цилиндры прямо во впрыск топлива через вентиляционную систему картера. В этом случае необходимо выполнить ревизию турбины, ее ремонт, а при необходимости — замену.

Перерасход масла на новых автомобилях

У двигателей, которые только сошли с конвейера или на которых был выполнен капитальный ремонт, еще не идеально притерлись все трущиеся детали. Из-за этого первые несколько сот километров пробега мотор работает в режиме обкатки, когда между деталями возможно наличие микроскопических зазоров. Именно через них и возможна утечка масла. Ситуация нормализуется, когда детали притрутся и двигатель можно будет использовать на полную мощность.

Не забывайте, что при обкатке необходимо ездить в щадящем режиме, и не давать двигателю большие нагрузки (в том числе высокие обороты).

Напоследок

В заключение хочется отметить, что контроль уровня масла в двигателе — не только прямая обязанность автовладельца, но и залог того, что мотор будет работать долгое время и в нормальном режиме. Используйте то масло (с вязкостью и допусками), которое рекомендовано изготовителем машины. И помните, что если машина начала сильно “жрать” масло, то постоянное доливание смазки не решит проблему в корне, это лишь временная мера, которая может только усугубить ситуацию. При выявлении проблемы необходимо как можно быстрее выполнить диагностику машины в поисках возможных причин утечки моторного масла, и соответственно, выполнить ремонтные работы.

Ответ: Огромный расход масла на ауди а6 с5

Начни с сальников клапанов, если не поможет, сравнивай стоимость капремонта с покупкой контрактного. Я купил контрактный,-вышло дешевле, и двс отличный. Было тоже самое, маслокушал двс вёдрами.

Ответ: Огромный расход масла на ауди а6 с5

У тебя все о-кей, прежде чем смотреть уровень масла необходимо сделать следующее; поставить автомобиль на горизонтальную площадку и ДАТЬ ПОСТОЯТЬ КАК МИНИМУМ 30 МИНУТ, А ЛУЧШЕ 1 час. В аудюшных движках ОЧЕНЬ ДОЛГО стекает масло.

После замены. продолжает жрать масло :(

Модератор: Plasma

Была произведена замена:
1. МСК
2. Гидрокомпенсаторы
3. Кольца
4. Вкладыши кор и шат
6. Все сальники и прокладки

На обкатку залил 10W-40 - полусинтетику. Проехал около 3000км. За это время долил около 1л масла! Это что же получается. Заменили все что может быть причиной пожирания масла, а оно все равно кушается в неимоверных количествах В чем же дело?? Одни расстройства. Помогите пож советом, где искать??

ЧЮ-Вот , вобщем-то после капиталки (а в данном случае это практически так) 1 литр масла на 3-5 тыс, практически нормально. Плюс делаем поправку на нонешные морозы. В данные момент, при условии что ничего не течет, волноваться не стОит. Сомнения пойдут после 5-10 тыс. Если все так и останется, то либо неправильно собрали, либо засада с шильными прокладками, сальниками, кольцами, колпачками.
Да, а клапана не менялись ?? (если менялись, то как притирались)

Теперь еще маленький совет: открыть крышку расширительнго бачка и посмотреть на предмет наличия масла (если что-то в районе "головы" было не так, масло можно лицезреть в системе охлаждения).
Плюс: облазить все и вся на предмет кривости установки сальников (особенно нижних коленвальчатых)

Сколько ел до переборки ?

И что за кольца ? Какой производитель.

PS: износ кольцевых канавок мерили хоть ?

И в каком состоянии были кольца и поршня когда разобрали ?

Duke Nukem писал(а): Сколько ел до переборки ?

После последней замены масла за 1000км долил 1.5л, из-за этого и стали все менять. Масла в ОЖ не было и сейчас нет.

Ну вот еще одна проблема появилась На х.х. стали обороты падать. без какой либо закономерной периодичности. Работает работае.. держит 800об, а потом вдруг обороты падают до 200, чуть не глохнет.. сам газанет и все в норму приходит.. через какое то время опять. Примерно так же как если крышку снять с заливной горловины масла. Это что же еще и воздух где то подсасывает. Подскажите где искать??

Т.е. грубо говоря результат 3 л масла против 15 л масла на 10 тыщь.

В пять раз уменьшил. Езди пока и следи за тем что происходит.

Так и что за кольца и мерили ли износ колцевых канавок и в каком состоянии были старые ?

А на счет ХХ надо клапан холостого хода смотреть, он у АБК капризный От старости тупить начинает, промывал его ? Может заработать а может сдохнуть окончательно

Разумеется если собрали все ок, и дыр нет. Вентиляцию ( трубки вентиляции и клапанную крышку ) чистили ?

Может морозы дали и там конденсат замерз.

Померял компрессию.
показало во всех цилиндрах 14. Что то мне думается многовато.
и масло так и кушает. начинаю грустить

Вычитал вот такое
Цитата:
"Степень сжатия" - расчетная величина, закладывается при проектировании двигателя для достижения определенных параметров при использовании определенного топлива в определенных режимах

"Компрессия" - эмпирическая величина, определяетися замерами

На собранном и обкатанном двигателе истинная величина степени сжатия проверяется компрессометром на прогретом двигателе с вывернутыми свечами при 200-250 об/мин, т. е. при оборотах, даваемых стартером при полностью заряженном аккумуляторе. Замеренное компрессометром значение давления конца такта сжатия в каждом цилиндре легко пересчитывается в степень сжатия по эмпирической формуле:

где:
е - степень сжатия;
Рс - давление, замеренное компрессометром, кгс/с.м2.

если переделать формулу то Рс=1,55*е-3,9 то у меня должна быть компрессия что то около 12.5 а имею 14 и жор масла..
есть подозрения что МСК не моего размера и установлены не правильно или порваны. может ли это так влиять на компрессию?

ЧЮ-Вот писал(а): есть подозрения что МСК не моего размера и установлены не правильно или порваны. может ли это так влиять на компрессию?

Так как же вы тогда двигатель собрали?
Маслосьемные колпачки на компрессию влиять ни коим образом не могут.

ЧЮ-Вот , Компрессия до жора масла никакого отношения не имеет. То что у тебя 14 по всем цилиндрам означает только то, что компрессионные кольца нормально встали и притерлись. А то что больше нормы это имхо гуд. А вот с маслосьемными кольцами возможен гимор - могли заломать или пружинку маслосъемную забыть поставить или еще ченить. Жор только изза маслачков или колец маслосъемных.

Sly_Germ писал(а): ЧЮ-Вот, Компрессия до жора масла никакого отношения не имеет. То что у тебя 14 по всем цилиндрам означает только то, что компрессионные кольца нормально встали и притерлись. А то что больше нормы это имхо гуд. А вот с маслосьемными кольцами возможен гимор - могли заломать или пружинку маслосъемную забыть поставить или еще ченить. Жор только изза маслачков или колец маслосъемных.

Завышенная компрессия запросто может быть из-за изношенных (некачественных) маслосъёмных колец. При этом двигатель и масло хавать будет.
Я лично видел завышенные показатели компрессометра в подобной ситуации. Официалы тогда прямо и сказали - "изношены маслосъёмные кольца".

A6Q 2,5TD i AEL уже 294 тыс.км. проехала при мне! Quattro грязи не боится!
Жизнь – бревно, Смерть – опилки, Бог – хозяин лесопилки. Я – вон тот жучок в углу, зря полезший под пилу. © Беня

Игорь писал(а): Завышенная компрессия запросто может быть из-за изношенных (некачественных) маслосъёмных колец. При этом двигатель и масло хавать будет.Я лично видел завышенные показатели компрессометра в подобной ситуации. Официалы тогда прямо и сказали - "изношены маслосъёмные кольца".

В принципе логика понятна - масло остается на стенке цилиндра, компрессионные идут по ней не на "сухую" за счет этого и компрессия повышена

Так как же вы тогда двигатель собрали?
Маслосьемные колпачки на компрессию влиять ни коим образом не могут.

Не вводите человека в заблуждение. Порванные МСК являются причиной попадания масла в цилиндр, что в свою очередь вызывает повышенную компрессию. Кстати, обычно именно по ужору масла, не сопровождающимся повышенной дымностью выхлопа и повышеной компрессии как раз мертвые МСК и диагностируют.

А я думал что если хана маслосьемным колпачкам то на юбке свечи должен бытьчерный налет или не так? А из за качества масла может жрать?

МСК заменены. только при замене возник вопрос.
как оказалось на мой двигатель есть МСК 7мм и 8мм. (так прописано в ЕТКА)
взял 7мм но терзают смутные сомнения

Поездию и опять буду мерять компрессию.
но вот возикла проблема. машина начала тупить.. иногда как бы захлебывается. как будто перелив топлива.
может неправильно выставили зажигание??

Читайте также: